Основы фотографии на зеркальный фотоаппарат nikon: Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом правильно? Секреты съемки и особенности зеркалок

Содержание

Меню фотосъёмки. Разбираемся с настройками фотоаппарата. Часть 1

Продолжаем подробно знакомиться с меню современных фотокамер Nikon. В предыдущей статье мы рассмотрели пункты меню режимов просмотра. Сегодня нас ждёт следующая категория — меню фотосъёмки.

NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 4 с, 105.0 мм экв.

У всех современных зеркалок и беззеркалок Nikon структура меню схожая. И разобравшись в одной камере, не заблудишься в другой. Сегодня мы будем изучать пункты на примере Nikon D850. Конечно, в более доступных фотоаппаратах некоторых пунктов может и не быть. Зато так мы разберём все опции, а обладатели моделей попроще узнают, какие возможности есть в более продвинутой технике.

Итак, жмём на кнопку Menu и переходим во вторую сверху вкладку с иконкой фотоаппарата. Это и есть меню фотосъёмки. Тут собраны параметры, связанные с процессом фотографирования.

Папка для хранения. Здесь мы можем выбрать папку на карте памяти, где будут храниться фотографии. Поскольку снимки удобнее структурировать уже на ПК, обычно эта функция остаётся невостребованной. Но при съёмке репортажа не помешает задать отдельную папку для кадров, чтобы фото с события не перемешались с другими снимками на карте памяти.

Отдавая фотографии заказчику, можно отправить ему эту папку. В меню отдельно задаётся числовой номер папки и её буквенное название.

Наименование файлов. Как будут называться файлы? Здесь предлагается выбрать префикс, который прописывается до порядкового номера файла. По умолчанию файлы в камерах Nikon называются DSC_XXXX. DSC — аббревиатура, расшифровывается как Digital Still Camera (цифровая фотокамера).

Вы можете задать другой префикс. Единственное ограничение — он должен состоять из трёх заглавных латинских букв. Для примера я задал префикс PRO_XXXX. Это бывает нужно для работы в крупных компаниях, студиях. Там разными префиксами отмечаются файлы разных авторов, с разных камер, для разных задач и пр. Для простого фотографа это способ дополнительно обозначить файлы. К примеру, можно называть их своими инициалами, и это будет красиво выглядеть при сдаче свадебной съёмки заказчикам.

Выбор основного гнезда. Если в камере два гнезда для карт памяти, значит есть пункт меню, связанный с ними. Какая карта будет задействована в качестве основной, а какая станет вспомогательной?

В качестве основной можно выбрать самую надёжную, ёмкую, быструю карту. На неё, как правило, записывают основной материал. Впрочем, работу с несколькими картами памяти регулирует следующий пункт меню.

Двойной слот для карт памяти на Nikon D850

Функция дополнительного гнезда. Как будет построена работа со вспомогательной картой памяти? Зачем вообще нужен второй слот? Давайте заглянем в этот пункт меню, чтобы разобраться. Для дополнительной карты памяти доступны следующие возможности:

Переполнение. Когда на основной карте памяти закончится место, файлы будут записываться на дополнительную карту. Удобно, если при съёмке вы не хотите тратить время на смену карт памяти. Но такая функция не реализует главное достоинство двойного слота для карт. Надёжность хранения данных не повысится: если какая-то из карт выйдет из строя, информация потеряется. А это недопустимо в профессиональной работе, при съёмке свадьбы или путешествия.

NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 64, F8, 1/10 с, 70.0 мм экв.

Если вы хотите застраховать снимки от потери, пригодится пункт Резервирование. Здесь весь снимаемый материал дублируется на обе карты. Если одна из них подведёт, фото сохранятся на запасной. Единственный нюанс — скорость записи файлов на карту памяти будет определяться самой медленной карточкой из двух. Так что в паре к новейшей скоростной картой XQD ставить SD-карту 15-летней давности смысла нет. При серийной съёмке вы будете ограничены её скоростью.

Последний вариант тоже интересен: RAW — основное / JPEG — дополнительное. Тут всё ясно из названия. На основную карту памяти записываются «сырые» RAW-файлы, а на вспомогательную — JPEG. Так запись идёт быстрее, чем если бы вы записывали RAW+JPEG на одну карту. Кроме того, после репортажной съёмки можно сразу отдать карточку с JPEG-файлами заказчику, а себе оставить RAW.

Управление вспышкой. Этот пункт меню для работы со вспышками, поддерживающими «единое управление вспышками», то есть беспроводное управление по радиоканалу (не путать с системой креативного освещения Nikon: там дистанционное управление работает посредством световых импульсов вспышек).

Nikon SB-5000 — вспышка профессионального уровня, первая в мире накамерная вспышка с активным охлаждением.

Nikon SB-300 — доступная вспышка начального уровня.

Поддерживаются вспышки Nikon SB-300, Nikon SB-400, Nikon SB-500, Nikon SB-5000. Если у вас есть одна из этих моделей, можно управлять ею дистанционно прямо с камеры без дополнительных аксессуаров.

Напомним, что Nikon D850 по-прежнему полностью совместим со всеми вспышками Nikon и отлично работает, например, в связке с Nikon SB-700, просто без дистанционного управления из камеры (у более ранних моделей вспышек нет возможности беспроводной связи). Но в этом случае системой вспышек можно управлять с помощью ведущей вспышки, установленной на камеру. Да и радиосинхронизаторов никто не отменял: с ними доступно дистанционное управление любой внешней вспышкой.

Область изображения. Такой пункт меню есть в любой полнокадровой камере Nikon. На полнокадровые камеры Nikon получится установить оптику, рассчитанную под камеры с матрицами APS-C, а здесь можно выбрать, как будет работать аппарат с такими объективами. В фирменной терминологии Nikon кропнутые камеры и объективы маркируются DX, а полнокадровые — FX.

Напомним, что оптика, рассчитанная на меньший формат матрицы, будучи установленной на полный кадр, даст сильное затемнение по краям кадра. Можно не задумываясь выбрать формат DX и превратить свою камеру в кроп-зеркалку или поэкспериментировать с форматом изображения.

«Кропнутая» оптика на полнокадровой камере. Затемнение по краям.

NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 72, F2.8, 1/320 с, 50.0 мм экв.

При включённом автоматическом кадрировании камера сама распознаёт DX-объектив и соответственно обрезает снимок.

NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 72, F2.8, 1/320 с, 50.0 мм экв.

Аппараты Nikon предоставляют возможность выбрать различные варианты кадрирования, вплоть до квадрата 1:1. К примеру, не все «кропнутые» объективы дают одинаково сильное виньетирование. Можно найти формат кадра, который лучше всего подходит вашей модели объектива, не образуя сильного затемнения по краям.

По умолчанию камера автоматически выбирает формат кадра DX при установке кропнутого объектива. Это настраивается тоже здесь.

За то, чтобы оптический видоискатель подстроился под работу с DX-оптикой, ответственен последний пункт меню. После включения этой функции угол обзора в видоискателе будет соответствовать выбранному вами формату изображения, а поля, не входящие в область DX-кадра, будут затемнены.

Качество изображения. Выбор между форматами RAW и JPEG. Различиям между ними мы посвятили отдельный урок. Напомним, что любой системный фотоаппарат Nikon умеет снимать в RAW+JPEG, когда на карте памяти создаются два файла: один в «сыром» формате RAW, а другой в «готовом к употреблению» JPEG. Эта функция хороша тогда, когда вы хотите иметь на карте памяти и готовое изображение JPEG, которое тут же можно передать по SnapBridge, отправить друзьям по почте или распечатать, и гибкий в обработке исходный файл в формате RAW.

Размер изображения. Некоторые камеры (особенно с высоким разрешением матрицы) позволяют выбрать размер получаемого изображения в мегапикселях. Файлы максимального размера нужны не всегда, ведь они занимают много места на карте памяти.

Nikon D850, помимо максимальных 45 мегапикселей, позволяет создавать файлы поменьше — 25 и 11 мегапикселей. Удобно, что размер изображения задаётся отдельно для JPEG, а отдельно для RAW.

NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 100, F16, 1/5000 с, 15.0 мм экв.

Запись изображения NEF (RAW). Этот пункт меню позволит настроить параметры сохранения RAW. Здесь можно выбрать глубину цвета и степень сжатия RAW-файлов.

Чем меньше глубина цвета и выше сжатие, тем меньше весит файл. Но ведь в RAW мы снимаем для того, чтобы получить максимум качества и гибкости в обработке. Поэтому глубину цвета я оставляю на значении 14 бит и выбираю сжатие без потерь. Несжатый RAW на Nikon D850 занимает порядка 100 МБ, тогда как сжатый без потерь — порядка 50. Заметная экономия!

Настройки чувствительности ISO. Здесь можно задать значение светочувствительности. Однако удобнее это делать с помощью кнопок на камере. Пункт интересен прежде всего возможностью настройки автоматической работы со светочувствительностью.

Авто-ISO — настоящая палочка-выручалочка в динамичных съёмках. ISO — единственный сугубо технический параметр из экспотройки (выдержки, диафрагмы, светочувствительности). Он не отвечает за творческие аспекты фотографии: ни за передачу движения (выдержка), ни за глубину резкости (диафрагма). А значит, логично этот параметр отдать под управление автоматики. А вот выдержку и диафрагму настраивать самостоятельно. Это легко можно сделать, переведя камеру в режим М и активировав авто-ISO. Мы подготовили отдельный урок, посвящённый работе с этой полезной функцией.

Баланс белого. На фотоаппаратах продвинутого уровня для быстрой настройки баланса белого есть специальная кнопка на камере. В камерах попроще настройку можно произвести в быстром меню i. Настраивать баланс белого через основное меню — самый долгий путь. Зато в этом пункте меню можно настроить баланс белого по эталону или задать значение цветовой температуры в Кельвинах. И то и другое полезно в студийной съёмке, когда есть необходимость добиться идеальной цветопередачи.

Режим Picture Control. Picture Control — функция, позволяющая на лету обрабатывать снимки. Вы сняли кадр, а камера сразу применяет выбранный вами профиль Picture Control.

Профили Picture Control работают довольно деликатно в отличие от простых эффектов из авторежима. Они удобны, если хороший результат нужно получать прямо в камере, не прибегая к компьютерной обработке. Репортёрам необходимо сдавать материал сразу после съёмки, а многие фотолюбители не хотят углубляться в дебри компьютерной обработки. Вот здесь и выручит Picture Control. С помощью этой функции прямо из камеры можно получать не просто корректно сделанное JPEG-изображение, а «вкусное» фото, готовое к публикации.

Применён профиль Picture Control Standard

NIKON D810 / Tamron SP 90mm f/2.8 Di VC USD 1:1 MACRO Nikon F УСТАНОВКИ: ISO 160, F3, 1/250 с, 90.0 мм экв.

Picture Control Vivid — «Насыщенный»

NIKON D810 / Tamron SP 90mm f/2.8 Di VC USD 1:1 MACRO Nikon F УСТАНОВКИ: ISO 160, F3, 1/250 с, 90.0 мм экв.

Picture Control Portrait — «Портрет»

NIKON D810 / Tamron SP 90mm f/2.8 Di VC USD 1:1 MACRO Nikon F УСТАНОВКИ: ISO 160, F3, 1/250 с, 90.0 мм экв.

Picture Control Monochrome — «Монохромный»

NIKON D810 / Tamron SP 90mm f/2.8 Di VC USD 1:1 MACRO Nikon F УСТАНОВКИ: ISO 160, F3, 1/250 с, 90.0 мм экв.

Есть возможность редактировать под свои задачи уже имеющиеся профили или даже создавать пользовательские профили с нуля. Но не стоит уводить все ползунки регулировки на максимум, это может привести к избыточной обработке изображения.

Созданный нами профиль

Пример настроек, которые можно вносить в профили Picture Control

Эти профили работают не только для JPEG, но и для RAW! Если «сырой» файл открыть в «родном» конвертере Nikon Capture NX-D, он прочитает вместе с файлом и заданный профиль Picture Control, применит его к изображению.

Выбор профилей Picture Control в «родном» бесплатном RAW-конвертере Nikon Capture NX-D

Работа с режимами Picture Control. Мы можем создавать собственные профили Picture Control. А что если уже созданный нами профиль нужно перенести на другой фотоаппарат? Для управления и обмена профилями Picture Control существует этот пункт меню. Кстати, профили можно создавать на компьютере с помощью приложения Picture Control Utility и загружать их на фотокамеру через этот пункт меню.

Опция, позволяющая сохранить профиль Picture Control в виде файла на карту памяти

NIKON D850 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F11, 1/1600 с, 50.0 мм экв.

Это первая часть статьи. Осталось ещё множество пунктов, и о них мы поговорим во второй части материала. Оставайтесь с нами, следите за обновлениями на сайте!

Уроки фотографии | Как фотографировать и как выбрать фотоаппарат

НОВОСТИ САЙТА:

25.05.16 Добавлена статья «Олег Оприско — мастер жанрового портрета, снимающий на пленку»
11.05.16 Добавлена статья «Туман в пейзажной фотографиим»
27.04.16 Добавлена статья «Николай Зиновьев — волшебник мира фотографии, которому благоволит сама природа»
13.04.16 Добавлена статья «Фотографический мусор: что это и как избежать его появления
«
30.03.16 Добавлена статья «Мартин Шоллер — звездный портретист и юморист»

Цифровой зеркальный фотоаппарат выглядит солидно, презентабельно и многообещающе, и еще совсем недавно он был привилегией профессионального фотографа. Но технический прогресс не стоит на месте, и сегодня все известные производители фототехники предлагают недорогие зеркальные камеры начального уровня, что делает фотографию более доступным и в тоже время более сложным занятием. Фотографировать зеркальным фотоаппаратом не так просто, как «мыльницей» или снимать на мобильный телефон. Возможности у такой техники большие, но и потребует она от вас многого. В первую очередь – желания учиться, изучать теорию, узнавать как работает и что может ваша камера. И снимать, снимать, снимать. Вас это не пугает? Тогда – добро пожаловать на наш сайт!

Сайт http://photoword.ru/ — это основы цифровой фотографии для начинающих фотографов. Наш сайт будет полезен и тем, кто еще только определяется с выбором фототехники и делает первые шаги в увлекательном и прекрасном мире фотографии, и тем, кого привлекает творчество и возможность делать фотографии профессионального уровня.

Как выбрать зеркальный фотоаппарат

Хороший способ решить для себя – нужен вам зеркальный фотоаппарат или нет – это получше узнать о его возможностях и функциях, то есть сначала немного освоить теоретическую часть. В этом вам поможет раздел «Как выбрать фотоаппарат». Все статьи в нем написаны простым и доступным языком, так, чтобы начинающий фотограф мог разобраться в технических настройках камеры и элементарных основах фотографии. В этом же разделе вы можете узнать и о том, как выбрать зеркальный фотоаппарат, а в разделе «Обзоры» познакомитесь с новинками фототехники.

Уроки фотографии

Для тех, кто определился с выбором техники, будет интересен и полезен раздел «Как фотографировать», в котором собраны уроки фотографии с практическими заданиями. Чтобы сделать интересный, красивый снимок, недостаточно просто нажать на кнопочку, нужно знать технические возможности камеры, основы фотосъемки, законы композиции и многое другое. Изучив уроки фотографии зеркальным фотоаппаратом, вы научитесь работать с камерой и фотовспышкой, грамотно выставлять настройки в различных условиях съемки, получите базовые знания о самом процессе фотосъемки.

Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом

Каждый начинающий фотограф пробует себя в различных видах фотосъемки и ставит свою цель. В разделе «Статьи о фотографии» размещены обучающие материалы по разным жанрам фотографии, основам студийной съемки, работе с моделью, советы по выбору оборудовании для домашней фотостудии, Вы узнаете что и как фотографировать зеркальным фотоаппаратом в разных режимах съемки, о технических и художественных приемах, которые обеспечат получение хорошего результата и дадут вам возможность сделать легкий и быстрый старт в увлекательную профессию фотографа.

Приятного путешествия по миру цифровых зеркальных камер!

Базовые настройки камеры для портретной фотографии

Глупо утверждать, что существует единственный правильный способ сделать хороший портрет, но есть некоторые общепринятые нормы и базовые настройки камеры, которые нужно знать и понимать, если вы хотите развиваться в портретной съемке. В данной статье, основанной на публикациях известного фотографа Джона Харриса, мы разберем основные настройки, которые вы сможете использовать в качестве отправной точки для съемки портретов.

Камера

Для портретной съемки можно использовать самые разные камеры: Нэн Голдин в своих ранних работах использовала потрепанный 35-мм пленочный Nikon, а Ричард Аведон, среди прочего, снимал на камеру большого формата Deardorff 8×10. Для некоторых фотографов высокое разрешение – необходимый критерий хорошего портрета, другие же предпочитают «мечтательную» мягкость.

В целом, опытные портретные фотографы чаще выбирают полнокадровые зеркальные и беззеркальные, а также среднеформатные камеры. Но даже если у вас нет такой камеры, это не повод ограничивать себя и не фотографировать, пока вы не накопите на «правильный» фотоаппарат. Главное – найти правильный способ взаимодействия с моделью, и запечатлеть тот момент, когда человек открывает свое истинное «я». Энди Уорхолл, к примеру, делал это с помощью Polaroid Big Shot – фотоаппарата, который вы вряд ли найдете хотя бы в одном списке рекомендованных для портретной съемки.


Беззеркальная полнокадровая камера Canon EOS R (слева), зеркальная полнокадровая камера Nikon D7500 (в центре), беззеркальная среднеформатная камера Fujifilm GFX 50R (справа).

ISO

Понятие ISO унаследовано со времен пленочной фотографии, и на цифровой камере оно отражает настройки светочувствительности матрицы. Высокое значение ISO позволяет получать более яркое изображение в условиях низкой освещенности, но побочным эффектом является возможное появление шума, или, как его еще называют, зерна. Это цифровые артефакты, которые становятся заметны на высоких настройках ISO, и они не способствуют созданию красивых (с общепринятой точки зрения) портретов. Наилучшей практикой считается использование настолько низкого значения ISO, насколько позволяет источник света. В зависимости от вашего освещения, стабильности камеры и, предполагая что ваша модель не двигается, пытайтесь держать значение ISO ниже 400. Для получения наиболее приятных тонов кожи и общей четкости изображения попробуйте ISO 100. Поддерживать такой уровень светочувствительности будет возможно не во всех ситуациях освещения, но если вы используете сильный постоянный, импульсный или дневной свет, ISO 100 будет наилучшим вариантом.


Низкое ISO (слева), высокое ISO (справа). Источник: Matt Granger

Выдержка

Выдержка – это время, в течение которого пленка или матрица цифровой камеры подвергаются воздействию света. Короткие выдержки хорошо подходят для остановки («заморозки») движения, в то время как длинные позволяют получить больше света, но при этом могут привести к размытию движения. Даже такие мимолетные вещи, как взгляд модели в сторону или моргание, могут привести к размытию, которое, в свою очередь, может испортить портрет. То же относится и к движению камеры при длинной выдержке.

Так каковы же идеальные настройки выдержки при съемке портрета? Опять же, это очень субъективно и зависит от типа портрета, который вы хотите сделать. Вспомните, к примеру, фотографию хореографа Killer Joe Piro, сделанную Ричардом Аведоном или, наоборот, портрет какого-нибудь танцора, «замороженного» в прыжке.

Однако, так как этот материал рассчитан на начинающих, в качестве общего правила пытайтесь использовать выдержки не более 1/60 секунды, чтобы избежать размытия. Многие фотографы в правильных условиях используют еще более долгие выдержки, особенно при использовании штатива или другой опоры. Однако выдержка не является решающим фактором при принятии решения о настройках, потому что есть другие параметры камеры, в частности, диафрагма, которые будут определять, насколько короткой может быть выдержка.

Также помните, что во время портретной фотосессии вы можете до некоторой степени контролировать движение вашей модели, а еще вы можете поставить камеру на штатив или другую устойчивую опору.


Портрет с размытым движением и портрет на короткой выдержке с замороженным движением. Источник: bhphotovideo.com

Последний момент касаемо выдержки: ваш источник света, будь то вспышка или естественное освещение, также будет определять, какой должна быть выдержка. В данной настройке можно проявить гибкость и изменять ее во время съемки.

Существует простое правило, согласно которому самая длинная выдержка, которую можно использовать при съемке с рук, должна соответствовать фокусному расстоянию объектива, который вы используете. Если вы, к примеру, используете 85мм объектив, самой длинной выдержкой, которую вы можете использовать для того, чтобы избежать размытия, будет примерно 1/85 секунды. Вообще иногда лучше ошибиться и немного недоэкспонировать снимок (в данном случае будет более короткая выдержка), чем переэкспонировать его с длинной выдержкой и получить размытый снимок.

Диафрагма

Настройка диафрагмы определяет размер отверстия объектива, через которое в камеру попадает свет. На большинстве объективов диафрагму можно регулировать – размер отверстия обозначается числом f (относительное отверстие объектива), или, как еще говорят, f-стопами. F-стопы на большинстве портретных объективов варьируются от f/1.4 до f/22, но могут быть больше и меньше. Чем меньше число f, тем больше открыта диафрагма, и наоборот. Диафрагма f/22 — это крошечное отверстие, которое пропускает минимальное количество света в кадр, а f/2.8 – относительно открытое отверстие, которое пропускает больше света. Главная уловка в фотографии состоит в том, чтобы сбалансировать чувствительность ISO, выдержку и количество света, проходящего через диафрагму, чтобы изображение было хорошо экспонировано – ни слишком темным и ни слишком светлым.

Но диафрагма также обеспечивает еще одну функцию, которая особенно важна для портретной съемки. Размер диафрагмы определяет глубину резкости изображаемого пространства (ГРИП), или просто – глубину резкости, и описывает, какая часть вашего изображения, от фона до переднего плана, находится в фокусе. Изображение с большой глубиной резкости будет в фокусе от переднего плана до фона, а в изображениях с малой глубиной резкости фокус будет только на определенной точке в кадре.


Портрет с малой глубиной резкости (слева) и портрет с большой глубиной резкости (справа).

Настройка диафрагмы для получения той картинки, которую вы хотите, крайне важна для портретной съемки. Для портрета в окружении, в котором задний план и физическое пространство вокруг человека важно для понимания его характера (или, например, профессии), стоит использовать настройки диафрагмы не ниже f/5.6, так чтобы большинство элементов композиции находились в фокусе.

Когда же вы хотите, чтобы глаза объекта находились в фокусе, а все остальное мягко размывалось (для получения боке), установите диафрагму на f/2.8 или ниже, если вам позволяет объектив. Если максимально упрощать, открытая диафрагма обычно считается настройкой, благоприятной для создания красивых портретов.

После установки диафрагмы, вы можете установить ISO и выдержку. Большинство камер имеют встроенные экспонометры, но для лучшего измерения освещенности и определения этих настроек фотографы иногда используют ручной экспонометр.

Объективы

Определенные объективы обычно называют «портретниками», так как они лучше всего подходят для данной задачи, но, как и в случае с фотоаппаратами, многие великолепные портреты были сделаны с помощью других типов объективов – от широкоугольного до телефото. И, конечно, «портретники» также можно использовать не только для портретов, но и для других жанров съемки.

Фокусное расстояние – наиболее распространенный способ описания и классификации объективов. Длиннофокусные объективы – это объективы с фокусным расстоянием от 85мм до 600мм (телефото-объективы/телеобъективы). Объективы с коротким фокусным расстоянием от 8мм (фишай) до 35мм называют широкоугольными. Промежуточную область между ними от 40 мм до 70 мм обычно называют нормальным фокусным расстоянием (хотя тут присутствуют некоторые разногласия в определениях). Нормальные, а также ближние телеобъективы, в частности от 85 до 105 мм, обычно и используют для портретной съемки. Независимо от того, используете ли вы зум-объектив, который имеет целый диапазон фокусных расстояний, или объектив с фиксированным фокусным расстоянием (так называемый, фикс), именно этот набор фокусных расстояний считается оптимальным для съемки лиц и портретов.


Canon EF 50mm f/1.4 USM

Важная причина, почему широкоугольные объективы не подходят для портретной съемки, заключается в том, что они создают искажения, которые вряд ли понравятся вашей модели: нос будет казаться слишком большим, глаза широко расставлены, а общая форма лица может выглядеть странной, особенно если снимать сбоку. Это не означает, что нельзя делать портреты с такими искажениями – иногда это даже помогает лучше передать суть характера, но это скорее исключение.

А вот при использовании дальнего телеобъектива картинка в кадре сжимается, из-за чего задний и передний план кажутся неестественно близкими. В этом могут быть свои плюсы для портретных фотографов, но лучше с данным эффектом не переусердствовать. Другая причина избегать длиннофокусных телеобъективов полностью практическая. Если вы не встанете на достаточно большом расстоянии, вы не сможете добиться фокусировки или даже не сможете уместить в кадр все, что вам нужно.

Схожая, но противоположная по эффекту проблема с широкоугольным объективом – вам, возможно, придется подойти слишком близко к модели, чтобы лицо стало основным объектом в кадре. Широкоугольные портреты чаще используют для портретов в окружении, которые включают (и сохраняют в фокусе) элементы по всему кадру.

При использовании портретных объективов с указанным ранее средним набором фокусных расстояний голова и лицо модели будут выглядеть более естественными и реалистично масштабированными. Благодаря мягкому телефото-эффекту такие объективы удобно размещают объект по отношению к фону, но без лишнего сжатия и с подходящим разделением, чтобы сфокусироваться на лице, а фон при этом слегка расфокусировать.

Качество расфокусированной области является еще одним критерием выбора объективов и настройки камеры. Как обсуждалось выше, объективы с большой максимальной диафрагмой (ниже f/2,8) обеспечивают малую глубину резкости, и это хорошо для портретной съемки. Возможность сфокусироваться на лице, особенно на глазах, при сохранении мягкой расфокусировки заднего плана, часто является наиболее важным аспектом портретной фотографии, а ближний телеобъектив с большим максимальным числом f – лучший способ добиться этого.

Итоги

Создание интересных креативных портретов – это больше, чем просто правильные настройки камеры. Важное значение имеют размещение и управление освещением, использование теней и контраста, локация и работа с моделью, о которых мы расскажем в других наших материалах.

Однако, если вы снимаете на полнокадровую камеру при естественном освещении, вы можете отталкиваться от следующих базовых настроек: фокусное расстояние 85 мм, диафрагма f/2, ISO 100 и соответствующая выдержка, которая поддерживает общую экспозицию изображения, чтобы картинка не была слишком темной или слишком светлой.

 

Если у вас остались какие-либо вопросы, наши эксперты всегда будут рады ответить на них. Также мы будем рады услышать о вашем опыте портретной съемки в комментариях.

* при подготовке статьи использовались материалы ресурсов bhphotovideo.com (John Harris) и onfoto.ru

Зеркальный фотоаппарат Nikon d3100 — отличный вариант для творческих личностей

Зеркальный фотоаппарат Nikon d3100 зарекомендовал себя как исключительно надежный, функциональный, удобный и при этом недорогой фотоаппарат для тех начинающих фотолюбителей, которые наконец то поняли, что настоящая фотография – это искусство, такое же как живопись или графика, а следовательно, и инструмент для занятий ею нужен соответствующий.

Этой благородной цели зеркальный фотоаппарат Nikon d3100 соответствует самым наилучшим образом, поскольку позволяет не просто нажимать на кнопку фотозатвора. Мы уже писали про выбор зеркальных фотоаппаратов для любителя, так что вы сможете в полной мере оценить его технические характеристики, которые обеспечивают разнообразнейшие возможности съемки различных сюжетов в самых сложных условиях. А весь богатейший функционал настроен таким образом, чтобы начинающий фотограф смог в полной мере освоить современную зеркальную технику и получить необходимый опыт для того, чтобы стать настоящим мастером.

Итак, что же отличает зеркальный фотоаппарат Nikon d3100 от других фотокамер, что есть в нем такого, что позволяет смело рекомендовать его в качестве лучшего фотоаппарата для будущих профессионалов фотодела?

Прежде всего, это чрезвычайно быстрая система фокусировки. Зеркальный фотоаппарат Nikon d3100 оснащен системой фазового автофокуса, такой же, как на самых дорогих профессиональных фотоаппаратах. Он способен сфокусироваться на объекте гораздо быстрее, чем любая беззеркальная или компактная камера. Нет нужды объяснять, насколько это полезно при съемке движения или быстро меняющегося сюжета в кадре.

Кроме быстродействия, система обладает и другим важным преимуществом — она имеет 11 фокусировочных датчиков, охватывающих большую часть кадра, т. е. вы можете сфокусироваться на нужной части предмета съемки и более удачно скомпоновать кадр. Это часто используется при работе над портретом, чтобы, например, выделить глаза и размыть фон на полностью открытой диафрагме объектива. Кадры получаются гораздо более выразительными и объемными.

Распределенные по полю кадра датчики фокусировки позволяют организовать еще одну чрезвычайно полезную функцию – слежение за объектом при его перемещении в кадре (так называемое 3D слежение). Нужный датчик фокусируется на объекте, а когда тот перемещается к соседнему датчику, то происходит перефокусировка объектива в соответствии с новым положением объекта. Таким образом, модель всегда будет находиться в фокусе, независимо от положения в кадре, а вы сможете сделать очень эффектные снимки.

Многие фотоаппараты имеют предустановленные настройки творческих режимов съемки, таких как «портрет», «пейзаж» и т. д. Зеркальный фотоаппарат Nikon d3100 также обладает всеми этими возможностями. Но истинные мастера фотографии чаще пользуются ручными режимами, например, приоритетом выдержки, предоставляющими гораздо большую широту для воплощения творческой фантазии автора. Компания Nikon удачно реализовала смену режимов съемки на поворотном диске, который расположен в верхней части фотоаппарата очень удобно для фотографа.

Тот, кто только перешел на зеркальную фототехнику после компактных мыльниц, часто пребывает в состоянии интеллектуального шока от обилия функций и широты настроек нового фотоаппарата. И здесь наш герой снова оказывается на высоте. Великолепно реализованную в виде понятного меню на русском языке систему помощи можно без преувеличения назвать учебником по фотографии. Вы сможете досконально изучить и сам фотоаппарат и основные приемы фотосъемки, не пользуясь никакими другими источниками.

В этой статье я намеренно не касался технических характеристик этого чрезвычайно хорошего фотоаппарата, поскольку вы легко найдете все что нужно и на сайте производителя и в интернете. О его преимуществах, сильных и слабых (а у кого их нет!) сторонах также имеется обширная информация. Но вот то, что зеркальный фотоаппарат Nikon d3100 можно считать лучшим пособием для изучения Фотографии (с Большой буквы!), совершенно несомненно, а пройдя эту школу, вы точно сможете сказать, что сделали первый шаг на пути к настоящему профессионализму.

Как фотографировать зеркалкой. Простое руководство по съемке зеркальным фотоаппаратом.

Как фотографировать зеркалкой (зеркальным фотоаппаратом)? Итак, у Вас появился зеркальный фотоаппарат! Что дальше? Какой режим съемки выбрать? Как построить кадр? Какую кнопочку нажать, чтобы фотография получилась красивой?

При фотографировании зеркальным фотоаппаратом — следует обратить внимание на несколько нюансов, отличающий съемку зеркалкой — от съемки обычной фотокамерой — даже цифровой.

Прежде всего обратимся к режимам съемки. Предустановленные режимы съемки помогают начинающим фотографам получить наиболее достойные результаты — не вникая в тонкости настройки своей камеры.

Конечно, и простейшие «цифромыльницы»  имеют собственные предустановленные настройки — режимы съемки. Однако не многие компактные фотоаппараты имеют такие режимы как P, A (или Av), S (или Tv), M, Sv, A-Dep — которые, в основном, являются прерогативой зеркальных камер, или очень «продвинутых» компактных камер.

Итак, как же выжать из камеры все 100% ее возможностей? Какими режимами воспользоваться?

Если Вы только начали изучать премудрости фотодела, или же сомневаетесь, какой режим выбрать — можно, конечно, поставить «авто» режим, но выставлять этот режим съемки используя зеркалку — не только не солидно, но и не практично — ибо возможность держать результат под контролем в данном случае минимален.

Если вы еще новичок в фотографии, то для начала можно воспользоваться режимом P.  В этом режиме — камера автоматически устанавливает экспозицию (соотношение диафрагмы и выдержки) для точного экспонирования фотографируемого объекта. В инструкциях Canon — этот режим называется программной автоэкспозицией, отсюда и буква Р.
Когда я купил свою первую «продвинутую» цифромыльницу, то использовал, большей частью, именно этот режим, так как он позволял контролировать чувствительность матрицы (и с помощью этого получать фотографии без шумов, а также смог осуществлять экспокоррекцию – так что фотографии получались ночью темными, а днем – светлыми, а не так – как вздумается фотоаппарату 🙂

Второй режим, ставший, на данный момент, моим любимым – это режим приоритета диафрагмы: A (или как в некоторых фотоаппаратах — Av). Чем может быть полезен этот режим? Ответ прост: контроль над эффектами глубины резкости, что бывает очень важно (например, при свадебной фотосъемке). Ведь молодоженам наверняка не понравиться, если они окажутся не в фокусе 🙂 А также будет неприятно, если в портрете будет отвлекать фон – он должен быть размыт, а для этого применяется максимально открытая диафрагма (например – f 1,8). Подробнее см. по ссылке: размытый фон и глубина резкости.

Впрочем, если Вы решили снять пейзаж – то и тут Av может оказаться полезен! Ведь для максимальной детализации – диафрагма должна быть «закрыта», хотя бы до значения «f8.0», иначе в значительной степени теряется четкость! В макросъемке же, для получения хоть сколь ни будь значительной ГРИП – необходимо «закрывать» диафрагму до минимума, даже f 32 может пригодиться!

Использование приоритета диафрагмы и ГРИП — для придания художественного эффекта.

Режим S (в некоторых камерах называется — Tv) – это режим приоритета выдержки. Если вы когда либо использовали режим съемки «Спорт» — то возможно заметили, что он, обычно, фиксирует выдержку на минимально приемлемом значении – дабы активно двигающиеся спортсмены не размазались бы по кадру! Того же, только с большей точностью – можно добиться и режимом приоритета выдержки. Например, снимая какого-нибудь бегуна – установить данный режим и выбрать значение выдержки в 1/800 – смазывание в этом случае будет минимальным! Или же наоборот – если Вам захочется художественно «размазать» бегуна – отразив этим скорость его движения – можно установить выдержку поменьше, и контуры движущегося человека будут размазаны. Контроль над выдержкой открывает немало творческих возможностей! Подробнее об этом читайте тут: съемка с проводкой.

Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом, чтобы «останавливает мгновение»? 
Секрет прост — короткая выдержка.

Режим М – то есть полностью ручной режим фотосъемки. Этой буквой я пользуюсь в не стандартных случаях, например ночью, или же в темном клубе – в котором свет софитов почти неизменен, и настроившись хорошенько один единственный раз, можно более не думать о изменении настроек… или в студии – где свет под моим полным контролем.

Однако главную роль этот режим играет при съемке ночных пейзажей, ведь не у каждого фотоаппарата автоматика позволяет установить выдержку более 1 секунды или 10 секунд, а по ночам это бывает ох как необходимо! Плюс к тому необходимо иметь 100% контроль и над вспышкой, и над чувствительностью матрицы – только тогда можно получить хороший ночной пейзаж. Впрочем – подробнее о ночной фотосъемке стоит почитать тут: как фотографировать ночью.


Зеркальный фотоаппарат, ручной режим. F 4.0, 1/50, ISO 800.

Другие упомянутые мною режимы – не столь распространены у разных производителей фотоаппаратов, являются не стандартными, и сам я их практически не использую, поэтому более широкого их описания в данной статье не привожу. Также следует заметить и то, что информацию о режимах съемки Вашей камеры всегда можно найти в его инструкции по эксплуатации.

Если у Вас будут вопросы, замечания, дополнения – прошу написать в комментариях 🙂


Основы фотографии на зеркальный фотоаппарат nikon. Основы фотографии

Дата публикации: 01.02.2017

Вы снимаете при слабом освещении без вспышки? Учитесь фотографировать в режимах P, A, S или М? Значит вы обязательно столкнётесь с «шевелёнкой», то есть с потерей резкости и смазанностью картинки. Она возникает из-за дрожания камеры во время съёмки.

Как правило, при «шевелёнке» можно отчётливо увидеть направление, в котором произошёл смаз. А в случае ошибки фокусировки объектива — ещё одной причины нерезких кадров — объект съёмки будет просто размытым, и, вполне вероятно, резкость окажется не там, где вам нужно. О том, как работать с системой автофокуса, вы можете прочитать в сайт.

Виновником «шевелёнки» является неправильно настроенная выдержка . Напомним, что выдержка — это промежуток времени, в течение которого затвор фотоаппарата открыт и на его сенсор поступает свет. Она измеряется в секундах. Любая современная зеркалка способна отрабатывать выдержки в диапазоне от 1/4000 до 30 секунд. Чем меньше света, тем (при прочих равных) длиннее должна быть выдержка.

Чаще всего смаз появляется во время съёмки при слабом освещении. В таких условиях автоматика (или сам фотограф) начинает удлинять выдержку, чтобы набрать нужное количество света и получить достаточно яркий кадр. Чем длиннее выдержка, тем выше вероятность смаза. Часто нерезкие кадры получаются при значениях >1/60 секунды. Картинка начинает смазываться от того, что камера немного дрожит в руках.

Как же получить резкие кадры и избавиться от «шевелёнки»? Нужно настроить выдержку в соответствии с условиями съёмки.

Какая выдержка подходит для разных сюжетов? Вот ориентировочная шпаргалка:

  • стоящий человек — от 1/60 с и короче;
  • медленно идущий, не очень быстро двигающийся человек — от 1/125 с и короче;
  • бегущий человек, спортсмены, резвящиеся дети, не очень быстрые животные — от 1/250 с и короче;
  • быстрые спортсмены, очень быстрые животные и птицы, авто- и мотогонки — 1/500 с и короче.

С опытом фотограф начинает понимать, какая выдержка нужна для съёмки того или иного сюжета.

На результат съёмки влияют внешние обстоятельства, наша физиология, уровень стресса и крепкость рук. Поэтому фотографы всегда стараются подстраховаться и снимают на выдержках чуть короче вычисленных по представленной ниже формуле.

Река Паша, Ленинградская область

Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f/1.4G Nikkor

Как рассчитать максимальную выдержку, ориентируясь на фокусное расстояние объектива?

Наверное, вы замечали, как сильно дрожит в видоискателе изображение, когда съёмка ведётся с сильным зумированием, на большом фокусном расстоянии. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем выше риск возникновения «шевелёнки» и тем короче должна быть выдержка. Исходя из этой закономерности, фотографы придумали формулу, которая помогает сориентироваться, на какой выдержке снимать безопасно, а какая грозит появлением смаза.

Максимальная выдержка при фотографировании с рук должна быть не более 1/(фокусное расстояние х 2)

Допустим, фокусное расстояние объектива равно 50 мм. Согласно формуле, максимальная безопасная выдержка составляет 1/(50х2), то есть 1/100 с. Пример с более коротким фокусным расстоянием — 20 мм: 1/(20х2)=1/40 с.

Итак, чем короче фокусное расстояние, тем более длинные выдержки можно выбирать при съёмке с рук. При использовании длиннофокусных объективов всё наоборот. Возьмём объектив с фокусным расстоянием 300 мм. Такой оптикой часто снимают птиц, спортивные мероприятия. Применим формулу: 1/(300х2)=1/600 с. Вот такая короткая выдержка будет нужна, чтобы получить резкий кадр!

Кстати, фотографы старой школы помнят эту формулу в таком виде: выдержка = 1/фокусное расстояние. Однако рост мегапикселей в современных фотокамерах и повышение требований к техническому качеству снимков вынуждают удваивать фокусное расстояние в знаменателе. Если ваш фотоаппарат оснащён маленькой матрицей (меньше APS-C), нужно использовать в расчётах не физическое фокусное расстояние объектива, а эквивалентное фокусное расстояние, учитывая кроп-фактор матрицы.

Предложенная формула застрахует вас от смаза, появляющегося из-за дрожания камеры в руках, но нужно учитывать и скорость движения объекта съёмки. Чем быстрее объект, тем короче должна быть выдержка.

Как повлиять на выдержку в режимах А и P?

Не во всех режимах фотограф может напрямую выбирать значение выдержки. Есть программный режим Р, где и выдержку, и диафрагму настраивает автоматика, режим приоритета диафрагмы A, где под её контролем находится выдержка. Автоматика в этих режимах частенько ошибается. Большинство кадров с «шевелёнкой» получаются именно в режиме А, когда фотограф сосредоточен на настройке диафрагмы.

Чтобы избежать смазов при съёмке в этих режимах, нужно наблюдать за выдержкой. Её значение отображается и в видоискателе, и на экране фотоаппарата. Если мы видим, что выдержка слишком длинная, пора поднимать ISO: она укоротится вместе с повышением светочувствительности. Уж лучше немного цифрового шума на фото, чем просто смазанная картинка! Важно найти разумный компромисс между длиной выдержки и величиной ISO.

Оптическая стабилизация

Всё чаще современная фототехника оснащается модулями оптической стабилизации. Смысл этой технологии в том, что фотоаппарат компенсирует свои вибрации. Обычно модуль оптической стабилизации находится в объективе (как, например, в технике Nikon). На наличие стабилизатора в объективе Nikon указывает аббревиатура VR (Vibration Reduction).

В зависимости от модели объектива модуль оптической стабилизации может демонстрировать разную эффективность. Чаще всего современные стабилизаторы позволяют фотографировать на выдержках длиннее на 3–4 ступени . Что это значит? Предположим, вы снимаете 50-мм объективом и безопасная выдержка составляет 1/100 с. Со стабилизированным объективом и при наличии сноровки вы можете брать выдержки около 1/13 с.

Но и расслабляться не стоит. Важно понимать, что стабилизатор в объективе компенсирует лишь вибрацию фотоаппарата. И если вы снимаете людей, какие-то движущиеся объекты, выдержка всё равно должна быть достаточно короткой. Для начинающего фотографа стабилизатор — хорошая страховка от случайной «шевелёнки» и дрожания камеры в руках. Но он не может заменить ни штатив, ни короткие выдержки при съёмке движения.

Объектив, оснащённый оптической стабилизацией. На это указывает аббревиатура VR в маркировке.

Как пользоваться длинными выдержками и избежать «шевелёнки»?

Иногда длинные выдержки просто необходимы. Допустим, нужно снять неподвижный сюжет при слабом освещении: пейзаж, интерьер, натюрморт. Повышение ISO в таком случае — не лучшее решение. Высокая светочувствительность лишь сдобрит картинку цифровыми шумами , ухудшит качество изображения. В таких случаях фотографы используют штатив, который позволяет надёжно зафиксировать фотоаппарат.

Если вы хотите развиваться в направлении съёмки предметов, фуд-фото, пейзажной или интерьерной фотографии, штатив вам просто необходим. При любительских экспериментах его можно заменить опорой: табуретом, стулом, бордюром, ступенькой, парапетом и пр. Главное — надёжно установить камеру на опору и не держаться за неё во время съёмки (иначе она будет дрожать, кадр смажется). Если боитесь, что камера упадёт, придерживайте её за ремешок. Чтобы не трясти камеру в момент нажатия на кнопку спуска, настройте аппарат на спуск по таймеру.

Но помните: все движущиеся объекты при съёмке на длинных выдержках будут смазываться. Поэтому нет смысла снимать портреты со штатива на длинной выдержке. Зато это можно использовать в качестве художественного приёма!

Съёмка на длинной выдержке со штатива. Город и горы резкие, а рыбацкая лодка размылась, ведь она раскачивалась на волнах.

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor

Как застраховать себя от смазанных кадров? Практические советы

  • Всегда следите за выдержкой , особенно если съёмка ведётся при слабом освещении. В таких условиях автоматика чаще всего будет выставлять слишком длинные значения.

Имея возможность обратиться за советом к профессиональному фотографу либо преподавателю фотоискусства, большинство новичков спрашивают о «правильном» фотоаппарате или «лучшем» объективе, или о «главном совете», как в один момент стать в 50 раз лучше. Такие вопросы кажутся вполне логичными, когда вы впервые берёте в руки фотоаппарат.

Но начинающему фотолюбителю стоит держаться подальше от этих вопросов… по крайней мере, некоторое время. Фототехника важна и вы узнаете от профи массу полезных советов, но необходимо сохранять в приоритете первостепенные вещи.

Следуйте этим семи советам и начните свой путь в фотографии с правильных шагов.

Первая поездка на поезде. Автор фото: Spragues

1. Образование – первично, техника – вторична

Знаете, как говорят, «тратьте деньги на опыт/впечатления, а не на вещи». Научные исследования поддерживают это высказывание. Дело в том, что даже мимолётный опыт останется частью вашей личности, а не просто предметом, которым вы владеете.

Это не только отличный совет для жизни, но и совершенно недооцененная рекомендация для фотографов. Выбирая между новеньким фотоаппаратом или объективом и семинаром или поездкой в удивительное место, большинство начинающих отдадут предпочтение технике. Не совершайте эту ошибку.

Посещайте хорошие семинары или отправляйтесь в фототуры по незнакомым местам. Знаменитый фотограф National Geographic Джим Ричардсон однажды сказал: «Если хочешь быть лучшим фотографом – будь там, где происходит что-то интересное».

Canon EOS-1D X не принесёт вам никакой пользы, если вы не знаете, как его использовать… и если только у вас во дворе нет чего-то такого, что нужно фотографировать на скорости 14 кадров в секунду. Тратьте деньги на образование, копите опыт, забудьте на время о фотоаппаратуре.

Новое фото профиля. Автор фото: Валентин Коуба

2. Снимайте для себя, а не для других

Если вы снимаете с целью создать нечто похожее на другие популярные изображения, собрать лайки или комментарии, то вы не на правильном пути. Это относится ко всем видам искусства, особенно когда вы новичок. Ваш главный зритель – это вы сами.

Снимайте то, что вы любите. Сфокусируйтесь на тех вещах, которые вас вдохновляют. Это должно приносит радость в первую очередь вам. Люди заметят и оценят ваш творческий потенциал и индивидуальность.

Маленький фотограф. Автор фото: Яромир Чалабала

3. Создайте для себя искусственные ограничения

Один из лучших способов для новичка улучшить навыки это ограничить себя. Можно и в жанре, но сейчас речь о технике.

Попробуйте снимать исключительно на смартфон в течение месяца и посмотрите, как изменится ваша способность визуализировать композицию кадра, когда вы перестанете думать о качестве изображения. Или ограничьтесь одним объективом на два-три месяца, и вы заметите, как ваше понимание фокусного расстояние растёт не по дням, а по часам.

Ограничения – это один из лучших способов роста. Преднамеренные границы в использовании оборудования, съёмка лишь в определённое время суток, чёрно-белая фотосъёмка на протяжении месяца – это отличные варианты искусственных границ.

Действенный способ развить в себе мастерство, это осваивать новые грани ремесла, устанавливая себе лимиты.

Сними меня, фотограф! Автор фото: Вадим Трунов

4. Найдите свою нишу

Это первый совет, который я даю каждому новичку, хотя они редко к нему прислушиваются.

Каждый начинающий фотограф мечтает о том, что Джимми Чин, Стив МакКарри, Анри Картье Брессон и Пол Никлен одновременно воплотятся в его лице. Но вы не можете стать мастером одновременно в уличной и travel–фотографии, в портретном жанре и в съёмке дикой природы… или можете, но когда-нибудь потом, не сразу.

Поэкспериментируйте в различных направлениях фотоискусства, не нужно делать выбор сиюминутно. Но как только вы найдёте то, что вам больше нравится, сфокусируйтесь на этом. Вы удивитесь, насколько ускорится ваш рост, когда вы избавитесь от навязчивой потребности делать всё.

Определите свою специализацию. Найдите собственную нишу и сосредоточьтесь на ней. Познавайте глубину своего жанра вместо того, чтобы поверхностно охватывать все направления.

Нечего терять. Автор фото: Педро Куинтела

5. Замедляйтесь

Одна из тех вещей, которые мы потеряли с бурным развитием цифровой фотографии, это признание ценности потраченного времени. Когда на карте памяти умещаются до 1000 изображений в формате RAW, почему бы не установить режим серийной съёмки и не записывать по 14 кадров в секунду, правильно? Нет, не правильно.

Да, скорость действительно порой помогает запечатлеть отличный кадр, но это напоминает поговорку: «Даже слепая белка может случайно найти жёлудь». Не будьте слепой белкой. Учитесь спокойно дышать, разведывать местность, тщательно составлять кадр, терпеливо снимать.

Нажатие затвора должно стать кульминацией обдумывания и подготовки. Вы намечаете композицию, которую хотели бы запечатлеть? Заблаговременно разведываете местность и определяете наилучшее время суток или даже сезон, чтобы сделать кадр? Оцениваете съёмочный потенциал увиденной сцены, даже не находясь на съёмках?

Цифровая фотография принесла с собой массу возможностей и мы не предлагаем от неё отказаться. Просто начните снимать так, словно ваш фотоаппарат заряжен катушкой плёнки на 36 кадров. Замедляйтесь, это того стоит.

Юные буддистские монахи. Автор фото: Саравут Интароб

6. Присоединяйтесь к сообществу

Выберите понравившееся сообщество и присоединитесь к 500px или Facebook, или Google+, или др.

Приобщение к группе фотолюбителей имеет неоспоримые преимущества. Вам скорее укажут на промахи, которые вы допустили, или предложат интересные перспективы, о которых вы сами могли не догадаться.

Кроме того, невероятно приятно разделить свою любовь к фотографии с другими фотографами и целым миром. Не увязая в соревнованиях по популярности, продолжайте снимать для себя. Но в сообществе ваш профессионализм начнёт расти быстрее.

Здравствуйте, уважаемые читатели! С вами вновь, Тимур Мустаев. Скорее всего, вы стали счастливым обладателем зеркального фотоаппарата и у вас появилось немалое количество вопросов, ответы на которые лень искать в мануале. Верно?

Что ж, возьму на себя тяжелую ношу проводника в мир качественной фотосъемки и открою вам несколько секретов.

Но все же, на сколько бы вам не было лень, обязательно, очень детально изучите руководство к вашей фотокамере. Поверьте, моему опыту, с вашего мануала, вы узнаете много интересного. В конце статьи, я рекомендую видео курс, который наглядно поможет разобраться со своей зеркалкой!

Первым делом поговорим об управлении, без этих азов сложно будет понять, как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом.

Из-за внушительных размеров тушки (боди) (так называется зеркальный фотоаппарат без объектива), держать камеру следует немного иначе, чем цифромыльницу: правая рука должна располагаться на рукоятке, а левая поддерживать противоположный нижний угол.

Режимы фотокамеры

Данное положение позволит при необходимости менять фокусное расстояние и переключать основные режимы, которые на разных камерах немного отличаются, так одни имеют аббревиатуры «M; A; S; P», характерны для Nikon, другие – «M; Av; Tv; P», для Canon.

На начальном этапе изучения зеркального фотоаппарата настоятельно не рекомендую фотографировать в авторежиме, поскольку вы не сможете контролировать камеру в определенных условиях съемки и уж тем более извлекать из этого какой-то урок.

Этот режим является штатным и используется зачастую, когда возникает необходимость что-то быстро отснять, не вникая в общую композицию кадра.

Программный режим (P)

Лучше поэкспериментируйте с программным режимом «P», отличающимся от «Авто» возможностью самостоятельно настраивать .

ISO – обозначает чувствительность матрицы к свету, чем выше его показатель, тем светлее кадр. Но стоит помнить, что высокое ИСО сопровождается появлением неблагоприятных шумов.

Золотая середина чувствительности к свету колеблется в диапазоне 100-600 единиц, ну здесь опять же, все зависит от вашей фотокамеры.

Режим приоритета диафрагмы (A или Av)

Следующий режим, удостоенный должного внимания, является – «Av» («А»), главной изюминкой которого является контроль над уровнем резкости (ГРИП). В этом режиме вам подчиняется , а остальные параметры настройки выставляет сама камера.

Благодаря ему, можно получить красивый размытый фон с эффектом , при использовании объективов с минимальным показателем F, например, объектив или , в зависимости какой у вас фотоаппарат.

Также при съемке пейзажей или макро данный режим будет очень полезен, потому как для достижения детализации диафрагма должна быть прикрыта.

Режим приоритета выдержки (S или Tv)

В отличие от предыдущих режимов позволяет управлять выдержкой вручную, задавая при этом любые возможные значения. Остальные параметры фотокамера устанавливает автоматически. Для большинства зеркалок пределом выдержки является 1/4000 секунд, в продвинутых и более дорогих – 1/8000 секунд

Например, распространенные Canon 600d, Nikon D5200, D3100, D3200 имеют значение от 30 до 1/4000 с.

Режим «Tv/A» используется для съемки динамики во время проведения спортивных мероприятий, а также без использования штатива.

– это время открытия затвора для пропуска света на матрицу фотоаппарата. Чтобы получить резкие кадры, нужно использовать наиболее короткую выдержку. Длинная, в свою очередь, используется, когда необходимо запечатлеть движение объекта.

Например, во время съемки течения воды на длинной выдержке можно получить красивый кадр с плавным переходом капель в струю.

Ручной режим (М)

«М», используется профессионалами фотосъемки, как правило, в студиях или иных сложных, стесненных условиях. Он позволяет контролировать все допустимые параметры и расширяет возможности для создания творческой фотографии. Однако, если вы услышите от кого-то: «Снимай только в режиме «М»», бегите без оглядки от этого человека, он желает вам зла!

  1. Во-первых, снимая в режиме «М» вы потратите все свое свободное время на настройку, упустив при этом свет.
  2. Во-вторых, сделаете тысячу кадров, из которых будет всего один удачный – черный квадрат Малевича.

Ручной режим открывает большие границы, но для новичков, этот режим достаточно сложный. Начинайте с предыдущих режимов и постепенно дойдёте и до М.

Так как остальные режимы зеркалки используются крайне редко, такие как макро, портрет, пейзаж и так далее, как любителями, так и профессионалами, я не буду заострять на них особого внимания и перейду к следующему пункту.

  • Всегда проверяйте уровень заряда перед проведением фотосессии. В идеале, приобретите запасную батарею или батарейный блок.
  • Форматируйте карту памяти, предварительно сбросив фото на компьютер. Свободная флешка позволит избежать повреждений данных и возникновения ошибок, а также избавит вас от тягот ручного удаления фото, при нехватке места.
  • Проверьте настройки фотоаппарата, а именно разрешение снимков. Если планируете дальнейшую ретушь, то снимайте в RAW+JPG, если нет, то ограничьтесь одним JPG, отдав предпочтение качеству L.
  • Во избежание смазывания кадров, и чередуйте съемку с рук и при помощи треноги.
  • Обращайте внимание на линию горизонта, она не должна иметь завалов и наклонов. Многие зеркалки оснащены вспомогательной сеткой, помогающей в данной ситуации, она условно накладывается на снимок и видна на ЖК-экране.
  • Не злоупотребляйте режимом автофокусировки, нужно уметь пользоваться и ручным, поскольку некоторые объективы попросту не имеют «авто».
  • Делайте несколько кадров одновременно, даже во время съемки статичных предметов, чтобы не упустить наиболее удачный.
  • Приобретите различные , они достаточно упрощают жизнь и минимизируют время обработки.
  • Не бойтесь изменять баланс белого, хватит уже пользоваться автоматикой.
  • Проводя фотосъемку зимой обязательно ориентируйтесь на погодные условия, избегайте минусовых температур, поскольку перепад температур приведет к образованию конденсата, как на тушке камеры, так и внутри. Это чревато повреждением электроники, и может привести к полной неисправности техники. Но если все-таки Остапа понесло, перед тем как занести камеру в тепло, укатайте ее тканью, или не вынимайте из сумки по приходу из улицы часа два.

Вот, собственно, и все основные тонкости съемки на зеркальную технику. Практикуйтесь, и уверяю вас, хороший результат не застанет себя ждать.

Напоследок, как и обещал. Видео курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0 ». Один из лучших курсов интернета. Понятные практические примеры, детальное объяснение теоретической части. Данный видео курс завоевал популярность среди начинающих фотографов. Рекомендую его для изучения!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Наступил счастливый день, и вы приобрели зеркальный фотоаппарат. Вдохновения и планов много, но знакома только кнопка включения. На самом деле, фотоаппарат вполне поддается дрессировке и справиться с ним под силу любому. Если вы планируете снимать чуть больше, чем ваших друзей для аватарок, то для вас открыты все дороги для обучения. Статья поможет разобраться в терминологии и пуститься в творческое плавание.

Первые шаги

Основы фотографии на зеркальном фотоаппарате

Стартуем с простых объяснений про захват вашей новой камеры. Правая рука должна лежать на рукоятке, а левая снизу, как бы поддерживая объектив. Положение руки на объективе позволяет оперативно менять зум в случае, если вы используете объектив с переменным фокусным расстоянием. Указательный палец правой руки ложится на кнопку спуска.

Как настроить зеркальный фотоаппарат

Для простоты мы воспользуемся теорией “3х китов”. Только ставить на них мы будем не планету Земля, а фотографию. Для хорошего кадра необходимо уметь пользоваться каждым из “китов”. Позвольте представить! Кит номер один — диафрагма. Кит номер два — выдержка. Кит номер три — ISO. А теперь, в порядке очереди, про каждого.

Диафрагма

Знайте, что фотография — это рисунок светом. А проникает этот свет на матрицу фотоаппарата через отверстие, которое назвали диафрагмой (F). Ее размер вы можете регулировать. Возможные варианты от F-1.2 до F- 22 (бывает выше). Работает такая закономерность: чем меньше число F, тем больше отверстие. Ясно, что при значении F- 2.8, отверстие будет больше, чем при F- 8, а значит света будет тоже больше. Практическим методом необходимо выставить нужное значение диафрагмы для качественного кадра без пересветов . Вам необходимо выставить диафрагму таким образом, чтобы в камеру попало нужное количество света.


Выдержка

Еще один инструмент в управлении светом. Выдержка (t) — это время, которое открыта диафрагма. Все просто. Чем дольше открыто отверстие, тем больше попало света на матрицу. Следовательно, тем светлее получился кадр.

ISO

Эти три буквы обозначают светочувствительность матрицы вашего фотоаппарата. Светочувствительность — способность матрицы менять свои параметры под действием света. Значение ISO может колебаться от 100 до 6400. Если выставить ISO на 400, то в таком случае матрица получит меньше света, чем за равный промежуток времени, но при значении 1600. Казалось бы, что тут голову ломать — ставь ISO побольше, да снимай себе на здоровье. Ах, если бы всё так было просто… Только вот, если сильно «задрать» уровень светочувствительности, на фотографии появятся шумы (зернистость), и если пленочному фото это придавало определенного шарма, то на «цифре» — ничего особо эстетичного тут нет. На современных камерах можно выставлять ISO автоматически. На первых порах можно воспользоваться этой опцией, но, с приходом опыта, старайтесь выставлять уровень светочувствительности самостоятельно, полагаясь на собственные знания и интуицию.


Совет: главное, много практиковаться, изменяя эти три параметра камеры. Тогда к вам придет понимание, что и когда переключать.

Режимы съемок

Если вы желаете получить качественные снимки, забудьте про режимы вроде «Портрет», «Пейзаж, «Цветочек» и так далее. У камеры есть 4 основных режима, о них и поговорим подробнее. На заметку: производители фотоаппаратов используют разные обозначения. Какой буквой обозначают конкретный режим, вам поможет определить инструкция. Это очень полезная книжка, которая была продана вам в комплекте с аппаратурой. Советуем вам ее прочитать. Найдете много полезной информации.

A (Av) Режим приоритета диафрагмы

При таких условиях человек устанавливает значение диафрагмы, а камера самостоятельно выбирает значение выдержки.

Диафрагма – один из основных параметров при настройках, обозначается в фотоаппарате буквой F. Это режим съемки приемлен для портретов. Вы максимально открываете диафрагму и получаете красивое боке (Боке — художественное размытие фона).

S (Tv) Режим приоритета выдержки

В этом случае фотограф устанавливает выдержку, а камера сама выбирает значение диафрагмы. Мы помним, что выдержка — это время, на которое открывается диафрагма, чтобы пропустить световой поток. Время измеряется в долях (например 1/1000 — 0,001 секунды, 1/100 — 0,01 секунды, 1/10 — 0,1 секунды и так далее). Если вы хотите «заморозить» объект в движении, стоит поставить короткую выдержку, если по художественной задумке необходимо размыть объект, например, воды, то увеличивайте время и движущийся объект размоется.

M Ручной режим

Это режим самостоятельности. Вы выбираете параметры диафрагмы и выдержки. Фотографы – профессионалы снимают только на ручном режиме, так как камера не способна полностью понять вашу задумку и реализовать ее. Но если вы только начали свой творческий путь, практикуйтесь на режимах A и S. С достижением опыта, переходите на ручной.

И еще несколько важных моментов, которые вам пригодятся.

Фокусировка

В фотографии важно ее качество. Одним из показателей является правильная фокусировка. Фокус – это самое резкое место в кадре. Когда вы смотрите в видоискатель, то видите точки фокусировки. В зависимости от модели фотоаппарата, их количество может меняться. При легком нажатии кнопки спуска затвора, одна (или несколько, зависит от настроек) точка подсветится красным. Это значит, что именно в этом месте кадра сработает фокус.

Есть возможность ставить фокус сразу по нескольким точкам, но мы советуем выбрать одну. По большому секрету рассказываем, что центральная точка фокуса имеет самое лучшее качество. Всегда работайте с ней. А как же быть, если объект съемки находится сбоку, например? Выход есть. Фокусируйте по центральной точке и, не отпуская кнопки затвора, выстраивайте нужную композицию. То есть даже если увести фокус, но не отпускать кнопку, резким останется то место, куда вы сфокусировали изначально.

Объектив умеет фокусировать в автоматическом и ручном режиме. Ясное дело, что с автоматикой работать легче. Если съемки требует фотографировать быстро, то там некогда наводить фокус. Так, например, бывает в репортажной работе. Когда за секунду делается по 5 кадров. Но для эксперимента и чтобы хорошо прочувствовать своего рабочего коня, лучше дружить и с ручной фокусировкой. Кстати, некоторые фотоаппараты только ее и имеют. Но это скорее в порядке исключения.

Тип файлов

Фотограф может работать с двумя типами файлов, это JPEG и RAW.

JPEG – сжатый тип файла. Такая фотография будет готова для печати прямо из фотоаппарата и вес ее гораздо меньше, в отличие от RAW.

RAW (сырой) – тип файла, который обязательно требует постобработки в специальных программах. Он содержит больше информации о фотографии, поэтому весит намного больше.

Если вы только взяли в руки зеркальный фотоаппарат, лучше начать работать с JPEG. Как только попрактикуетесь в фотографии, переходите на RAW. Все профессиональные фотографы снимают только в этом формате, так как он позволяет вносить больше исправлений, при этом, не терять качества изображения.

Баланс белого

Это один из параметров метода передачи температуры цветного изображения, который определяет соответствие цветовой гаммы изображения. Человеческий глаз автоматически настраивает баланс белого, поэтому мы цвет объекта при любом освещении воспринимаем правильно. С фотоаппаратом так не получается. Ему необходима подсказка, с каким типом света вы сейчас работаете. Это может быть солнце или лампа накаливания. Тогда камера не соврет в цветах.

В плохом варианте, вы просто получите очень желтую или очень синюю фотографию, что не является повторением действительности. В начале своего пути фотографа, этот параметр можете поставить на “авто” режим, но он не всегда угадывает. Поэтому не советуем пользоваться им постоянно, фотоаппарат всего лишь прибор, который способен ошибаться и тем портить вам картинку.

Имея зеркальный фотоаппарат, вы открываете перед собой массу новых возможностей для создания качественных фотографий. Становитесь профессионалами и не снимайте на автоматических режимах. Это удобно, но тогда не удивляйтесь, почему результат вас совсем не радует. Почему не получилось так, как вы хотели. Как только вы поймете все настройки и научитесь ими управлять с закрытыми глазами, дела пойдут в гору.

Дальше можно будет подумать о художественной стороне фотографии. Но у вас не должно занимать много времени поиск переключения режима или увеличения диафрагмы. Рискуете пропустить важный момент. Надеемся, наши ответы на вопрос “Как пользоваться зеркалкой” принесут вам пользу.

Дата публикации: 31.10.2014

Этой статьей мы открываем новый проект “Я фотограф” , в рамках которого будем делиться с вами опытом фотографирования. Еженедельно будут выходить новые уроки обо всех аспектах фотографии. Уроки будут ориентированы на разный уровень подготовки читателя: от новичка до продвинутого фотографа. Вести этот проект буду я, Константин Воронов , профессиональный фотограф и преподаватель фотографии.

Разумеется, каждый из нас хоть раз снимал на телефон или на простую “мыльницу”. Однако, многим хочется не просто делать кадры на память, но и получать красивые, качественные фотоснимки, получать от процесса фотографирования удовольствие, а при выкладывании фотографий в интернет иметь под ними много “лайков”.

Как стать фотографом? С чего начать? Каждый день этим вопросом задается множество людей. Для начала я дам несколько общих советов, которые помогут на старте не совершить распространенные ошибки, и развею несколько расхожих заблуждений о фотографии.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/80 с, 95.0 мм экв.

И начнем мы именно с заблуждений.

Заблуждение №1.

“Хороший фотоаппарат делает хорошие фотографии”

Это не так. Хорошие фотографии делает не фотоаппарат, а фотограф. Многие люди до того, как начать фотографировать самостоятельно, думают, что у профессиональных фотографов получаются хорошие, качественные кадры из-за использования дорогостоящей техники. Однако, фотоаппарат — это только инструмент. Как им воспользоваться, решает его хозяин.

Если неумеющему рисовать человеку дать самые лучшие, самые дорогие кисти и краски, получится абсолютно тот же результат, что и при использовании самых простых и дешевых. Хорошие кисти и краски покажут все свои возможности только в умелых руках. С фотографией то же самое.

За время работы с учениками мне частенько попадались новички, которые имели самые дорогие, самые профессиональные из существующих фотоаппаратов. Делали ли такие ученики кадры лучше остальных? Нет. Даже наоборот: их снимки были хуже, потому что они не могли разобраться в сложной фотоаппаратуре, рассчитанной на опытных профессионалов.

Фотоаппарат лучше всего выбирать не по его принадлежности к профессиональному классу или высшей ценовой категории, а по тому, насколько она подходит вашему уровню подготовки и вашим задачам. К примеру, многие дорогие профессиональные фотокамеры, такие как Nikon D810, вообще не имеют автоматического режима и сюжетных программ (“портрет”, “пейзаж”, “макро” и т.п.), что делает работу с ними невероятно сложной для начинающих фотографов: приходится долго копаться в неизвестных настройках. В то же время, многие камеры начального уровня, например Nikon D5300 или Nikon D3300, умеют делать прекрасные снимки на полном автомате: фотографу остается лишь выбирать наиболее интересные сюжеты, не думая о технической стороне вопроса.

Как выбрать фотоаппарат? Выбирайте не “самый лучший профессиональный фотоаппарат”, а именно ту модель, которая подойдет под Ваши навыки и ваши задачи. Чтобы сделать правильный выбор, достаточно понять насколько серьезно вы хотите заниматься фотографией, собираетесь ли вы учиться фотографировать или же хотите просто делать снимки на память.

Заблуждение №2

“Фотографировать легко!”

Как и многие творческие занятия, фотография кажется очень простым делом ровно до тех пор, пока не займешься ей самостоятельно. К примеру, как игра на музыкальных инструментах, танцы, пение… Глядишь на профессионального танцора и думаешь: “как же у него всё просто и естественно получается! Кажется, в этом нет ничего сложного! Я так же смогу!” Но когда пробуешь самостоятельно сделать хотя бы пару танцевальных движений, выходит, что это не так уж просто: как минимум, нужна специальная подготовка.

То же самое и с фотографией: при кажущейся простоте хорошо фотографировать — довольно сложно. Ведь это требует большого количества знаний и умений. Причем, как технических (как настроить фотоаппарат, например), так и творческих (как скомпоновать кадр, как выбрать подходящее освещение). Речь иногда идет о вопросах, имеющих, казалось бы, косвенное отношение к фотографии. Например, как спланировать туристическую поездку, чтобы получить много хороших кадров ; как заставить ребенка сидеть на месте, пока его фотографируют… Кстати, все эти темы мы будем освещать в рамках данного проекта. Следите за обновлениями!

С другой стороны, когда есть необходимый опыт, фотографировать действительно легко и приятно. Камера не мешает получать хорошие кадры, а композиция выстраивается интуитивно. Но для этого нужно тренироваться, учиться, набираться опыта.

Заблуждение №3

“Чтобы научиться фотографировать, достаточно изучить технику и правильно нажимать кнопочки на камере”

Техника и параметры съемки — это только часть необходимых навыков. И, кстати, часть самая простая. Как настроить экспозицию? Как управлять фокусировкой? Что такое баланс белого? — все эти вопросы технического характера решаются легко и просто, а при регулярной тренировке закрепляются и остаются с фотографом навсегда. Это арифметика фотографии, два плюс два. Но фотография — это прежде всего творчество. А вот творческая составляющая гораздо сложнее и не столь однозначна. Как скомпоновать кадр? Что показать на фото? Какой сюжет стоит фотографировать? Этими и многими другими творческими вопросами постоянно мучаются фотографы и решают их с переменным успехом. Начинать обучение фотографии конечно стоит с азов, с техники. Но заканчивать на этом рано.

NIKON D5200 / 18.0-105.0 mm f/3.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 1100, F4.5, 1/60 с, 38.0 мм экв.

Основная проблема большинства начинающих фотографов — не отсутствие хорошей фототехники и даже не недостаток каких-то специальных навыков. Главная проблема — отсутствие художественного вкуса. Сформируйте себе хороший художественный вкус! Смотрите фотографии известных фотографов, посещайте выставки. Кстати, а когда вы последний раз были в Эрмитаже и Третьяковской галерее? Анализируйте работы настоящих мастеров: почему художник или фотограф решил показать именно это и именно так? Как выстроена композиция? Как автор поработал со светом?

Посещение выставок, просмотр галерей известных фотографов и художников в интернете — это то, что даст вам хороший багаж для вашего личного творчества. И наоборот: плохие, посредственные вещи лучше не смотреть.

Почему это важно? Представьте, что получится, если человеку, который ни разу не видел ни одной картины, дать в руки кисти и краски? Скорее всего, он не поймет, что с ними делать; в лучшем случае он изобразит что-то в духе наскальной живописи. К примеру, некоторые изолированные африканские племена не умеют не только воспринимать изображение на плоскости, но даже различать цвета, которые не отвечают за их выживание, не встречаются в их окружающей среде. Потому что их этому никто не учил, у них нет для этого необходимого опыта. Человеку свойственно в своей жизни и творчестве использовать увиденный, накопленный опыт. Этот опыт необходимо иметь. Как говорят фотографы, “необходимо быть насмотренным”.

Как мы знаем, лежа на диване дома, хороших фотографий не сделаешь! Выгуливайте свою фотокамеру! Путешествуйте, гуляйте, посещайте интересные места: выставки, фестивали, спортивные события. Таким образом вы станете свидетелем интересных сюжетов для съемки, наберетесь опыта, необходимого для съемки в различных условиях. Если говорить о пейзажной съемке, то она вообще немыслима без путешествий. Кстати, как и портретная: ведь часто для съемки хорошего портрета нужно подобрать красивое место, хороший фон, а лишь потом красиво сфотографировать модель.

Есть и чисто психологический аспект: в путешествии, вне зависимости от его дальности, человек набирается впечатлений, вдохновения, заряжается творческой энергией.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 400, F4.5, 1/200 с, 200.0 мм экв.

Чтобы был прогресс в ваших занятиях фотографией, а количество красивых снимков увеличивалось, необходимо относиться к своему творчеству критически. Не стоит почивать на лаврах, умейте видеть в своих работах недостатки, даже если все их хвалят.

К примеру, самый жесткий критик моих работ — я сам. Я лучше любого критика знаю, в чем и где кроются ошибки в моих снимках. Анализируя свои фотографии, я понимаю, что мог бы снять еще лучше. И при следующей съемке я стараюсь это делать. Поверьте, вы получите огромное удовольствие от исправления собственных недочетов, а ваши снимки будут становиться всё красивее!

Любое творчество начинается с технических основ. Фотография — не исключение. Чтобы писать книги, нужно изучить азбуку, грамматику, орфографию языка. Разумеется, современные фотокамеры обладают отличной автоматикой, которая вам позволит получать хорошие кадры нажатием одной-единственной кнопки, не задумываясь ни о каких настройках.

Однако те, кто снимает в авторежиме, знают: автоматика часто ошибается: то яркость снимка не та, то цвета не те, то резкость не там. А ведь так хочется сказать камере, как надо было сделать! Чтобы полностью контролировать процесс съемки и не зависеть от причуд автоматики, стоит изучить довольно простые технические основы фотосъемки. Как формируется изображение в фотокамере? Что такое экспозиция? Что такое баланс белого? Как работает фокусировка? Понимание того, как всё работает, и умение настроить свой аппарат позволит вам делать снимки высокого качества и полностью контролировать процесс съемки “от и до”. Кстати, на следующих уроках мы поговорим именно об этих технических основах.

Nikon D7500. Неделя с Леонидом Жуковым

Основные технологии 

Семитысячная серия камер Nikon, появившаяся в 2010 году, привнесла много профессиональных функций в сегмент любительских фотоаппаратов, открыв перед ними новые возможности. Серия получилась очень удачная и быстро полюбилась многим фотографам-энтузиастам.

 

 

Весной 2017 года компания Nikon анонсировала выход нового фотоаппарата серии — D7500. Он позиционируется даже не как последователь предыдущей камеры D7200, а как младший брат профессиональной D500, у которой и позаимствовал многие технологии и возможности. Новинка рассчитана на тех, кто хочет оценить все основные преимущества флагманской кроп-модели D500, но не нуждается в столь большом количестве функций, предпочитая компактность и небольшой вес.

Познакомиться с данной моделью поближе нам поможет профессиональный спортивный фотограф Леонид Жуков. Вооружившись D7500, он отправился на съёмки ралли в Карелию и посетил Кубок мира по велотриалу в Австрии, испытывая камеру в реальных полевых условиях.

 

NIKON D7500 / 24.0-70.0 mm f/2.8 установки: ISO 200, F3.2, 1/3200 с, 72.0 мм экв.

 

D7500 получила от старшего брата 20,9-мегапиксельную КМОП-матрицу форматом DX, размер которой составляет 23,5×15,7 мм. Диапазон чувствительности от 100 до 51 200 единиц ISO с возможностью расширения от 50 до фантастических значений эквивалента ISO 1 640 000 должен обеспечить свободную работу в условиях слабого и недостаточного освещения. В камере также доступен гибкий режим автоматического управления чувствительностью Auto ISO, что, правда, уже в порядке вещей для многих камер этого уровня.

 

 

За обработку изображения отвечает скоростной процессор Expeed 5, такой же, как в топовых моделях D500 и D5. Буфер камеры позволяет снимать непрерывную серию из 50 снимков в формате RAW или 100 — в формате JPEG.

Скорость съёмки у D7500 возросла до внушительных 8 кадров в секунду. Такой скорострельности точно хватит любому фотографу-энтузиасту, чтобы поймать нужный момент, будь то удар футболиста по мячу, движения домашних питомцев или эмоции на лице артиста на сцене.

Новинка получила и новый RGB-датчик замера экспозиции от D500 с 180 000 пикселей. В камере также присутствует режим замера экспозиции по ярким участкам — это очень удобно при съёмке спектаклей или концертов, когда на тёмном фоне ярко освещается лицо музыканта. Камера выставляет экспозицию таким образом, чтобы избежать пересветов. При этом менее важные фоновые детали в тенях будут «проваливаться», зато основной яркий участок экспонируется правильно.

 

 

Для любительской камеры принципиально важнее качество картинки, чем суперсовременный автофокус. D7500 не получила новый модуль АФ. Он остался таким же, как у D7200 — Multi-CAM 3500 II с 51-й точкой фокусировки, 15 из которых перекрёстного типа. Уровень чувствительности до -3 EV позволяет фокусироваться даже при слабом освещении. И не стоит забывать, что этот же модуль АФ используется в профессиональных камерах D750, D810 и D4s!

В камере сохранился и механический привод автофокуса («отвёртка»), который даёт возможность использовать объективы серии D без мотора автофокуса. Фотографы-любители особенно ценят эту оптику за её сравнительно небольшую стоимость и при этом хорошую картинку.

 

 

Многих удивит, что камера снабжена лишь одним слотом для карт памяти SD, хотя в этом сегменте два слота уже стали привычным делом. Безусловно, иметь две карточки — это удобно. Можно дублировать снимки на обе; записывать на одну JPEG, а на вторую — RAW; снимать на одну фото, а на вторую — видео. Но так ли необходимы эти функции фотолюбителю? Наверное, нет. Можно ли на них сэкономить, снизив стоимость камеры? Пожалуй, да.

Даже имея в своей D4s два слота, я пользуюсь только одной CF-карточкой, потому что XQD-карточки у меня просто нет. В эпоху современных SD-карт, быстрых, надёжных, с большим объёмом памяти, от второго слота было решено отказаться в пользу снижения веса и габаритов.

 

 

Основное внешнее отличие от других моделей семитысячной серии — это, конечно же, отклоняемый сенсорный дисплей. Диагональ экрана — 3,2”, однако разрешение чуть меньше, чем у D7200 — 922 тыс. точек против 1229 тыс. Экран поднимается на 90º, что позволяет делать снимки прямо с пола, не ложась на него при этом. Угол наклона вниз — около 40 градусов. Этого вполне хватает, чтобы поднять камеру на вытянутых руках и снять кадр, например, на концерте, над головами зрителей.

В режиме просмотра можно листать фотографии, увеличивать снимки или переходить к просмотру миниатюр. Дисплей поддерживает разные жесты, например, зум изображения двумя пальцами или двойное касание.

 

 

Также в сенсорном режиме доступно и меню камеры. Для выбора и изменения настроек не обязательно использовать мультиселектор или диски управления. Если для основных настроек большой разницы в этом нет, то вводить текстовые комментарии или копирайт с экрана стало значительно удобнее, чем набирать слово стрелочками по одной букве.

 

 

В режиме Live View через сенсорный экран можно осуществлять фокусировку и фотографирование в одно касание, либо изменение точек фокусировки прямо во время записи видео.

Верхний монохромный дисплей камеры стал меньше, и часть настроек теперь отображается на основном мониторе.

При нажатии какой-либо кнопки изменения параметров съёмки основной дисплей автоматически загорается, отображая настройки. На первый взгляд такая функция кажется «менее профессиональной».

 

 

Но при этом все пиктограммы, знакомые опытным пользователям камер Nikon, сохранились. А тем, кто переходит на D7500 с камер начальной линейки, будет безусловно легче привыкать к управлению. Выключение экрана происходит по таймеру (настраивается в меню) или по датчику видоискателя, когда вы подносите камеру к лицу, чтобы сделать снимок.

Честно сказать, данная функция информационного основного экрана мне поначалу не нравилась. Но, когда во время съёмки я оказался полностью погружён в происходящее, она меня совершенно не отвлекала.

Встроенная вспышка камеры, как и у других моделей полупрофессиональной и профессиональной серии, поддерживает оптическое управление ведомыми вспышками в двух группах по четырём каналам. Но теперь камера может управлять вспышками не только по инфракрасному, но и по радиоканалу. Правда, для этого понадобится отдельный радиопередатчик WR-R10.

 

 

В D7500 значительно увеличились возможности видеозаписи по сравнению с предыдущими моделями. Новинка умеет снимать ролики в разрешении с частотой до 30 кадров в секунду, или в режиме Full HD с частотой до 60 кадров в секунду, что позволяет делать эффектные замедления без потери качества. Также для режима Full HD доступна система электронного подавления вибрации. Это может особенно пригодиться, когда вы снимаете с рук на объективы со средним или длинным фокусным расстоянием. Камера поддерживает вывод несжатого материала на внешнее устройство через HDMI.

Какой же фотоаппарат сейчас, в эпоху Instagram и интернета, обходится без Wi-Fi и возможности подключения к смартфону? D7500 — не исключение. С помощью бесплатного приложения Nikon SnapBridge можно подключить камеру к своему мобильному устройству. В отдалении от компьютера очень удобно загружать только что отснятые фотографии сразу на телефон и моментально выкладывать в интернет. Снимки можно выбирать и загружать как в ручном режиме, так и настроить автоматическую загрузку. Кроме того, приложение позволяет управлять камерой и затвором на расстоянии.

 

Управление. Настраиваем фотоаппарат

Первые впечатления от камеры, когда берёшь её в руки — это, конечно же, позитив от эргономики. Хват у камеры удобный, она надёжно ложится в руку: на задней панели есть привычный упор под большой палец, с лицевой стороны комфортно помещаются три пальца, мизинец не сползает. Рукоятка Nikon D7500 имеет более прямые линии, схожие с очертаниями D500.

 

 

Корпус новой модели сделан не из магниевого сплава, а из пластика, благодаря чему камера стала менее «увесистой». Кому-то это покажется недостатком, но здесь акцент сделан на компактность, а такое решение позволило «сбросить» 120 г веса по сравнению с D500. При этом корпус остался пыле- и влагозащищённым, в чём я лично убедился, попав под дождь во время съёмки Кубка мира по триалу в Австрии.

 

 

Все основные элементы управления, в том числе переднее и заднее колесо, знакомые пользователям полупрофессиональных камер Nikon, находятся под рукой. Те, кто переходят на D7500 с моделей начального уровня, быстро оценят удобство этой системы.

 

 

Под указательным пальцем, помимо рычага включения/подсветки дисплея, спусковой кнопки, кнопки экспокоррекции и видеозаписи, появилась кнопка управления чувствительностью ISO — её вынесли на верхнюю панель, как у флагманских D5 и D500. Многим фотографам на предыдущих профессиональных моделях приходилось перепрограммировать кнопку видеозаписи для изменения ISO. Теперь настройки чувствительности можно регулировать, не отрываясь от видоискателя! Причём заднее колесо управления меняет значение, а с помощью переднего колеса можно одним движением включить режим Auto-ISO. Эта функция очень удобна во время репортажной съёмки, когда условия освещения постоянно меняются.

 

 

Слева находятся два диска изменения режимов съёмки. Камера сохранила любительский «зелёный» авторежим и сценические режимы. Но, уверен, те, кто выберет для себя D7500, будут снимать в ручном или полуавтоматических M, A, S. 
 У новой камеры есть два режима, которых мне очень не хватает в профессиональных моделях. Это программируемые U1 и U2. Вы выставляете любые необходимые настройки, вплоть до режима работы автофокуса и баланса белого, затем в «Меню настройки» выбираете «Сохранить настройки пользователя» и записываете установки для U1 и U2. Теперь, в любой ситуации, одним поворотом диска выбора режимов можно включить нужные настройки, без необходимости долго нажимать разные кнопки.

 

 

Например, во время съёмки спортивных соревнований можно выставить на U1 короткую выдержку для «фиксации» движения спортсмена, а на U2 — длинную, для съёмки «с проводкой». И пока спортсмен движется вам навстречу, сделать несколько кадров в разных стилях, меняя режимы съёмки одним движением за пару секунд.

Меню камеры интуитивно понятно. В нём легко разобраться даже без инструкции, особенно, если у вас есть опыт общения с камерами Nikon. А если возникают вопросы, то практически для каждого пункта доступна справка, которая активируется нажатием кнопки «?».

Начинайте настройку камеры, проходя по порядку все пункты меню — так вы точно ничего не упустите.

В меню режима просмотра я настраиваю информацию, которая будет выводиться на экран вместе с фотографией. Многие предпочитают, чтобы после съёмки фотография сразу же появлялась на дисплее. Для неспешной пейзажной или студийной съёмки это действительно удобно. Но если вы снимаете насыщенный репортаж, то просмотр изображения лучше отключить. Бывают ситуации, когда после одного снимка нужно быстро сменить мультиселектором точку фокусировки. Если у вас в это время на экране отображается только что сделанный снимок, то вместо изменения фокуса вы будете листать фотографии, теряя драгоценные секунды и, возможно, упуская момент.

 

 

Пункт «Управление вспышкой» перебрался в раздел «Меню режимов фотосъёмки». Камера способна управлять двумя группами вспышек по четырём каналам. Для каждой группы, в том числе для встроенной вспышки, можно выбрать отдельный режим работы.

Обычно я обрабатываю фотографии после съёмки в Lightroom. Чтобы камера самостоятельно не вносила какие-то изменения за меня, я максимально отключаю все внутрикамерные редактирования, активный D-Light, а Picture Control выставляю в режим «Нейтральный».

 

 

Все видеонастройки вынесены в отдельное меню, начиная от размера и качества картинки, заканчивая настройками микрофона, звука и цейтраферной съёмки. D7500 имеет два встроенных микрофона, которые располагаются на лицевой панели слева и справа от блока вспышки, и записывает звук на два канала. Но надо понимать, что это всё-таки встроенный микрофон; для профессиональных целей лучше использовать внешние модели.

 

Качество изображения 

NIKON D7500 / 18.0-140.0 mm f/3.5-5.6 установки: ISO 720, F5.6, 1/250 с, 210.0 мм экв.

 

После того, как мы взяли камеру в руки, познакомились с её эргономикой и настройками, хочется, конечно, оценить качество изображения, выяснить, на что способна матрица камеры.

Классический мотив для фотографа в летнем Петербурге — это Нева, белые ночи и разводные мосты. Вооружившись штативом, давайте отправимся на ночную фотопрогулку.

 

NIKON D7500 / AF-P DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR NIKKOR установки: ISO 100, F5.6, 1/25 с, 127.0 мм экв.

 

Возьмём для теста весьма непростой с точки зрения динамического диапазона сюжет — тёмный силуэт моста на фоне светлого неба пастельных оттенков. На низких значениях ISO ни о каком шуме и речи нет. Картинка прекрасна. Заметное увеличения шумов в тенях появляется на ISO 1600, а при увеличении на ISO 3200 шумы заметны уже и на светлых участках, но ещё не критичны.

 

NIKON D7500 / AF-P DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR NIKKOR установки: ISO 400, F5.6, 1/100 с, 127.0 мм экв.

 

Качество — понятие относительное. Для какой цели вы используете фотографию? Для печати на большом формате это, наверное, предел чувствительности. Для публикаций в интернете вполне приемлемым оказывается значение 12800. Лично я ни разу не сталкивался с необходимостью снимать на 25600, но даже и с таким ISO картинку можно использовать для фиксации какого-то новостного репортажа. На более высоких значениях шум, конечно, становится критичным, исчезают цвета и детали. Такой снимок годится максимум для документации какого-то экстраординарного события.

 

RAWы у камеры прекрасно тянутся, причем можно «поднять» как детали из теней, так и небо из «пересвета».

 

NIKON D7500 / 16.0-80.0 mm f/2.8-4.0 установки: ISO 100, F8, 1/125 с, 24.0 мм экв.

 

NIKON D7500 / 18.0-140.0 mm f/3.5-5.6 установки: ISO 100, F8, 1/250 с, 75.0 мм экв.

 

D7500 хорошо справляется со сложными условиями освещения. Во время съёмки награждения на Кубке Мира по велотриалу сцену освещала красивая с точки зрения зрителей, но ужасная с точки зрения фототехники светодиодная «заливка»: холодный голубой фон и тёплый жёлтый свет на пьедестал.

 

NIKON D7500 / AF-S DX 16-80mm F2.8-4E ED VR Nikkor установки: ISO 800, F2.8, 1/250 с, 30.0 мм экв.

 

Часто на концертах со сложным светом баланс белого ошибается и «улетает» в одну какую-то сторону, окрашивая всю фотографию в синий, лиловый или другой цвет. Но тут камера отработала идеально и точно передала все цвета, как я их видел своими глазами.

Детализация камеры во многом зависит от объектива, от того, насколько его разрешающая способность позволяет прорисовать мелкие детали изображения. Хорошая оптика может раскрыть весь потенциал матрицы. Я тестировал камеру с разными объективами, в том числе с AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR, который доступен в качестве одного из китовых вариантов.

 

Необработанный камерный JPEG.

NIKON D7500 / AF-S DX 16-80mm F2.8-4E ED VR Nikkor установки: ISO 200, F11, 2 с, 57.0 мм экв.

 

Если увеличить картинку, то можно хорошо рассмотреть все кованые детали конструкции Дворцового моста.

Другой китовый вариант — AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR. С точки зрения фокусных расстояний это более универсальный объектив, который покроет все потребности любительской съёмки в повседневной жизни и в поездках. Но за универсальность приходится платить, в данном случае — светосилой.

 

NIKON D7500 / 18.0-140.0 mm f/3.5-5.6 установки: ISO 100, F8, 1/160 с, 90.0 мм экв.

 

Я бы в качестве китового варианта выбрал всё-таки AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR. Во-первых, у него широкий угол, а два миллиметра дают заметную разницу. Во-вторых, он обладает хоть и не постоянной, но всё же большей светосилой и хорошей разрешающей способностью.

 

 

Nikon | Продукты для обработки изображений | Основы работы с цифровой зеркальной камерой

Установка экспозиции: выдержка и диафрагма

Два фактора, которые определяют экспозицию — и, следовательно, яркость ваших фотографий — это выдержка и диафрагма (другим важным фактором при определении экспозиции является светочувствительность ISO, но в последующем обсуждении мы будем предполагать, что чувствительность ISO является фиксированной).

Выдержка — это время открытия затвора. Чем выше скорость, тем короче время открытия затвора и тем короче время, в течение которого датчик изображения подвергается воздействию света.Чем короче время, в течение которого датчик изображения подвергается воздействию света, тем темнее получаемая фотография. С другой стороны, чем длиннее выдержка, тем дольше датчик изображения подвергается воздействию света и тем ярче полученная фотография.

Диафрагма (выражается числом f) регулирует яркость изображения, которое проходит через объектив и попадает на датчик изображения. Чем выше число f, тем темнее изображение, проецируемое датчиком изображения, и тем темнее получаемая фотография.С другой стороны, чем меньше f-число, тем ярче изображение, проецируемое на датчик изображения, и тем ярче полученная фотография.

Экспозиция определяется сочетанием выдержки и диафрагмы (число f).

Если вы увеличите число f, вы все равно сможете добиться оптимальной экспозиции, выбрав более длинную выдержку. Другими словами, если вы уменьшите f-число, вы все равно сможете получить фотографию той же яркости, выбрав более короткую выдержку.

Скорость затвора уменьшена пропорционально увеличению числа f

Для просмотра этого содержимого необходимо включить JavaScript и установить последнюю версию Adobe Flash Player.

  • ※ Иллюстрация — задумка художника.

Выдержка увеличена пропорционально уменьшению числа f

Для просмотра этого содержимого необходимо включить JavaScript и установить последнюю версию Adobe Flash Player.

  • ※ Иллюстрация — задумка художника.
Большое число f, длинная выдержка
Малое f-число, короткая выдержка

Различные комбинации выдержки и диафрагмы, используемые для достижения одинаковой экспозиции.

Образцы дисплеев камеры

информационный дисплей камеры

Выдержка:

Скорость, превышающая одну секунду, отображается в виде дробей (например,г .:… 1/125, 1/160, 1/200, 1/250…). Некоторые камеры могут опускать числитель, так что «1/125» становится «125», «1/250» становится «250» и т. Д. Скорости, превышающие одну секунду, показаны двойным штрихом, следующим за значением (например: 1 ˝ ).

информационный дисплей камеры

f-номер:

Число f отображается с шагом 1/3 EV, например f / 4, f / 4,5, f / 5, f / 5,6, f / 6,3, f / 7,1, f / 8 и т. Д.

Nikon | Продукты для обработки изображений | Основы работы с цифровой зеркальной камерой

Режимы P, S, A и M (режимы экспозиции)

Режимы съемки делятся на три категории: автоматический, сюжетный и режимы P, S, A и M.В автоматическом и сюжетном режимах камера регулирует выдержку и диафрагму. Режимы P, S, A и M известны как режимы экспозиции и дают фотографам возможность выбирать, какими элементами экспозиции — диафрагмой или выдержкой — они хотят управлять.

Режим P (программный автоматический)

Камера автоматически регулирует диафрагму и выдержку для оптимальной экспозиции, но фотограф может выбирать из различных комбинаций диафрагмы и выдержки, которые дадут одинаковую экспозицию.Это известно как гибкая программа.

Режим S (автоматический режим с приоритетом выдержки)

Фотограф выбирает выдержку, а камера автоматически настраивает диафрагму для оптимальной экспозиции.

Режим A (автоматический режим с приоритетом диафрагмы)

Фотограф выбирает диафрагму, а камера автоматически регулирует выдержку для оптимальной экспозиции.

  • Примечание: во всех трех режимах — P, S и A — экспозиция автоматически настраивается для достижения оптимальных результатов.

Mode M (Ручной)

Фотограф выбирает и диафрагму, и выдержку, обеспечивая максимальную свободу для творческого самовыражения. Однако выбор неправильной комбинации может привести к получению слишком ярких (переэкспонированных) или слишком темных (недоэкспонированных) фотографий. Поэтому мы рекомендуем использовать индикатор экспозиции камеры в качестве ориентира при выборе диафрагмы и выдержки.

Режим

Выдержка

Диафрагма

P (программный автоматический)

Выбирается камерой

Выбирается камерой

S (автоматический режим с приоритетом выдержки)

Выбрано фотографом

Выбирается камерой

A (автоматический режим с приоритетом диафрагмы)

Выбирается камерой

Выбрано фотографом

M (ручное)

Выбрано фотографом

Выбрано фотографом

Выбор правильной выдержки в режиме S
В режиме S фотограф регулирует выдержку, а камера автоматически настраивает диафрагму для оптимальной экспозиции.Однако, учитывая, что диапазон доступных выдержек чрезвычайно велик — например, от 30 с до 1/4 000 с, при определенных условиях могут быть выдержки, при которых никакая возможная установка диафрагмы не может обеспечить оптимальную экспозицию.
Например, если вы выберете короткую выдержку, такую ​​как 1/4 000 с для темного внутреннего снимка, время, в течение которого датчик изображения будет подвергаться воздействию света, будет слишком коротким для оптимальной экспозиции, даже если для обеспечения гарантии используется наименьшее число f. что изображение, попадающее на матрицу в это время, было максимально ярким, а фотография была слишком темной (недоэкспонированной).В этом случае на дисплее диафрагмы будет отображаться «Lo». С другой стороны, если вы выберете длинную выдержку, например 1 с, для снимка на открытом воздухе при ярком освещении, время, в течение которого датчик изображения будет подвергаться воздействию света, будет слишком большим для оптимальной экспозиции, даже если используется максимальное число f. чтобы изображение, попадающее на датчик изображения в это время, было как можно более темным, а фотография была слишком яркой (переэкспонированной). В этом случае на дисплее диафрагмы будет отображаться «Hi».
недоэкспонировано
передержано

При съемке в режиме S обратите внимание на диапазон диафрагм, поддерживаемых объективом, чтобы избежать переэкспонирования или недоэкспонирования.

Образцы дисплеев камеры

информационный дисплей камеры

Режим экспозиции:

Обозначается буквами «P» (программный автоматический режим), «S» (автоматический режим с приоритетом выдержки), «A» (автоматический режим с приоритетом диафрагмы) или «M» (ручной).

Основы DSLR: знакомство с вашей первой камерой

Итак, вы купили свою первую цифровую зеркальную камеру. Вы хотите начать фотографировать на DSLR? Но действительно не знаете, что делать с камерой? Или для чего нужны все эти кнопки и настройки?
Не волнуйтесь, у нас есть все необходимое для вашей цифровой зеркальной камеры.В этой статье мы расскажем вам все, что вам нужно знать, чтобы понять свою первую камеру.
Возьмите камеру и руководство к ней, и приступим.
Примечание. Я буду использовать свои две камеры Nikon для иллюстрации этой статьи. Не беспокойтесь, если вы используете Canon или другой бренд. Терминология может меняться, но концепции остаются прежними. Просто проверьте свое руководство, чтобы узнать, как вещи называются в вашей камере.

1. Общие сведения о режимах автофокусировки

Все зеркалки позволяют выбирать между ручным и автоматическим режимами.
Ручная фокусировка путем перемещения колец объектива довольно сложна и требует практики и времени. Не говоря уже о том, что даже профессиональные фотографы все еще используют автоматический режим.
Установите камеру на автофокусировку (AF) и позвольте устройству делать всю работу. По крайней мере, сначала.
Это сэкономит вам много времени, и вы все равно получите ту резкую фокусировку и отличное качество изображения, которые вам нужны!
Вы можете переключаться между ручной фокусировкой и автоматической фокусировкой через меню. Но это проще и быстрее сделать с помощью переключателя на самом объективе.

2. Какой режим автофокусировки следует использовать и когда

Цифровые камеры имеют разные режимы автофокусировки и означают разные настройки в зависимости от объекта съемки. Вы можете выбрать их через экранное меню камеры или с помощью кнопки.
Автофокус, который я использую в 95% своих снимков, — это AF-S (автофокусировка с одним сервоприводом). Он отлично подходит для неподвижных или медленно движущихся объектов (пейзажи, цветы, модели, которые не двигаются быстро, еда и т. Д.).
Позволяет заблокировать фокус при нажатии кнопки спуска затвора наполовину и сделать снимок, нажав ее до конца.


Если вы фотографируете движущиеся объекты (автомобили, спорт, детей, животных), вы можете использовать AF-C (непрерывный следящий автофокус).
Ваша камера будет постоянно настраивать фокус, пока кнопка спуска затвора нажата наполовину.

Наконец, у вас есть AF-A (автоматический следящий автофокус). Камера имеет полный контроль, и на каждом снимке она определяет, какой это режим: AF-A или AF-S.
Это может сбить с толку, если вы снимаете как движущиеся, так и неподвижные объекты. По этой причине я не рекомендую это.

3. Как выбрать точки фокусировки

Ваша камера может фокусироваться на определенных точках кадра (точках фокусировки). Вы можете увидеть эти точки, когда смотрите в видоискатель или на экран (отображение точки фокусировки).
В зависимости от вашей камеры у вас может быть 9 или более очков. И вы можете выбрать тот, на котором хотите сосредоточиться.

Фотография предоставлена: Nikon (https://imaging.nikon.com/lineup/dslr/basics/16/02.htm)

Во-первых, вам нужно будет выбрать область автофокусировки (область АФ) с помощью меню на экране камеры. .
Выберите одноточечный автофокус. Ваша камера будет фокусироваться исключительно на выбранной вами точке фокусировки (отлично подходит для неподвижных объектов).


Если вы выберете динамическую область, вам нужно будет выбрать точку фокусировки. Если объект даже немного сдвинется, камера перефокусируется, используя окружающие точки.
Это хороший вариант для съемки непредсказуемых движущихся объектов.

В режиме 3D-слежения вы выбираете одну точку фокусировки. Удерживая кнопку спуска затвора наполовину нажатой, вы можете изменить композицию.Камера выберет новую точку фокусировки, чтобы объект оставался в фокусе.

Наконец, вы можете позволить камере решать, где сфокусироваться (Авто область). Я не рекомендую использовать эту опцию, потому что. В конце концов, ваша камера — это всего лишь машина. Он не может знать, какой для вас самый важный объект в кадре.

5. Какой режим замера следует использовать

Режимы замера сообщают вашей камере, как измерять доступный свет. Вы можете выбрать их через меню на экране камеры или использовать кнопку режима замера.


Режим по умолчанию — обычно Матричный / Оценочный режим .
Ваша камера измеряет свет по всему кадру. После некоторых сложных вычислений он попытается добиться сбалансированной экспозиции. Это полезно для однородных сцен.

Далее идет Взвешенный режим .
Камера измеряет свет в центре кадра и вокруг него. Это зависит от модели вашей камеры, но обычно составляет от 60 до 80% кадра.
Это полезно, когда объект занимает большую часть кадра, а вы не заботитесь об экспозиции углов.

Наконец, вы можете выбрать Режим точечного замера .
Ваша камера будет измерять свет только для точки фокусировки. Это всего 1-5% сцены!
Этот режим полезен, когда снимаемый объект не занимает много места в кадре.

6. Как использовать измеритель для проверки экспозиции

Вы можете проверить экспонометр, чтобы узнать, получает ли ваша камера нужное количество доступного света.
Обычно вы можете увидеть это, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, когда смотрите в видоискатель или в режиме live view.
Это может немного отличаться в зависимости от модели камеры. Но концепция всегда одна и та же.
Это счетчик с нулевой точкой посередине и двумя сторонами, которые показывают все меньше и больше света.


Когда счетчик установлен на 0, это означает, что датчик камеры получает то, что считает нужным количеством света.
В направлении (-) фотография будет недоэкспонированной (слишком темной). К знаку (+) он будет переэкспонирован (слишком ярким).

7. Что делать с диафрагмой и выдержкой

Чтобы отрегулировать количество света, вы можете начать с двух настроек: диафрагмы и выдержки.
Диафрагма означает регулировку размера отверстия, через которое свет попадает в камеру. Чем больше отверстие, тем больше света проникает внутрь.
Выдержка — это время, в течение которого матрица вашей камеры подвергается воздействию света. Чем он длиннее, тем больше у вас света. Идея состоит в том, чтобы сбалансировать эти 2 настройки, пока вы не получите идеальное количество света.
Вы получаете слишком много света? Вы можете либо закрыть диафрагму, либо открыть затвор на более короткое время. Слишком темно? Вы можете открыть диафрагму или оставить затвор открытым подольше.
Это может показаться сложным, но, к счастью, наши зеркалки очень помогают нам с их полуавтоматическими режимами съемки (режим приоритета диафрагмы и режим приоритета выдержки).
Вы можете выбрать их с помощью диска.

Использование приоритета диафрагмы для управления глубиной резкости

При выборе режима приоритета выдержки вам нужно только отрегулировать настройку диафрагмы. Ваша камера автоматически выберет выдержку, чтобы получить правильную световую экспозицию.
Единицы диафрагмы — диафрагма.Маленькие значения f соответствуют широким диафрагмам (большие отверстия, больше света попадает в камеру), а большие значения f соответствуют узким диафрагмам (маленькое отверстие, меньше света).
Еще одним параметром, которым вы управляете через диафрагму, является глубина резкости. Это влияет на то, насколько резким / размытым будет фон в кадре. Используйте это, чтобы выбрать большую или малую глубину резкости.
Выберите высокие значения диафрагмы, если вы хотите, чтобы все изображение было резким.

Я сохранил резкость фона этого изображения с помощью f / 22

. Если вы хотите, чтобы фон был размытым, выберите небольшие значения f.

Чтобы размыть фон, я использую f 2.8

. Обязательно отслеживайте возможное дрожание камеры, вызванное вашими руками. В таком случае используйте штатив.

Используйте приоритет выдержки для управления движением изображения

При выборе режима приоритета выдержки вы выбираете выдержку, а ваша камера выбирает диафрагму, чтобы получить правильную экспозицию.
Управление выдержкой имеет решающее значение, когда на фотографии есть движение. Используя короткие выдержки, вы можете заморозить движение на изображении.

Я использовал выдержку 1/400, чтобы заморозить движение ее свадебного платья

. А когда вы используете более длинные выдержки, вы можете размыть движущиеся объекты или даже получить плавный эффект. Как в фотографии водопада.

Чтобы размыть движение пешеходов, я использовал выдержку 1/5 секунды.

Будьте осторожны, когда ваша камера выбирает малые значения f, потому что это повлияет на глубину резкости, и вы получите размытый фон.

8. Как использовать компенсацию экспозиции

В режимах приоритета ваша камера всегда будет пытаться компенсировать, чтобы уровень экспозиции на измерителе был равен нулю.Но иногда вам может понадобиться более темное или более светлое изображение.
Это можно сделать с помощью кнопки компенсации экспозиции (со знаками + и -). Нажимая на нее, поверните циферблат вбок. Это сделает ваше изображение темнее или ярче.
У других фотоаппаратов есть диск, управляющий компенсацией экспозиции. Проверьте в руководстве, что есть у вашей камеры, потому что это действительно полезный инструмент.
Подробнее о треугольнике экспозиции читайте здесь.

9. Не забывайте об автоматическом и ручном режимах

Вы можете выбрать другие режимы съемки.Один из них — автоматический. Ваша камера все решит. Не рекомендую использовать его слишком часто.
Другой — ручной режим. Вы все настраиваете. Это действительно полезный режим, поскольку он дает вам много свободы. И это позволяет вам проявить творческий подход к фотографии.
Как только вы поймете, как работают диафрагма и выдержка, я настоятельно рекомендую вам попробовать поработать с ними.

10. Используйте ISO для изменения светочувствительности камеры

ISO измеряет чувствительность вашего сенсора к свету.Чем ниже число ISO, тем менее чувствителен датчик.
Более высокие значения означают, что камера более чувствительна к свету. Это позволяет делать снимки в более темных условиях, например в помещении или даже на улице, когда свет становится слабее.
Но есть компромисс. Ваши фотографии будут иметь эффект зернистости (известный как шум). Поэтому вам нужно убедиться, что для большего количества света стоит немного шума.



Вы можете выбрать значение ISO через меню на экране камеры. Некоторые камеры также имеют кнопку ISO.

Вы также можете выбрать режим Auto ISO. Ваша камера будет выбирать настройку ISO для каждого снимка в зависимости от конкретной ситуации освещения.
В своих камерах я могу выбрать ISO через Меню> Меню съемки> Настройки чувствительности ISO> Авто-ISO.
Ознакомьтесь с руководством, чтобы узнать, как получить к нему доступ в вашем случае.

Заключение

Цифровые SLR

на первый взгляд могут показаться ошеломляющими. Но немного попрактиковавшись и следуя этому руководству, вы скоро освоите основы DSLR и сделаете потрясающие снимки!
Прежде чем делать снимки, остановитесь на мгновение и подумайте о своих настройках.От автофокуса, режима замера, режима съемки до ISO.
Измените настройки, чтобы увидеть, какой эффект они оказывают на ваши изображения, тренируйтесь как можно больше и наберитесь терпения. Важно, чтобы вам нравился процесс обучения.
Развлекайтесь и экспериментируйте с камерой! Скоро все эти настройки станут частью вашего процесса фотосъемки, и вы будете настраивать их естественным образом.

Хотите больше? Попробуйте наш курс фотографии для начинающих

Вы хотите овладеть азами фотографии, чтобы делать потрясающие снимки в любой ситуации?

Если вы не знаете, какие настройки использовать, вы часто упускаете возможность запечатлеть прекрасные моменты.

Но камеры сложны, и трудно понять, с чего начать. Вот почему мы создали этот курс.

Руководство по цифровым зеркальным фотоаппаратам для начинающих

У вас есть цифровая зеркальная фотокамера, но у вас есть все возможности? Мей Хориучи из reviews.com здесь, чтобы объяснить некоторые основы, которые помогут вам в кратчайшие сроки стрелять как профессионал.

Не знаете, какую зеркалку купить? В этом руководстве описаны некоторые важные особенности, которые следует учитывать при покупке и съемке вашей первой зеркальной камеры.

Это шесть общих режимов, которые вы можете ожидать от своей новой камеры:

1. Автоматический режим:

Камера берет на себя управление каждой настройкой. Это отличное место для начала практики, когда вы познакомитесь со своей камерой.

2. Программный режим (P):

Камера установит оптимальную диафрагму и выдержку. Если вы настроите один вручную, камера автоматически настроит другой, чтобы выдержка была сбалансированной.

3. Приоритет диафрагмы (A или Av на Canon):

Вы управляете диафрагмой, а камера заботится о выдержке.

4. Приоритет выдержки (S или Tv на Canon):

Противоположность Av: вы управляете выдержкой, в то время как камера соответствующим образом регулирует диафрагму.

5. Ручной режим:

, это даст вам полный контроль над выдержкой, диафрагмой и ISO.

6. Сюжетные режимы:

Это предустановленные настройки, основанные на том, что, по мнению производителя, лучше всего подходит для конкретных объектов.Обычными сюжетными режимами являются портретный, пейзажный и ночной.

Теперь, когда вы понимаете основы, попробуйте поэкспериментировать с разными объективами, чтобы получить идеальный снимок! Вот пять распространенных типов, которые следует учитывать:

1. Комплект (стандартный) объектив:

Эти универсальные объективы часто входят в стандартную комплектацию вашей цифровой зеркальной камеры и отлично подходят для начинающих фотографов.

2. Объектив с постоянным фокусным расстоянием:

У них одно фокусное расстояние, что означает, что вы потеряете возможность масштабирования.Однако вы получите чрезвычайно четкие изображения, и вам придется попрактиковаться в кадрировании снимков!

3. Широкоугольный объектив:

Отлично подходит для пейзажной съемки, этот объектив снимает сцену с широким углом обзора.

4. Телеобъектив или суперзум:

Вы сможете масштабировать. Много.

5. Макрос:

Если вам нравится снимать крупным планом, попробуйте один из них, чтобы запечатлеть цветы, насекомых и многое другое!

Самый важный вывод — практиковаться, практиковаться и еще раз практиковаться! Чем удобнее вам будет пользоваться зеркальной камерой, тем лучше будут снимки.

Хотите больше советов по DSLR для начинающих? Дополнительные советы Мэй для новых владельцев камер читайте здесь.

У вас есть зеркалка? Оставьте нам комментарий со своим любимым советом.

DSLR Basics: 8 простых шагов для изучения ручного режима для цифровых зеркальных фотоаппаратов Nikon

Ручной режим в DSLR-камере считается необычной настройкой, которую многие люди даже не думают попробовать. Я встречал много людей, которые много лет владеют цифровыми зеркальными фотокамерами, но никогда не пробовали.Самая популярная причина в том, что для этого требуется, чтобы они обладали техническим ноу-хау в области настройки диафрагмы, выдержки и ISO, что требует сложного обучения.

Если это рассуждение вызывает у вас тревогу, давайте займемся этим прямо сейчас. Вы увидите, как вы играете с ручным режимом, как никогда раньше, в течение нескольких минут.

Не хватает времени?

Не беспокойтесь. Загрузите версию этой статьи в формате pdf и читайте ее, когда у вас будет время.

В этой статье я использовал настройки цифровой зеркальной камеры Nikon D7100.Это почти то же самое для всех цифровых зеркальных фотоаппаратов Nikon. Если вы владелец цифровой зеркальной камеры Canon, ознакомьтесь с разделом «Основы DSLR: 8 простых шагов для изучения ручного режима для цифровых зеркальных камер Canon ».

Если вы выполните эти шаги в точности так, как я описываю, вам никогда не придется переключаться обратно в Автоматический режим .

Шаг 1. Возьмите камеру и запустите таймер

Это самый важный шаг. Если вы просто читаете его в своем офисе, ресторане или кафе, то, несмотря ни на что, вы никогда не узнаете его и .Если у вас сейчас нет доступа к камере, остановите ее здесь. Вернитесь домой, возьмите камеру и выполните следующие действия.

Запустите таймер сейчас. Посмотрим, сколько времени вам понадобится, чтобы разобраться в ручном режиме.

Шаг 2: Поверните диск выбора режимов в положение M, что означает ручной режим

Поверните диск выбора режимов, который обычно находится вверху слева, так, чтобы он указывал на M . На некоторых моделях диск выбора режимов может быть расположен вверху справа.

Выберите ручной режим с помощью диска установки режима, как показано на рисунке.

Шаг 3. Направьте камеру туда, где вы найдете хороший свет

Это очень важный шаг . Не игнорируйте этот шаг. Включите камеру, если вы еще этого не сделали, и наведите ее на объект / объект, который имеет достаточное количество света. Держите камеру на устойчивой поверхности , чтобы убедиться, что композиция не изменится.

Чтобы использовать ручной режим при любых условиях освещения, прочтите Основы DSLR фотографии: получение идеальной экспозиции с использованием диафрагмы, выдержки и ISO.

Шаг 4. Проверьте важные настройки камеры

Нажмите кнопку info , которая отобразит текущие настройки на ЖК-дисплее.

Нажмите кнопку информации, чтобы отобразить настройки камеры на ЖК-экране. Обратите внимание, что ЖК-дисплей отключается через несколько секунд. Изображение для зеркалки Nikon D7100

Примечание : Через несколько секунд ЖК-экран отключится, нажмите кнопку info , чтобы вернуть его.

Вы увидите слишком много настроек.На данный момент нас интересуют только Aperture (число F) и ISO .

На левом изображении показано значение диафрагмы, обозначенное цифрой F, а на правом изображении показано значение ISO, представленное числом ISO.

Если вы не меняли какие-либо настройки камеры в своей зеркальной фотокамере, вы должны увидеть, что число F будет очень маленьким, например, F2,8, F3,5 или F5,6, что означает максимальную диафрагму установленного объектива. . В противном случае поверните шкалу диафрагмы (обычно спереди) влево, чтобы получить наименьшее возможное число F .

Диск диафрагмы на зеркальной фотокамере Nikon D7100, который используется для изменения значения диафрагмы или отверстия объектива для управления светом, падающим на датчик камеры.

Если значение ISO равно 100, что является наименьшим значением, то все в порядке. В противном случае нажмите и удерживайте кнопку ISO и поверните диск (в правом верхнем углу задней панели) влево (или против часовой стрелки), пока не достигнете ISO 100. В некоторых зеркальных фотокамерах Nikon минимальное значение ISO составляет 200.

Дополнительный диск на цифровой зеркальной фотокамере Nikon D7100, который используется для изменения значения ISO для достижения правильной экспозиции

Шаг 5. Проверьте индикатор замера камеры

Проверьте индикатор экспозамера камеры, который показывает пунктирную линию со знаком — и + по обе стороны от линии.

Режим замера камеры, который указывает, достаточно ли света или слишком много света попадает на датчик камеры

Это нормально, независимо от того, на какой путь он сейчас указывает, так как за несколько минут вы научитесь с этим справляться.

Узнайте о режимах замера камеры для достижения правильной экспозиции в любых условиях.

[tweetthis] Изучите простые шаги для изучения ручного режима [/ tweetthis]

Шаг 6: Нажмите кнопку спуска затвора

Нажмите кнопку спуска затвора. Я серьезно … просто сделай это.

Это важный аспект обучения. Действуйте, совершайте ошибки, учитесь на ошибках. Если вы научитесь делать что-то только правильно, со временем вы будете бояться проверять что-нибудь еще.

А теперь поговорим о фотографии, которую вы сделали.

Вы, наверное, не впечатлены тем, что у вас есть. Может быть, это не то, чего вы ожидали? Давайте тогда проанализируем это.

Это очень темно? тогда это недоэкспонированный из-за меньшего количества света, попадающего на сенсор.Это означает, что индикатор счетчика был в сторону -.

Если изображение яркое или размытое, значит, оно передержано из-за слишком большого количества света, попадающего на сенсор. Значит, индикатор счетчика был направлен в сторону? ты это знаешь.

Возможно, вы уже решили проблему в своей голове. У тебя? ты знаешь, что делать, не так ли? Сделай это.

Шаг 7. Получение правильной экспозиции

Нажмите кнопку info еще раз, чтобы вернуться к настройкам на ЖК-экране.

Если изображение было недоэкспонировано или стрелка указывает на -, поверните вторичный диск (верхний правый угол задней панели) влево (против часовой стрелки).

Дополнительный диск в основном используется для как можно более быстрого изменения значения выдержки. Он также используется вместе с кнопкой ISO для изменения значений ISO, кнопкой WB для изменения баланса белого и т. Д.

Повернув его влево, вы заметите, что мигающий индикатор или стрелка под пунктирной линией приближается к центру.Продолжайте поворачивать циферблат против часовой стрелки в направлении , пока мигающий индикатор не достигнет центра (отметка 0 ) пунктирной линии.

Изображение слева показывает, что света очень мало, что означает, что фотография будет недоэкспонирована. Изображение справа показывает правильную экспозицию

Если изображение было передержано или стрелка указывает на +, поверните циферблат вправо (по часовой стрелке).

Повернув вправо, вы заметите, что мигающий индикатор под пунктирной линией приближается к центру.Продолжайте поворачивать циферблат в направлении по часовой стрелке в направлении, пока мигающий индикатор не достигнет центра (отметка 0 ) пунктирной линии.

Изображение слева показывает, что слишком много света, что означает, что фотография будет передержана. Изображение справа показывает правильную экспозицию

На этом шаге вы изменили выдержку для достижения правильной экспозиции. Скорость затвора указывается в секундах. Обычно это доли секунд, такие как 1/30 или 1/60, вплоть до 1/4000 или 1/8000.

Во всех случаях стрелка должна указывать в центр, если только вы не выбрали слишком темный или слишком яркий объект.

Шаг 8: Сделайте свою самую первую фотографию в ручном режиме!

Еще раз нажмите кнопку спуска затвора. Вы поняли, чего так ждали ?!

Поздравляем! на вашей самой первой фотографии в ручном режиме. Вы взяли под свой контроль свою камеру, отсюда нет пути назад.

Остановите таймер сейчас.Сколько времени вы потратили на обучение? Трудно было учиться?

Выполнив эти 8 простых шагов для изучения ручного режима, вы, по сути, научились изменять диафрагму, выдержку и ISO.

А теперь мой вопрос к вам.

Я упоминал здесь треугольник экспозиции? Нет.

Я уже упоминал об уменьшении вдвое и удвоении диафрагмы, выдержки или ISO? Нет.

Я упоминал о концепции, лежащей в основе этих трех столпов DSLR — диафрагмы, выдержки и ISO? Я не.

Итак, что это за хлам?

Я говорю, что хорошая фотография всегда начинается с получения идеальной экспозиции в поле. Неважно, насколько вы разбираетесь в треугольнике экспозиции — диафрагме, выдержке и ISO — все сводится к простому вопросу:

«Можете ли вы получить идеальную экспозицию в полевых условиях каждый раз?»

Начните с понимания компенсации экспозиции в качестве первого шага.

На этом пока все.

Понравилась эта статья?

Загрузите формат pdf, чтобы обращаться к вам в любое время.

Вам понравилась эта статья? Вы хотите узнать о какой-то другой концепции, которая давно вас преследует? Напишите в комментариях.

Обсуждение скоро.

С уважением,

Пратап

Что такое зеркалка для начинающих

Еще несколько преимуществ зеркалки.

При слабом освещении: DSLR-камеры очень эффективны для съемки при слабом освещении, поскольку более крупный датчик может улавливать больше света.

Автофокус: зеркальные камеры обладают лучшими функциями автофокусировки по сравнению с камерами типа «наведи и снимай», что позволяет быстрее фокусироваться и снимать, чтобы получать более высококачественные изображения.

Срок службы батареи: DSLR не требуют постоянного включения цифрового экрана, поэтому они потребляют очень мало энергии, что продлевает срок службы батареи.

Недостаток зеркалок.

Хотя цифровые камеры позволяют вам видеть ваш снимок сразу после того, как он был сделан, в отличие от пленки, которую вы должны проявлять, то, что вы видите в видоискателе, может не совпадать с тем, что отображается на датчике изображения в цифровой зеркальной камере.Это связано с тем, что зеркальные фотоаппараты в некоторых случаях фокусируются на зеркале, что, как указывает фотограф Дерек Бойд, может быть проблематичным. Вы не сможете хорошо увидеть, что именно сняла ваша камера, пока не отредактируете свои снимки.

С беззеркальной камерой вы получаете то, что видите — изображение, которое вы видите, является именно тем, что попадает на сенсор. Это позволяет вам лучше настраивать настройки камеры в данный момент. Хотя вы все еще можете настроить момент с помощью DSLR, может возникнуть больше проблем, которые нужно очистить при редактировании из-за несоответствия между видоискателем и тем, что подвергается датчику.

Когда дело доходит до редактирования, привыкание к тому, что делает ваша зеркалка, требует обучения. «Подготовка необработанного файла перед ретушированием или редактированием цвета потребовала некоторой корректировки, когда я перешел на цифровой формат», — говорит фотограф DSLR Стивен Клизе. «Весь свет и цвет реагировали иначе, чем я узнал — вы получаете много ярко выраженных красных оттенков, и это было для меня в новинку».

В Adobe Photoshop Lightroom есть много способов редактировать и улучшать ваши фотографии, а также фотофильтры, которые помогут с уникальными проблемами цветокоррекции вашей камеры.

Регулировка света и цвета : Узнайте, как точно настроить баланс белого, насыщенность цвета и внести другие изменения в свои фотографии с помощью панели Light в Lightroom.

Удаление оттенков фотографий : С помощью Lightroom вы можете удалить цветовой оттенок на фотографии, созданный условиями освещения вашего снимка, за несколько быстрых шагов.

Сделайте цвета яркими : Используйте ползунки «Яркость» и «Насыщенность», чтобы увеличить интенсивность цвета на фотографиях.

Беззеркалка или зеркалка?

Как использовать Nikon D3300 — Советы, приемы и ручные настройки

Преемница очень популярного Nikon D3200, D3300 — это мощная зеркалка с множеством функций, позволяющих улучшить ваши фотографии по сравнению с фотографиями, снятыми в автоматическом режиме. Но эти функции также могут повредить вашим фотографиям, если вы не используете их правильно. Вот основные элементы управления Nikon D3300 и способы их использования для получения более качественных снимков. (Примечание: образцы фотографий в этой статье были сняты на различные камеры и предназначены для иллюстрации того, как этот процесс работает на любой камере.)

Обновление: Эти советы также будут работать на преемнике D3300, Nikon D3400. Чтобы увидеть полный обзор новейшей цифровой зеркальной камеры Nikon начального уровня, щелкните здесь.

Какие органы управления на D3300 самые важные?

Сначала мы кратко рассмотрим основные элементы управления, а затем объясним, как их использовать для различных эффектов.

В правом верхнем углу камеры отображается диск переключения режимов, а также колесо управления в правом нижнем углу фотографии.

Диск установки режима

Начиная с верхней части камеры, вы найдете диск с правой стороны для ряда режимов съемки. Это те, которые вам необходимо знать:

AUTO — Auto: Камера принимает все решения.

P — Программа: Этот режим лучше всего подходит для обычной съемки. Камера регулирует выдержку и диафрагму, а также дает вам возможность настроить несколько других параметров (которые мы объясним).

S — Приоритет выдержки: Вы устанавливаете выдержку с помощью диска управления на задней панели камеры, где упирается большой палец правой руки.Камера отрегулирует диафрагму (размер отверстия объектива), чтобы обеспечить правильную экспозицию.

A — Приоритет диафрагмы: Вы устанавливаете диафрагму с помощью диска управления, а камера устанавливает выдержку.

M — Вручную: Вы устанавливаете и выдержку, и диафрагму. Камера предупредит вас, если экспозиция отключена, но это вас не остановит. Если вы новичок, этот режим часто приносит больше вреда, чем пользы. Однако по мере того, как вы освоитесь с фотографией, ручной режим может помочь вам получить сложные снимки, в которых вы хотите получить определенный эффект, который камера не может выполнить сама по себе.

Некоторые ключевые элементы управления на D3300 включают диск управления (A), кнопку MENU (B) и кнопку «i» (C).

Эффекты

D3300 предлагает несколько режимов съемки со специальными эффектами, например, Super Vivid и Miniature. Наиболее полезным оказался эффект «Простая панорама», который автоматически объединяет несколько снятых вами изображений в широкую панорамную фотографию.

БОЛЬШЕ: Сколько мегапикселей вам действительно нужно?

ISO Светочувствительность и шумоподавление

Вы можете управлять светочувствительностью фотокамеры D3300 с помощью настройки ISO.Используйте наименьшее возможное число, обеспечивающее адекватную экспозицию. Вы можете увеличить ISO в условиях тусклого или темного освещения, но это приведет к появлению зернистости, называемой шумом, на изображениях, поэтому будьте осторожны.

Мы рекомендуем использовать настройку Авто ISO. (Перейдите в: «Меню»> «Съемка»> «Настройки чувствительности ISO» и установите для параметра «Авто чувствительность ISO» значение «Вкл.».) Но уменьшите максимальную чувствительность до 3200.

Если вы решили установить ISO вручную, попробуйте установить значение ISO не выше 1600 для повседневная съемка, а при слабом освещении и вечерняя съемка — не выше 3200.Вы настраиваете ISO вручную, нажимая кнопку «i», а затем выбирая ISO в меню настроек.

В любом случае следует также включить шумоподавление («Меню»> «Съемка»> «Понижение шума»).

Как я могу делать снимки в движении?

Используйте приоритет выдержки и установите выдержку 1/100 секунды, чтобы заморозить большую часть действия. Для некоторых действий требуются более высокие настройки.

При выдержке 1/400 секунды практически все движения в этой сцене останавливаются.

БОЛЬШЕ: Почему новый мегапиксель — это автофокус

Как делать портретные снимки?

Портрет снят на f5.6. Обратите внимание, как все размыто за пределами его лица.

Установите зум-объектив примерно на 35 мм и используйте приоритет диафрагмы для управления глубиной резкости. Диафрагма f5,6 или ниже обеспечивает небольшую глубину резкости, которая размывает фон, сохраняя фокус на объекте. Вы устанавливаете диафрагму, поворачивая задний диск управления.

Как делать пейзажные фотографии?

Пейзаж, сделанный на f11, позволяет сфокусировать внимание на зданиях и некоторых частях парка.

Снова используя приоритет диафрагмы, выберите более высокое значение f9 или больше, чтобы получить большую глубину резкости. Наличие большей части сцены в фокусе также полезно при съемке группы людей или любой сцены с важными объектами на разном расстоянии от камеры.

Как делать снимки при слабом освещении?

Ночная съемка при ISO 1000 и выдержке 1/60 секунды (нажмите, чтобы увеличить)

При съемке с рук используйте приоритет выдержки и поверните задний диск управления, чтобы установить выдержку 1/30 секунды или меньше .(Лучше использовать 1/60 секунды или быстрее.) Если вы установите медленнее, VR (система подавления вибраций, при которой часть объектива перемещается, чтобы противодействовать дрожанию) не сможет компенсировать.

Как измерить свет для правильной экспозиции?

D3300 имеет три режима замера экспозиции, управление которыми осуществляется из меню настроек, доступ к которому осуществляется нажатием кнопки «i». В большинстве случаев вы можете оставить это в режиме «Матрица», в котором камера оценивает свет в нескольких частях изображения и выбирает настройки для равной экспозиции.Если Matrix не дает желаемых результатов, вы можете попробовать режим центрально-взвешенного или точечного замера или отрегулировать компенсацию экспозиции.

Центровзвешенный

Этот параметр уделяет больше внимания центру изображения, но также учитывает остальную часть изображения.

Точечный замер

Используйте это, чтобы камера измеряла только небольшое пятно в центре изображения, игнорируя остальное.

Компенсация экспозиции

Яблоки, снятые с автоэкспозицией, кажутся темнее, чем они были на самом деле.(Щелкните, чтобы увеличить)

Еще один снимок того же объекта с компенсацией экспозиции, установленной на +2/3. (Щелкните, чтобы увеличить)

Этот элемент управления может осветлить или затемнить всю фотографию, независимо от используемого вами режима замера. Чтобы активировать его, нажмите кнопку «+/-» рядом с затвором и поверните задний диск управления. Цифры «+» делают экспозицию светлее, а цифры «-» затемняют. Используйте этот элемент управления умеренно. Даже один или два щелчка в любом направлении могут иметь большой эффект.

Для кнопки компенсации экспозиции и компенсации экспозиции установлено значение по умолчанию, равное нулю.

Как настроить цвет?

Три параметра — баланс белого, управление снимками и ретуширование — определяют, как цвета будут отображаться на фотографиях.

Баланс белого определяет общий цвет света в сцене, чтобы точно интерпретировать цвета. D3300 довольно хорошо справляется с этим, используя режим автоматического баланса белого. Но при слабом освещении фотографии могут иметь оранжевый оттенок, который можно исправить с помощью настраиваемого баланса белого. Активируйте эту опцию, нажав кнопку МЕНЮ и выбрав Баланс белого> Ручная установка> Измерение.Затем наведите камеру на белый или серый объект, например на лист бумаги, и нажмите кнопку спуска затвора. (Сделайте это при том же освещении, при котором вы будете снимать.) Камера будет измерять баланс белого с карты и использовать это пользовательское измерение для настройки внешнего вида цветов. Просто не забудьте переключиться обратно на автоматический баланс белого или измерить новый баланс белого, когда вы переходите к другой настройке.

Picture Control определяет интенсивность цветов, а также применяет специальные эффекты.Поверните диск установки режима на ЭФФЕКТЫ, а затем нажмите кнопку МЕНЮ, чтобы получить доступ к настройкам управления снимками. Мы рекомендуем оставить настройку SD (стандарт) по умолчанию, так как это обеспечивает наиболее точные и реалистичные цвета.

Ретушь — лучший способ использовать цветовые эффекты, поскольку он применяет их к копии фотографии, оставляя оригинал неизменным. Доступ к нему можно получить, нажав кнопку «i» во время просмотра фотографии. Затем выберите «Ретушь», чтобы применить такие эффекты, как «Монохромный» и «Цветной набросок», а также эффекты фильтра, которые могут улучшить некоторые (или все) цвета.Если вам не нравится результат, вы можете вернуться к исходному и попробовать еще раз.

Какие объективы лучше всего подходят для D3300?

Зум-объектив Nikkor 18-55mm f / 3.5-5.6G VR II AF-S DX NIKKOR, входящий в комплект Nikon D3300, хорош для обычной съемки, но одним из преимуществ зеркальной камеры является то, что вы получаете доступ к огромному ассортименту других объективов. Вот два недорогих варианта.

ПОДРОБНЕЕ: Руководство по всем объективам Nikon

Мы рекомендуем начинающим фотографам рассмотреть возможность добавления Nikon 35mm f / 1 за 199 долларов.Объектив 8G AF-S DX как хороший объектив с постоянным фокусным расстоянием (что означает, что он имеет фиксированное фокусное расстояние без увеличения) для откровенных фотографий, уличной съемки и портретов. Его большая диафрагма пропускает много света для съемки в темных условиях и для создания очень малой глубины резкости.

Более длинный зум-объектив, такой как Nikon 55-200mm f / 4-5.6G ED IF AF-S DX VR за 250 долларов США, зум-объектив Nikkor поможет вам приблизиться к удаленным объектам, хотя отсутствие стабилизации изображения означает, что его следует использовать осторожно. Небольшое дрожание рук может сделать изображение размытым, поэтому вам следует по возможности держать выдержку выше 1/60 секунды (увеличивая ISO по мере необходимости) или использовать штатив.


Следите за сообщениями Ричарда Багули @rbaguley или в Google+. Подпишитесь на нас @TomsGuide, на Facebook и в Google+.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Авторское право © 2021 Es picture - Картинки
top