Как фотографировать портрет в помещении: Как фотографировать портрет в помещении и на улице

Как фотографировать портрет: 12 полезных советов

Каждому человеку хочется выглядеть потрясающе на фотографии, но далеко не каждый фотограф обладает достаточными навыками для съемки хороших портретов. Представляем вашему вниманию подборку из 12 рекомендаций, охватывающих различные аспекты съемки от освещения до объективов, благодаря которым портретные фотографии получатся качественными и интересными.

Используйте естественное освещение

При съемке в помещении расположитесь вблизи большого окна. Рассеянный свет минимизирует резкие тени и позволит получить более привлекательное изображение (если, конечно, солнце светит не прямо в окно). Попросите объект съемки повернуться к свету так, чтобы лицо не находилось в тени. Не забудьте выключить внутреннее освещение, иначе фотография приобретет желтый оттенок.

♥ ПО ТЕМЕ: 30 самых знаменитых фейковых фото, в которые вы могли поверить.

 

Не снимайте при ярком солнечном свете

С ярким солнечным освещением работать очень сложно. Модель на фотографии не только постоянно будет щуриться от света, но и на ее лице появятся некрасивые тени (как видно на фото). Съемку на открытом воздухе лучше проводить в облачный день или в то время, когда солнце находится не так высоко в небе. Если вы все же решили снимать в солнечный день, выбирайте локацию в тени.

♥ ПО ТЕМЕ: Что такое «золотой час» при съемке фото, или в какое время суток лучше фотографировать на улице.

 

Контролируйте жесткий свет

Если вы снимаете в яркий солнечный день и поблизости не наблюдается ни одного источника тени, используйте рассеиватели (диффузоры) для того, чтобы сделать освещение более мягким. Диффузоры изготавливаются из прозрачного материала и имеют различные формы и размеры.

Наиболее оптимальным выбором будут разборные овальные рассеиватели, поскольку они более портативны и их проще установить. На фото слева диффузор размещен под углом над головой модели. Вы также можете сделать рассеиватель самостоятельно, используя белую ткань или другой прозрачный материал.

♥ ПО ТЕМЕ: Как создать двойника на фото (клонировать объекты) на iPhone в приложении DMD Clone.

 

Используйте низкую экспозицию

При съемке портретов рекомендуется использовать низкую экспозицию, что позволит размыть фон и выделить объект на фото. Многие модели зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов позволяют вручную настраивать f-число (его еще называют f-стоп). Меньшее f-число соответствует больше открытой диафрагме, при которой большее количество света попадает на светочувствительный элемент, в то время как более высокое f-число означает более узкую диафрагму (меньше света).

Подобного эффекта можно добиться, используя режим портретной съемки в современных смартфонах.

♥ ПО ТЕМЕ: Tadaa SLR, или как делать фото с эффектом боке (размытый фон), как на iPhone 7 Plus на старых устройствах.

 

Избегайте широкоугольных объективов

Съемка с использованием широугольного объектива может привести к тому, что объект на фотографии получится искаженным и будет выглядеть странно. Поэтому, если вам нужна фотография без сюрреалистического эффекта, лучше использовать объективы с фокусным расстоянием не более 50 мм, за исключением тех случаев, когда съемка осуществляется с расстояния в несколько метров (это поможет минимизировать искажение).

♥ ПО ТЕМЕ: Фото контакта при звонке на весь экран iPhone – как сделать?

 

Используйте светоотражатель

Применение светоотражателя позволит улучшить фотографии при съемке в естественном освещении. Так же как и диффузоры, рефлекторы бывают разных форм и размеров. Они недорого стоят и удобны при транспортировке. Если вы не хотите покупать рефлектор, в качестве альтернативы можно использовать белую доску или алюминиевую фольгу.

На снимке слева фотограф смягчил тени на лице модели с помощью рефлектора, размещенного под углом над головой девушки. Обратите внимание, как отражаемый рефлектором свет добавляет искорку в глаза модели.

♥ ПО ТЕМЕ: Как правильно фотографировать: 5 простых советов для тех, кто хочет улучшить качество своих фотографий.

 

Используйте телеобъектив

Если при съемке вы используете низкую экспозицию, но задний фон все равно остается четким, а не размытым, это скорее всего значит, что фокусное расстояние слишком коротко. Для портретной фотографии идеально подойдут телеобъективы, поскольку они имеют свойство сжимать пространство и делать эффект размытого фона более интенсивным. Чем больше фокусное расстояние, тем более размытым будет бэкграунд.

♥ ПО ТЕМЕ: Как пользоваться «Google Фото» и чем это выгодно для владельца iPhone?

 

Снимайте с отраженным светом фотовспышки

Использовать встроенную фотовспышку при съемке портретных фотографий — не самое удачное решение. Вспышка дает резкий прямой свет из-за чего фотографии получаются плоскими и неинтересными. Если вы хотите использовать искусственное освещение, купите съемную вспышку, которую можно применять отдельно от камеры. Большинство зеркальных камер имеют возможность подключения отсоединяемой вспышки, которую можно использовать с расстояния, которое позволяет длина шнура.

Существует и другой вариант — не отсоединяйте вспышку от камеры, но направьте ее не на объект, а на стену или потолок. Отражающийся от стен свет будет более мягким и подходящим для фотографии.

♥ ПО ТЕМЕ: Ошибки начинающих фотографов, или как правильно фотографировать.

 

Учитывайте окружение вокруг объекта съемки

Размещение модели в интересной локации — отличный способ добавить глубину портрету, как в буквальном, так и в переносном смысле. Перед началом съемки подумайте, какое окружение лучше всего соответствует характеру человека на фотографии. Стена, покрытая граффити, подойдет для уличного художника, тогда как природный ландшафт будет уместен для поклонников отдыха на природе. Прежде, чем приступать к съемке, убедитесь, что в кадр не попали электропровода и другие нежелательные объекты.

♥ ПО ТЕМЕ: Slow Shutter Cam, или как сделать фото с эффектом шлефа (длинной выдержкой) на iPhone.

 

Помогите вашей модели расслабиться

Большинство людей испытывает дискомфорт, находясь перед камерой. Ваша задача как фотографа помочь модели почувствовать себя более непринужденно. Шутите, включите музыку или предложите какой-либо напиток, чтобы помочь расслабиться.

♥ ПО ТЕМЕ: Бесплатные стоки фото, видео, иконок и музыки для ваших интернет-проектов: 5 отличных сайтов.

 

Снимайте на открытом воздухе

Самые хорошие и интересные портреты получаются, когда люди находятся в своей естественной «среде обитания» и бывают застигнуты в различные моменты своей повседневной жизни. Именно такие портреты принесли известность Стивену МакКарри, Мэри Эллен Марк и Лорен Гринфилд. Вместо организации постановочных фото попросите попозировать людей вокруг вас. Также вы можете фотографировать людей в домашней обстановке или в моменты, когда они занимаются любимым делом.

♥ ПО ТЕМЕ:

 Макс Асабин — настоящий «бог фотошопа».

 

Выбирайте интересные модели для съемки

Согласитесь, при съемке скучных людей фотографии получаются такими же скучными. Если вы хотите наработать свое портфолио, попросите своих фотогеничных друзей, знакомых или родственников стать вашими моделями, а если вас больше интересует документалистика, обращайте внимание на интересные персонажи, которые встречаете на улице или во время путешествий.

Смотрите также:

10 советов по настройке фотоаппарата для портретной фотографии

В этой статье я дам вам 10 советов по настройке фотокамеры для создания отличных портретов. Используйте их, но сперва тестируйте, экспериментируйте и делайте необходимые поправки перед каждой фотосессией в новом месте.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эти советы относятся к ситуации, когда вы контролируете освещение, и оно постоянно (не меняется), а камера и объект неподвижны.

Вот краткое изложение того, что вы узнаете.

Настройки и оборудование для съемки портретов.

Объектив — чтобы модель на портретных снимках получилась более красивой и пропорциональной используйте объектив, имеющий фокусные расстояния в диапазоне 85-135 мм

Штатив — используйте его, когда вы и объект съемки не двигаетесь.

Пульт дистанционного управления или тросик спуска затвора – Используйте, когда применяете штатив.

Режим съемки — Снимайте в ручном режиме или режиме приоритета диафрагмы Av (A).

ISO – низкое значение, в диапазоне 100-400, порой необходимо значение поднять, если требуется более короткая выдержка.

Режим фокуса — автофокус, установите точечный автофокус по центральной точке и желательно используйте заднюю кнопку для фокусировки (подробнее про нее в данном уроке).

Серийная или покадровая съемка – одиночная покадровая съемка.

Диафрагма – в диапазоне f/2 и f/4 для одиночного портрета (фон будет размываться) или f/5.6-f/8 для групповых портретов.

Выдержка — не длиннее 1/200 при съемке с рук или 1/15 на штативе (выдержка должна быть короче если фотографируете детей).

Баланс белого — выберите подходящую предустановку для условий освещения, которые вы имеете на момент съемки, или настройте пользовательский баланс.

 

Давайте рассмотрим каждый из них более подробно.

 

1. Какой объектив использовать

Объектив с ФР 17 мм — голова модели странной формы, искаженная.

 

 

Объектив с ФР 70 мм — обратите внимание, теперь в кадре меньше заднего плана, и лицо модели имеет более нормальную форму.

 

Если вкратце, то для получения хорошего портрета крупным планом вам нужен так называемый “Короткий телеобъектив” Фокусные расстояния от 85 мм избавят лицо модели от искажений.

Телеобъектив сжимает перспективу, то есть как бы приближает задний план к модели, а также позволит его размыть, если это необходимо, и самое главное не искажает лицо портретируемого. Использование широкоугольного объектива не обязательно плохо, но он исказит ваш объект и может сделать его лицо вытянутым.

Если вы снимаете портрет не крупным планом, и хотите показать модель в окружающем ее пространстве по пояс или в полный рост, или же снимаете групповой портрет, то умеренного широкоугольного объектива может быть хорошим выбором.

ФР 27 мм (для полнокадровой камеры), ISO 400, f/5.0, 1/30”. Умеренно широкоугольный объектив позволил мне показать окружение портретируемого.

 

ФР 105 мм, ISO 800, f/4, 1/200”. Использование большего фокусного расстояния покажет меньше фона и сделает лицо портретируемого более соответствующим действительности.

 

2. Используйте штатив

Когда я говорю своим ученикам про использование штатива для портретной фотографии, то часто сталкиваюсь с недопониманием и вопросом, ЗАЧЕМ?

Многие фотографы считают, что использование штатива ограничивает их творческий потенциал. Но я расскажу вам две причины, по которым я рекомендую использовать его в некоторых случаях, ну а использовать его вам или нет, решайте сами.

Во-первых, использование штатива заставляет вас замедляться.

Порой это необходимо!

Вам будет проще проверить все настройки, проанализировать свет и сделать пробный снимок. Поверьте, вы получите лучшие результаты, когда вы немного замедлитесь и подумаете, прежде чем нажать кнопку спуск.

Во-вторых, вы можете выбраться из-за камеры и сойтись лицом к лицу с моделью.

Если вы хотите получить наилучшие эмоции модели и установить с ней взаимопонимание — это чертовски сложно сделать, когда вы не можете посмотреть в глаза портретируемому.

Используйте штатив для лучшего зрительного контакта и связи с вашей моделью.

 Сделайте несколько снимков без штатива, попросив модель начать позировать. А теперь попробуйте установить камеру на штатив, сфокусируйтесь на модель, выставьте все настройки и просто общайтесь с моделью. Вовлеките модель в разговор и сделайте несколько кадров. Смотрите, какие изображения лучше, в каком случае более натуральнее эмоции? Но что еще более важно, спросите модель, в каком случае ей было комфортнее фотографироваться.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не забудьте отключить функцию стабилизации изображения при использовании штатива. Это может привести к смазанным кадрам, именно так ведет себя стабилизатор, когда камера закреплена на шативе.

 

3. Используйте пульт для спуска затвора

Использование пульта дистанционного спуска затвора поможет получить более четкие кадры, избегая сотрясения камеры при нажатии кнопки спуск.

Данный совет работает с советом №2. Кроме того установив штатив, вы также можете использовать более длинную выдержку (при условии, что вы фотографируете взрослого человека, дети, как правило, постоянно шевелятся).

Вы можете добиться лучших результатов, не прячась за камерой, а это очень важно при фотографировании детей.

Дети лучше откликнутся на ваше лицо, чем на объектив.

 

4. Снимайте в ручном режиме

Какой режим камеры выбрать для портретной съемки — это ваш следующий важный шаг.

Я расскажу вам, какие режимы я использую для разных ситуаций, не только для портретной съемки. Это довольно просто на самом деле — просто следуйте этим рекомендациям:

• Если ваша камера установлена ​​на штатив, снимайте в ручном режиме.
• При съемке с рук снимайте с приоритетом диафрагмы.

Я следую этому примерно в 95% случаев.

Я использую штатив так же для съемки с брекетнигом по экспозиции для создания HDR, для ночной съемки, а также для любой съемки с длинной выдержкой.

Для большинства повседневных съемок, таких как уличная фотография или съемка в путешествии — я снимаю в режиме приоритета диафрагмы. Единственное исключение, при котором я перехожу на режим приоритета выдержки это съемка с проводкой.

Теперь про ручной режим. Как я уже упоминал выше, использование штатива заставляет вас замедлиться. То же самое происходит и при работе в ручном режиме, так что использование штатива и ручного режима хорошо работает вместе.

Кроме того, использование ручного режима дает вам еще один плюс — это то, что вы сами устанавливаете все настройки, и они не изменятся, даже если освещение или другие факторы меняются вокруг вас.

Это также означает, что у вас будут действительно одинаковые настройки для каждого кадра в серии, что бывает очень важно, т.к. при использовании режима приоритета диафрагмы, даже небольшое смещение камеры может привести к смене выдержки.

Эта серия снимков прямо из камеры — здесь нет никакой обработки. Обратите внимание на выдержку и постоянство цветовых тонов. Это Мириам, я сделал ее портрет на крыльце ее дома, на Кубе. В следующем году я вернулся, посетил ее дом и передал ей несколько напечатанных снимков!

 

Если вы работаете в портретной теме (будь, то коммерческая съемка или просто съемка друзей, постоянное качество снимков серии делает вам большой плюс.

Когда вы показываете своим моделям изображения на вашем ЖК-экране, экспозиция будет везде едина. Вы будете выглядеть более профессионально, даже если вам этого и не хочетсяJ

Другая побочная выгода в том, что у модели будет больше уверенности в вас и ваших способностях. В следствие вам будут больше доверять.

Это также может означать, что они более охотно работают с вами над разными позами и идеями, открываются и дают вам отличные эмоции для портретов.

Это может показаться мелочью, но доверие вашей модели бесценно!

Это один из мох любимых кадров из той серии. Я провел цветотональную коррекцию этого кадра, а затем просто применил эту обработку к другим кадрам серии в Lightroom, это еще один громадный плюс съемки в ручном режиме.

 

5. Какое ISO выбрать?

Для портретов вы хотите получить максимально возможное качество изображения.

Поэтому значение ISO нужно установить, как можно ниже, чтобы избежать лишнего шума на фотографиях.

Для лучших результатов держитесь в диапазоне ISO 100 — 400. Но опять же, смотрите чтобы была использована пригодная выдержка, которая не даст смаз при съемке с рук.

Если ваше изображение размыто из-за движения модели или камеры, то не имеет значения, насколько оно бесшумно.

Я предлагаю вам начать с ISO 400 и уменьшить его или увеличивать по мере необходимости. Это означает, что, если вы снимаете в тени, при слабом освещении или в помещении с использованием света от окна, вам, вероятно, придется увеличить его. Не бойтесь использовать ISO 800 или даже 1600, если это необходимо. Но помните, что вы также можете открыть диафрагму, если освещения недостаточно.

Это было снято в помещении при слабом освещении при ISO 1600, f/4 на 1/200”. Я использовал объектив 24-105 мм f/4, поэтому не мог открыть диафрагму шире. И чтобы сделать выдержку короче я использовал более высокое ISO.

Это “танец с бубном”, который вам нужно совершить, чтобы найти правильный баланс трех элементов экспозиции (ISO, диафрагма и выдержка). Настроив один, вам придется компенсировать другие, регулируя их. До съемки всегда делайте несколько тестовых снимков и просмотрите их на своем ЖК-дисплее, прежде чем начинать фотосессию.

Убедитесь, что у вас достаточно короткая выдержка, чтобы исключить сотрясение камеры при съемке с рук, и движение объекта съемки при использовании штатива. Смотрите пункт № 9 ниже для получения дополнительной информации о выдержки.

 

6. Режим фокусировки

Используйте точечный автофокус желательно по центральной точке, ведь он самый точный, не позволяйте камере выбирать, на чем фокусироваться.

Всегда фокусируйтесь на глазах модели. Если один глаз ближе к камере, чем другой, сфокусируйтесь на ближнем.

ISO 200, f/2.8, 1/400. Я сфокусировался прямо на ее глазу, который был ближе всего к камере. Другой немного не в фокусе при такой диафрагме. Если бы сфокусировался на втором глазу, то ближний был бы не в фокусе, из-за этого снимок был бы испорчен.

 

Также с точки зрения настроек фокусировки, выберите Single Shot (AF-S), а не непрерывный (Servo или AF-C). Нужно, чтобы автофокусировка блокировалась на объекте, та как мы рассматриваем съемку неподвижных объектов.

Кроме того, полезным будет настроить фотокамеру для фокусировки на задней панели кнопка AF-ON. По сути, это пользовательская настройка, при которой вы убираете функцию автофокуса с кнопки спуска затвора и назначаете ее на задней панели камеры. Подробнее об этом в этой статье.

Преимущество этого способа заключается в том, что вам не нужно каждый раз фокусироваться, если вы и ваш объект не двигаетесь. Вы можете заблокировать фокус на модели. Если вы немного двигаетесь или приближаетесь к модели, просто перефокусируйте и снова заблокируйте его.

Зафиксируйте фокусировку на объекте и снимите, используя кнопку фокусировки AF-ON на задней панели камеры. Настройки: ФР 17 мм, ISO 100, f/9,0 с 1/5 секунды (с использованием штатива).

 

Поскольку камера в условиях низкой освещенности может попросту не сфокусироваться на объекте, фокусировка может просто елозить туда-сюда, и вы пропустите стоящий кадр.

 

7. Серийная или покадровая съемка?

Совет прост, используйте покадровую съемку. Вам не нужно использовать режим серийной съемки и снимать 4-8 кадров в секунду. Ваша камера не пулемет, а вы не занимаетесь спортом.

Учитесь снимать покадрово, нажимая кнопку спуска затвора тогда, когда вы видите хорошее выражение лица вашей модели.

Съемка большого количества кадров не даст вам лучших результатов в портретной съемке, проверено не раз.

Режим серийной съемки часто фиксирует закрытые глаза и странные выражения лица. Как-то раз получил 30 фотографий (снятых в режиме серийной съемки) группового портрета, и ни в одном кадре глаза каждого человека не были открыты, и выражение лица некоторых было странным.

Избегайте соблазна включить режим серийной съемки и снимайте по одному кадру за раз. Хорошо, когда потом будет меньше фотографий для редактирования.

 

Занимайтесь с моделью или с группой людей, говорите с ней или с ними. Нажмите кнопку спуск, когда увидите что-то хорошее.

Будьте разборчивы, ждите подходящих моментов.

 

8. Какую диафрагму использовать

Я мог бы дать вам здесь универсально правило, например, «Всегда снимайте портреты на f/5.6», но я не буду этого делать. Я дам вам отправную точку, а затем вам нужно подумать и принять решение для вашей ситуации.

Для портретов одного человека установите диафрагму между f/1.8 и f/4. Если у вас нет объектива, который так широко открывает диафрагму, инвестируйте в старый добрый 50 мм f/1.8. Он недорогой, но очень даже неплох. Использование такой широкой диафрагмы поможет вам сделать фон размытым и менее отвлекающим.

Будьте осторожны при съемке с слишком открытой диафрагмой, такой как f/1. 8 или даже f/1.4, если конечно ваш объектив ее поддерживает. Глубина резкости настолько мала, что вы должны быть очень точными с фокусировкой, и у вас могут получиться резкие глаза, а нос и уши могут не попасть в глубину резкости и будут размыты. Если так и происходит, то выберите диафрагму чуть уже f/2.8 или f/4.

Снято на f/1.8, 1/250”, ISO 400, в качестве демонстрации.

 

Теперь поближе — посмотрите, насколько мала глубина резкости у этой диафрагмы? Это только ее резкий глаз, и даже не весь глаз! А мы должны получить его идеально резким

 

f/1.8, 1/400”, ISO 400 — объектив 85мм. Хороший размытый фон на этой диафрагме, отлично, правда?

 

сХорошо, только тогда, когда вы фокусируйтесь на глазах модели

 

f/2,8, 1/125”, ISO 400, объектив с ФР — 85 мм.

 

Это кроп изображения выше. Поскольку модель была обращена к камере прямо, при f/2,8 я смог поместить в ГРИП оба глаза.

 

Для портретов пары или групп используйте более узкую диафрагму, чтобы все уместились в ГРИП, f/5.6 или f/8 обычно вполне подходит. Кроме того, следите за тем, как вы располагаете людей в группе, важно чтобы они не располагались слишком далеко друг от друга. Держа всех рядом примерно в одной и той же плоскости, вы можете легко снимать с f/5.6 и получить всех резкими.

f/5,6 при 1/250”, ISO 400

 

f/4.5 при 1/125”, ISO 400. Я поместил их ближе друг к другу, чтобы открыть диафрагму чуть шире.

9. Какую выдержку использовать

В пункте № 5 выше я упомянул, что вам нужно убедиться, что у вас достаточно короткая выдержка, чтобы изображение было четким. Подумайте о минимальной выдержке, которую вы можете использовать, снимая с рук, а также о том, насколько длинную выдержку можно установить, снимая со штатива.

Штатив будет держать камеру неподвижной на любой выдержке, даже на одну секунду или дольше. Но каковы шансы, что ваша модель не будет двигаться в это время? Так что выбирайте выдержку в зависимости от вашей сцены.

Снято с рук при ISO 500, f / 4.5 при 1/125”

 

Если вы работаете со взрослым или подростком, и они могут оставаться относительно неподвижными, вы, вероятно, можете опускаться до 1/15 или даже 1/8 секунды. В общем просто попросите модель быть относительно неподвижной при таком условии, как правило это необходимо только в условиях с низкой освещенностью.

Но если вы работаете с детьми или несколькими людьми в группе используйте более длинную выдержку. Начните с 1/125 или короче и отрегулируйте при необходимости. Если вы получаете размытые изображения человека – сделайте выдержку короче. Если вы не хотите регулировать диафрагму — вам нужно увеличить ISO (Смотрите пункт №5).

 

10. Баланс белого

Я рекомендую выбрать одну из предустановок баланса белого на вашей камеры, например, дневной свет или тень. Выберите тот, который наиболее соответствует условиям освещения. При съемке со светом из окна сделайте пробные снимки и посмотрите, какой из них выглядит лучше всего, на каком оттенок кожи более естественней.

Здесь используется предустановка “Тень”

 

Здесь также используется предустановка “Тень”, чтобы добавить золотой свет к изображению.

 

Конечно я могу ошибаться, но на мой взгляд люди выглядят лучше в теплых оттенках, чем в холодных с синеватым оттенком кожи.

Почему я рекомендую использовать предустановку вместо использования автоматического баланса белого (AWB) по тем же причинам, чтобы снимать в ручном режиме. Последовательность и постоянство от одного кадра к другому. Кроме того, нейтральный оттенок не всегда лучший вариант для портретов — теплый — лучший выбор. AWB делает оттенок нейтральным.

Вы также можете установить ручной баланс белого, используя серую карту, если ваши условия освещения не меняются. Но вы будете должны повторить установку, если вы двигаетесь или свет смещается, или меняется.

Ручной баланс белого был установлен для этого кадра.

 

AWB имеет тенденцию подбирать цветовые оттенки в одежде людей, деревьях или чем-либо еще вокруг модели на изображении. Он пытается нейтрализовать эти цвета, но иногда он ошибается.

 

Снимайте в формате RAW

При съемке в формате RAW у вас будет больше свободы для регулировки экспозиции и баланса белого после съемки. Но, следуя пунктам №4 и №10, ваши изображения должны быть практически одинаковыми по тону и экспозиции на протяжении всей фотосессии. Это облегчит вам постобработку, и вы скажете себе спасибо, что вам не нужно обрабатывать каждый в отдельности.

 

Установив правильные настройки в фотокамере, вы делаете себе меньше работы при постобработке. Плюс в том, что вы сможете быстрее уйти от компьютера и получить больше времени для фотографирования.

 

Заключение

Если вы примените эти советы для портретной фотографии, ваши снимки станут лучше, даже если вам кажется, что все эти советы вы знали.

Есть ли у вас свои приемы и фишки? Если да, то поделитесь с нами в комментариях.

Источник

Перевод: profotovideo.ru

Съемка в помещении, борьба со светом – Простые фокусы

Съемка в помещении — довольно сложный момент для начинающего фотографа, т.к., по сути, здесь многое зависит от техники. Любой профессионал скажет, что в помещении, куда солнечный свет доходит только по праздникам и, как правило, совсем не тогда, когда нужно снимать, и делать нечего без хорошего фотоаппарата, светлого зума и внешней вспышки. Впрочем, это не умаляет значимости овладения самой техникой съемки, а если посчитать сами затраты (фотоаппарат от $3000, зум-стекло от $1000, вспышка от $500), получается сумма, заставляющая задуматься… как минимум о том, что техникой съемки надо все равно будет еще овладеть. Давайте попытаемся понять, как можно сделать, кого обмануть и что заменить в этой дорогостоящей схеме, используя то, что у нас есть с самого начала (т.е., с покупки фотоаппарата, крайне желательно, зеркального).

Как не надо снимать в помещении

Прежде всего, следует помнить об ужасных условиях съемки: в помещении света на порядок меньше, чем на улице, что неминуемо ведет нас к использованию вспышки, которую начинающий норовит включить в обычный режим TTL, наученный бредом с форумов, что значение ISO надо ставить как можно меньше. Как результат, получается «потрясающий» кадр с лицом на фоне черного  (или близкого к нему цвета) окружения, до которого вспышка просто не добила, а если были объекты ближе, то они вообще пересветятся. Собственно, это позиция от которой мы и будем плясать.

Помни про фон

На самом деле, любая съемка в помещении (если вообще не любая съемка) — это балансирование «на грани» между смазанным движением и сильным цифровым шумом. Почему такая зависимость возникает, вы наверняка знаете, т.к. про основные компоненты экспозиции уже слышали. Если вы думаете, что в фотографии главное — объект съемки, ошибаетесь. Он просто фишка на поле, которое состоит из фона (передний план, задний, средний — тоже наверняка слышали), и если фон нулевой (он черный, R0 G0 B0), объект тоже становится нулем. Потому пытаемся достать фон, постаравшись пока отвлечься от того, чтобы он был интересным.

Попав в темное помещение, мы сначала увеличиваем выдержку до предела, на котором можем снимать без смаза — обычно это обратное число к используемому фокусному расстоянию объектива, можно чуть длиннее, если в руках уверены. Например, если снимаете шириком на 28 мм, выдержка должна быть не длиннее 1/25с, если объект быстро не двигается, иначе получится проводка. Если фокусное расстояние вырастает до 80мм, и выдержку надо ставить 1/80с. Естественно, при быстрой смене планов можно поставить 1/80 и успокоиться, но тогда вы потеряете ступень в другом месте. Какой режим съемки выбирать, ваше дело, хоть приоритет выдержки с установкой требуемой, хоть диафрагмы (чтобы следить за глубиной резкости), только надо постоянно держать руку на пульсе, контролируя саму выдержку.

Соответственно, если выдержка не сокращается (мигает Lo в видоискателе на месте диафрагмы), а диафрагму открывать уже некуда, начинаем использовать третий параметр экспозиции, чувствительность матрицы. Увеличение чувствительности в два раза дает нам выигрыш в ступень (возможность сократить выдержку вдвое) — играть с матрицами современных аппаратов мы можем долго, примерно до ISO 1600 на Nikon D5000 можно очень неплохо жить. На старье, вроде Nikon D70, сложно подняться выше ISO 800-1000, но и эти параметры вполне реальные.

Забей на шум

Шум существует на форумах, там его обсуждают, перетирают, создают и рассматривают. Фотографы к зерну привыкли, как к нему привык наш глаз при рассматривании напечатанных фотографий (иначе зачем снимать фотографии, если их не печатать?). Современный «доступный» фотоаппарат, вне зависимости от производителя, генерит шумы в пределах от «хорошо» до «вполне сносно» вплоть до планки ISO 1600, а разрешение позволяет дополнительно сводить его к разумным показателям при печати даже крупных форматов. Для выкладывания в интернете вообще можно о нем не заботиться (смелое утверждение, являющееся лишь результатом опущения некоторых оговорок).

Впрочем, слишком вольно к шуму относиться не стоит — это крайность, на которую требуется идти, не более того. При возможности сделать чувствительность поменьше не упускайте таких шансов (естественно, не в жертву изложенному выше).

Уделите внимание шуму при постобработке — снимайте в помещении в RAW, обрабатывайте в Lightroom (при больших шумах ползунок цветового шума уводится за отметку 50, светового очень аккуратно, не далее 30, что уже много, просто для приведения картинки шумов к приятному виду, а не к пластиковому). Так будет проще выжать из фотографии максимум.

Используй вспышку с умом

Вспышка в помещении — не основной свет, а вспомогательный. Она должна заполнять тени, выделять из фона, немного подсвечивать — не более того, иначе фото станет невнятным. В принципе, допустимо использовать ее прямым выстрелом в потолок, но это обычно тоже крайность, да и с потолками и стенами не везде угадаешь, а мучиться потом с цветовой температурой из-за зеленых/красный/синих/желтых стен в разных комнатах можно очень долго.

Однако, и этот вариант выкидывать нельзя, особенно если использовать отражатели, вроде 80/20 Lumiquest, «ведра» им. Гари Фонга или просто белую карточку — белый потолок (не выше 4 метров), если в него направить вспышку, способен стать большим источником света. Естественно, если при этом тени под глазами «а-ля сурок» заполняются с успехом. Понятно, что потолок должен быть белым, а стены к нему должны стремиться.

В остальном же, основной режим работы вспышки — медленная синхронизация по задней шторке (в Nikon slow-sync rear, в Canon просто rear curtain). Большой разницы по шторкам при короткой выдержке нет, но перестраховаться и «залепить» смаз импульсом от вспышки все же нужно (поясню: по передней шторке сначала импульс, потом экспозиция, по задней наоборот, т.е. световое пятно падает как бы сверху — т.е., если и будет какое-то дрожание, ключевой объект импульсом вспышки должен зафиксироваться).

Ввиду написанного выше, что вспышка в помещении — свет вспомогательный, можно попробовать снимать и без нее, если укладываетесь в указанные выше экспопараметры, только нужно следить за людьми на светлом фоне, т.к. они будут недоэкспонироваться. Т.е., вспышка, в принципе, необязательна (а многие свадебщики в Загсах вообще снимают без вспышки).

С другой стороны, следует обратить снимание на цветовую температуру света. Это уже высший пилотаж, но знать основы все-таки нужно. Дело в том, что извсех источников света только вспышка имеет самый нейтральный цвет, близкий к истинному дневному — белый. Все остальные осветительные приборы от него отклоняются — лампы дневного света, они же люминесцентные, могут давать красноватый или зеленоватый оттенок, накаливания — желтый. Дневной свет тоже желтоватый, а вечером даже и красноватый (это окна, если вы не поняли — в помещение он проникает через них). Все это может смешиваться в помещении ужасным образом, а тут еще вы со вспышкой: лицо будет освещено белым, а фон, к примеру, зеленоватым (чаще всего в помещениях сегодня ставят энергосберегающие люминесцентные лампы) — на правку такого освещениия в Фотошопе может уйти до получаса, если навыки есть. Соответственно, проще предупредить болезнь, чем лечить — чтобы выровнять температуру, нужно сделать тестовый снимок с установкой баланса белого «вспышка», но без вспышки, затем посмотреть по экрану, в какой оттенок окрасился фон и добавить такой фильтр к вспышке (они называются гелевыми, хотя к гелю имеют отношение только через плохой перевод). Соответственно, к вспышке неплохо иметь красный, зеленый и желтый фильтр с эффектом не более чем в треть ступени, т.е. очень светлые (с хорошими вспышками идут в комплекте, для дешевых вырезаются от руки из чего угодно). Обратите внимание, фильтры требуют привыкания. Если у вас их нет, если вы не хотите морочить себе этим голову, просто забейте.

Выбирай адекватные средства

«Съемка в помещении» — понятие слишком емкое и общее. Можно снимать пресс-конференции президентов — это одно, можно свадьбы в загсах — это другое, а можно просто пьянки друзей или детские фото — это уже совсем третье. Разница здесь в итоговом качестве фотографии — вряд ли вы сможете предоставить в редакцию зашумленную фотографию Медведева (хотя их все равно печатают, когда вариантов нет), да и в свадебной съемке заказчика может это не порадовать. Зато выложить в сети картинки со вчерашней пьянки для друзей можно легко — при уменьшении изображений шум магическим образом исчезает почти на 80%. А потому, в большинстве случаев, можно обойтись и существующей техникой: компакты вполне подходят для бытовой съемки (если быстро фокусируются), зеркалок достаточно для съемки свадеб, спецтехники требуют только профессиональные репортажи. А потому, выбирать инструменты надо соответственно задачам. Хотя и говорить, что дорогая техника не нужна, нехорошо… объясним, что к чему. Ведь если бы оборудование не требовалось, его бы и не покупали, снимали бы президентов на недорогие зеркалки с китовыми линзами.

Фотоаппарат профессионального репортажного уровня (тот, что от $3000) умеет не только снимать быстро, но и снимает на полный кадр и, как следствие, имеет шумы на 2-3 ступени ниже (читай, шумы на ISO 6400 такие же, как на ISO 800), а значит, либо выдержку можно поставить в два-три раза короче, либо снизить чувствительность.

Вспышка ($500 долларов) даже при медленной синхронизации может дать выигрыш примерно в ½ или ⅓ ступени, что, в принципе, некритично, но гораздо важнее другое — она может помочь заморозить небольшой смаз или просто выделит объект из фона.

Объектив профессионального уровня (от $1000) обычно, помимо четкости, выигрывает еще и по светосиле ступень или две — минимальное диафрагменное число на дорогих зум-объективах составляет 2.8, в то время как у штатных 3.5-5.6 (короткий конец проигрывает на 2/3 ступени, длинный на 2). Соответственно, хоть глубина резкости и получается меньше, зато можно снизить чувствительность на один-два стопа (ISO 400 против 1600 тоже ведь неплохо, правда?).

В итоге, получается, что профессиональная техника позволяет находиться на целую голову выше (или впереди, кому как нравится) тех, кто снимает на обычную — 4-5 ступеней форы профессионалу обеспечены. Собственно, стоят они тоже не копейки, а потому, придется задуматься, что лучше, деньги потратить или трезво оценить ситуацию.

Ходи по ступенькам

Ступень вверх — ступень вниз. Каждая ступень — увеличение (или уменьшение) количества света в два раза, как бы вы это ни реализовывали. В качестве варианта, во многих моделях современных аппаратов можно сегодня настроить ISO Auto, так чтобы этот параметр не опускался ниже заданного (к примеру, 800 или 1600, соль и перец по вкусу), установить приоритет выдержки и при съемке общих планов (28 мм, f/3.5) устанавливать выдержку 1/25с → фотоаппарат будет снижать чувствительность, к примеру, до ISO 200; при съемке же крупных планов (80 мм, f/5.6) ставить 1/80с, фотоаппарат поставит ISO примерно 1250, что для современных не проблема. В этом случае на общих планах, где деталей в теневых участках больше, спасем в них детализацию (может быть критично), а на крупных, где речь идет о лицах, тенями можно немного пожертвовать (убить шум), все равно размыты будут. В Lightroom это дело пары пресетов, не более того, а вот результат будет отличаться. Следует, правда, помнить, что такой шаг только для тех, у кого с памятью никаких проблем — забыл переключить, и сел в лужу. Возможно, проще будет выдержку поставить фиксированную, оставив ISO Auto — при улучшении света аппарат сам снизит чувствительность, да и при выходе на улицу спасет.

Не бойся экспериментов

Собственно, изложенное выше — лишь база, печка, от которой уже можно плясать. Отработайте технику, а как освоитесь, пытайтесь придумывать и использовать собственные приемы (кстати, если откомментируете ниже, мы будем совсем не против) — фотография сродни самой жизни, постоянно идет вперед, так что эта статья, возможно, через пару лет смело найдет себе место в мусорном ведре, а ей на смену можно будет писать новую, отвечающую изменившимся условиям.

Практика: как правильно снимать портреты

Практика: как правильно снимать портреты 

Практически каждому человеку хоть раз в жизни доводилось снимать людей. Если не своей камерой, то хотя бы тогда, когда его это просят сделать владельцы фотокамеры. Очень интересно рассматривать фотографии своих родных, близких и знакомых. И чтобы эти снимки не были похожими на фотографии на паспорт, водительское удостоверение или военный билет, прочитайте внимательно эту статью. Когда зритель после просмотра нескольких снимков начинает зевать, значит, фотографии не удались. Так постарайтесь снять так, чтобы при рассмотрении своих портретов у объекта съемки невольно на лице появлялись улыбка, восхищение, и вы могли услышать слова благодарности. А дети и внуки могли гордиться своими родителями, дедушками и бабушками.

С чего начинается хороший портрет?

Довольно часто перед съемкой люди начинают стесняться, комплексовать и зажиматься. Часто приходится слышать, что люди плохо получаются на фотографиях, они не фотогеничны. И из-за этого просто не хотят фотографироваться. Как они ошибаются!!! Это не они не фотогеничны, это фотограф, который их снимал прежде, относился к своей работе формально. Не бывает плохих моделей, бывают только плохие фотографы, которым нужно дружить с камерой, и любить и уважать людей.

Любого человека в мире можно снять так, что он себе очень понравится и скажет вам большое спасибо. Абсолютно любой человек фотогеничен, более того – чем необычнее человек, тем более выразительный и интересный можно сделать сюжет и даже жанровую фотографию.

Казалось бы, все очень просто: навел объектив фотокамеры на человека, нажал кнопку спуска, и портрет готов. Осталось только напечатать шедевры. Если бы все было так просто, то не было бы тонн унылых и неинтересных фоток типа «Здесь был Вася», «Я и моя Люся», «Я на фоне моря» и т.д. Такие снимки интересны только их владельцам, да и то только для того, чтобы снимки просто были.

Чтобы сделать хороший портрет, надо быть не только фотографом, но и психологом

Итак, с чего начинается хороший портрет? С терпения и наблюдательности. Хороший фотограф – это не только художник, но психолог. Не торопитесь нажать на спуск. Изучайте модель. Найдите характерные жесты, мимику, наклоны, повороты головы, реакцию на различные события. Для того чтобы сделать удачный кадр, часто приходится делать порядочную серию снимков. Большинство людей устают позировать уже после третьего дубля. Чтобы не прекращать съемки и добиться желаемого ведите непринужденный разговор.

Самое главное, по возможности, избегайте съемки «в лоб» – это не интересно. Вовсе не обязательно, чтобы объект съемки смотрел строго в объектив и, вымученно улыбаясь, ждал, пока «вылетит птичка». Даже дети знают, что из современного «цифровика» давно уже не вылетают птички. Придумайте шутку, вспомните анекдот, что-нибудь смешное, тогда на лице модели появится естественная, радостная улыбка. Или расскажите что-то интересное, увлекательное. Общайтесь с моделью, втяните в разговор, тогда выражение лица будет естественным. Следите за мимикой, снимайте, когда появятся выразительные эмоции. Детям приготовьте конфету, мини-сюрприз и т.д. Когда вы из-за спины перед нажатием на кнопку спуска вытащите шоколадку или игрушку, на лице ребенка непроизвольно появится восторг. Вот тогда и воспользуйтесь моментом. Если ребенок незнакомый, потратьте немного времени, чтобы стать для него своим. Маленьким детям нужно немного времени, чтобы изучить незнакомого человека. Поначалу ребенок может капризничать, демонстративно корчить рожицу, отворачиваться. Проявите терпение и изобретательность, тогда ваши усилия будут вознаграждены отличными снимками.

Хорошо, просто замечательно, когда люди смотрят в сторону, а не в объектив. Когда люди в момент съемки увлеченно занимаются своим делом, снимки будут естественными, и не напряженными. Непостановочные снимки, сделанные «по ходу дела» — наиболее интересные. На них обычно люди выглядят расслабленно, естественно. Они лучше раскрывают человека и позволяют его запечатлеть таким, каким он выглядит в жизни. Непостановочный портрет передаст характер, без натянутых поз и искусственных улыбок. Художественная ценность такого портрета будет намного выше.

Хорошо, когда человек на портрете смотрит не в объектив, а в сторону

После того, как вы определились с моделью и мысленно видите будущий кадр, осталось его реализовать на практике. Возникает вопрос с кадрированием. То есть нужно так выстроить границы будущего кадра, чтобы все в нем оказалось уравновешенным. Очень важный момент: постарайтесь, чтобы в кадре было как можно меньше лишнего. Объектив фотокамеры фиксирует все, что мы порой просто не замечаем. И тогда на снимке может оказаться совершенно посторонний человек, чья-то рука, голова, предметы, не имеющие никакого отношения к сюжету. Если можно что-либо удалить из кадра без ущерба для фотографии, убирайте смело. Снимок от этого только выиграет. Оставлять в кадре нужно лишь те предметы и элементы окружения, которые помогут дополнить композицию портрета. Например, очень хорошо, когда на портретной фотографии присутствуют руки портретируемого. Они могут добавить выразительности, лучше раскрыть характер человека. Портрет хорошо может дополнить лишь один предмет: шляпа, трубка, мобильный телефон и т.д. Однако когда предметов много, взгляд теряется.

Не располагайте модель строго по центру. Когда человек на снимке находится в самой середине кадра и строго смотрит в объектив, это не самая удачная фотография. Гораздо лучше, если вы сместите объект немного в сторону: влево или вправо. Но не перестарайтесь. Если будет слишком много пустого пространства, то такая фотография будет казаться неуравновешенной.

Портрет во весь рост

Если вы хотите снять человека во весь рост, например на фоне моря или горного пейзажа, не старайтесь одновременно запечатлеть также и всю полноту красивого пейзажа. Вы должны снять либо пейзаж, либо человека. Одновременно снять все «в одном флаконе» не получится. Поэтому кадрируйте снимок так, чтобы человек не терялся на фоне пейзажа. Он должен быть передан достаточно крупно, узнаваемо. А задний план захватите так, чтобы он лишь был удачным фоном. Вспомните старые бабушкины фотографии, когда в фотосалонах были модными рисованные пейзажи: только самая малость, небольшой характерный фрагмент. И вы постарайтесь, чтобы зритель увидел не пейзаж, а именно портрет.

При съемке портрета в полный рост не обязательно ставить модель по стойке смирно

Перед тем как сделать снимок, еще раз посмотрите – нет ли ничего лишнего на снимках. Возьмите за правило перед нажатием на кнопку спуска еще раз все перепроверить. Очень часто на снимках видны пустые пластиковые бутылки, стаканы, пакеты и прочий мусор. Поначалу их фотограф их просто не замечает. Старайтесь, чтобы не было в кадре различных «некрасивостей»: железяк, труб, заборов, старых гнилых досок и прочего хлама. Если, конечно, все это не является авторской задумкой для фотоконкурса на экологическую тематику. Снимок должен быть уравновешен по композиции: много неба, моря и так далее, и на фотографии окажется слишком много пустого пространства, которое не работает на замысел, в этом случае на портрет.

Еще одна распространенная ошибка: обращайте внимание, чтобы из головы человека ничего «не росло». Довольно часто на снимках за головой торчит фонарный столб, дерево, ветка и т.д.

Старайтесь перед тем, как сделать снимок проследить, чтобы одежда сидела нормально, была чистой, на ней не было пятен, грязи. Либо перекомпонуйте кадр, чтобы исключить из кадра неудачные участки. Поправьте одежду, прическу, если нужно. Проследите, чтобы на заднем плане не было посторонних людей. Лучше немного подождать и выбрать момент, когда сзади не будет посторонних людей, чем снять рядом с близким человеком случайного прохожего.

Фотография смотрится намного лучше, если разделена на три части, как по вертикали, так и по горизонтали, а сюжетно важные элементы (голова, глаза, рот) расположены в пересечении этих частей.

На групповом портрете старайтесь ставить людей плотнее друг к другу

Групповой портрет снимать нужно так, чтобы люди стояли близко друг к другу, чтобы между их плечами не было просветов. Высокие должны располагаться немного дальше, детей можно поставить на передний план. Разумеется, в этом случае все должны смотреть на фотографа. Когда кто-то зевает, смотрит в сторону или закрыл глаза, то снимок уже неудачен, и его нужно сделать заново. Диафрагму следует зажимать так, чтобы кадр был резок по всему полю – f8 и больше. Выдержку установите не более 1/60 секунды, чтобы избежать «шевеленки».

Снимать портрет вовсе не обязательно в полный рост, можно снять человека и по пояс. В этом случае руки уже играют более важную роль. Хорошо, когда они не просто висят. Можно снять человека, когда он разговаривает по мобильному телефону, держит в руках букет цветов, курит и т.д. Такие снимки более выразительны. В каждом случае проверяйте – подходит ли выбранный вариант вашей модели. Не надумана ли поза, окружение, сюжет. Например, не стоит снимать подростка с сигаретой, крепкого мужчину с букетиком цветов, а хрупкую женщину с бензопилой.

Поза человека должна быть расслабленной, модель не должна стараться изо всех сил выпрямить спину и т.д. это смотрится неестественно. Хорошо смотрятся портреты, когда модель развернута под углом сорок пять градусов к камере, и при этом непринужденно наклоняет голову. Естественная улыбка не будет лишней.

Когда человек сидит, обращайте внимание на ноги. Можно попросить скрестить голени. Но ситуаций, когда модель кладет ногу на ногу лучше избегать, это портит кадр.

Крупный план

Неплохие и довольно интересные портреты получаются крупным планом, когда на фотографии передано только лицо или даже часть лица. Совершенно не будет ошибкой, если вы лицо не полностью впишете в границы кадра. Можете смело убрать макушку, уши и даже оставить только лишь одни глаза. Это ваше право – взгляд фотографа может быть оправдан в любом случае, когда на снимке человек хорошо узнаваем. Лучше показать характерный взгляд человека, чем мутный и невзрачный портрет во весь рост по стойке смирно. Когда снимается портрет крупным планом, то возрастает изобразительная нагрузка на каждый элемент, все здесь становится важным. Поэтому косметика, прическа, небритость и т.д. – все это будет хорошо заметным.

Необязательно, чтобы лицо модели поместилось в кадр целиком

Ракурс

Конечно, портреты смотрятся замечательно, когда фотокамера расположена именно на уровне глаз модели. В таком случае получается прямой контакт с человеком. Но это не всегда самое лучшее решение. Есть десятки различных вариантов, и ваша задача – выбрать из них наиболее интересный и динамичный, чтобы показать человека с лучшей стороны. Вы можете снимать снизу, сверху, сбоку. Кроме того, у людей часто бывают недостатки: лысина, низкий лоб, крупный нос и т.д. Снимая, нужно стараться не акцентировать внимание на недостатках. По возможности их нужно скрывать.

Когда у модели очень маленькие глаза, снимайте с близкого расстояния, чтобы камера была ближе к глазам, и немного сверху. Если нос с горбинкой, снимайте спереди. Если лицо у человека вытянуто, то снимать нужно сверху, если же лицо широкое, то снизу. Когда нос большой, попытайтесь изменить точку съемки – немного ниже лица, модель при этом должна немного откинуть голову. Людей, склонных к полноте, не стоит снимать в профиль – нужно найти точку, чтобы двойной подбородок был незаметен. За лысеющим человеком расположите темную ткань или подберите темный фон – лоб и голова будут темнее.

При съемке портрета будьте деликатны, старайтесь смягчать недостатки модели

Будьте всегда деликатны и уважайте людей, тщательно скрывайте на снимках их недостатки. Например, если снимаете пожилых людей, не делайте это с близкого расстояния, крупным планом, чтобы все морщинки и фактура кожи выступали на передний план и напоминали о возрасте. Пожалейте нервы людей. Если не снимаете специально старость как таковую, сделайте так, чтобы снимок не был слишком резким, смягчите его. Для этого раскройте шире диафрагму (f2-4) и не снимайте в жестком свете.

Глубина резкости снимка

Для портретной съемки глубина резкости имеет очень большое, можно сказать ключевое значение. Только портрет во весь рост должен быть целиком резким, и то не всегда. Для этого диафрагма может быть установлена на f5.6–f11 и даже выше, если позволяет камера. Очень выигрышно смотрятся портреты с размытием, когда портретируемый отдален от заднего плана. Это достигается за счет широко раскрытой диафрагмы f2–f4, в этом случае глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) сильно уменьшается. И все, что после объекта фокусировки и перед ним, оказывается «размытым». Перед человеком в этом случае не должно быть посторонних предметов. За ним фон должен быть по возможности однотонным, без различных отвлекающих деталей. Хорошо, когда эту роль выполняет листва деревьев, морская синева, горная дымка или небо. Хуже, когда это жилые многоэтажки, резкие ветви оголенных деревьев, заводские трубы и т.д.

При фокусировке следите за тем, чтобы в фокусе находились глаза. Снимок будет казаться нерезким, если глаза окажутся не в фокусе даже если рот, нос получатся сверхрезкими. Глаза должны быть всегда четкими, ясными, открытыми — это зеркало души. Портрет будет вполне удачным, когда в зоне резкости окажутся только одни глаза. Если нет возможности передать резкими оба глаза, наведите фокус на глаз, который ближе к зрителю.

Портреты с размытым задним планом выглядят очень выигрышно

Для съемки портретов подходят телеобъективы. Чтобы отделить человека от фона и сделать размытым фон, нужен именно «телевик». Для съемки портрета подойдут объективы с фокусным расстоянием от 50 мм (стандартный) и выше в эквиваленте для 35-миллиметровой пленки. Снимать человека широкоугольным объективом не стоит, вы получите искаженные пропорции лица. Хотя для съемки групповых портретов, разумеется, нужен именно широкоугольный объектив, либо придется отходить на очень большое расстояние, что в большинстве ситуаций просто неприемлемо.

Освещение

Успех портрета зависит от света. Свет – важнейшая составляющая портрета. При каком свете снимать? Однозначно самое лучшее освещение – это дневной свет, тогда вы можете выставить минимальное значение чувствительности 100 ISO и даже 50 ISO, если позволяет камера. Низкая чувствительность обеспечивает более качественное и детализированное изображение, лучшие тональные переходы, чистые и сочные цвета.

Чем выше чувствительность ISO, тем грубее и «грязнее» изображение, которое проигрывает по приближенности к оригиналу. Поэтому определите максимальную допустимую чувствительность вашей камеры, когда кожа не выглядит как серая наждачная бумага.

Иногда чувствительность умышленно завышается, чтобы создать искусственно эффект зернистой пленки для черно–белой фотографии. Но это скорее исключение, чем правило.

Даже если освещения достаточно для съемки с рук, лучше установить камеру на штатив и попросить модель не двигаться. Резкость и четкость снимка от этого выиграют. Но все должно быть в разумных пределах. Даже если камера на штативе, очень длинная выдержка не поможет – модель ведь живой человек и все равно делает какие-то маленькие движения. Если есть в камере или объективе стабилизация, то эту возможность обязательно используйте, снимок выиграет по микрорезкости.

При съемке в помещении можно подсветить лицо модели заполняющей вспышкой

В какое время снимать днем? Самое плохое время – это середина солнечного дня, полдень. Солнце находится высоко, свет ослепительно яркий, а тени получаются резкими и глубокими. При съемке в тени лица получаются почти черными. В таких случаях нужно включать режим заполняющей вспышки. Она позволит намного смягчить тени и сделает лицо равномерно освещенным. Если есть возможность, снимайте утром или ближе к вечеру, когда солнечный свет становится мягким, очень хорошим с точки зрения фотографии. Это самое удачное время. Очень хорошие условия для фотосъемки в пасмурную погоду. Равномерное, мягкое освещение способствует получению хорошо проработанных мягких портретов. Но и тогда часто бывает желательно использовать заполняющую вспышку, особенно если на улице темновато.

Если снимаете портрет в помещении, старайтесь днем использовать свет из окна. Откройте шторы, встаньте спиной к окну так, чтобы свет из окна падал на модель. Свет от встроенной вспышки – не самое лучшее решение для съемки портретов в помещении. Нужно учитывать, что с расстояния ближе одного метра встроенная вспышка превращает лицо в белый плоский блин. А далее трех или шести метров, в зависимости от модели камеры, встроенная вспышка практически уже бесполезна. Поэтому в ресторанах, банкетных залах, домах торжеств не снимайте портреты со встроенной вспышкой на больших расстояниях, особенно с применением зума. Вы получите намного лучший и качественный результат, если будете снимать с использованием дополнительной внешней вспышки. Для портретов в помещении это оптимальное решение. Разумеется, самый лучший результат обеспечат профессиональные осветительные приборы. Но это очень дорого, да и неудобно. Внешняя вспышка достаточно недорогое и в то же время легкое и компактное решение вопроса освещения. Снимки будут заметно лучше, чем со встроенной вспышкой. Лучше, когда внешняя вспышка имеет поворотную головку, тогда можно «выстелить» ею в потолок, чтобы получить рассеянное равномерное освещение. Но когда потолки очень высокие, цветные и имеют неровную форму, то они поглощают свет от вспышки. В таких случаях нужно наклонить головку блица в сторону человека. По возможности старайтесь не «пыхать» в лоб.

Если снимаете портрет человека ночью, на фоне ночной темноты, кроме вспышки можно использовать фонарик. С его помощью можно добиться интересных эффектов, подсвечивая модель.

В творческом плане нет никаких ограничений: если есть модель, значит, должна созреть и фотография. Как это будет сделано — решать вам. Иногда можно сделать самую удачную фотографию, нарушив все правила. И только тогда этот снимок понравится модели. Но для этого нужно очень хорошо знать правила и уметь их применять на практике. Тогда смело их нарушайте: экспериментируйте, пробуйте, иначе не будет движения вперед в фотоискусстве. Ведь кто-то должен открывать новые горизонты.

Вообще-то не стоит помещать модель в центре кадра, но иногда эксперименты с композицией получаются очень удачными

Основывайтесь на внутреннем видении, на том, что подсказывает подсознание. Если внутри все протестует, значит, так поступать не нужно – ищите другую композицию, свет, ракурс, перебирайте разные варианты, делайте серии снимков. Если фотография нравится прежде всего вам, вызывает желание ее долго рассматривать, то вы на правильном пути.

При съемке портретов ощущаются все преимущества цифровых технологий. Не приходится ждать, пока проявленную пленку вернут из лаборатории, результат вы сразу видите на дисплее, и если он не понравится, можно сразу переснять. Вообще, не стоит ограничиваться одним кадром – всегда полезно сделать несколько снимков, а затем отобрать лучший из них для печати. Кто-то получится с закрытыми глазами, кто-то отвернется в сторону, изображение может оказаться недостаточно четким, что не сразу увидишь на ЖК-дисплее, и т.д. Поэтому всегда стоит делать дубли.

В большинстве цифровых камер есть режим портретной съемки – на практике он часто дает неплохой результат. И если у вас еще нет навыков ручной съемки, бесспорно, лучше использовать портретный режим, чем полностью автоматический. Разумеется, более гибкие возможности и полный контроль обеспечивает режим ручной съемки, когда вы можете установить нужную диафрагму, выдержку, чувствительность. Если снимаете цифровой зеркальной камерой, то наиболее подходящие объективы для портретной съемки это «фиксы» — объективы с фиксированным фокусным расстоянием 85 мм и 100 мм, а также 135, 150, 180 и 200 мм. Только при этом нужно учитывать, что фокусные расстояния увеличиваются при использовании их на цифровых камерах с «кропнутой» матрицей. Соответственно, рассчитывать габариты помещения, где будет производиться съемка. Зумы обеспечат менее качественный результат, но пользоваться ими, несомненно, удобнее. Особенно когда нет времени на «зумирование» ногами, нет возможности отойти дальше или во время репортажа, экскурсии и т.д.

Из зумов наиболее предпочтительными будут объективы с фокусными расстояниями 70-200 мм. Все остальное – дело вкуса и финансовых возможностей. Но есть и откровенно плохие объективы. Поэтому перед покупкой посмотрите в интернете тестовые снимки, примеры, пообщайтесь на форумах и только потом уже покупайте, чтобы не менять его на более удачный.

При сложном, резком освещении кадр спасет правильная экспокоррекция

Если при съемке портретов «на автомате» результат не устраивает, а с ручными настройками возникают проблемы, то можно сделать автобрекетинг – серию снимков с разной экспозицией, – а затем отобрать лучший. Цвет кожи людей не одинаковый: у кого-то светлее, у кого-то темнее, поэтому поверхность кожи по-разному отражает свет. В связи с этим, требуется вносить экспокоррекцию, чтобы цвет кожи получился на снимке естественным.

Если есть возможность, снимайте в формате RAW, затем проще будет исправить недостатки на компьютере. Результат после обработки будет более качественным, чем если бы вы снимали в формате JPG.

Возможности современного программного обеспечения огромны. Используя их, можно существенно улучшить снимки. Можно исправить неудачную экспозицию, сделать кадр резче или мягче, выправить тени, из нескольких кадров скомпоновать один, убрать все лишнее. И даже волшебным образом можно изменить возраст – сделать лицо молодым и красивым. Современные программы позволяют переодеть модель в другую одежду, изменить прическу и даже мимику.

Только одно неисправимо: пересвеченные и смазанные фотографии остается только удалить. Но не спешите сразу удалять все неудачные снимки. Они еще могут пригодиться вам – и не только для анализа собственных ошибок. Нередко неудачный снимок можно вполне удачно обработать в редакторе, умело применив фильтры, различные эффекты, и тогда фотография превратится в фотокартину, получится очень удачный стилизованный художественный портрет. Его даже можно распечатать на специальном холсте для струйной печати. Остается только одеть в багетную раму и повесить на стенку.

Если модель забудет о том, что ее снимают, получится отличный, естественный кадр

Снимайте больше, и тогда ваши снимки будут улучшаться с каждым разом. Фотографируйте постоянно, благо с цифровиком не нужно экономить на пленке. Учитесь на примерах хороших работ. Внимательно рассматривайте работы мастеров – фотографов, художников, скульпторов. Берите их приемы на вооружение. Учитесь. Но при этом старайтесь искать свой путь в фотографии. Помните о главном: человек, которого вы снимаете, требует внимания. Каждый человек чем-то отличается от другого. Подчеркивайте и усиливайте его индивидуальность. Исправить на компьютере можно практически все, кроме безразличного взгляда.

Автор: Артур Газаров
Источник: zoom.cnews.ru

Как снимать корпоративные портреты

Фотосъемка сотрудников для корпоративных веб-сайтов и журнальных статей сильно отличается от фотосъемки корпоративных событий — она аналогична съемке портрета в профессиональной студии. Очевидно, что это совершенно другая атмосфера, освещение и оборудование. Вы должны быть оснащены переносным осветительным оборудованием, которое можно собрать и разобрать за считанные минуты. В этой статье фотограф Назим Мансуров (Nasim Mansurov) расскажет о различных видах корпоративной портретной фотографии.

NIKON D700 @ 70 мм, ISO 400, 1/200, f/14,0

Рассмотрим два сценария — один в обычной офисной среде и один в студии.

Общие советы для корпоративной фотографии

• Установите хорошие отношения с клиентом. Встретьтесь с клиентом лицом к лицу, расспросите о компании и задайте правильные вопросы. Воспринимайте встречу, как собеседование. Если все пройдет хорошо, вероятно, вас будут приглашать и в дальнейшем.
• Узнайте, что именно нужно клиенту. Не забудьте спросить, будет ли фотосессия в помещении или на улице.
• Рассмотрите помещение (если клиент не возражает), чтобы понять, какие проблемы у вас могут возникнуть позже. Обратите особое внимание на окна и стеклянные поверхности, а также на стены и потолки. Также узнайте, сколько места вам дадут во время фотосессии. Уточните, должен ли интерьер частично быть включен в фотографию.
• Предоставьте расценки, основанные на потребностях.
• Нет контракта, нет работы.
• Гарантия. Оговорите четкие сроки. Дайте гарантию своей работы и 100% возврат денег в случае неудачи. Это даст дополнительный импульс вашему клиенту.
• Всегда старайтесь планировать утренние фотосессии, примерно через час после начала рабочего дня. Вечером люди выглядят слишком уставшими, и вы можете не получить от них особой отдачи.

Офисная среда — рассеянный свет

Вы должны точно знать, что ваша камера может справиться с шумом в случае увеличения ISO камеры. Помните, что для корпоративной фотографии высокий уровень шума на изображениях недопустим. Схема для съемки с оконным освещением очень проста — вам просто нужно убедиться, что источник света идет со стороны или спереди объекта съемки.

Офисная среда — вспышка

   

Если окна находятся непосредственно за объектом, использование окружающего света без вспышки приведет к полностью переэкспонированному фону, поскольку на улице он ярче.

Чтобы уменьшить количество отражений от окружающих предметов и окон, используйте минимальное количество вспышек (желательно только одну). Лучше использовать софтбокс вместо зонтика, потому что вы можете легко направлять свет и управлять им без особых разливов. Наклоните софтбокс, чтобы свет доходил до вашего объекта и не распространялся по комнате (особенно на окна).

Расположите софтбокс сбоку, чтобы он не стоял прямо напротив окон, и убедитесь, что аксессуар не виден в отражении окна. Еще можно расположить источник света выше, направив его вниз под углом 45-60 градусов, и снимать камерой на объекте. Таким образом, вспышка не отразится в окне. Установите камеру в ручной режим. Начните с 1/4 мощности своей вспышки, когда она находится внутри софтбокса.

Если объект съемки экспонирован должным образом, но в комнате слишком темно, уменьшите выдержку до более низкого значения, чтобы включить больше окружающего света, и либо уменьшите мощность вспышки, либо отодвиньте лайтбокс подальше от объекта.

• Несколько схем света для разных установок

Студийная среда

  

В первой схеме используются только два источника света – ключевой свет (софтбокс) на передней части объекта с подсветкой, которая стоит высоко над фоном и направлена вниз на волосы и плечи объекта. Поскольку на левой стороне нет заполняющего света, вы должны поместить софтбокс немного в сторону, иначе у вас будут тени на другой стороне лица. Если у вас нет другой вспышки, и вы получаете неприятные тени, просто используйте белый рефлектор, чтобы отражать часть света, поступающего из софтбокса.

На второй схеме справа ключевой свет освещает одну сторону лица, в то время как менее мощное заполняющее освещение удаляет тени на другой стороне, а подсветка визуально отделяет голову от фона и добавляет легкое свечение у плеч.

  

В этой настройке один из источников света должен иметь большую мощность (ключевой свет), чем другой (заполняющий). Пример справа с четырьмя вспышками.

NIKON D700 @ 55 мм, ISO 200, 1/100, f/6,3

На открытом воздухе

В то время, как вы всегда можете использовать доступный свет без вспышки и, возможно, добавить несколько отражателей света для устранения теней, использование вспышки вне камеры в качестве заполняющего света в течение дня может выделить ваши объекты. Начните с теневой области и настройте основной свет, как в студии. Из-за обилия окружающего освещения в большинстве случаев не стоит беспокоиться о настройке боковых источников, поэтому один источник света должен отлично справиться со всеми задачами. Оставьте камеру в ручном режиме и измерьте экспозицию на фоне, а не на объекте.

Корпус камеры и объектив

Если вы снимаете строго со вспышками, любая зеркальная камера должна справиться. Если вы снимаете в доступном/слабом освещении, вам может понадобиться камера, которая может достаточно хорошо справляться с шумом, поскольку вы, скорее всего, будете снимать при более высоких, чем обычно, значениях ISO.

Настройки камеры/вспышки

• Качество изображения: RAW.
• Баланс белого: Авто.
• Авто ISO: выкл. Установите базовый ISO для камеры (200 для Nikon и 100 для Canon).
• Режим фокусировки: AF-S.
• Режим камеры: ручной. Начните с выдержки затвора 1/100-1/200 и значения f/4,0 и двигайтесь оттуда.
• Экспозамер: не имеет значения, поскольку вы снимаете в ручном режиме.
• Активный D-Lighting: выключен (только Nikon). Если вы снимаете в RAW нет необходимости включать его.
• Мощность ключевого света: 1/4. Выключите другие вспышки, начните с четверти мощности и отрегулируйте при необходимости.
• Мощность заполняющего света: 1/32. После того, как ключевой свет установлен и настроен, добавьте заполняющий свет и установите его между 1/32-1/64.
• Мощность подсветки: 1/16.
• Фотограф настоятельно не рекомендует снимать со вспышками на полную мощность и уменьшать диафрагму или увеличивать ISO.

Групповые снимки

Групповые снимки труднее фотографировать, так как вам нужно больше/больше света. Если у вас небольшая группа из трех-четырех человек, вы можете получить хорошую экспозицию с помощью всего лишь одного софтбокса или зонтика (вам просто нужно убедиться, что они стоят близко друг к другу, и вам может потребоваться больший фон). Если у вас большая группа, планируйте добавлять больше источников света или использовать более крупные и мощные источники света.

Лучше всего снимать группы на улице в тенистой местности, потому что вам не придется беспокоиться о настройке освещения и обеспечении его равномерного распределения. Поговорите со своей группой, заготовьте хорошую шутку или две, чтобы заставить группу смеяться естественно.

Если вы снимаете группу в офисе, лучше всего отразить свет от потолка. Если у вас небольшая или средняя группа из 8-10 человек, стоящих близко друг к другу, можно использовать одну вспышку, если вы можете отразить ее от белого потолка.

Если у вас есть относительно большая группа людей в три ряда, вы можете установить две или три студийные стойки с внешними вспышками, перевести их в ручной режим на четверть или половину мощности и направить их под углом 30-45 градусов к группе. Мощность вспышки, очевидно, будет зависеть от количества окружающего света в комнате.

Убедитесь, что свет отражается и попадает в центр группы (средний ряд), а не в передний или задний ряд. Таким образом, свет будет равномерно распространяться по всей группе и освещать всех.

Вот так выглядит простая схема освещения, которую вы можете использовать для групповых снимков

Приведенная выше схема хорошо может работать в помещении с подвесными потолками.

Отличной вам работы и удачных корпоративных фотосетов.

Как снять красивый портрет у себя дома

Природой брошен очередной вызов человечеству, и мы вынуждены стойко принять его и обязательно победить. Режим самоизоляции — наверное, самый эффективный метод борьбы с коронавирусом, пока не создана вакцина. И чтобы не терять время за просмотром развлекательных шоу или фильмов, фотограф, искренне любящий свое дело, воспринимает вынужденное нахождение дома как повод прокачать свои навыки и увидеть в обыденном что-то новое. Давайте рассмотрим, что интересного можно придумать для съемки у себя дома.
Привычный и динамичный образ жизни превратился в монотонный и размеренный, что дает возможность уделить больше времени поиску идеи. Теперь можно продумать каждую деталь, не отвлекаясь на рабочие или повседневные заботы.

Осознав всю пользу подготовки и получив результат, который вас, несомненно, порадует, все последующие съемки вы уже будете начинать именно с этапа разработки и детализации вашей идеи. Поняв на практике, как подготовка упрощает процесс съемки и дает вам больше простора для творчества и вдохновения (ведь ваша голова отныне не будет занята мыслями о технике съемки и о том, что в кадре что-то лишнее или чего-то не хватает, какие эмоции нужны, какие ракурсы лучше, в какие позы вставать модели и в каком месте, подходит ли эта одежда и о других технических вопросах), вы сможете размышлять во время съемки так, как никогда до этого не делали. Новый вид эмоций завладеет вами, и вы будете вдохновляться от своих ощущений: теперь вам останется лишь собрать пазл, получая удовольствие от процесса, а не собирать непонятный конструктор без инструкции.

Но хватит лирики. Давайте внимательно посмотрим, что есть у вас дома, чтобы придумать, как все это применить.

ЗЕРКАЛА
Зеркало есть в каждой квартире, уверен, что в большинстве случаев их даже несколько. С помощью него можно не только создать ощущение, что вы снимаете близнецов, но и разнообразить ракурс съемки и придать вашим фотографиям оригинальность.

СВЕТИЛЬНИКИ И НАСТОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ
Пришло время использовать все светильники, которые придумала и продала нам IKEA и другие производители оригинальных настольных ламп. Ими можно подсвечивать фон, делать контровое освещение — в общем все то, что делается в студиях со вспышками, но теперь в пределах комнаты.

ТЕЛЕФОН
Важнейшая функция телефона снова в действии — пора вспомнить о встроенном фонарике. Это решение очень подходит для драматичных портретов с жестким светом. Если необходимо получить свет помягче, то просто включайте белую картинку на экране и ставьте максимальную яркость. Также можно менять цвет картинки для получения более интересного результата.

СВЕЧИ
Это бессмертная классика. Мне кажется, если человеку дать свечи, он без раздумий будет знать, где и как их поставить, чтобы было поуютнее и поромантичнее. Здесь доверьтесь своей фантазии и не забывайте все это снимать на фотоаппарат.


ЦВЕТНЫЕ ФИЛЬТРЫ
Цветными фильтрами может служить любая цветная и полупрозрачная вещь, например папки для документов, цветная бумага, разноцветные пакеты из магазинов, ткань. Также можно просто закрасить маркером файлы для бумаги в любой цвет. В этом случае стоить пофантазировать: даже цветной стакан способен сделать удивительный цветовой эффект, если в него поместить обычную лампу.

ФАНТАЗИРУЙТЕ
Закройте ваш объектив прозрачной пленкой или тонкой просвечивающей тканью (можно взять тюль) — так вы добавите фото таинственности. Даже съемка через фужер или граненый стакан может дать неожиданный результат, а зеркалом удобно отражать лучи из окна и делать удивительные рисунки светом. Все ограничивается лишь вашим желанием и фантазией.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если сейчас из домашних никто не хочет принимать участия в ваших съемках, стоит немного подождать: пройдет еще несколько дней, и вы сможете уговорить любого, ведь скучающего человека заинтересовать гораздо проще. В крайнем случае всегда можно поснимать себя или позвонить модели по скайпу и с помощью веб-камеры сделать скрины — чем вам не удаленная фотосессия!

Текст и фото: Александр Стрелков

Выбор фокусного расстояния | Сайт профессионального фотографа в Киеве

Выбор объектива для фотографа даже более важен, чем выбор фотоаппарата. В этом обзоре вы найдёте описание фокусных расстояний от 14мм до 300мм. Каждое фокусное расстояние имеет свою специфику, это нужно учитывать при выборе объектива. Начинать, я считаю, нужно с китового объектива. Можно даже с зума вроде 18-135, а уже потом подходить к выбору более специализированной оптики. Это процесс индивидуальный и творческий.

Оптимальное фокусное расстояние зависит от:

• жанра съемок
• места съемок
• специфики работы
• творческого видения каждого фотографа

Со всем этим можно определиться только уже имея определенный опыт в фотографии. Ниже я поделюсь своими наблюдениями. Вся информация касается работы с полным кадром. Если у вас камера с кроп матрицей, умножайте цифры фокусного расстояния на полтора.

Рыбий глаз (fish eye)

Кадр сверху сделан на объектив Samyang 8mm t3.8. Этот объектив даёт полное покрытие кадра на кроп камере и круг с чёрными краями на полном кадре. Угол зрения — 180 градусов по диагонали. Кадры, грамотно сделанные на фишай, выглядят завораживающе. Особенность этого фокусного расстояния (бывают от 4мм до 15мм) в том, что у него очень узкая сфера применения. Фишай — объектив с максимально широким углом обзора, но при этом без коррекции дисторсии. В итоге мы имеем закруглённые линии, которые должны быть прямыми, и очень специфическую перспективу. Такой объектив берется с собой ради нескольких ярких кадров. Пользоваться им долго затруднительно.

14мм

Объектив с фокусным расстоянием 14мм также очень специфичен. Это касается геометрии получаемого изображения. Малейший неверный наклон камеры вызывает сильные искажения. Особенно это ощущается при интерьерной съемке. На природе же легко заваливается горизонт. Угол зрения очень широк — нужно понимать, нужно ли это вам. В нем есть плюсы: можно, к примеру, снять салон машины изнутри целиком; в любом тесном помещении вас не будет проблем с углом обзора; на природе можно делать интересные панорамы с объёмным передним планом. Снимать портреты с таким фокусным расстоянием можно только очень осторожно и в полный рост. Вообще, снимать людей на объектив с таким фокусным нужно крайне вдумчиво. Это, впрочем, касается любых съемок — здесь перед тем как сделать кадр нужно думать. Объектив 14мм — не каждодневный инструмент.

24мм

24мм — довольно широкий угол. Работая с широкоугольным объективом всегда нужно думать о том, что должно попасть в кадр, а что не должно. С этим фокусным расстоянием работать проще. Он не так искривляет пространство и больше соответствует обычному восприятию. На 24мм очень комфортно снимать в помещении. Захватить комнату целиком не составит проблемы. В то же время, геометрические искажения куда менее выражены. Это удобное фокусное расстояние, с ним можно путешествовать (что я не советовал бы делать имея только 14мм), снимать репортаж внутри небольших помещений, делать пейзажные снимки. Для портретов объектив 24мм, опять же, малопригоден.

28мм

28мм — одно из очень удобных фокусных расстояний на полном кадре (что соответствует 18мм на кроп матрице). На объектив 28мм очень просто строить кадр. Этот угол довольно широкий. Пятиться с ним никогда не придётся. В то же время, геометрические искажения ощущаются слабо. Конечно, размещать людей по углам кадра на таком фокусном не стоит. Но на 24мм снимать сложнее ввиду специфической перспективы. 28мм дает очень удобный угол зрения. У меня лично ощущение, что это фокусное расстояние соответствует зрительному восприятию окружающего пространства. Поэтому, такой объектив удобен для съемок общих сцен. Но это — однозначно не портретный объектив (даже с большой светосилой).

35мм

35мм на полном кадре уже не ощущается широким углом. Это одно из стандартных фокусных расстояний. Оно удобно для различного репортажа. Фикс 35мм может вполне заменять зум 24-70мм в репортажных целях. Годится для поясных портретов. Если снимать ближе, это вызовет искажения на лице портретируемого — в первую очередь в виде удлиненного носа. 35мм — это все ещё широкоугольник. Для лицевых портретов нужно использовать 85мм и более. На 35мм также можно снимать портрет на природе или на улице, если нужно передать атмосферу места съемок. На этом фокусном расстоянии сохраняется баланс между акцентами на человеке и на окружающей местности. На 35мм удобно снимать групповые портреты (на выпускные, к примеру). Он достаточно широк, чтобы слишком далеко не пятиться, и в то же время, люди по краям кадра не пострадают от перспективных искажений. Также с этим фокусным очень хорошо работать в интерьерной студии. Для съемок природы мне лично это фокусное не нравится.  Этот угол недостаточно широк, чтоб сделать многоплановый пейзаж, и, в то же время, это — не телевик, позволяющий сделать акцент на деталях или красиво сжать перспективу.

50мм

50мм и 35мм — родственные фокусные расстояния. На 50мм по-прежнему не стоит снимать крупные лицевые портреты (в принципе можно, но я бы этого не делал). На него, так же как и на 35мм, хорошо делать поясные портреты. Вообще, я бы сказал, что это — жанровое фокусное расстояние. Имея фикс 50мм приятно снимать небольшие сценки с участием нескольких людей. Он позволяет погрузится в атмосферу происходящего, находясь на приемлемом расстоянии. Также 50мм, по моим ощущениям, неплох для пейзажей. Но здесь уже нужно думать, как далеко отходить от снимаемого объекта. Этот угол совсем не широкий, но ещё достаточно удобный. Недаром 35мм и 50мм часто используются как штатники. При съемках в помещении 50мм часто может вызывать неудобство, связанное с желанием отойти подальше. А это не всегда возможно. В помещении им нормально снимать людей крупным планом, но снять комнату целиком не выйдет никак.

70мм

Семьюдесятью миллиметрами я пользуюсь на объективе Canon 24-70 f2.8L при съемках в студии. На 70мм хорошо снимать портреты. В общем скажу, фокусное оптимальное расстояние портретного объектива находится в пределах 70-200мм (хотя это не значит, что нужно покупать такой объектив, но об этом в отдельной статье). Расстояние в 70мм ещё очень удобно для предметной съемки. С этой цифры начинается территория телеобъективов.

85мм

85мм, по моему мнению, идеальное расстояние для портретной съемки. Не 135мм, а именно 85мм. Именно на этом расстоянии удобно работать с моделью. Оно позволяет стоять от человека на расстоянии 2-3 метров. Во-первых, это удобно в плане коммуникации с моделью. Во-вторых, если вы снимаете портрет в парке на что-то вроде 135мм или 200мм, то между вами и моделью будет расстояние метров 5-6. Между вами и моделью уже будут ходить случайные люди, что крайне неудобно. Если же вы снимаете на 85мм, то посторонним будет проще обойти вас за спиной. Если же снимать модель на 50мм, приходится стоять к ней очень близко (около метра, может и меньше), что может вызывать дискомфорт у модели. И, конечно же,  светосильный объектив 85мм даст хорошее размытие заднего плана, что важно при портретной съемке. На 85мм людей можно снимать и в помещении. При желании можно снимать и пейзажи. Это короткий телевик — он дает компрессию пространства и им удобно пользоваться. Ещё на 85мм можно использовать относительно длительные выдержки (до 1/80). Более длинные фокусные расстояние в этом плане становятся куда более прихотливыми.

135мм

135мм — угол менее универсальный по сравнению с 85мм. В помещении с ним не развернуться. И на улице он требует больше пространства. Кто-то может сказать, что по сравнению с 85мм, 135мм это всего лишь еще пару шагов назад. Это так, если вы снимаете в безлюдной местности. Для портретной съемки в лесу он очень удобен. Впрочем, в лесу можно вообще снимать на что угодно:) Но если вы снимаете в черте города, всегда будет ощущаться необходимость держаться на расстоянии от модели. В первую очередь, из-за посторонних пешеходов, о чем я уже писал выше. Во-вторых, на 85мм куда удобней строить кадр. Преимущество 135мм в том, что он сильнее размывает фон и дает большую компрессию пространства. Насколько это важно судить можно только субъективно. 135мм требует ощутимо более короткие выдержки (без стабилизатора меньше 1/200 не советую ставить). Важный нюанс: 135мм находится на границе, после которой незнакомые люди не будут замечать, что вы их снимаете. На 85мм сложно снять человека, чтоб она вас не заметил. 135мм уже даёт вам достаточно расстояния от объекта съемки, чтобы он на вас не обращал внимания.

200мм

200мм соответственно еще более специфический угол. Для объективов от 50мм действует правило: чем длиннее фокусное расстояние, тем уже сфера его применения. Что можно снимать на 200мм? Можно по прежнему снимать портреты. Преимущество 200мм в очень приятном боке и сильном сжатии заднего плана. Это фокусное позволяет очень хорошо изолировать объект, отделив его от заднего плана. Другое дело — удобство использования. На 200мм уже можно снимать спорт и дикую природу. Выдержки должны быть очень короткими, руки не дрожащими. Объектив с фокусным расстоянием 200мм и больше должен иметь стабилизатор, иначе вам будет очень некомфортно. Как вариант — пользоваться штативом или моноподом, но это также удобства не добавляет.

300мм

300мм — это уже очень специфическое фокусное расстояние. Главное предназначение таких объективов — съемка спорта и дикой природы. Я лично купил объектив Таир 33В 300мм 4.5 для пробы. Снимать портрет на таком фокусном — мучение. Коммуникация с моделью исключительно жестами. Чтоб картинка не дрожала — штатив обязателен. Чтоб скомпоновать кадр нужно бегать на 3-4 метра назад/вперед/вправо/влево. Другое дело, если вы снимаете кого-то, кто об этом не подозревает. В этом плане 300мм вполне уместно.

Видео тест различных фокусных расстояний:

В этом обзоре я поделился своими впечатлениями от работы в основном с фикс объективами от 14 до 300мм. Можно приобретать качественные зумы вроде 24-70 или 70-200, а можно обходится исключительно фиксами. Выбор зума или фикса — отдельная тема. Этот  материал дает представление о различных фокусных расстояниях, что должно помочь определится с выбором оптимальной оптики.

На этом сайте (http://dofsimulator.net/en/) можно поиграться с различными фокусными расстояниями и увидеть, как они передают перспективу.

Полезные статьи:

11 советов по портретной фотографии в помещении

В наши дни большинство семей хотят, чтобы их портреты были снаружи, безупречно вылепленный пейзаж на заднем плане, идеальное солнце в золотые часы, уходящее за горизонт. Но идеальные условия существуют не всегда. Иногда идет дождь. Иногда бывает зима. А иногда в семье рождается новорожденный. Значит, нам нужно войти внутрь. В этой статье вы прочитаете об 11 способах сделать занятия в помещении желанной реальностью.

1. Рассмотрение линз

Когда вы работаете внутри, вы, скорее всего, будете работать в ограниченном пространстве.Для камеры с датчиком кадрирования вам не нужно фокусное расстояние больше 50 мм. Примерно от 35 до 50 мм должно дать вам гибкость, а также степень сжатия, которую вы хотите для семейных фотографий. Объектив шире 35 мм может слишком сильно искажать лица и края по вкусу большинства семей. На полнокадровом сенсоре сработает где-то от 50 до 85 мм. Зум-объектив 24-70 мм идеально подходит для датчика любого размера. Однако учтите, что приличный объектив с постоянным фокусным расстоянием позволит вам открыть диафрагму еще шире, что принесет гораздо больше света, что часто бывает трудно найти в помещении.

Вот пример, который сочетает использование большого окна для света и широкой диафрагмы (f / 1.8, 1/125, ISO200).

2. Обычные подозреваемые — широкая диафрагма, более высокий ISO

Вы слышали это раньше и услышите снова. В условиях низкой освещенности первое, что вам нужно сделать, это либо открыть диафрагму, либо повысить чувствительность ISO. Диафрагма представлена ​​в виде числа f, которое говорит вам, насколько большое отверстие даст вам ваш объектив, чтобы свет попадал в объектив. Чем меньше число f, тем шире диафрагма, а значит, в объектив попадает больше света.

Вам, вероятно, следует сохранить эту последовательность в памяти: f / 1.4, f / 2, f / 2.8, f / 4, f / 5.6, f / 8. Каждый раз, когда вы опускаетесь до меньшего числа на этой шкале, вы пропускаете в линзу вдвое больше света. Другими словами, если вы перейдете от f / 8 к f / 5.6, дополнительная «остановка» света попадет на датчик, что означает, что вы удвоили количество света, попадающего на датчик. Это важно знать, когда вы используете экспонометр на камере. Если маленький указатель говорит вам, что вы недоэкспонированы на две ступени с диафрагмой f / 8, вы можете открыть диафрагму до f / 4, чтобы переместить указатель на «идеальную» экспозицию, по крайней мере, в соответствии с освещением камеры. метр.(Один быстрый трюк для запоминания: каждое второе число f удваивается. Взгляните: f / 2, f / 4, f / 8; или f / 1,4, f / 2,8, f / 5,6.) (Еще один быстрый трюк: камеры, как правило, позволяют регулировать диафрагму по трети, поэтому каждые три щелчка колеса прокрутки диафрагмы соответствуют одной диафрагме.)

Я упоминаю вышеупомянутую последовательность от f / 1,4 до f / 8, потому что это, вероятно, тот диапазон, который вы, вероятно, захотите придерживаться в помещении. Фактически, вы можете захотеть оставаться между f / 2 и f / 4, если вы не используете вспышку. Однако будьте осторожны — если у вас группа больше трех или четырех человек, вам действительно нужно, чтобы их лица находились в одной плоскости.В противном случае широкая диафрагма может вызвать проблемы с глубиной резкости, в результате чего некоторые лица будут не в фокусе.

Как и в случае с диафрагмой, увеличение светочувствительности ISO позволит улавливать больше света сенсором камеры. ISO 200 позволяет захватывать вдвое больше света, чем ISO 100. ISO 800 позволяет вдвое больше света, чем ISO 400, и так далее. (Что сначала сбивает с толку, так это то, что маленькие числа диафрагмы означают больше света, а большие числа ISO означают больше света.) Но будьте осторожны, чем выше ваш ISO, тем больше цифрового шума вы привнесете в свою фотографию.А динамический диапазон сенсора значительно уменьшается при более высоких значениях ISO, что означает, что самые темные тени и самые светлые участки не будут иметь такого богатства и детализации. Проверьте свою камеру и определите максимально комфортное значение ISO, которое вы можете получить, не теряя из-за шума слишком много деталей и динамический диапазон.

Я не упоминаю выдержку как фактор, потому что вам нужно оставаться где-то между 1/200 и 1/100. На самом деле вы не сможете работать намного быстрее (например, 1/1000), потому что изображение будет недоэкспонировано, и вы не должны двигаться намного медленнее (например, 1/25) из-за дрожания и размытия камеры (если у вас нет штатив, конечно).

Подводя итог технической части моего совета: откройте диафрагму настолько, насколько вам удобно, и увеличьте ISO, насколько это удобно. Где-то между f / 2 и f / 4 — хорошее место для начала, и от ISO 400 до ISO 1000 тоже подойдут.

3. Найдите большое окно

Вот пример использования большого окна и отражателя. Вы можете видеть свечение отражателя на левой стороне лица этого маленького парня.

Если в доме, в котором вы находитесь, есть большие окна, используйте их.Огромное окно — ваш лучший друг при съемке в помещении. Поднимите жалюзи, откройте шторы и впустите солнце. Даже в пасмурный дождливый день огромное окно может стать гигантским источником мягкого света. Если вы фотографируете маленьких детей, особенно малышей, предложите им прогуляться по подоконнику и посмотреть на мир. Свет будет удивительно мягким и огромным на их пухлых лицах. Если вам нужно сделать групповой снимок, повесьте их на стену рядом с большим окном. Таким образом, свет будет направленным, а не плоским, что придаст семье форму и тень.

4. Используйте отражатель

Чтобы усилить свет из большого окна, поместите рефлектор на теневую сторону объекта. Достаточное количество света будет отражаться от объекта, чтобы тень не была слишком темной. Вместо этого рефлектор даст объекту красивую полосу света на челюсти или макушке головы, достаточную, чтобы сделать взгляд более ярким и дать отличную четкость чертам объекта. Вы также можете использовать отражатель, чтобы направить свет более целенаправленно, особенно если объект съемки хочет находиться подальше от окна.Вы будете удивлены, насколько простой отражатель может слегка осветлить тени на объекте. Только будьте осторожны — не избавляйтесь от всех теней. Тени придают объемность. Вам всегда нужно найти правильный баланс между хорошим освещением объекта и сохранением достаточного количества теней для сохранения формы и размера.

5. Откажитесь от флеш-памяти

Эта фотография представляет собой пример отражения вспышки для имитации установки под углом 45-45 градусов, которую я описываю в совете №5.

Одним из замечательных аспектов использования вспышки является ее вращающаяся головка.Конечно, вы можете просто направить вспышку прямо вверх и получить относительно хорошо освещенную комнату, но вращающаяся головка позволит вам создавать направление с вашим светом, что позволит вам гораздо более осознанно формировать свет на вашем объекте. Подумайте о простой стандартной настройке освещения для портретов: свет будет падать под углом 45 градусов вправо или влево и под углом 45 градусов над головой объекта. Такая настройка обеспечивает отличный баланс света и тени на лице объекта. Вы также можете сделать это с помощью вспышки на вашей камере.Вам просто нужно навести вспышку позади себя и повернуть вспышку вправо или влево на 45 градусов и вверх на 45 градусов. Свет будет отражаться под углом, аналогичным стандартной настройке. Поиграйте с тем, насколько сбоку и насколько вертикально или горизонтально вы направляете вспышку. Вы будете удивлены, если бы отразили вспышку от ближайшей стены или потолка. (Только не используйте встроенную вспышку на камере. Она крошечная и дает ровный резкий свет. Возьмите одну из них и начните играть.)

Вы также можете использовать отраженную вспышку, чтобы дополнить окружающий свет в комнате. Вам не нужно полностью подавлять естественный свет, особенно если вы все еще используете огромное окно. На самом деле, одна вещь, которую я люблю делать, — это отражать свет от окна, если что-то слишком тускло. Вы также можете отразить вспышку в направлении, противоположном окну, что будет служить той же цели, что и отражатель. Просто убедитесь, что мощность вспышки низкая. Вам не захочется заглушать окружающий свет и тени, создаваемые окружающим светом.

Одним из огромных преимуществ использования вспышки для отражения вспышки вместо использования только окружающего света является то, что вам не нужно иметь широко открытую диафрагму. Уменьшив диафрагму с f / 1,4 до f / 4, ваша фотография получит значительное увеличение резкости. Мало того, что ваш объект будет резче из-за большей глубины резкости, ваш объект также будет резче, потому что объективы, как правило, работают лучше, чем ближе они подходят к f / 8.

6. Рассмотрим зонтик и подставку или монопод

Вы можете немного усложнить задачу, используя световые стойки и модификаторы света.Для семей с маленькими детьми я не иду по этому пути — они склонны слишком много перемещаться. Я использовал вспышку, прикрепленную к моноподу с модификатором зонтик, но вам нужен помощник, чтобы это произошло. Большим преимуществом монопода является то, что вы можете легко изменить направление, если что-то не работает.

Я мог бы продолжать и говорить о возможностях, которые могут появиться, когда вы вводите все больше и больше осветительного оборудования. Есть и другие посты и места на тему «Улучшение фотографии», которые могут расширить этот раздел для вас.Посмотрите здесь, здесь и здесь, чтобы начать.

Вот пример использования зонта и фонарика на подставке.

7. Найдите пустое место

Дома могут быть загроможденными и сложными. Ищите в доме места, где меньше вещей. В коридорах и подвалах стены обычно глухие. Чистые спальни также могут работать. Найдите в доме свободное место и используйте его для более формальных портретов. И если с вашей точки зрения пространство не пустое, сделайте один-два шага в любом направлении. Вы можете найти подходящую точку обзора, с которой можно сделать снимок, фокусирующийся только на человеке, а не на загроможденном фоне.

Это фото было сделано в маленькой прихожей, чтобы использовать простоту деревянного пола и голой стены. Поскольку само пространство пустое, мы можем сосредоточиться на маленькой девочке и ее торте.

Смотря в видоискатель, обращайте пристальное внимание на все вокруг вашего объекта. У этого человека из головы торчит фоторамка? В комнате на заднем плане горит лампа? Хорошее фото может легко испортить загроможденный сложный фон. Делайте все возможное, чтобы упростить ситуацию.

8. Сделайте пустое пространство

Если вы не можете найти пустое место, сделайте его самостоятельно. Не стесняйтесь просить семью переставить мебель, снять предметы со стен, отделить детские калитки, ясно, ясно, ясно. Семья не вспомнит, сколько мебели им пришлось перевезти, даже днем ​​позже. На самом деле, перемещение мебели — это хороший способ продолжить сеанс и не заставлять клиента слишком нервничать при фотографировании. Помните, главное — хорошие фотографии. Отремонтируйте столько, сколько вам нужно, чтобы получить чистый, лаконичный портрет.

9. Выключите свет

Ничто так не усложнит вашу обработку фотографий, как множественная цветовая температура света. Ваш клиент может подумать, что он делает вам одолжение, включая в комнате весь свет. Выключи их! Используйте большое окно или отраженную вспышку. Больше ничего не используйте. У каждой лампочки в доме может быть своя цветовая температура. Вы не хотите сражаться с теплым светом, холодным светом, оранжевым светом, зеленым светом и всем, что между ними.Выключите свет и используйте один источник света.

10. Получить низкий

Особенно с маленькими детьми, не бойтесь вставать на живот, чтобы посмотреть на мир глазами ребенка. Скорее всего, большинство ваших фотографий сделаны от лица взрослого. Пригнись и тоже будь ребенком. Никогда не знаешь, какие новые детали ты сможешь уловить. А низкое положение может позволить ребенку открыться камере гораздо больше. Когда вы не возвышаетесь над ними, дети, как правило, хотят еще немного поиграть. Опуститесь и посмотрите на мир с новой точки зрения.

11. Передвигаться по дому

Не оставайтесь все время в одной комнате. Идите из комнаты в комнату, исследуя все тонкости и детали, которые эта семья построила вместе. Вы никогда не знаете, какой значимый предмет мебели или семейная реликвия вы можете встретить и захотите сфотографировать. Также рассмотрите возможность фотографирования каждого человека в «своей» комнате. Это не обязательно означает спальню каждого человека. Возможно, мама будет мастером по ремонту и будет отлично смотреться в гараже рядом со своими инструментами. Возможно, папа заядлый читатель и будет отлично смотреться, сидя в «своем» кресле для чтения.Может быть, дети проводят больше времени в подвале или в домике на дереве. Попросите их показать вам «свое» место в доме и использовать его для портрета.

Это фото было сделано в спальне этого маленького парня. Он читает одну из своих любимых книг, сидя в кресле, в котором они с родителями читают каждый день.

Как я уже сказал в начале, большинство людей в наши дни, особенно семьи, хотят заниматься портретной съемкой на улице. Я использую свой блог (из которого взяты многие из представленных здесь изображений), чтобы показать своим клиентам удивительные изображения, которые можно создать внутри.В приведенном здесь списке замечательно то, что вы можете практиковать эти навыки дома в любое время. Экспериментируйте с собой, своей семьей и друзьями. Используйте отражатель. Научитесь отражать вспышку. Сфотографируйте каждого человека на «своем» месте. Вскоре вы убедите всех своих клиентов, что сеанс в домашней студии — это именно то, что им нужно.

Создание красивых портретов в помещении без вспышки (NSFW)

Эд Вероски — профессиональный фотограф и автор из Нью-Йорка.В этой статье Вероски объясняет, как создавать портреты, используя только естественное и рассеянное освещение. Чтобы узнать больше о том, как добиться отличного освещения в любой ситуации, ознакомьтесь с популярной электронной книгой Вероски «100% надежная съемка со вспышкой».

Примечание: этот пост содержит одно изображение с очень легкой наготой (на самом деле настолько легкой, что вы можете даже не увидеть ее).

Для меня использование вспышки может быть наиболее эффективным способом создания высококачественного портрета. Нет ничего лучше редакционной съемки, когда вам нужно сочетание полного управления освещением, минимального времени съемки и предсказуемых результатов.Конечно, вы должны знать, что делаете, чтобы все сложилось вот так. Но эта способность приходит со знаниями и опытом.

Освоение вспышки — это умение управлять своим светом в любой ситуации. Иногда, однако, можно найти красивый свет, который просто ждет, когда вы им воспользуетесь. Естественный и постоянный рассеянный свет может быть вашими лучшими друзьями, если у вас есть немного времени и гибкость в отношении окружающей среды и вашего объекта.

Постоянный свет, в отличие от вспышки / стробоскопа, позволит вам увидеть и отрегулировать его влияние на ваш объект и окружающую среду в реальном времени.Это отличный способ узнать о размещении освещения, и эти знания и опыт непременно перенесутся в вашу портретную съемку со вспышкой. Как я люблю говорить, «свет есть свет», имея в виду, что принципы освещения объекта и окружающей среды по существу одинаковы, независимо от того, является ли источник света быстрой «вспышкой» или постоянным освещением.

Основное отличие состоит в том, что вспышка способна производить более интенсивный свет, но с такой короткой продолжительностью, чтобы фотограф мог увидеть влияние ее положения на объект в реальном времени.При постоянном освещении вы можете небрежно перемещать источники света и объект и мгновенно узнать, как изменения повлияют на портрет, который вы делаете. Сделав несколько пробных снимков для проверки экспозиции, готово.

Установки освещения

Естественный свет. Оконный светильник — это, пожалуй, самый красивый свет, который вы можете найти в подходящих условиях. Он может служить огромным софтбоксом и использоваться с любой комбинацией оконных украшений, таких как жалюзи и шторы.Просто поместите объект рядом с окном и позвольте свету создать большую часть драматичности портрета. Мне нравится располагать объект так, чтобы сбоку было много теней, что дает множество вариантов для классических портретных снимков.

Окно световое зауженное занавесками. ISO 800, 50 мм, f / 2,8, 1/80 сек.

Фонари бытовые. Вы также можете отлично использовать простые бытовые лампы. Мне нравится убирать шторы с комнатного света и использовать их в качестве источников света без лампы.Для начала просто поместите основной источник света спереди и сбоку от объекта, желательно на несколько дюймов выше его головы. Это даст вам классический образец освещения для работы. Второй источник света может быть размещен дальше от объекта и служить в качестве задней подсветки или кикера, что добавит объемности.

Комплект из двух бытовых ламп без абажуров. Кикер находится позади Келли, а основная лампа почти прямо перед ней, прямо перед камерой.ISO 800, 50 мм, f / 2,8, 1/60 сек.

Настройки камеры

Мой общий совет для любой съемки в помещении — думать «быстро и широко». Ваши начальные настройки камеры должны быть сбалансированы с максимально возможным значением ISO, которое по-прежнему будет обеспечивать приемлемый уровень шума для ваших целей, с максимально широкой диафрагмой, которую позволяет ваш объектив, и с самой короткой рабочей выдержкой.

Конечно, каждый из этих элементов управления взаимосвязан и является неотъемлемой частью общей экспозиции, поэтому вам придется сделать некоторые корректировки и уступки для среды, в которой вы работаете, и для эффекта, которого вы пытаетесь достичь в своих снимках.

К счастью, большинство зеркальных фотокамер теперь способны издавать низкий уровень шума даже при высоких значениях чувствительности ISO, поэтому большая часть комнатного освещения и даже слабое естественное освещение не будут для вас проблемой. Но даже если ваша камера производит много шума при более высоких значениях ISO, это не обязательно является большой проблемой. Либо оставьте шум как есть, либо уменьшите его часть при постобработке, используя выбранные вами доступные методы шумоподавления.

Многие фотографы фактически искусственно добавляют шум назад к своим изображениям, чтобы воспроизвести вид пленки или иным образом уменьшить сверхчистый, гладкий, цифровой вид, исходящий из камеры.Простой совет: не беспокойтесь о шуме, если он не мешает изображению, которое вы пытаетесь создать.

Еще одна вещь, которая действительно поможет в получении красивых портретов при слабом освещении, — это светосильный объектив. Под «быстрым» мы подразумеваем объектив с широкой диафрагмой не менее f / 2,8. Чем шире диафрагма, тем больше света пропускает линза за заданную единицу времени. Это даст вам больше свободы с настройками ISO (поскольку они не должны быть такими высокими, чтобы компенсировать меньшее количество света, проходящего через объектив), и более короткие выдержки (поскольку они не должны быть такими низкими, чтобы компенсировать для меньшего количества света, проникающего через линзу).Объективы с более широкой диафрагмой также обладают способностью создавать малую глубину резкости, что может значительно повысить интерес и загадочность вашей портретной фотографии.

Скорость затвора является важным фактором не только из-за ее влияния на общую экспозицию, но и из-за потенциального размытия при более низкой скорости затвора. Однако, как и в случае с ISO, эффект якобы неоптимальной выдержки — это то, что вы делаете. Иногда вы можете обнаружить, что размытое изображение является довольно художественным заявлением.Каждый портрет не обязательно должен быть резким.

Еще одна бытовая лампочка с участием Криса. Я использовал голую бытовую лампочку слева от камеры, чтобы осветить ее с одной стороны и фона одновременно. Основной свет исходит от камеры справа. ISO 800, 85 мм, f / 1,8, 1/60 сек.

Итак, учитывая эти факторы, вы можете попробовать следующую комбинацию экспозиции в качестве отправной точки и отрегулировать ее в соответствии с вашими потребностями:

• Режим камеры: Приоритет диафрагмы
• Диафрагма: f / 2.8 (или максимально широкий для вашего объектива)
• ISO: 800
• Выдержка (цель): 1/100 сек. или выше.

В режиме приоритета диафрагмы ваша камера автоматически устанавливает выдержку для вас, а вы управляете всем остальным. Обратите внимание на выдержку, чтобы убедиться, что она не опускается настолько низко, что создает нежелательное размытие. Опять же, это только отправные точки. Благодаря неподвижной позе и устойчивой руке мне удалось выдержать выдержку с рук до 1/15 секунды.и дал хорошие результаты. Вы также можете попробовать ручной режим камеры, чтобы полностью контролировать свои настройки. Если ваши условия освещения будут довольно статичными, я бы порекомендовал это.

Кроме того, вы, скорее всего, выиграете от съемки в формате RAW (NEF) вашей камеры, так что важные настройки, такие как баланс белого, экспозиция и контраст, могут быть выполнены легко и с минимальной потерей информации при постобработке. Хотя настройки баланса белого на самом деле не накладываются на файл RAW, вы можете установить баланс белого по своему усмотрению во время съемки, чтобы получить представление о том, как может выглядеть окончательное изображение.Кроме того, выбранная настройка баланса белого сообщит вашему программному обеспечению обработки, какие настройки цветовой температуры и оттенка лучше всего использовать для каждого изображения.

Оконный светильник освещает Сату. ISO 800, 50 мм, f / 4, 1/200 сек.

Постобработка

Помимо творческой постобработки, возможной с вашими изображениями при естественном освещении, есть некоторые вещи, которые вы, возможно, захотите решить при начальной постобработке:

Баланс белого: Не все источники света имеют одинаковую цветовую температуру.Несмотря на то, как они выглядят для наших глаз, камера записывает различные типы домашнего освещения (флуоресцентное, вольфрамовое, сбалансированное дневное освещение) и естественный свет (закат, облачность, тень), создавая различные цветовые оттенки.

Итак, если вы снимаете портрет, используя яркий вольфрамовый свет в качестве основного источника света вашего объекта, но у вас есть сильный свет из окна, проникающий через фон, вы можете иметь дело с нежелательным цветовым сочетанием.

К счастью, вы можете исправить эти типы цветового несоответствия при постобработке, сделав общий выбор настроек баланса белого в вашем программном обеспечении и выборочно изменив неприемлемые цвета в определенных частях изображения.Если вам не о чем беспокоиться, не беспокойтесь. Цвета могут быть приемлемыми в том виде, в каком они есть. В противном случае у вас всегда есть художественные эффекты изменения цвета и даже варианты черно-белого преобразования. Так что все хорошо.

Проблемы с шумом: Лично мне большую часть времени нравится небольшой шум на моих изображениях. Но если вам приходилось использовать очень высокие настройки ISO для получения снимков и вам нужно было немного снизить уровень шума, есть ряд хороших встроенных, автономных и дополнительных программных опций, чтобы справиться с этим. .Я иногда буду использовать инструменты шумоподавления в Lightroom или, например, в моем плагине Photoshop Noise Ninja.

Фотография в помещении при естественном и естественном освещении может стать отличным способом изучить тонкости освещения ваших портретов. Фактический опыт для вас и вашего объекта — это тоже мир, помимо стробоскопа и студийного эффекта работы со вспышкой. В отличие от съемки на открытом воздухе, работа в помещении без вспышки может вызвать проблемы, связанные с низким освещением. Используя некоторые из приведенных выше советов, вы сможете справиться с проблемами портретной съемки при слабом освещении и получить великолепно выглядящие изображения.

Если вы хотите узнать, как получить потрясающий свет в любой ситуации, посмотрите электронную книгу Эда Вероски, «100% надежная съемка со вспышкой». Это отличный ресурс, который помог тысячам фотографов улучшить использование вспышки и внешнего освещения для портретной съемки.

• ОБЩИЕ

• ПОДГОТОВКА

• НАСТРОЙКИ

• ОСВЕЩЕНИЯ

• позируют

• СОСТАВ

• ЗУБЧАТЫЕ

• ADVANCED ГИД

• CREATIVE СПОСОБЫ

• ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ

• БИЗНЕС

• ВДОХНОВЕНИЕ

• РЕСУРСЫ

Настройки камеры для съемки в помещении — захват момента

Сделать высококачественный снимок — непростая задача, а если вы сделаете эти снимки в помещении, это будет проблемой.Фотографы, разбирающиеся в освещении и умеющие управлять вашей обстановкой, могут делать фотографии профессионального качества. Три основных параметра камеры — это диафрагма, выдержка и ISO. Настройки камеры всегда помогут вам добиться отличных результатов при съемке в помещении. Это позволяет вам видеть объект на переднем плане. Это также оказывает большое влияние на освещение комнаты и детали в кадре.

Настройки фотосъемки в помещении будут зависеть от цели съемки. Это может быть мероприятие, откровенные портреты на мероприятии или сами интерьеры.Съемка в помещении может стать сложной задачей, когда вы не знаете, что делаете, поэтому Хайтем Лафхадж здесь, чтобы помочь вам.

Настройки для внутренней фотографии:

1. Переведите камеру в ручной режим.

2. Апертура камеры должна быть большой, то есть F / 4 или F / 2,8.

3. Выдержка должна быть установлена ​​примерно на 1/60 секунды, но никогда не снимайте ниже 1/50 секунды.

4. Яркость — важный фактор.Если вы обнаружите, что яркость низкая, установите ISO. Установите 200, затем 400 и так далее, чтобы добиться желаемого результата.

5. Чтобы делать уникальные фотографии, необходимо использовать внешнюю вспышку.

6. Настройка фокусного расстояния также важна при съемке в помещении.

7. Режим экспозиции, режим фокусировки, формат изображения и баланс белого — это другие настройки, о которых вы должны помнить и контролировать, чтобы получить прекрасные фотографии во время съемки в помещении.

Советы, которые помогут вам сделать потрясающие фотографии при съемке в помещении:

1. Важно знать настройки вашей камеры ISO. Когда вы знаете предел ISO и возможности ISO, это может быть очень полезно при ночной фотографии.

2. Вы должны знать ручной режим в камере и выйти из автоматического режима, чтобы получить контроль над всеми важными настройками, такими как выдержка и диафрагма.

3. Дневной свет имеет преимущество перед искусственным светом.Дневной свет выглядит естественным и ярким, чем даже самые яркие вспышки. Красивый мягкий свет, исходящий из открытого окна, может подарить вам креативную фотографию.

4. Отражатель — дорогое оборудование, но отлично подходит как для дневного, так и для ночного времени. Они обеспечивают мощное освещение, куда бы вы ни пошли.

5. Избегайте верхнего освещения, потому что оно отбрасывает нелестные тени.

6. Вы можете модифицировать вспышку или использовать вспышку Speedlight для съемки прекрасных изображений.Если вы направите вспышку на потолок или стену, тогда свет будет отражаться на вашем объекте, и это сделает ваш объект довольно красивым.

Если вы найдете этот пост интересным и поможет вам улучшить свои навыки фотографии. Затем для получения дополнительной информации следите за блогами Haythem Lafhaj. Попрактикуйтесь в этих настройках и сделайте невероятные фотографии в помещении. Если вам понравился этот пост, поделитесь с нами своими мыслями в разделе комментариев.

12 советов по внутренней фотографии, которые сделают красивые фотографии

Когда я только начал заниматься внутренней фотографией, я боролся с общей экспозицией, цветовыми тонами и тем ярким и воздушным взглядом, который я видел в работах других профессиональных фотографов.

Если сейчас это похоже на вас, читайте дальше…

Я хочу поделиться с вами секретами совершенствования вашей внутренней фотографии.

Фотосъемка в помещении может быть сложной задачей, но также может быть очень увлекательной.

Что такое комнатная фотография?

Под фотографией в помещении понимаются фотографии, сделанные в помещении: будь то портретная фотография, фотография недвижимости или фотография продукта. Он также может включать художественные проекты, такие как натюрморты или фотожурналистические изображения.

Каждое внутреннее пространство уникально и предлагает разные возможности, но следует помнить о некоторых основных правилах, которые сделают процесс более плавным.

Давайте рассмотрим несколько советов, которые помогут вам улучшить свои фотографии в помещении.

Это фото сделано на черной кухонной стойке с окном слева от кадра. Жалюзи были отрегулированы, чтобы смягчить резкий свет. Фото Натальи Роберт.

1. Настройки камеры для внутренней фотографии

Съемка в помещении обычно означает меньше света, чем на улице, поэтому вам необходимо изменить настройки камеры, чтобы учесть это.

Вам нужно подумать о ISO, диафрагме, выдержке и балансе белого.

Снято с настройками камеры: фокусное расстояние 20,0 мм, диафрагма ƒ / 9,0, выдержка 1/125 с, ISO 400. Кредит Дуглас Шеппард

Вот лучшие настройки камеры для внутренней фотографии, которые подходят мне:

• ISO : 100, если я на штативе. Если держать в руке, я увеличу ее до 800 или даже 1000.
• Выдержка : 1/100, если держать в руке. Если на штативе, я пойду намного ниже.
• Диафрагма : f / 4 или меньше для портретной съемки в помещении. F / 11 для недвижимости, интерьерной фотосъемки.
• WB : Пользовательский или предустановленный
• Формат фото : RAW
• Режим съемки: Приоритет диафрагмы

Эти настройки отлично подходят в качестве отправной точки, но давайте посмотрим, как вы можете настроить их, чтобы сделать их более творческими в зависимости от вашего объекта, доступного света и художественных потребностей.

2. Увеличьте ISO при слабом освещении

Наиболее распространенный способ увеличить общую экспозицию в местах с низким освещением — это увеличить настройки ISO, но имейте в виду, что это увеличивает вероятность появления шума или зернистости на ваших фотографиях.

Однако, в зависимости от типа работы, которую вы выполняете, зернистые фотографии могут быть обработаны. Зернистость или шум на вашей фотографии могут добавить настроение портрету или деталям.

Pro Совет: ищите «Автоматический диапазон ISO» в настройках камеры, если вас беспокоит неустранимый шум на изображениях. Установка этого диапазона гарантирует, что ваша камера не увеличит ISO выше максимальных настроек.

Увеличьте настройки ISO, чтобы увеличить количество света в условиях низкой освещенности.Фото Брук Кейгл.

3. Откройте свою апертуру

Один из способов увеличить экспозицию, не создавая шума при съемке в помещении, — это открыть диафрагму.

Так пусть больше света попадет на матрицу камеры через объектив. Однако имейте в виду, что большая диафрагма сужает глубину резкости. Это могло привести к размытому фону.

Очень хорошо подходит для портретной съемки в помещении, мелких деталей или мелких предметов.

Если вы откроете диафрагму, вы пропустите больше света, но при этом размыте фон; привлекая больше внимания к вашему предмету.Фото Брюса Марса.

4. Используйте более длинную выдержку

Еще один способ увеличить общую экспозицию при съемке в помещении — уменьшить выдержку.

Имейте в виду, что вам придется использовать штатив для выдержек менее 1/60.

Pro Совет: Переключите камеру в режим приоритета диафрагмы (Av на Canon, A на Nikon). Этот режим позволит вам установить диафрагму, а камера автоматически оптимизирует скорость затвора.

Если ваша внутренняя фотография не связана с движением, вы можете позволить себе роскошь использовать малую выдержку, чтобы максимально увеличить экспозицию. Фотография предоставлена ​​Тоа Хефтиба

5. Исправьте баланс белого

Современные камеры хорошо справляются с получением правильного баланса белого в режиме «Автоматический баланс белого». Однако я считаю, что для достижения наилучших результатов лучше регулировать настройки баланса белого (WB) вручную.

Настройка баланса белого особенно удобна, если вы снимаете в формате JPG вместо RAW.JPG хранит только ограниченные детали изображения, поэтому вы теряете детали при значительной настройке баланса белого при последующей обработке.

Если вы находитесь в помещении с внутренним освещением и небольшим количеством солнечного света, вам следует установить баланс белого в соответствии с типом ламп в свете (лампы накаливания или люминесцентные).

Pro Совет: Если вы хотите добиться идеального баланса белого в своей камере, вы можете использовать дешевую карту баланса белого в качестве эталона.

Баланс белого на этом снимке был настроен на солнечный свет (погодные условия на улице) на этой кухне с естественным освещением.Фото Натальи Роберт.

6. Максимально используйте оконный свет

Съемка в помещении ограничивает количество естественного света, поэтому одна из самых простых вещей, которые вы можете сделать, чтобы увеличить яркость, — это направиться к ближайшему окну.

Размещение объекта у окна может дать более чем достаточно света для изображений, особенно если вы фотографируете продукты или людей.

Используйте естественный свет из окон, чтобы осветить объекты. Фото Келли Сиккема.

Избегайте расположения окна позади объекта, так как это сделает объект очень темным.

Если в окно проникает резкий свет, но вы не хотите отклоняться от него слишком далеко, используйте шторы или жалюзи, чтобы рассеять свет. Это даст вам мягкий источник света без резких теней.

В качестве рассеивателей света используйте ставни или шторы. Фотография предоставлена ​​Трэвисом Вадманом

7. Планируйте съемку в помещении, чтобы оптимизировать освещение

Вам необходимо знать, как солнечный свет будет попадать на здание в разное время суток; это очень важно при съемке в помещении.

Например, в гостиной может быть резкий свет утром, но весь день залит красивым отраженным светом.

Мягкий свет в этом углу даст совсем другие тени днем. Фото Натальи Роберт.

Или вам может понадобиться драматический портрет у окна, через которое днем ​​проникает золотой свет; В этом случае вам нужно работать с комнатой, выходящей на запад.

Ищите комнаты, выходящие на запад, чтобы получить освещение золотого часа в вашей портретной фотографии в помещении.Фотография предоставлена ​​Йонасом Фьелльштедтом

. Если у вас есть доступ к вашему месту до съемки, проведите там время, чтобы наблюдать за светом в течение дня.

Если у вас нет доступа перед съемкой, поговорите со своим клиентом о том, где будет солнце в разное время дня. Тогда вы сможете соответствующим образом спланировать съемку.

8. Объятия теней

Не избегайте теней при съемке в помещении. Тени могут добавить вашим изображениям глубины, настроения и драматизма.

Используйте тени, чтобы создать настроение, драматизм или добавить глубины вашей фотографии в помещении. Изображение Мэтью Т. Рейдера

Если вы снимаете портреты или натюрморты, поверните объект боком к окну, чтобы свет падал на половину из них. Вы также можете использовать существующие осветительные приборы для освещения сверху и создания драматических теней.

Фотография предоставлена ​​Элайджей М. Хендерсоном

Поиграйте с осветительными приборами, которые есть в помещении, или проявите творческий подход, используя портативные варианты освещения, такие как вспышка или софтбокс.Только не забудьте отрегулировать баланс белого для любого искусственного освещения.

Тени в этой композиции натюрморта играют важную роль в передаче ощущения пространства. Фото Натальи Роберт.

9. Используйте отражатели, чтобы отражать свет

Если вы хотите заполнить тени, рефлектор — недорогой способ сделать это.

Используйте отражатели для фотографий, чтобы заполнить тени.

Есть недорогие отражатели, которые можно найти в Интернете, но вы также можете использовать практически любой белый и непрозрачный материал.Такие предметы часто можно найти в доме, например, белые простыни или белые доски для плакатов.

Pro Совет: Если у вас есть вспышка или другой источник света, отразите его от стены или потолка, чтобы рассеять и смягчить свет на вашем объекте.

Статья по теме: Полное руководство по съемке со вспышкой

Это изображение торта было снято только при естественном освещении. Фото Натальи Роберт. Это был снимок того же торта, сделанный с использованием одной белой доски для плакатов, отражающей свет в тени.Фото Натальи Роберт.

10. Обратите внимание на фон

Фон вашей фотографии может рассказать историю или просто исчезнуть.

Если вы хотите сделать больше акцента на объекте съемки, подумайте о простом фоне, таком как сплошная стена или шторы.

Упростите фон, чтобы выделить объекту больше внимания. Фотография предоставлена ​​Видаром Нордли-Матисен

. Если вы не можете избежать загруженного фона, откройте широкую диафрагму, чтобы смягчить его, чтобы он не слишком отвлекал от объекта съемки.

С другой стороны, чтобы рассказать больше истории с фоном, подумайте о том, чтобы показать большую часть комнаты (широкоугольный) с более узкой диафрагмой (большое число f)

Используйте более широкий диапазон фокусных расстояний и большее число диафрагм, чтобы включить фоновую информацию. Фотография предоставлена ​​Карлой Оливейрой

11. Включите реквизит, текстуры и детали

Посмотрите вокруг, есть ли декоративные предметы или товары для дома, которые можно использовать в качестве реквизита. Такие предметы, как одеяло, ваза с красивыми цветами или отличный диван, могут добавить интереса к вашим фотографиям в помещении.

Используйте реквизит, чтобы сделать вашу домашнюю фотографию более интересной. Изображение предоставлено Anthony Tran

Винтажный или текстурированный стол может стать идеальным фоном для плоских изображений продуктов. Обычный плед или красочный букет цветов могут добавить яркости или тепла фотографиям недвижимости.

Фотография предоставлена ​​Пейдж Коди

Так что выделяйте несколько минут перед каждой настройкой и посмотрите, есть ли поблизости что-то, что поможет вашим фотографиям выделиться.

12. Как редактировать фотографии интерьера

Интерьерная фотография — один из тех видов фотографии, где никогда не захочется публиковать, не сделав хотя бы базового редактирования.Вот список минимальных правок, которые вы должны сделать в Lightroom или Photoshop

.

1. Включить коррекцию профиля : Это позволит избавиться от искажений и виньетирования вашего объектива.
2. Усиление теней: Часто тени получаются слишком темными, но это легко исправить в Lightroom. Просто увеличьте ползунок теней.
3. Добавьте яркости: Не сходите с ума от яркости, достаточно прикосновения, чтобы выделить цвета.
   • После редактирования
   • До редактирования

   Оттуда вы можете добавить дальнейшие изменения, если хотите.Правки в LIghtroom неразрушающие. Это означает, что вы можете поиграть с ними, чтобы увидеть, работают они или нет.

   Развлекайтесь с помощью внутренней фотографии

   Фотосъемка в помещении не должна быть сложной задачей. На самом деле, это может быть действительно интересный способ создавать уникальные изображения.

   Практика ведет к совершенству, но наши советы помогут подготовить вас к возможностям, которые ждут вас в любом помещении. Получайте удовольствие и проявляйте творческий подход к фотографии в помещении.
   

   Теперь, когда вы усвоили эти советы по созданию потрясающих фотографий, вы лучший фотограф.

   Гарантированно.

   Но дело в том, что путешествие на этом не заканчивается. Есть еще несколько советов, приемов и секретов — все они помогут вам делать великолепные фотографии.

   И если вы хотите узнать все эти секреты, я рекомендую вам подписаться на информационный бюллетень PhotoBlog. Мы отправляем нашим подписчикам всевозможные полезные материалы, в том числе советы, рекомендации и секреты, прямо от экспертов. Все для того, чтобы помочь вам делать фотографии мирового класса.

   Я уже упоминал, что все это совершенно БЕСПЛАТНО?

   (О, и мы пришлем вам памятку о естественном освещении, которая поможет вам использовать свет способами, о которых вы никогда не думали.)

   Итак, чтобы начать делать потрясающие фотографии, введите свой адрес электронной почты:

   Загрузите БЕСПЛАТНУЮ шпаргалку по освещению для фотографий

   Подпишитесь и получите бесплатно загружаемую памятку по освещению для фотографий

   Спасибо за подписку.

   Что-то пошло не так.

   Вы на Pinterest? Закрепите это изображение, чтобы сохранить эту статью.

   10 советов по съемке в помещении, которые улучшат ваши снимки

   Когда я только начал заниматься внутренней фотографией, я боялся ограничений.Как энтузиаст естественного света, я хотел иметь как можно меньше ограничений.

   Когда я обнаружил положительные стороны этого жанра, я смог определить свои творческие слабости. Это помогло мне укрепить навыки, которые у меня уже были.

   Интерьерная фотография — это гибкий жанр по нескольким причинам:

   • Обычно используется какой-то искусственный свет, с помощью которого можно делать уникальные фотографии;
   • Это не требует огромного бюджета; и
   • Он открыт для фотографов всех мастей.

   Как сделать хорошие снимки в помещении? Вот 10 советов по фотографии, которые помогут вам лучше снимать в помещении.

   [ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography — это реферальные ссылки. Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как это все работает. ]

   10. Играйте с высокими числами ISO

   Освещение для внутренней фотографии может быть очень сложным.Особенно, когда на улице почти темно. Чтобы делать резкие фотографии, вам нужно увеличить число ISO. Как бы страшно это ни звучало, это не испортит ваши фотографии.

   Итак, какое значение ISO лучше всего подходит для съемки в помещении? В общем, ISO 100 или 200 может работать хорошо, если вы используете штатив и у вас достаточно яркости.

   Если вы снимаете с руки, вам нужно поднять ISO до 800 или 1000. Иногда даже выше, как вы заметите из настроек моей камеры ниже.

   Я сделал фотографии выше в пасмурный день. Я использовала как естественный оконный свет, так и искусственный.

   Это настройки камеры, которые я использовал:

   • Диафрагма: ƒ / 2,5
   • Выдержка 1/20
   • ISO 5000

   Несмотря на то, что все камеры разные, большинство современных из них обладают высокой устойчивостью к шуму. Используя мой Canon 5D Mark III, я могу делать все виды фотографий в помещении, не делая их слишком зернистыми.

   Камера, которую я использовал до этого, Canon 60D, давала немного больше зерна, когда я играл с ISO.Но этот эффект создавал кинематографическое ощущение, которое дополняло мои фотографии.

   9. Сосредоточьтесь на незначительных деталях

   Фотографии в помещении могут выглядеть очень просто, особенно если вы снимаете в пустом или заброшенном пространстве. Чтобы компенсировать это, вы можете добавить в свои композиции эффектные элементы.

   У многих из нас нет студий. Но вы можете создавать свои собственные, используя то, что видите каждый день. Ищите яркие объекты, которые можно превратить в предметы, передний или задний план.

   Посмотрите на свое окружение. Что вы обычно принимаете как должное? Не могли бы вы использовать этот предмет на фотографии?

   Вот пример из моей жизни: у меня на столе несколько растений. Я ценю их такими, какие они есть, или использую их в своих портретах.

   Растения создают удивительный передний план, особенно когда дело касается простых фотографий в помещении.

   8. По возможности используйте искусственное освещение в помещении

   Какое лучшее освещение для внутренней фотографии? Многие фотографы скажут, что естественное освещение.

   Но я говорю, что любое внутреннее освещение может дать фантастические результаты!

   Мои эксперименты с простым искусственным светом привели к моим любимым портретам. Я никогда в жизни не пользовался профессиональным студийным освещением. Но я верю в силу простых источников света.

   Несколько примеров — лампы, фонарики и экраны телефонов. Несмотря на свою простоту, эти объекты отлично подходят для добавления изюминки вашим фотографиям.

   Искусственный свет можно использовать не только для увеличения яркости объекта.Это также может помочь вам лучше сосредоточиться. Когда я снимаю автопортреты в темных местах, я должен убедиться, что функция автофокуса фиксирует правильные детали.

   Для этого я зажигаю фонариком на лице, пока камера не найдет меня. Как только это будет сделано, я смогу делать фотографии, подобные приведенной выше.

   Используйте источники искусственного света для правильной фокусировки. Это может добавить глубины вашим фотографиям. Это также помогает познакомиться с различными методами освещения.

   И когда вы попадете в руки профессионального студийного оборудования, вы уже будете знать, что делать!

   7.Знайте лучшее время дня для съемки в помещении

   В помещениях естественное освещение очень ограничено. Если вы хотите, чтобы в помещении было как можно больше света, снимайте в это время дня:

   • Полдень: Съемка на открытом воздухе в это время дает очень резкие и нелестные фотографии. Но в помещении полуденный свет выглядит фантастически. Поместите объект съемки перед занавешенным окном, чтобы получить наиболее лестные результаты.
   • Золотой час : Возможно, вы уже знакомы с этим волшебным временем суток.Это вскоре после восхода солнца и перед закатом. Рассеянный свет идеально подходит для любого жанра фотографии.
   • Сумерки: После захода солнца небо приобретает розоватый оттенок. В сочетании с искусственным освещением это может стать идеальным фоном для загадочных силуэтов.

   6. Максимально используйте каждую комнату

   В каждой комнате есть своя красота. Белые стены пустой комнаты можно использовать как фон для классических портретов или натюрморта. Загроможденная комната может отражать индивидуальность вашего объекта.Он может добавить цвета вашему фону или быть самим объектом.

   Любое закрытое помещение может стать отличным местом для фотосессии.

   Когда вы фотографируете в помещении, наблюдайте за каждой комнатой. Найдите детали, которые нужно включить в свои композиции. Подумайте, как добиться хорошего освещения в этой конкретной комнате.

   Иногда это может означать только фотографирование рядом с хорошо освещенным дверным проемом. Не нужно над этим сильно задумываться.

   Обучите глаз видеть потенциал в каждом помещении.Вы заметите большие улучшения в своей работе.

   5. Создавайте собственные ресурсы для внутренней фотографии

   DIY проектов должны быть вашими лучшими друзьями. Эти проекты не только увлекательны, но и очень полезны и экономичны. Если вы хотите вывести свою домашнюю фотографию на новый уровень, вы должны поэкспериментировать с ними.

   Если у вас нет времени на сложные проекты своими руками, придерживайтесь простых советов. Они мгновенно меняют вашу фотографию.

   Если у вас нет рефлектора, вы можете использовать фольгу, чтобы осветить детали объекта.Если вы хотите придать своим фотографиям сказочный вид, вы можете накрыть объектив пищевой пленкой.

   А если вы хотите создать собственную студию, вы можете повесить скатерть за предметом.

   Другой пример — размещение объекта перед листом бумаги, приклеенным к окну. Это создаст эффект мягкого лайтбокса.

   4. Опишите атмосферу с помощью диптихов

   Интерьерная фотография часто ассоциируется с теплом и уютом.Если вы не снимаете фотографии продуктов, вы можете попытаться усилить атмосферу в своей работе.

   Это еще более важно в портретной фотографии. Этот жанр основан на эмоциях, чтобы рассказывать захватывающие истории.

   Один из лучших способов запечатлеть атмосферу — это сфотографировать ее с разных сторон. Когда у вас есть несколько фотографий, которые вам нравятся, превратите их в диптихи (коллаж из двух фотографий). Они рассказывают более полезную историю.

   Это придаст вашим фотографиям больше индивидуальности и сделает их более интересными.Это также дает вашим зрителям более четкое представление о вашем предмете.

   Если вы будете не упускать момент, достойный диптиха, то сможете больше ценить фотографию в помещении. Желая рассказывать более глубокие истории, вы будете лучше осведомлены о деталях, пространствах и предметах, которые большинство людей проигнорирует.

   В совокупности все это положительно повлияет на вашу работу.

   3. Чтобы вместить все, используйте широкоугольный объектив (или создайте панораму)

   Когда дело касается внутренних помещений, в объектив камеры можно уместить не так много всего.С фиксированным или зум-объективом вам придется немного отступить. Тогда вы сможете запечатлеть как объект, так и его окружение.

   Возможно, вы не сможете сделать это из-за размера комнаты. В подобных случаях используйте широкоугольный объектив.

   Если вы не можете позволить себе широкоугольный объектив, снимайте панорамы. Панорамы — это набор разных фотографий, сшитых вместе в Photoshop. Они отлично подходят для тех, кто хочет создавать детализированные композиции, напоминающие фотографии среднего формата.

   Они также отлично подходят для тех, кто любит фотографировать пейзаж в помещении.

   2. Используйте фон для описания предмета

   Фон должен не только дополнять ваш объект, но и каким-то образом отражать его личность.

   Это намного проще сделать в помещении, потому что мы ассоциируем здания с домами. У них есть предметы, которые играют большую роль в нашей личной жизни.

   Если вы планируете делать портреты в помещении, обязательно ознакомьтесь с пространством вашей модели. Спросите их, что их больше всего волнует. Какую часть комнаты они любят больше всего? Что им нравится делать, не выходя из собственного пространства?

   Используя эту информацию, разместите объект так, чтобы можно было увидеть его выражение и любимые предметы.Использование этих элементов на заднем плане позволит выделить ваши фотографии.

   Если вы планируете фотографировать предметы, животных и т. Д., Вы можете сделать что-то подобное. Например, моя кошка любит смотреть снежинки, сидя на подоконнике. Чтобы поймать ее любопытство, я сфотографировал рядом с окном.

   Я также сфотографировал сам снег, чтобы зритель мог лучше понять, что ей так интересно. Я превратил эти две фотографии в диптих, чтобы рассказать небольшую историю.

   1. Когда ничего не помогает, используйте Windows

   Фотография в помещении часто бывает сложной задачей. Особенно, если у вас нет большого опыта работы с искусственным освещением, фоном и проектами. Если вы начнете разочаровываться, просто сделайте снимок рядом с окном.

   Окна — лучший источник естественного света. Они также создают фантастические передние и задние планы. Вы никогда не ошибетесь с ними.

   Вот способы, которыми вы можете использовать их для улучшения ваших композиций:

   • Передний план: Поместите объект за окном, чтобы создать красивые отражения
   • Фоны: Поместите объект перед окном, чтобы создать мягкий вид с контровым светом
   • Объекты: сами по себе окна могут выглядеть очень привлекательно, особенно в золотой час

   Заключение

   Интерьерная фотография переполнена досадными препятствиями, которых нет в уличной фотографии.Когда я начинал заниматься этим жанром, я боялся, что мне станет скучно, я буду делать глупые фотографии или не использовать свое творческое время по максимуму.

   Тогда я понял, насколько устранены эти препятствия. Я нашел способы сделать домашнюю фотосъемку увлекательной и сложной задачей. В этом мне помогли проекты DIY, различные настройки освещения и искусственный свет.

   Вы тоже можете получить удовольствие от работы в помещении. Все, что вам нужно сделать, это встать, взять фотоаппарат и сфотографировать то, что бросается в глаза.Прежде чем вы это узнаете, вы будете веселиться и делать фантастические фотографии.

   Хотите узнать, как улучшить свои фотографии? Попробуйте наш курс «Фотография для начинающих» уже сегодня!

   Хотите больше? Попробуйте нашу книгу «Интерьерная фотография», электронная книга

   Делайте профессиональные фотографии недвижимости с помощью простого оборудования… даже если вы новичок!

   Вы когда-нибудь фотографировали красивую комнату, но получалось, что она плоская и скучная?

   В этой электронной книге Джованни Костальола делится своим десятилетним опытом создания фотографий, которые позволяют быстро сдавать и продавать недвижимость.

   10 Советы по настройке камеры и оборудованию для портретной фотографии

   В этой статье я дам вам 10 советов и настроек камеры для портретов. Это только отправные точки, которые помогут вам начать работу. Так что используйте их, но проверяйте, экспериментируйте и улучшайте их каждый раз, когда вы делаете фотосессию или переезжаете в новое место.

   ПРИМЕЧАНИЕ: Имейте в виду, что это применимо к ситуации, когда вы контролируете освещение, и оно является постоянным (не меняется), а камера и объект неподвижны (не движутся).Я расскажу о противоположной ситуации (когда все меняется и движется) в следующей статье.

   Вот краткое изложение того, что вы узнаете.

   Настройки камеры и советы для портретов.

   Настройки камеры и оборудование для портретной съемки:

   1. Объектив — чтобы сделать объект более привлекательным, используйте короткий телеобъектив.
   2. Штатив — используйте его, когда вы и объект не движетесь.
   3. Дистанционный спусковой крючок или спусковой тросик — используйте один!
   4. Съемка в ручном режиме.
   5. ISO — низкое значение, например 100-400, если возможно, более высокое, если требуется более короткая выдержка.
   6. Режим фокусировки — автофокус, установите его на одну точку и используйте кнопку возврата фокуса.
   7. Режим движения — одиночный выстрел.
   8. Диафрагма — между f / 2 и f / 4 для одного объекта (чтобы фон не в фокусе) или f / 5,6-f / 8 для групп.
   9. Выдержка — не менее 1/200 с рук или 1/15 со штатива (быстрее, если вы фотографируете детей).
   10. Баланс белого — выберите подходящую предустановку для условий освещения или настройте баланс белого.

   Рассмотрим каждый подробнее.

   # 1 — Какой объектив использовать

   Я подробно рассмотрел эту тему в статье «Как правильно выбрать линзу», поэтому я не буду здесь вдаваться в подробности. Идите туда и прочтите это для получения дополнительной информации.

   Объектив 17 мм — голова объекта необычной формы, искажена. Объектив 70 мм — обратите внимание, насколько меньше видна фоновая сцена, а ее лицо имеет нормальную форму.

   Короткий ответ: если вы хотите сделать объект более привлекательным, используйте короткий телеобъектив.Что-то вроде 85-100 мм — хороший выбор. Если вы используете полнокадровую камеру, попробуйте объектив 135–150 мм.

   Телеобъектив помогает сжать перспективу, при желании больше расфокусировать фон и не искажать лицо объекта. Использование широкоугольного объектива не обязательно плохо, но оно исказит объект съемки и заставит его лицо выглядеть странно пропорционально и искаженно. Обычно это не то, что вам нужно.

   Если вы больше делаете портрет в окружении, позу в полный рост или снимаете групповое фото, то использование небольшого широкоугольного объектива по сравнению с обычным объективом может быть хорошим выбором.

   Объектив 27 мм (на полнокадровой камере), ISO 400, f / 5,0, f / 30. Легкий широкоугольный объектив позволил мне больше узнать о его окружении. Объектив 105 мм, ISO 800, f / 4, 1/200. использование длиннофокусного телеобъектива позволяет увидеть меньше фона и больше сосредоточить внимание на его лице.

   # 2 — Используйте штатив

   Когда я говорю об этом своим ученикам в классе, я часто сталкиваюсь с большим сопротивлением использованию штатива.

   Многие фотографы считают, что это ограничивает их творческие возможности, громоздко и просто раздражает.Если это правда и для вас, я назову вам две причины, по которым я рекомендую это, и вы можете решить.

   Во-первых, использование штатива заставляет замедлиться.

   Это хорошая вещь!

   Найдите время, чтобы проверить все свои настройки, проанализировать свет и сделать пробный снимок. Поверьте мне — вы получите лучшие результаты, если вы замедлитесь и подумаете, прежде чем нажимать кнопку.

   Во-вторых, вы можете выйти из-за камеры и смотреть в глаза объекту.

   Если вы хотите добиться наилучшего выражения лица и наладить контакт с человеком, которого фотографируете, это чертовски сложно сделать, когда он не может смотреть вам в глаза.

   Используйте штатив для лучшего зрительного контакта и контакта с вашей моделью или объектом.

   Попробуйте это — попросите желающую модель позировать вам и сделайте несколько снимков с камерой, прижатой к вашему лицу. Затем установите его на штатив и пообщайтесь с ними во время съемки. Вовлеките их в разговор и сделайте еще несколько снимков.Посмотрите, какие изображения лучше, где лучшие выражения? Но что еще более важно, спросите свою модель, какая из них была для них лучше? Как все было иначе?

   ПРИМЕЧАНИЕ. Не забудьте выключить стабилизацию изображения (или подавление вибраций) при использовании штатива. На самом деле это может вызвать большее дрожание камеры, когда камера прочно установлена ​​на штативе.

   # 3 — Используйте удаленный триггер

   Добавление удаленного триггера или спускового крючка поможет вам получить более четкие изображения, поскольку вы избежите дрожания камеры при нажатии кнопки.

   Этот просто соответствует пункту 2 выше. После установки на штатив вы также можете использовать более длинную выдержку (при условии, что вы фотографируете взрослого человека).

   И вы можете еще больше уйти от того, чтобы спрятаться за камерой. Это очень важно при фотографировании детей.

   Дети лучше отреагируют на ваше лицо, чем на взгляд в объектив.

   # 4 — Съемка в ручном режиме

   В каком режиме камеры снимать — это ваше следующее важное решение.

   Могу сказать, какие режимы использую в разных ситуациях. На самом деле это довольно просто — просто следуйте этим рекомендациям:

   • Если камера установлена ​​на штативе, снимайте в ручном режиме.
   • При съемке с рук используйте приоритет диафрагмы.

   Я бы сказал, что следую этому примерно в 95% случаев.

   Таким образом, использование штатива также включает в себя такие вещи, как съемка снимков с брекетингом HDR, ночная съемка и любые длинные выдержки.

   Для повседневной съемки прогулок, например, уличной фотографии или путешествий, я снимаю с приоритетом диафрагмы.Единственное исключение, о котором я могу думать, — это когда я хочу выполнить панорамирование. Затем я переключаюсь на приоритет выдержки.

   Хорошо, теперь, когда вы находитесь в ручном режиме, я расскажу вам, почему я рекомендую это. Как я уже упоминал выше, использование штатива заставляет вас замедляться. Так же, как и съемка в ручном режиме, так что они хорошо работают вместе.

   Но еще одна вещь, которую делает съемка в ручном режиме, — это то, что она позволяет вам выбирать все свои настройки, и они не изменятся — даже если освещение или другие факторы меняются вокруг вас.

   Это также означает, что у вас будет действительно постоянная экспозиция от одного кадра к другому.

   Этот набор изображений прямо из камеры — здесь НИКАКОЙ обработки не производилось. Обратите внимание на выдержку и согласованность цветового тона. Это Мириам. Я снимал ее портрет в Виньялес, Куба, перед ее домом. Я не хотел отнимать у нее много времени, но она предложила это крыльцо в качестве еще одного места для съемок, поэтому мы сделали там серию снимков. Так она их увидела на фотоаппарате.В следующем году я вернулся, навестил ее домой и снял ей несколько отпечатков!

   Если вы работаете с портретным объектом (будь то модель, платный клиент или друг) , это заставит вас выглядеть намного лучше.

   Когда вы показываете им изображения на ЖК-экране, экспозиции не везде одинаковы. Вы будете выглядеть более профессионально, даже если вам этого не хочется.

   Но другая сторона этого преимущества состоит в том, что субъект будет больше доверять вам и вашим способностям.

   Они будут доверять вам больше.

   Это также может означать, что они более охотно работают с вами над различными позами или идеями, открываются и дают вам отличные выражения.

   Это может показаться мелочью, но доверие вашего объекта огромно!

   Это одно из моих любимых изображений из набора. Я применил обработку к этому, а затем синхронизировал (копирование и вставка тоже работает) их все в Lightroom в течение пары минут.

   № 5 — ISO

   Для портретов требуется максимально возможное качество изображения.

   Итак, для ISO установите как можно более низкое значение, чтобы избежать лишнего шума на ваших фотографиях.

   Выберите значение ISO между 100 и 400.

   Но при этом вам также необходимо поддерживать приемлемую скорость затвора.

   Если ваше изображение размыто из-за движения объекта или камеры, не имеет значения, насколько оно бесшумно.

   Я предлагаю вам начать с ISO 400 и при необходимости отрегулировать. Это означает, что если вы снимаете в тени, при слабом освещении или в помещении, используя оконный свет, вам, вероятно, придется увеличить его.Не бойтесь использовать ISO 800 или даже 1600, если вам нужно. Но помните, что вы также можете открыть диафрагму при слабом освещении.

   Это было снято в помещении при слабом освещении при ISO 1600, f / 4 при 1/200. Я использовал объектив 24-105 мм f / 4, поэтому не мог открывать шире, поэтому использовалось более высокое ISO, чтобы получить более короткую выдержку.

   Это танец, который нужно сделать, чтобы найти правильный баланс трех настроек треугольника экспозиции (ISO, диафрагмы и выдержки). Измените один, и вам придется компенсировать это, изменив один из других факторов.Прежде всего, сделайте несколько пробных снимков и просмотрите их на ЖК-дисплее, прежде чем начинать съемку.

   Убедитесь, что у вас достаточно короткая выдержка, чтобы исключить дрожание камеры, когда вы держите камеру в руках, и движение объекта, когда вы используете штатив. См. Пункт 9 ниже для получения дополнительной информации о выдержке.

   # 6 — Режим фокусировки

   Используйте здесь одноточечную фокусировку (не зону или несколько точек) , не позволяйте камере выбирать, на чем фокусироваться за вас.

   Часто ошибается.Всегда сосредотачивайтесь на глазах объекта. Если один глаз находится ближе к камере, чем другой, сфокусируйтесь на ближнем.

   ISO 200, f / 2.8, 1/400. Я сфокусировался прямо на ее глазу, который находился ближе всего к камере. Другой немного мягкий на этой диафрагме. И наоборот, с острым задним глазом и мягким передним глазом просто не выглядит правильным. Не делай этого.

   Также с точки зрения настроек фокусировки выберите Покадровый снимок (AF-S), а не непрерывный (серво или AF-C). Вы хотите, чтобы автофокусировка фиксировалась на объекте, вы не хотите отслеживать фокусировку (то есть для движущихся объектов).Подробнее о фокусе читайте здесь: 6 советов по фокусировке и получению четких изображений.

   Наконец, узнайте, как настроить камеру на выполнение фокусировки с помощью кнопки «Назад». По сути, это пользовательская настройка, в которой вы убираете функцию автофокусировки с кнопки спуска затвора и назначаете ее кнопке на задней панели камеры.

   Преимущество этого заключается в том, что вам не нужно каждый раз фокусироваться, если вы и ваш объект неподвижны. Вы можете сфокусироваться на них, а затем оставить это там. Если вы немного отодвинетесь или приблизитесь к ним, просто перефокусируйтесь и снова заблокируйте его.

   Блокируйте фокусировку на объекте и снимайте вдали, используя кнопку фокусировки назад. Настройки съемки: объектив 17 мм, ISO 100, f / 9,0 при 1/5 секунды (с использованием штатива).

   Так я снимаю и ночью.

   Поскольку камеру легко обмануть в темноте и она не может легко сфокусироваться, она просто будет искать бесконечно долго, и вы пропустите снимок.

   Вы можете узнать больше об этой теме на dPS в этой статье; Back Button Focus: что это такое и почему вам стоит попробовать?

   # 7 — Режим движения

   Это короткий — установите Drive Mode на Single.

   Нет необходимости использовать режим серийной съемки и снимать со скоростью 4–8 кадров в секунду. Это не автомат, и вы не занимаетесь спортом.

   Не распыляйте и не молитесь. Вместо этого намеренно нажимайте кнопку спуска затвора, когда видите хорошее выражение лица и хорошо освещаете объект.

   Съемка большого количества изображений не даст вам лучших снимков в портретной съемке.

   По своему опыту я получал фотографии, снятые таким образом, и могу вам сказать, что это не работает.

   В режиме серийной съемки часто снимаются закрытые глаза и странные выражения лица. Я получил 30 фотографий (снятых в режиме серийной съемки) группового портрета, на котором я был, и ни на одном кадре не были открыты глаза всех, и у всех было хорошее выражение лица.

   Избегайте соблазна режима серийной съемки и снимайте по одному кадру за раз. Иметь меньше фотографий для редактирования — это хорошо, и поверьте мне, так у вас будет больше хороших эмоций и хранителей.

   Нет — снимайте по одному кадру за раз.

   Общайтесь со своей моделью и разговаривайте с ней. Нажмите кнопку, когда увидите что-то хорошее.

   Будьте разборчивы, ждите подходящего момента.

   # 8 — Апертура

   Я мог бы дать вам здесь правило, например «Всегда снимайте портреты с f / 5,6», но я не собираюсь этого делать. Я дам вам отправные точки, а затем вам нужно все обдумать и принять решение для вашей ситуации.

   Для портретов одного человека установите диафрагму от f / 2 до f / 4.Если у вас нет объектива с таким широким открытием, купите старый добрый 50 мм f / 1,8. Он недорогой и универсальный. Использование такой широкой диафрагмы поможет вам сделать фон размытым и менее отвлекающим.

   Будьте осторожны при съемке со слишком широко открытой диафрагмой, например, f / 1.8 или f / 1.4, если у вас есть эти настройки. Глубина резкости настолько мала, что вам нужно быть очень точным с вашим фокусом, и вы можете получить их глаза резкими, а их нос и уши не в фокусе. Если вам нравится этот вид и вы можете сосредоточиться — дерзайте.Если нет, выберите немного меньшую диафрагму: f / 2,8 или f / 4.

   Снято при ISO 400, f / 1.8, на 1 / 250th в одном из моих классов в качестве демонстрации. Теперь присмотритесь — посмотрите, насколько мала глубина резкости при такой диафрагме? Острый только ее глаз, а не весь глаз! Вы должны добиться идеальной фокусировки! ISO 400, f / 1.8, 1/400 — объектив 85 мм. Хороший размытый фон при такой диафрагме, хорошо? Да, нет, если вы полностью упустите возможность сфокусироваться на глазах объекта! ISO 400, f / 2.8 на 1/125 — объектив 85 мм. Это обрезано с изображения выше. Когда она смотрела в камеру более прямо, при диафрагме f / 2.8 мне удалось получить резкий фокус на оба глаза.

   Для портретов пар или групп используйте меньшую диафрагму, чтобы все были в фокусе, обычно лучше всего подходят f / 5,6 или f / 8. Также следите за тем, как вы позируете и размещаете людей в группе, чтобы они не находились слишком далеко друг от друга (расстояние до камеры). Держа всех близко к одной плоскости, вы можете легко снимать с f / 5.6 и сделайте их все острее.

   ISO 400, f / 5,6 при 1,250-м. ISO 400, f / 4,5 при 1/125. Я поставил их ближе друг к другу, чтобы можно было получить немного большую диафрагму.

   # 9 — Выдержка

   В пункте 5 выше я упомянул, что вам нужно убедиться, что у вас достаточно короткая выдержка, чтобы изображение оставалось резким. Подумайте о минимальной выдержке, которую вы можете использовать с рук (на единицу больше фокусного расстояния), а также о том, насколько медленно вы можете использовать штатив.

   Штатив удерживает камеру в устойчивом положении при любой выдержке, даже при одной секунде и более.Но каковы шансы, что объект не двигается в течение этого времени? Поэтому выбирайте выдержку в соответствии с вашим объектом.

   Снято с рук при ISO 500, f / 4,5 при 1/125.

   Если вы работаете со взрослым или подростком, и они мало двигаются и не жестко жестикулируют, вы, вероятно, можете уменьшить значение до 1/15 или даже 1/8 секунды. Я делал это при съемке при слабом освещении из окна — просто попросил их быть относительно неподвижными.

   Но если вы работаете с детьми или несколькими людьми в группе — уменьшите выдержку.Начните с 1/125 или выше и при необходимости отрегулируйте. Если изображение человека размыто, увеличьте выдержку. Если вы не хотите регулировать диафрагму — вам нужно увеличить ISO (отсюда ссылка в п. 5 выше).

   # 10 — Баланс белого

   Для баланса белого я рекомендую выбрать одну из предустановок баланса белого вашей камеры, например Daylight или Shady. Выберите тот, который наиболее соответствует условиям освещения. Сделайте пробный снимок для оконного освещения в помещении и посмотрите, какой из них выглядит лучше всего, дает наиболее естественные или приятные оттенки кожи.

   Здесь используется предустановка теневого баланса белого. Shady WB также используется здесь для добавления золотого свечения к изображению.

   Я склонен ошибаться в сторону или быть слишком теплым, а не слишком холодным. Люди выглядят лучше, если их кожа более теплая (желтая), чем голубая (холодная).

   Почему я предлагаю предустановку вместо использования автоматического баланса белого (AWB) по тем же причинам, что и при съемке в ручном режиме. Постоянство от одного кадра к другому. Кроме того, нейтральный не всегда лучший вариант для портретов — теплый — лучший выбор.AWB делает нейтральный.

   Вы также можете настроить баланс белого с помощью серой карты, если условия освещения не меняются. Но вам придется переделывать это, если вы двигаетесь или свет меняется.

   Пользовательский баланс белого был выполнен и применен здесь.

   AWB имеет тенденцию улавливать цветовые оттенки на одежде людей, деревьях и других предметах, которые есть вокруг вас и на изображении. Он пытается нейтрализовать эти цвета как можно лучше, но иногда ошибается, а в лучшем случае это просто непоследовательно.

   СКАЧАТЬ РУКОВОДСТВО:

   Нажмите здесь, чтобы

   скачать эту камеру настройки для портретов руководство

   в формате PDF, чтобы его можно было распечатать или сохранить на мобильном устройстве, чтобы он всегда был под рукой. Нажав на ссылку, вы получите бесплатную загрузку руководства в формате PDF, станете участником моей мини-серии портретной фотографии из 9 частей и подпишетесь на наши еженедельные электронные письма о фотографиях.

   Дополнительный совет — снимайте в формате RAW

   При съемке в формате RAW у вас будет больше возможностей для настройки экспозиции и баланса белого, если это необходимо.Но следуя советам №4 и 10 выше, ваши изображения должны быть довольно последовательными на протяжении всей фотосессии. Это упростит вам настройку одного изображения при постобработке и синхронизацию настроек для всех ваших изображений.

   Если кадры расположены повсюду, вам придется больше поработать в обработке.

   Сделайте меньше работы для себя, для начала снизив скорость и сделав это прямо в камере. Тогда вы сможете быстрее оторваться от компьютера и у вас будет больше времени для фотосъемки.

   Полный список рекомендованного фотоаппарата для портретной фотографии — см. На этой странице .

   Заключение

   Если вы примените эти советы к портретной фотографии, вы увидите улучшения в своих изображениях. Не только в технических качествах, но и в общем успехе портретов.

   Вы уже применяете эти 10+ советов в своей фотографии?

   Есть ли у вас другие, за которыми вы подписаны?

   Пожалуйста, поделитесь в комментариях ниже, а также любыми портретными изображениями, которыми вы хотите поделиться.

   Если вам нужна более подробная помощь и уроки по портретной фотографии, посетите наш онлайн-класс — Основы портрета здесь.

   Ура,
   

   Блог

   — 5 советов по созданию портретной фотографии в помещении Блог

   — 5 советов по созданию портретной фотографии в помещении | Камеры Теда

   Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

   Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

   1. Дом
   2. Блог
   3. 5 советов по созданию отличных портретных снимков в помещении
   24 апреля 2020 г.

   Поскольку социальное дистанцирование и работа из дома становятся нормой, многие из нас обнаруживают, что проводят в помещении гораздо больше времени, чем обычно.Хотя в настоящее время это важная мера предосторожности для здоровья, это действительно проблема для энтузиастов-путешественников или любителей фотографии на открытом воздухе. В конце концов, сделать идеальный снимок намного сложнее, когда ваше место съемки ограничено четырьмя стенами вашего дома.

   Несмотря на это, пребывание в помещении — не повод отказываться от повседневной фотографии. На самом деле, существует множество способов делать фотографии в помещении — все, что вам нужно, — это немного творчества, подходящее оборудование и некоторая тщательная настройка.Если вы живете с членами семьи или соседями по дому, возможно, сейчас самое подходящее время, чтобы нанять их, чтобы помочь вам отточить свои навыки портретной фотографии. Чтобы помочь вам в этом, мы собрали 5 основных советов по созданию отличных портретных снимков в помещении.

   1. Подумайте о своем фоне

   Поскольку портретная фотография обычно фокусируется на одном объекте, любые отвлекающие факторы или предметы, которые выглядят неуместно на заднем плане, будут сразу заметны. Прежде чем начать съемку, уберите беспорядок и удалите все, что вы не хотите запечатлеть в кадре, например груды книг, детские игрушки или белье.

   Чтобы портреты выглядели профессионально, подумайте о том, чтобы пойти еще дальше и приобрести нейтральный фон на подставке или рулоне. В качестве альтернативы подойдет белая стена или простая простыня или одеяло светлого цвета!

   2. Стратегически подходите к выбору освещения

   В помещениях съемка при естественном освещении может быть сложной задачей, но это возможно. Ищите места вокруг вашего дома, отмечая, какие места и в какое время лучше всего освещаются естественным светом. Как и при любой другой портретной или пейзажной фотосъемке, обязательно делайте снимки именно в это время.

   Если освещение слишком тусклое или вы просто не можете найти приличного освещения в своем доме, искусственное освещение — ваш следующий лучший выбор. От портативных комплектов светодиодного освещения до вспышек, устанавливаемых на горячий башмак, есть множество вариантов, с которыми можно поэкспериментировать. В качестве проверенного варианта рассмотрите возможность использования вспышки с отраженной вспышкой: это даст вам красивые, рассеянные результаты, которые выглядят почти как естественный свет.

   Полезный совет: Простой отражатель может иметь большое значение, помогая вам использовать доступный свет, заполнять глубокие тени и освещать лица.

   3. Используйте правильный объектив камеры

   Выбирая объектив камеры для портретной съемки в помещении, ищите тот, который хорошо подходит для обычной средней и портретной фотографии. Стандартный зум-объектив не подойдет: объективы с постоянным фокусным расстоянием, как правило, лучшие линзы для портретной фотографии. Объективы с постоянным фокусным расстоянием не только обеспечивают четкое и детальное изображение, но и имеют гораздо более высокую максимальную диафрагму, что позволяет создавать потрясающее боке и пропускать много естественного света.

   В зависимости от размера и компоновки пространства, в котором вы снимаете, вы также можете принять во внимание фокусное расстояние вашего объектива.В общем, фокусное расстояние около 85 мм или больше является обычным выбором для портретной съемки, поскольку оно подчеркивает черты лица и позволяет снимать на большем расстоянии от объекта. Однако, если вы снимаете в меньшем замкнутом пространстве, это фокусное расстояние может быть слишком большим — в этом случае лучше подумайте о 50-миллиметровом объективе.

   Наши любимые объективы для портретной фотографии в помещении

   4. Творчески подходите к составлению фото

   Любой фотограф знает, что композиция может создать или испортить изображение.Для многих новичков слишком легко тратить время на приобретение новейшего оборудования и настройку камеры, только чтобы в последнюю минуту упустить из виду правила композиции фотографий.

   Чтобы добиться отличной композиции фотографий, мы рекомендуем смотреть на любимые портреты других фотографов и отмечать, как они размещают свои модели в кадре. Они расположены прямо по центру или несколько сбоку от изображения? Решите, какая композиция вам больше всего нравится, и воссоздайте ее в своей работе — в конце концов, подражание — величайшая форма лести!

   Пока вы работаете, ознакомьтесь с распространенными методами композиции фотографий, такими как направляющие линии и правило третей.Затем получите практический опыт и поэкспериментируйте с разными углами. Поднимитесь по стремянке, если это безопасно, или спуститесь на землю и попробуйте кадрировать снимки с этого ракурса. Второй вариант особенно хорош, если вы фотографируете детей или домашних животных.

   5. Выберите правильные настройки камеры

   Настройки внутренней камеры немного отличаются от тех, которые вы используете для повседневной фотосъемки, поэтому не забудьте настроить их перед началом съемки. Вам нужно настроить четыре основных параметра: выдержка, выдержка, ISO и баланс белого.

   Как упоминалось ранее, более высокую диафрагму можно использовать для искусного размытия фона и пропускания большого количества света. Точно так же короткая выдержка, по крайней мере, 1/125 секунды уменьшит любое размытие, вызванное дрожанием камеры или движением изображения. Вам также необходимо настроить ISO, который управляет чувствительностью сенсора камеры к свету, в соответствии с условиями освещения вашей съемки. Вместе эти три параметра составляют треугольник экспозиции. Изменение одного параметра в треугольнике экспозиции влияет на другие, поэтому вам нужно заранее поэкспериментировать, чтобы найти подходящий баланс.

   Чтобы передать теплые тона кожи и точные цвета, вам также необходимо понимать, как работает баланс белого. Настройка вашей камеры «Авто» отлично справляется с большинством обстоятельств, но вы можете использовать другой предустановленный режим — или даже попытаться установить баланс белого вручную — для большего контроля.

   Полезный совет: При съемке в помещении вы не всегда можете использовать очень короткие выдержки. Чтобы обеспечить четкость снимков, вы можете использовать штатив или монопод.

   Добавьте фотографию в помещении в свой список навыков фотографии

   Проводить много времени в помещении, в то время как социальное дистанцирование может быть проблемой, но это также возможность проявить свои творческие и фотографические навыки. Использование этого времени для разработки портретной фотографии в помещении может быть приятным и полезным занятием, которое оставит вам прекрасные изображения, которыми вы будете дорожить долгие годы.

   Ищете новые источники вдохновения для фотографии, которые помогут скоротать время в условиях социального дистанцирования? Найдите советы по фотографии, учебные пособия и многое другое в нашем блоге сегодня!

   Следующее сообщение

   Руководство по лучшим объективам Fuji, которые можно купить в 2021 году

   Предыдущий пост

   5 лучших советов Теда по фотографии домашних животных

   Сравнение товаров Очистить все

   .