Как пользоваться фотоаппаратом зеркальным – Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом правильно? Секреты съемки и особенности зеркалок

cameralabs.org

Как научиться фотографировать зеркальным фотоаппаратом

Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом

После приобретения зеркального цифрового фотоаппарата неизбежно возникает вопрос — как им правильно пользоваться? В чем его отличие от любительской камеры? В этой статье мы попытаемся разобраться в тонкостях современной фотографической техники и ответим на распространенные вопросы, касающиеся ее эксплуатации.

Главные особенности «зеркалок»

Зеркальный фотоаппарат обладает несколькими особенностями на фоне бюджетных любительских устройств. Прежде всего — это наличие видоискателя. Посредством него пользователь может наблюдать фотографируемое изображение через специальное отверстие с линзами, расположенное на передней панели.

С точки зрения профессионалов, видоискатель гораздо лучше обычного жидкокристаллического дисплея. Основное преимущество — наблюдаемое изображение не оцифрованное. Во время перемещения объектива не возникает неприятных артефактов (смазывания, мерцания, задержек). Поэтому вероятность съемки удачного кадра становится гораздо выше.

Также «зеркалки» всегда оснащены ручными настройками. Пользователь может самостоятельно установить значение экспозиции, раскрытие диафрагмы, продолжительность выдержки. Если разбираться в настройках, то получится сделать более качественную фотографию, чем в автоматическом режиме.

В обычных любительских аппаратах ручных настроек практически никогда не встречается — они заменены набором предустановленных сценариев. Такое решение может показаться удобным, но на практике совершенно неэффективно. Поэтому зеркальные камеры имеют здесь определенное превосходство.

«Зеркалки» обладают большой матрицей. Матрица представляет собой элемент, на который проецируется изображение посредством объектива. Размер матрицы существенно влияет на четкость снимков, позволяет зафиксировать больше деталей. В этом можно убедиться, ознакомившись с примерами в интернете, снятыми на профессиональное оборудование.

И, наконец, зеркальные фотоаппараты всегда обладают съемными объективами. Это позволяет открыть несравненно больший спектр творческих возможностей по сравнению с любительской камерой. На выбор пользователя доступна оптика для любых ситуаций, будь то макрофотография или съемка удаленных объектов. Это самое главное преимущество «зеркалок».

Основные правила использования зеркального фотоаппарата

Итак, мы помогли разобраться с различиями между двумя типами техники. Теперь настал черед узнать, как правильно фотографировать с помощью зеркального аппарата. Темой разговора будет управление устройством. В краткой статье невозможно полностью охватить такую обширную тему, однако мы приведем некоторые полезные рекомендации, позволяющие пользователю быстрее освоиться на первых порах. Естественно, потом потребуется чтение узкоспециализированной литературы, чтобы достичь должного профессионализма и суметь пользоваться устройством на уровне мастера. А пока небольшие советы:

Обратите внимание: на FotoStream Вы можете создать свой личный сайт профессионального фотографа одним кликом. Практикуйтесь в технике фотографии и принимайте заказы на съемку уже сейчас!

Хват. Зеркальные фотоаппараты зачастую обладают большими габаритами и весом, поэтому держать их нужно совершенно по-другому, чем «мыльницы». Кисть правой руки следует положить на выступающую рукоятку, а кистью левой руки — поддерживать объектив снизу. Такое положение рук позволяет получить быстрый доступ к функциональным возможностям и регулировать фокусное расстояние. Ведь «клавиши приближения» здесь нет, оптику приходится подкручивать вручную специальным кольцом на объективе. Для новичков, привыкших к «рычажку зума» в любительских камерах это может показаться неудобным, но переучиться можно быстро.

Визирование. Чтобы поймать кадр, предпочтительнее пользоваться оптическим видоискателем. Именно так поступают профессиональные фотографы, превратившее свое занятие в настоящее искусство. Но иногда пользоваться видоискателем становится невозможным (этому может послужить нестандартное положение устройства) — в этом случае рекомендуется включить режим Live View. Он подразумевает вывод снимаемого изображение на встроенный дисплей. Важно заметить, что включение режима Live View также необходимо для создания видео. Также при активации режима видео аппарат автоматически отключает оптический видоискатель (это связано с конструкцией).

Зарядка. В «зеркалках» используются съемные аккумуляторные элементы, которые необходимо периодически заряжать. Для этого требуется открыть на устройстве соответствующий отсек, вытащить батареи и подключить их к зарядному устройству. Это гораздо удобнее, чем подключение к сети самого фотоаппарата, как это реализовано в любительских камерах. Обладая несколькими комплектами аккумуляторов, фотограф может оперативно продолжить процесс съемки «на ходу» заменив разряженные элементы питания. Требуется лишь заблаговременно приобрести несколько перезаряжаемых батарей (желательно от известного производителя) и зарядное устройство.

Функциональные клавиши. На корпусе аппарата присутствует ряд различных управляющих элементов, посредством которых пользователь способен получить доступ к основным возможностям, настройкам и т.п. Вне зависимости от производителя, расположение клавиш практически одинаково — существуют общепринятые стандарты изготовления фототехники. Поэтому даже при частой смене фототехники переучиваться не потребуется, все находится на привычных местах и интуитивно понятно. Мы подробно рассмотрим основные элементы управления, присутствующие в зеркальных аппаратах и не имеющиеся в среднестатистических «мыльницах».

• Колесо выбора режимов. По кругу расположены следующие обозначения — A+ (полностью автоматический режим), P (автоматический режим с частичной настройкой), Av (режим с приоритетом диафрагмы), Tv (режим с приоритетом выдержки), M (полностью ручной режим). Мы остановимся на описании режимов немного позже.
• Помимо колеса на корпусе присутствуют не менее важные функциональные элементы. К ним относится кнопка видеозаписи (часто маркируется красным цветом), клавиша выбора экспозиции и механический рычажок, предназначенный для переключения между экраном и видоискателем. Последний полностью механический из-за особенностей конструкции зеркального фотоаппарата.
• Некоторые производители оснащают устройства дополнительными колесами управления, с помощью которых происходит изменение настроек в ручном режиме. Это нужно для дополнительного комфорта потенциального пользователя (колеса располагаются прямо под пальцами и обеспечивают очень быстрый и комфортный доступ к параметрам).
• Более дорогие модели имеют дополнительный монохромный жидкокристаллический дисплей, находящийся сверху корпуса. На нем отображаются текущие настройки, когда основной дисплей используется для визирования. Удобство данного элемента сложно недооценить — он часто помогает фотографу при выводе параметров съемки.
• Переключение между ручной и автоматической фокусировкой в некоторых камерах осуществляется посредством рычага на корпусе. В других этот параметр отведен рычажку на объективе. Конкретный вариант должен выбрать сам покупатель устройства, основываясь на личных предпочтениях (оценить удобство лучше прямо в магазине фототехники).

Разбираемся с режимами съемки зеркального фотоаппарата

В настройках «зеркалки» присутствует большой перечень режимов, которые потенциальный пользователь может применять на практике. Новичкам кажется, что разобраться с режимами довольно проблематично (ведь большинство из них называются непонятными сокращениями вроде «A» или «Tv»). Но на практике сложности почти отсутствуют — важно лишь ознакомиться со значениями данных режимов и запомнить, в каких случаях они применяются.

А+ (автоматический режим). Предназначен для пользователей, которые предпочитают максимально экономить свое время или попросту не разбираются в тонкостях ручных настроек. Именно для них производители разработали полностью автоматический режим, который еще называется «зеленой зоной». Название обусловлено значком режима — зеленого фотоаппарата или буквы «А» того же цвета. После выбора данной функции процессор устройства самостоятельно подбирает необходимые параметры съемки, включая экспозицию, выдержку, раскрытие диафрагмы. Благодаря современным разработкам, съемка выполняется вполне качественно. А для большего удобства имеются сюжетные программы — «Пейзаж», «Портрет», «Вечер» — которые следует выбирать в зависимости от ситуации.

Av (режим с приоритетом диафрагмы). Считается полуавтоматическим режимом, предоставляющим возможность контроля раскрытия диафрагмы. Например, если установить параметр f 1/4 в настройках, то это будет считаться максимальным значением раскрытия. При увеличении параметра диафрагма начинает постепенно закрываться. Таким образом, принцип простой — чем больше отверстие, тем больше света попадает на матрицу. Новичкам рекомендуется раскрывать диафрагму при плохом освещении — например, в темном помещении. При съемке открытого солнечного пространства диафрагму необходимо наоборот закрывать, выставляя значение от f 5.5 до f 11. Параметр может влиять на наличие боке — своеобразного эффекта размытия заднего плана.

Tv (режим с приоритетом выдержки). Считается менее востребованным среди любителей. Он дает возможность настройки скорости срабатывания затвора, то есть, скорости, с которой выполняется снимок. Эта скорость измеряется в отрезках секунды (к примеру, 1/1000 или 1/500). При фотографировании быстро движущихся объектов необходимо выставлять выдержку как можно меньше, иначе снимок получится смазанным. В другой ситуации — когда съемка ведется при низкой степени освещенности — выдержку рекомендуется устанавливать максимально продолжительную, чтобы на матрицу попало больше света. Естественно, длительная выдержка (от 1/5 секунды) уже требует наличия штатива во избежание дрожания рук и последующего размытия изображения.

M (режим полностью ручных настроек). Позволяет пользователю самостоятельно установить все параметры — диафрагму, выдержку, экспозицию. Для его использования необходимо профессиональное владение оборудованием, поэтому начинающим владельцам зеркальных камер вряд ли удастся правильно разобраться с настройками. Подойдет тематическая литература, а также самостоятельное исследование возможностей мануального режима. В фотоаппаратах от разных производителей способ установки параметров способен варьироваться — например, он может осуществляться функциональными клавишами на корпусе или поворотным колесом. При этом текущие значения отображаются на встроенном дисплее. Подробности можно найти в инструкции к конкретной модели устройства.

ISO (настройка светочувствительности). Обычно этот параметр в меню аппарата стоит отдельно. Он позволяет выбирать уровень экспозиции, то есть, светочувствительности цифровой матрицы. Самое минимальное значение составляет 100, а максимальное колеблется от производителя и дороговизны модели. Самые современные зеркальные аппараты способны выдавать удовлетворительное качество изображения при установленном ISO 12 800. Что означает «удовлетворительное качество»? Все дело в том, что повышение уровня экспозиции «засвечивает» снимок, в результате чего появляется цифровой шум. Он выглядит в виде ярких белых точек, рассеянных по всей картинке. Производители пытаются устранять его различными способами, включая параметры самой матрицы и встроенную программную обработку.

Практические примеры использования «зеркалки»

Возможно, многие догадываются, что рассматриваемая тема практически безгранична. И ее невозможно всесторонне рассмотреть в небольшой статье — для этого существует множество разнообразных книг. Поэтому мы не будем слишком углубляться, а просто приведем самые главные советы, рассчитанные для начинающих. Они обязательно пригодятся новичкам, недавно купившем зеркальный фотоаппарат и желающим познакомиться с его спектром творческих возможностей. А тем, кому нужно просто снимать и получать изображения вполне сносного качества — подойдет обычный встроенный автоматический режим, описанный выше.

Съемка портретов. Для этого используется оптика 50-120 мм. Объект необходимо максимально приблизить, покрутив колесико зума. Затем выбрать режим A (с приоритетом диафрагмы) и выставить максимально возможное значение (обычно оно составляет 5.6). Что касается экспозиции, ее лучше отвести самой камере. После произведенных настроек нужно поймать объект в видоискатель и сделать кадр. Благодаря описанному способу получится делать практически любые портреты — ростовые и лицевые. Перечисленные настройки гарантируют максимальное размытие заднего фона и вместе с тем, минимальную долю артефактов.

Пейзажная съемка. Чтобы снимать удаленные объекты, требуется объектив с параметрами 18-55 мм. Потребуется установить активировать режим A, установить открытие диафрагмы на f 9, светочувствительность матрицы отрегулировать до значения 100. Так получится сделать кадр очень четким, избежав чрезмерного засвечивания и появления цифрового шума. Конечно, перечисленные настройки рекомендованы для светлого времени суток, желательно в безоблачную погоду. Если пейзаж фотографируется вечером или ночью, понадобятся принципиально другие параметры.

Фото архитектуры. Почти каждый начинающий фотограф желает запечатлеть красивые архитектурные объекты на улицах своего города. Поскольку пространство зачастую затеняется зданиями, необходимо установить приоритет диафрагмы f 7 для попадания большего количества света. Фокусное расстояние лучше держать в пределах 18 мм, а что касается экспозиции — она должна составлять 100. Указанные параметры помогут гарантировать резкость снимка и прекрасную видимость даже самых мелких деталей (практически все архитектурные объекты обладают мелкими элементами на поверхности, поэтому желательно добиться как можно большей четкости).

Макросъемка. Представляет собой фотографирование объектов с небольшого расстояния. Потребуется объектив 18-55 мм, а параметры фокуса могут быть любыми — в зависимости от композиции. Чтобы получить наиболее резкую и качественную фотографию без эффектов хроматических аберраций, рекомендуется поэкспериментировать с настройками диафрагмы, выставив раскрытие от f10 до f20. Особенно важно учитывать диафрагму при использовании оптики 55 мм. Что касается значения светочувствительности, его лучше не поднимать выше 400 — иначе не избежать шума. И, конечно, должно быть яркое освещение.

Съемка в движении. Иногда пользователь сталкивается с фотографированием движущихся объектов — домашних животных, транспортных средств, спортсменов на соревнованиях и т.п. В таких ситуациях объектив не играет особой роли, главное, уделить внимание выдержке. Она должна быть максимально короткая, чтобы добиться большой четкости. Таким образом, следует активировать режим Tv (c приоритетом выдержки), выбрать значение 1/1000 и поставить автоматическую светочувствительность. Фотоаппарат сам подберет требуемую экспозицию и не будет слишком завышать ISO (особенно, если съемка проводится в дневное время).

Ночная съемка. Для нее необходим специальный светосильный объектив (пропускающий максимальное количество света). Режим следует поставить M (мануальный) и снизить светочувствительность до 100, чтобы избежать появления шума. Как правило, продолжительность выдержки может варьироваться от 1 до 8 секунд, в зависимости от освещенности. Для ночной съемки обязательно нужно устанавливать «зеркалку» на штатив, поскольку оптическая стабилизация не способна в полной мере компенсировать дрожание рук и снимки получатся смазанными. Особенно это касается продолжительных настроек выдержки.

Выводы

Таким образом, нам удалось рассмотреть основные отличия «зеркалки» от любительских камер, а также привести полезные советы, касающиеся съемочного процесса. Теперь вы знаете, какими режимами обладает ваша камера, как пользоваться управляющими элементами, почему не следует полностью полагаться на автоматические настройки. Также вы разобрались в основных практических примерах, когда нужно произвести съемку архитектурных объектов, портрета или движущихся предметов. Надеемся, что приведенная информация вам помогла.

Рекомендации по обучению

Естественно, при глубоком увлечении фотосъемкой вам понадобится профильная литература, которую можно найти в интернете. Она обладает более глубокой подачей материала, поэтому поможет разобраться в тонкостях фотографического искусства и достичь некоторого профессионализма. Нужна также регулярная практика использования своего фотоаппарата, поскольку теоритические знания не могут гарантировать правильного обращения с техникой. Если выполнять данные рекомендации, то получится создавать качественные снимки, с правильно выдержанными настройками экспозиции, выдержки и т.п. А значит, привлекательные с эстетической точки зрения.

Также для некоторых пользователей подойдут обучающие видео, в которых авторы рассказывают о правильном использовании зеркальной камеры. Показываются примеры фотографирования разнообразных объектов, установки настроек в меню устройства, смена объективов. Достоинством подобных уроков является наглядность — все проводимые действия можно повторять за автором видео, чтобы достигнуть аналогичного результата. Именно тематические видео помогли многим новичкам стать настоящими фотографами и разобраться в этом непростом искусстве. Желаем Вам в полной мере освоить возможности «зеркалки» и наслаждаться процессом творчества.

fotostream.ru

Данная статья расскажет вам о том, как пользоваться зеркальным фотоаппаратом. – ФотоКто

Фото с зеркального фотоаппарата и правильная экспозиция.

Начать следует с того, что цифровой зеркальный фотоаппарат в итоге выдает фото в виде файла, который, естественно можно редактировать. Редактировать можно абсолютно все цифровые фотографии, в том числе осветлять их или же делать темнее. Далее, есть файлы, которые редактируются лучше (формат Raw или Nef), а есть те, которые редактируются хуже (jpg). 

Формат jpg предназначен для скоростной съемки, в большинстве своем он не предназначается для обработки, а если все же его правят, то минимально. Изучая уроки фотографии зеркальным фотоаппаратом, обязательно попробуйте этот формат. Возможно, вам будет проще изначально более качественно настроить камеру и меньше обрабатывать потом. 

Формат Raw или Nef, по-другому называется цифровой пленкой. Все дело в том, что эти файлы занимают больше места, дольше делаются, но и информации в них намного больше, как в старушке пленке! Если нам нужно осветлить снимок, то из фото в формате jpg мы сможет вытащить одну ступень экспозиции, а вот из raw получится взять все три!

Каждый фотограф подбирает формат для себя сам, исходя из особенностей того материала который он снимает, а так же желания его редактировать.

Теперь становится яснее, как же фотографировать на зеркальный фотоаппарат? Независимо от формата изображения нам нужно получить снимок средних оттенков и светов, то есть не очень светлый, но и не очень темный. 

Для этой цели зеркальный фотоаппарат оснащен встроенным экспонометром, который и отвечает за эту функцию. Естественно не стоит полагаться на него на 100%, но в стандартных условиях можно довериться полностью! Так же, в видоискателе мы видим шкалу экспонометра, которую можно сдвигать от значения -2, до значению +2, что означает, соответственно, темнее на два стопа и светлее на два стопа от нулевого показателя. 

Еще один момент, что бы полностью понять, как фотографировать зеркальным фотоаппаратом, следует знать, что с помощью шкалы экспозиции определяется как раз нулевое значение. Если мы смотрим в видоискатель и видим сдвиг шкалы в одну или другую сторону, то это означает, что кадр получится темным или светлым, соответственно нам необходимо вмешаться и исправить положение.

fotokto.ru

Как научиться фотографировать зеркалкой или «Инструкция для блондинок»

Самый популярный вопрос в мой адрес не «Как дела?», а «Посоветуй какой фотоаппарат купить» или «Я стал фотографом, не подскажешь, где фотик включается?». Мне нужно было место, кроме Google, куда я мог бы посылать людей с такими вопросами.

Как научиться фотографировать зеркалкой, или «Инструкция для блондинки», хотя практика показывает, что цвет волос на взаимоотношения с камерой не сильно влияет. ))
Рассказываю и показываю на примере CANON 5D MARK III. (Он у меня под рукой, да и обозначения и цифирки на других камерах похожи.)

Для начала я всем советую прочитать инструкцию к фотоаппарату! Все ленятся, но после инструкции вопросов остается мало. 
Конечно в любом фотике, даже профессиональном, есть режим «AUTO» (Где все настройки делает встроенный фотограф, но фотограф тот хреновенький, даже в Айфоне фотограф круче!) Поэтому мы учимся настройки выставлять вручную — режим «M». Если в ручную для вас слишком хлопотно, то блин, вы точно должны перестать это читать! Снимайте на телефон и наслаждайтесь жизнью и отдыхом!

Итак, на шедевральность вашей фотографии влияют следующие факторы:  

—  ФОКУСИРОВКА 
—  ВЫДЕРЖКА
— ДИАФРАГМА
— СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (ISO)
—  БАЛАНС БЕЛОГО (WB)

Все настройки, кроме ФОКУСИРОВКИ, мы можем изменять, в режиме «М» (Мануальный / Ручной) 

Пример 1 На примере камеры CANON 5D MARK III

1. ФОКУСИРОВКА

Чтоб правильно сфокусироваться, необходимо выбрать более удобную фокусировочную точку, так как автоматически камера фокусируется на самых контрастных областях фотографии, и это не всегда лицо, а тем более ― глаза. По умолчанию включены все имеющиеся фокусировочные точки, нам же нужна только одна!  

Нажимаем на кнопку 6 (см. Пример 1) и выбираем точку фокусировки колесиками 2 и 7 (вертикаль / горизонталь), эта точка должна быть на том месте, где в кадре размещен основной объект съемки (если это человек, то, соответственно, фокусировка, скорее всего, на его лице / глазах). 

Чтобы сфокусироваться, наводим эту точку на нужное место и нажимаем на кнопку 1 (Спуск затвора) наполовину (!), после чего камера фокусируется и эта точка «моргает», подтверждая фокусировку (Ну или «пикает»). После этого, не отпуская кнопку, можно немного изменить кадр, т.е. переместить камеру немного выше-ниже, левее-правее и сделать снимок. (Это делается, если объект, на котором нужно сфокусироваться, выходит за область фокусировочных точек камеры). Если снимаемый человек в этот момент изменил свое положение / двинулся, то лучше повторить фокусировку, так как, скорее всего, он вышел из фокуса. В течение съемки вы меняете точку фокусировки в зависимости от построения кадра.

2. ВЫДЕРЖКА

Выдержка ― это время, в течение которого фотоаппарат экспонирует (отпечатывает картинку на сенсоре фотоаппарата, т.е. время, которое свет падает на сенсор, рисуя картинку). 
Чем больше выдержка, тем дольше это происходит и, соответственно, тем больше света попадает в камеру и тем светлее получается фотография. 
Измеряется выдержка в секундах / долях секунды / иногда даже минутах и часах. К примеру выдержка — 125 — это 1/125 секунды, т.е. грубо говоря, 0,008 секунды. 
Чем больше число выдержки (значение), тем меньше сама выдержка. К примеру, 160 меньше (короче), чем 125, так как на это число мы делим 1 секунду, и 160 ― это уже 0,00625 секунды.

Еще проще:  
БОЛЬШЕ ЧИСЛО =  ТЕМНЕЕ КАДР
МЕНЬШЕ ЧИСЛО = СВЕТЛЕЕ КАДР

Самая популярная выдержка ― 125, число можно увеличивать хоть до 1000 и больше, если на улице солнце. 
При выдержках больше, чем 125 (меньшее число), к примеру, на выдержке 60, картинка получается светлее, но сложнее удержать камеру, чтобы она не дернулась во время съемки и не получился смазанный кадр, так что лучше использовать выдержки от 125, если не уверены в своей стальной хватке камеры. Для длительных выдержек можно использовать штатив. В других случаях штатив ― просто бесполезная фигня. 
Регулируется выдержка колесиком 2 (под указательным пальцем), а значение выдержки на дисплее показывается в окошке 3.(см. Пример 1)

3. ДИАФРАГМА 

Диафрагма ― это «дырка» в объективе, через которую на сенсор (пленку) фотоаппарата попадает свет. Её размер регулируется (лепестками, которые находятся в объективе) в зависимости от освещенности.  
ЧЕМ МЕНЬШЕ ЧИСЛО ДИАФРАГМЫ, ТЕМ БОЛЬШЕ ОНА ОТКРЫТА И ТЕМ СВЕТЛЕЕ СТАНОВИТСЯ КАДР и наоборот.
К примеру диафрагма 2,8 пропускает света больше, чем диафрагма 5, 6, а диафрагма 1.2 пропускает больше света чем первые 2 варианта. У всех объективов светочувствительность разная, поэтому чем меньше значение диафрагмы, тем больше ценятся объективы.

Пример 2 Что такое диафрагма? 

БОЛЬШЕ ЧИСЛО → ТЕМНЕЙ КАДР (Лучше прорисовка, больше глубина резкости.)
МЕНЬШЕ ЧИСЛО → СВЕТЛЕЙ КАДР (Более размытый задний план, меньше глубина резкости: сфокусировался на носу — глаза уже не в фокусе.)

К примеру, на нашем фото стоит значение 4.5 (Пункт 4 на рисунке Пример 1), самые популярные объективы начинаются обычно с 2.8 или 4.0.

В помещениях, вечером или когда пасмурно, лучше использовать минимальные значения диафрагмы, а на солнце ее лучше закрывать, увеличивая число. При этом, в некоторых случаях можно даже не трогать выдержку, настроив экспозицию кадра диафрагмой.
Регулируется диафрагма большим колесиком — 7, а значение на дисплее показывается в окошке — 4.

4. СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (ISO) 

Чаще всего стоит минимальное значение ― 100-200. (На картинке «Пример 1» на дисплее стоит 200 — пункт 5.)
ISO — это чувствительность фотоаппарата к свету. Чем больше число, тем чувствительнее он к свету, тем светлее кадр. 
Для солнечных и светлых дней достаточно оставить 100, в пасмурную погоду или вечером можно поставить 200-400 или даже 800, в сумерках или в помещении можно увеличить и выше, к примеру, до 800 или даже 1500, зависит от возможностей камеры. 
Когда ISO уже выше 800 (а на большинстве камер и 400), фотографии начинают терять качество и становиться  «зернистыми», так что лучше остановиться, по крайней мере, до 1000.

БОЛЬШЕ ЧИСЛО ISO = СВЕТЛЕЕ КАДР
Регулируется нажатием кнопки 8 (см. Пример 1) и затем поворотом колесика 2, на дисплее показывается в окошке 5.

5. БАЛАНС БЕЛОГО (WB)

Конечно, можно оставить на АВТО или использовать варианты (солнечный день / пасмурно / лампа накаливания и т.п.), но я советую научиться, это просто. Выбираем ручной Баланс Белого по Кельвинам (единицы измерения температуры цвета). 
По умолчанию чаще всего стоит 5500 (дневной свет / часто студийные вспышки), если с этим значением вы сделаете кадр в помещении с лампами накаливания или галогенками, то кадр получится желто-красный и нужно будет уменьшить значение примерно до 2500-3000 К. 
Самое простое, это сделать кадр и посмотреть: получился желтый (теплый), значит сделать значение меньше, а синий (холодный) ― увеличить число. Таким образом, пасмурную и серую погоду можно сделать регулировками баланса белого вполне приятным «солнечным днем». 

БОЛЬШЕ ЧИСЛО — ЖЕЛТЕЙ КАДР (ТЕПЛЕЙ)
МЕНЬШЕ ЧИСЛО — СИНЕЙ КАДР (ХОЛОДНЕЙ)

СОВСЕМ КОРОТКО: 

1) ФОКУСИРОВКА ДЕЛАЕТСЯ УДОБНОЙ ТОЧКОЙ И ПО ГЛАЗАМ
2) БОЛЬШЕ ЧИСЛО ВЫДЕРЖКИ (маленькое колесико 2) ― ТЕМНЕЕ КАДР
3) БОЛЬШЕ ЧИСЛО ДИАФРАГМЫ (большое колесико 7) ― ТЕМНЕЕ КАДР
4) БОЛЬШЕ ЧИСЛО СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ISO ― СВЕТЛЕЕ КАДР

ну и наоборот… 

Прочитали? Теперь поняли почему лучше снимать на телефон? )))) 

P.S. Конечно же, это только техническая часть в примитивной форме. Все остальное зависит только от вас. Советую прочитать книгу или статьи по законам композиции ― это азы фотографии. А потом много фотографируйте то, что вам действительно нравится. Если главня цель ― зарабатывание денег, то вам будет сложнее.  Не ищите знания на форумах фотографов, там сумасшедший дом. Да и вообще, фотографы, это как художники ― 97 из 100 фотографов просто феерические неадекваты… 

Успехов! 

Если какие-то вопросы, замечания или исправления — пишите в комментариях! 

Также вам будет интересна моя статья — «Какой купить фотоаппарат?»
 

runwayday.com

Как пользоваться зеркальной камерой

ПОДРОБНЫЙ ГИД КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЗЕРКАЛЬНОЙ КАМЕРОЙ (думаю начинающим д=будет интересно)

1.РЕЖИМЫ СЪЕМКИ

Выбор режима съемки определяет как себя будет вести камера при нажатии кнопки спуска. Например, в автоматическом режиме камера сама определит и выдержку и диафрагму и экспозицию.

РЕЖИМ ПРИОРИТЕТА ДИАФРАГМЫ AV,A

Режим приоритета диафрагмы фактически полуавтоматический режим. В этом режиме фотограф устанавливает диафрагму, а фотоаппарат самостоятельно устанавливает выдержку. Что же такое диафрагма и для чего ее нужно контролировать?
Диафрагма — это размер отверстия в объективе, через которое проходит свет. Чем больше диафрагма, тем больше света попадает на сенсор. Диафрагма измеряется в стопах и обычно обозначается как f/<цифра>. Например f/2, f/2.8, f/5.6, f/8, f/11 и т.д. Чем больше отверстие диафрагмы, тем меньше число после f. Например f/2 больше чем f/16. Уменьшение диафрагмы на один стоп (например с f/2 до f/2.8 или с f/5.6 до f/8), уменьшает проходящей через диафрагму свет в два раза.

Диафрагма — это один из ключевых параметров фотографии. Именно диафрагма влияет на глубину резкости. Глубина резкости определяет какой объем снимаемого объекта будет в фокусе. Бóльшая глубина резкости (достигается при меньшей диафрагме (то есть бóльших f-числах)) будет означать, что в фокусе будет находиться бóльшая часть сцены. Например, как на снимке этого пейзажа — он весь в фокусе.

В то время как маленькая глубина резкости (достигается при бóльших диафрагмах (меньших f-числах)) даст фотографию, на которой в фокусе находится только малая часть объекта, а задний план будет полностью размыт. Такой прием часто используют при съемке портретов или дикой природы, например как на фото ниже.

Так что когда вы контролируете диафрагму, вы полностью контролируете глубину резкости, а все остальное сделает камера.

РЕЖИМ ПРИОРИТЕТА ВЫДЕРЖКИ Tv,S
Так же как и режим приоритета диафрагмы, режим приоритета выдержки — полуавтоматический режим. То есть фотограф устанавливает выдержку, а камера сама устанавливает диафрагму. Выдержка — измеряется в секундах (чаще в долях секунды) — и определяет время, в течении которого свет проходит через объектив и попадает на сенсор. Чем дольше выдержка, тем больше света попадает на сенсор.
Для того чтобы «заморозить» движение (при съемке спорта, детей, животных) нужно установить более короткую выдержку.

Если же вы наоборот хотите размыть объект в движении, то нужно поставить более длинную выдержку. Так что вы устанавливаете выдержку, а камера заботится о диафрагме.

Режимы приоритета диафрагмы и выдержки — полуавтоматические режимы, и некоторые фотографы могут принципиально отказываться от их использования, поскольку они не дают полного контроля над настройками камеры. Но эти режимы очень полезны и удобны в большинстве случаев съемки.
ПРОГРАММНЫЙ РЕЖИМ СЪЕМКИ P
Режимы приоритета диафрагмы и выдержки — полуавтоматические режимы, и некоторые фотографы могут принципиально отказываться от их использования, поскольку они не дают полного контроля над настройками камеры. Но эти режимы очень полезны и удобны в большинстве случаев съемки.

РУЧНОЙ РЕЖИМ М
Ручной режим — это именно полностью ручной режим. Все настройки вы будете делать сами, камера вам помогать и подстраивать какие-либо параметры уже не будет. Правда в видоискателе вы увидите индикатор экспозиции, по которому вы сможете сориентироваться правильно ли установлена экспозиция или нет. Переэкспонирована или недоэкспонирована фотография, так что вы сможете, подстроив выдержку или диафрагму выставить правильную экспозицию.
Практический совет: в качестве первого шага для отказа от режима AUTO я очень советую режимы приоритета диафрагмы или выдержки. Эта два простейших пути для понимания влияния различных настроек на поведение камеры и результат.

2. ISO

ISO или светочувствительность определяет насколько чувствителен к свету фотосенсор вашей камеры. Понятие ISO берет свое начало от пленочной фотографии, где существовали фотопленки с эмульсией с различной чувствительностью к свету, то есть для разных условий освещенности применялись свои типы фотопленок. ISO может иметь значения от 100 (низкая чувствительность) до 6400 (высокая чувствительность) и выше, и контролирует количество света, которое необходимо для того, чтобы достичь требуемой экспозиции. При низких значениях ISO требуется больше света, а при высоких ISO, соответственно, меньше света, чтобы достичь одного и того же значения экспозиции. Давайте разберемся подробнее:

НИЗКИЕ ЗНАЧЕНИЯ ISO
При съемке под открытым небом, когда сцена съемки ярко освещена, и на сенсор попадает много света, сенсору не нужно быть очень чувствительным к свету, поскольку его итак предостаточно. В таких условиях лучше использовать значения ISO на уровне 100 или 200 единиц. При таких значениях светочувствительности вы получите качественные фотографии с минимумом шумов и отсутствием зернистости изображения.

ВЫСОКИЕ ЗНАЧЕНИЯ ISO
При съемке в условиях плохой освещенности, например в соборе или музее, на сенсор будет попадать очень мало света. Высокие значения ISO (3200 или выше) повысят чувствительность сенсора фотоаппарата к свету. И даже с минимумом света камера сможет корректно экспонировать кадр. Но у повышения светочувствительности есть и негативные стороны: на изображении появляются шумы и зернистость. Шумы будут наиболее выражены на темных участках изображения.

Практический совет: старайтесь держать ISO как можно ниже — это уменьшит шумы и зернистость и, соответственно, тем качественнее будет фотография. Под открытым небом попробуйте начать с ISO 200. Если же небо затянуто сплошными тучами попробуйте поснимать с ISO 400-800. Если же вы снимете внутри помещения, пробуйте устанавливать ISO от 1600 и выше.
Большинство современных камер имеет автоматический режим выбора ISO, в зависимости от условий освещенности камера сама определяет какое ISO выставить. Старайтесь держать ISO как можно ниже. Автоматический режим определения светочувствительности полезен в самом начале, когда вы только знакомитесь с камерой и фотографией, особенно в сочетании с режимом ограничения верхней границы ISO (многие камеры позволяют установить верхнюю границу для ISO, выше которой камера не сможет установить значение, в таком случае рекомендую ограничить ее значением 1600 или максимум 3200).

3.СОСТАВЛЯЮЩИЕ ТРЕГОЛЬНИКА ЭКСПОЗИЦИИ

Запомните: выдержка, диафрагма и светочувствительность (ISO) образуют треугольник экспозиции. Все эти три параметра контролируют и влияют на количество света, которое попадет на сенсор фотокамеры (диафрагма и выдержка) или какой объем этого света будет потреблен (светочувствительность) сенсором для получения требуемой экспозиции. То есть они все взаимосвязаны друг с другом. Понимание этой связи даст вам возможность полностью контролировать вашу фотокамеру. Изменение одного из этих параметров, влияет на остальные два. Например, наша экспозиция требует следующих параметров: ISO 400, f/8, 1/10 секунды. Если вы хотите уменьшить глубину резкости, то вам нужно уменьшить диафрагму, и вы выставляете f/4, то есть вы увеличили диафрагму на два стопа, то есть объем света, попадающего на сенсор, увеличен в 4 раза. Таким образом чтобы сбалансировать экспозицию, вы можете сделать следующие изменения:
Уменьшить скорость затвора на 2 стопа (в 4 раза), то есть установить выдержку равной 1/40 секунды
Уменьшить ISO на 2 стопа (в 4 раза) — ISO 100.
Применить комбинацию пунктов 1 и 2: выдержку уменьшить на 1 стоп (1/20 секунды) и ISO тоже уменьшить на 1 стоп — ISO 200.
Все эти изменения имеют в результате уменьшают объем света на сенсоре в 4 раза, то есть на столько на сколько мы увеличили его в начале, изменив диафрагму с f/8 до f/4.
Используя полуавтоматические режимы съемки и режим ограничения или автоустановки ISO, вам не нужно будет думать о коррекции экспозиции описанным выше путем, но понимание как связаны между собой эти три параметра позволит вам лучше контролировать вашу фотокамеру.

4.РЕЖИМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЭКСПОЗИЦИИ

Я уже говорил, что камера в процессе съемки оценивает количество света, попадаемого на сенсор. Но как она это делает?
В процессе съемки фото, при использовании автозамера экспозиции (например в режимах приоритета диафрагмы или выдержки), камера всегда пытается вычислить «среднюю» экспозицию.
Камера оценивает всю сцену, темные и светлые области, и вычисляет экспозицию исходя из того что весь кадр приводится к 18%-му серому. То есть система экспозамера фотоаппарата обычно настраивается производителем на нейтрально серый тон, то есть такой, который отражает 18% попадающего на него света. То есть фотоаппарат стремится привести среднюю яркость снимаемой сцены к 18%. Например белый лист бумаги отражает 80-90% света, а черный бархат только 3-5%. (Откуда взялись 18%? Если взять несколько тысяч черно-белых фотографий и наложить их друг на друга, то получится однородный 18%-ный серый фон).
Так что камера измеряет изображение, думая что это 18%-ный серый фон. И именно поэтому, если вы снимаете ярко освещению сцену, на камере она будет темнее чем ее видите вы, и наоборот, при съемке темной сцены, на фотографии она будет светлее чем ее видите вы в реальной жизни.
Любая сцена съемки оценивается камерой по среднему значению, и в подавляющем большинстве случаев кадр экспонируется правильно. Тем не менее у вас есть возможность определять какие участки кадра будут участвовать в процессе замера экспозиции камерой.
В основном камеры имеют три режима замера экспозиции:
Матричный (Average) — камера оценивает весь участок кадра и приводит его к 18%-му серому
Центрально-взвешенный (centre-weighted) — камера оценивает экспозицию по центральному участку кадра (примерно 80% от всего кадра), полностью игнорируя остальные участки кадра.
Точечный замер (spot metering) — камера будет измерять экспозицию по маленькому центральному участку кадра (примерно 5% от всего кадра). Оценивает светлые темные тона этого участка и также приводит их к 18%-му серому.

Практический совет: в самом начале вашей самостоятельной съемки вы можете использовать как матричный так и центрально-взвешенный экспозамеры — они оба подойдут для начала практики. Пользуясь одним из режимов постоянно, вы со временем начнете видеть результат: ваша сцена получилась темной (недоэкспонированной) или светлой (переэкспонированной).
Если ваша фотография получается недоэкспонированной или переэкспонированной, что делать в этом случае? В этом случае на помощь приходит компенсация экспозиции.
КОМПЕНСАЦИЯ ЭКСПОЗИЦИИ
Видите на камере кнопку обозначенную как «+/-«, она обычно расположена недалеко от кнопки спуска затвора. Это одна из сам полезных функций фотоаппарата. Она позволяет вам увеличивать или уменьшать экспозицию, то есть вы усиливаете или уменьшаете стандартную оценку экспозиции камерой. Это позволяет вам влиять на освещенность сцены на результирующие фотографии.

Если, например, сцена состоит в основном из светлых тонов и в результате она получается темноватой (помните, что фотоаппарат приводит все к среднему 18%-му серому?), то вы можете сделать положительную поправку экспозиции, чтобы камера знала, что сцена должна быть светлее.

5. ФОКУСИРОВКА

Кроме того, что вы выбрали режим съемки или установили ISO, важно чтобы объект съемки был в фокусе, то есть резким. Если объект не попал в фокус, то вы врядле будете довольны такой фотографией.
Зеркальные камеры имеют несколько режимов автофокуса, но для понимания как пользоваться зеркальной камерой в режиме фокусировки мы с вами рассмотрим два режима: AF-S и AF-C.
AF-S — единичный автофокус. Он идеально подходит для съемки неподвижных объектов, например, портретов, пейзажей, зданий, памятников и т.п. Фокус в камере наводится когда вы нажимаете кнопку спуска до половины ее хода. При этом вы слышите звуковой сигнал (“бип”) от камеры. Если после наведения фокуса вы хотите навести фокус на что-то другое, то вам нужно отпустить кнопку спуска, выбрать предмет фокусировки и снова ее нажать до половины — фокус снова наведется и заблокируется.
AF-C — непрерывный (следящий) фокус. Этот режим идеально подходит для съемки движущихся объектов, например, спортивных событий или диких животных. При нажатии кнопки спуска до половины фокус в этом режиме наведется на объект, но если объект будет двигаться, то фокус снова перенаведется, то есть будет как-бы “следить” за объектом съемки. Так будет продолжаться пока вы не нажмете спуск до конца и не снимете фото или не отпустите кнопку спуска.
Важно: не путайте эти режимы с переключателем AF/MF на объективе. AF отвечает за автоматическую фокусировку, а MF — за полностью ручную фокусировку. Так что если вы хотите пользоваться описанными выше режимами автофокуса (AF-S и AF-C), то убедитесь, что этот переключатель установлен в положение AF.
Оба режима во время фокусировки используют так называемые точки фокусировки. Когда вы смотрите через видоискатель, то в нем вы можете видеть квадратные точки. Нажав кнопку спуска до половины, вы видите что некоторые точки подсвечиваются красным. Так обозначаются активные точки фокусировки и именно по этим точкам камера провела фокусировку. Ниже изображен видоискатель с 9-ю точками фокусировки.

Некоторые современные камеры могут иметь до 50 точек фокусировки, так что у вас будет искушение оставить камеру в полностью автоматическом режиме — глядишь ведь она и наведется по одной из правильных точек. Тем не менее только вы знаете по какой точке вы хотите фокусироваться, так что наилучший путь — это использовать режим с одной фокусной точкой и фокусироваться по ней — в этом случае вы точно знаете по чем фокусируетесь.
Если вы выбрали режим с одной фокусной точкой, то вы можете перемещать эту точку по 9 позициям, показанным на фотографии выше (фото с 9-ю фокусными точками). Перемещать ее можно с помощью джойстика управления на задней панели камеры. сможете перемещать точку фокусировки даже не отрывая камеры от глаз.
Практический совет: сразу установите камеру в режим фокусировки по одной точке (как это сделать вам подскажет руководство пользователя к вашей камере). Таким образом вы сможете четко определять по какому предмету вы фокусируетесь. Хорошо изучив режим фокусировки по одной точке, можете дальше переходить к другим режимам.

6.БАЛАНС БЕЛОГО

Возможно вы замечали, что некоторые ваши фотографии имеют синеватый оттенок, в то время как другие имеют оранжевый тон. Это происходит из-за некорректной установки баланса белого. Конечно можно корректировать баланс белого в финальных фотографиях, но значительно проще это сделать сразу во время съемки — правильно установив баланс белого.Запомните: корректировать в процессе постобработки баланс белого в jpeg снимках очень трудно и приводит к потере качества фотографии. В то время как в raw — это можно сделать очень просто и без потери качества фото.
Поскольку цветовая температура различных источников света давно известна, в камере есть несколько предустановленных настроек, которые используются для компенсации искажения белого цвета. Например, теплые оттенки они делают чуть холоднее, а холодные оттенки чуть теплее. В результате мы получаем корректный баланс белого.
Функция auto (auto WB или AWB) пробует сама автоматически определить корректный белый цвет. Однако эта функция иногда ошибается и вы получаете искаженные цветa. Именно поэтому лучше заранее выставить корректное настройки баланса белого.
Помните, что raw формат позволяет провести коррекцию баланса белого и после того как фотография снята. A JPEG формат требует чтобы баланс белого был выставлен до того как снято фото.

fotopoisk.com.ua

Как фотографировать зеркалкой. Простое руководство по съемке зеркальным фотоаппаратом.

Как фотографировать зеркалкой (зеркальным фотоаппаратом)? Итак, у Вас появился зеркальный фотоаппарат! Что дальше? Какой режим съемки выбрать? Как построить кадр? Какую кнопочку нажать, чтобы фотография получилась красивой?

При фотографировании зеркальным фотоаппаратом — следует обратить внимание на несколько нюансов, отличающий съемку зеркалкой — от съемки обычной фотокамерой — даже цифровой.

Прежде всего обратимся к режимам съемки. Предустановленные режимы съемки помогают начинающим фотографам получить наиболее достойные результаты — не вникая в тонкости настройки своей камеры.

Конечно, и простейшие «цифромыльницы»  имеют собственные предустановленные настройки — режимы съемки. Однако не многие компактные фотоаппараты имеют такие режимы как P, A (или Av), S (или Tv), M, Sv, A-Dep — которые, в основном, являются прерогативой зеркальных камер, или очень «продвинутых» компактных камер.

Итак, как же выжать из камеры все 100% ее возможностей? Какими режимами воспользоваться?

Если Вы только начали изучать премудрости фотодела, или же сомневаетесь, какой режим выбрать — можно, конечно, поставить «авто» режим, но выставлять этот режим съемки используя зеркалку — не только не солидно, но и не практично — ибо возможность держать результат под контролем в данном случае минимален.

Если вы еще новичок в фотографии, то для начала можно воспользоваться режимом P.  В этом режиме — камера автоматически устанавливает экспозицию (соотношение диафрагмы и выдержки) для точного экспонирования фотографируемого объекта. В инструкциях Canon — этот режим называется программной автоэкспозицией, отсюда и буква Р.
Когда я купил свою первую «продвинутую» цифромыльницу, то использовал, большей частью, именно этот режим, так как он позволял контролировать чувствительность матрицы (и с помощью этого получать фотографии без шумов, а также смог осуществлять экспокоррекцию – так что фотографии получались ночью темными, а днем – светлыми, а не так – как вздумается фотоаппарату 🙂

Второй режим, ставший, на данный момент, моим любимым – это режим приоритета диафрагмы: A (или как в некоторых фотоаппаратах — Av). Чем может быть полезен этот режим? Ответ прост: контроль над эффектами глубины резкости, что бывает очень важно (например, при свадебной фотосъемке). Ведь молодоженам наверняка не понравиться, если они окажутся не в фокусе 🙂 А также будет неприятно, если в портрете будет отвлекать фон – он должен быть размыт, а для этого применяется максимально открытая диафрагма (например – f 1,8). Подробнее см. по ссылке: размытый фон и глубина резкости.

Впрочем, если Вы решили снять пейзаж – то и тут Av может оказаться полезен! Ведь для максимальной детализации – диафрагма должна быть «закрыта», хотя бы до значения «f8.0», иначе в значительной степени теряется четкость! В макросъемке же, для получения хоть сколь ни будь значительной ГРИП – необходимо «закрывать» диафрагму до минимума, даже f 32 может пригодиться!

Использование приоритета диафрагмы и ГРИП — для придания художественного эффекта.

Режим S (в некоторых камерах называется — Tv) – это режим приоритета выдержки. Если вы когда либо использовали режим съемки «Спорт» — то возможно заметили, что он, обычно, фиксирует выдержку на минимально приемлемом значении – дабы активно двигающиеся спортсмены не размазались бы по кадру! Того же, только с большей точностью – можно добиться и режимом приоритета выдержки. Например, снимая какого-нибудь бегуна – установить данный режим и выбрать значение выдержки в 1/800 – смазывание в этом случае будет минимальным! Или же наоборот – если Вам захочется художественно «размазать» бегуна – отразив этим скорость его движения – можно установить выдержку поменьше, и контуры движущегося человека будут размазаны. Контроль над выдержкой открывает немало творческих возможностей! Подробнее об этом читайте тут: съемка с проводкой.

Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом, чтобы «останавливает мгновение»? 
Секрет прост — короткая выдержка.

Режим М – то есть полностью ручной режим фотосъемки. Этой буквой я пользуюсь в не стандартных случаях, например ночью, или же в темном клубе – в котором свет софитов почти неизменен, и настроившись хорошенько один единственный раз, можно более не думать о изменении настроек… или в студии – где свет под моим полным контролем.

Однако главную роль этот режим играет при съемке ночных пейзажей, ведь не у каждого фотоаппарата автоматика позволяет установить выдержку более 1 секунды или 10 секунд, а по ночам это бывает ох как необходимо! Плюс к тому необходимо иметь 100% контроль и над вспышкой, и над чувствительностью матрицы – только тогда можно получить хороший ночной пейзаж. Впрочем – подробнее о ночной фотосъемке стоит почитать тут: как фотографировать ночью.

Зеркальный фотоаппарат, ручной режим. F 4.0, 1/50, ISO 800.

Другие упомянутые мною режимы – не столь распространены у разных производителей фотоаппаратов, являются не стандартными, и сам я их практически не использую, поэтому более широкого их описания в данной статье не привожу. Также следует заметить и то, что информацию о режимах съемки Вашей камеры всегда можно найти в его инструкции по эксплуатации.

Если у Вас будут вопросы, замечания, дополнения – прошу написать в комментариях 🙂

creazon.ru

ВСЁ про Фото: Как пользоваться цифровым зеркальным фотоаппаратом

И эксперты, и фотографы единогласно согласились с тем, что каждый из представленных ниже 44 советовиграет важную роль для оттачивания мастерства.

Так что вооружайтесь новыми знаниями о использовании настроек вашей цифровой фотокамеры для достижения новых высот.

Совет № 01: Всегда сбрасывайте настройки камеры

Представим ситуацию, в которой перед вами неожиданно предстает интересная картина, и вы хотите ее запечатлеть. Нажимаете на спуск и разочаровываетесь. Потому, что кадр снят с не подходящим значением ISO и т. д. Момент упущен. Избежать этого можно, если каждый раз проверять и сбрасывать настройки вашего фотоаппарата, прежде чем переходить от одной съемки к другой. Выбирайте настройки в соответствии с условиями съемки.

Совет № 02: Форматирование

Форматирование карты памяти проделывайте до начала фотосъемки. Быстрое форматирование не стирает изображений. Предварительное форматирование карты памяти сводит к минимуму риск любого повреждения данных.

Совет № 03: Обновление прошивки

Прошивка в камере — это программное обеспечение для обработки изображений, настройка целого ряда параметров и даже контроль доступных для вас функций. Зайдите на сайт производителя вашей камеры, чтобы узнать о возможностях обеспечения камеры актуальным программным обеспечением.

Совет № 04: Зарядка аккумуляторов

Не следует слепо полагаться на то, что батарея в вашем фотоаппарате полностью заряжена. Зарядите ее и убедитесь, что в ней достаточно энергии, если вы запланировали длительную съемку. А в том случае, если предпочитаете много фотографировать, то лучше всего для вас было бы приобрести запасной аккумулятор.

Совет № 05: Установите размер изображения

В большинстве случаев камера по умолчанию предлагает съемку с высоким разрешением в не зависимости от того, что вы фотографируете. Но всегда ли вам это нужно? Иногда вам достаточно небольшого изображения. Ведь уменьшение разрешения означает не только то, что на карту памяти поместится больше фотографий. В таком случае вы также можете увеличить скорость съемки. Если вам нравится спортивная фотография, то уменьшенная резолюция поможет вам избежать задержек, пока ваша камера очищает свой буфер.

Совет № 06: Формат файлов: RAW, JPEG или?

Если вы собираетесь редактировать отснятые кадры, делать ретуширование, то больше подойдет форматRAW благодаря своей увеличенной разрядности. Но файлы в RAW формате объемные, поэтому камере потребуется больше времени для работы с ними. Кроме того, вы не сможете их распечатать без предварительной обработки.

Что касается файлов в формате JPEG ,то они обрабатываются в камере во время съемки, так что вы можете распечатать снимки или поделиться ими буквально сразу же. К тому же вы обнаружите, что можете снимать намного больше последовательных кадров в гораздо более быстром темпе. Допустим, вы не планируете радикальных изменений в изображении после съемки, тогда можно подумать, что нет больше никакой разницы в использовании этих двух форматов.

Если и скорость съемки для вас не играет важной роли, то сложно определиться. Почему бы в таком случае не задействовать оба формата одновременно? Большинство цифровых камер дают такую возможность. И лишь когда изображения окажутся в вашем компьютере определитесь с форматом. Главное не забыть о дополнительной карте памяти.

Совет № 07: Эксперименты с параметрами настроек

Когда профессиональные фотографы не заняты целевой фотосъемкой, то они много времени посвящают экспериментам. Это может быть тестирование объектива, чтобы определить, наилучшую для него диафрагму или фокусное расстояния. А также проверка ISO и баланса белого, чтобы увидеть, какие опции дают самые лучшие результаты, или даже тестирование динамического диапазона, чтобы быть в курсе о возможностях датчика.
Вы можете проделать все то же самое со своим фотоаппаратом, чтобы точно знать, где его сильные и слабые стороны. Это не поиск идеального снимка, а эксперимент с оборудованием, чтобы узнать о его потенциале и опробовать новые методы, которые пригодятся в будущей съемке.

Совет № 08: Не экономьте на штативе

Хороший штатив — на вес золота, так что не экономьте бюджет на этом пункте. Лучше купить качественную треногу, которая прослужит вам долгое время. Это долгосрочная инвестиция. И не забудьте брать его с собой, когда отправляетесь на съемку.

Советы № 09: Камера в руках или на штативе?

Сам факт установки камеры на треногу может замедлить вас. Хотя это поможет вам сконцентрироваться на том, что вы фотографируете, но фиксирование камеры может лишить ваши снимки спонтанности. Приходим к выводу, что лучше всего смешивать оба эти приема, используя их попеременно. Если вы неукоснительно используете штатив, то попробуйте сделать кадры без его применения. Также, если вы обычно работаете без треноги, возьмите ее с собой, чтобы увидеть, различие в результатах фотосъемки.

Советы № 10: Импровизированная поддержка для фотоаппарата

Вам не обязательно применять треногу, чтобы обеспечить устойчивость камеры. Будьте креативны. Можно использовать в качестве поддержки стену или дерево, или даже мешочек риса в качестве платформы. Все это поможет избежать дрожания камеры.

Совет № 11: Выравнивание линии горизонта

Линия горизонта на фотографии должна выглядеть строго горизонтально, без наклонов. Если в вашей цифровой камере предусмотрен цифровой уровень горизонта, используйте его. Это поможет вам сэкономить время, редактируя снимки позже в Photoshop. Во многих зеркалках есть вспомогательная сетка, которая может быть активирована. Она накладывается на живое изображение и видна на ЖК-экране фотоаппарата. Ориентируйтесь на нее. Горизонт должен совпадать с горизонтальной линией сетки. Кроме того, используйте точки автофокусировки по центру видоискателя, чтобы сделать то же самое.

Совет № 12: Дважды проверьте содержимое комплекта

Это может показаться очевидным, но перепроверьте сумку с камерой, если вы собираетесь фотографировать вдали от дома. В ней может находиться камера, объективы, штатив и аксессуары к нему. Не забудьте переходное кольцо (адаптер-переходник), если вы используете экранные фильтры и тому подобное. Забытая мелкая деталь имеет больше шансов сорвать поездку, чем основные элементы вашего комплекта.

Совет № 13: Автофокус или ручная фокусировка?

Не следует чрезмерно полагаться на автофокус камеры. В некоторых ситуациях ручная фокусировка подойдет гораздо лучше. Например, чтобы сфотографировать быстро движущийся объект на гоночном треке или детальная фокусировка при макросъемке.

Совет № 14: Как использовать точки автофокуса?

Зеркальные цифровые компакты могут иметь головокружительное количество точек автофокусировки. Но для большинства снимков вам нужна только одна — центральная. Поместите ее за объект, наполовину нажмите кнопку спуска затвора, чтобы зафиксировать фокус, а затем просто измените композицию кадра.

Совет № 15: Новый объектив

Плохой объектив всегда будет плохим объективом, в не зависимости от того на какую фотокамеру вы его установите. Поэтому, прежде чем вы решитесь поменять фотоаппарат, думая, что вы его «переросли», задумайтесь о приобретении нового объектива. Это может оказаться удачным решением. Несколько лишних пикселей и умные настройки в новой фотокамере могут казаться заманчивой перспективой. Но скорее всего вам больше подойдет максимальная диафрагма и более высокое качество оптики, чтобы улучшить качество снимков при помощи уже имеющегося фотоаппарата.

Совет № 16: Объектив с ручной фокусировкой.

Со времен 35-мм пленки остались тысячи объективов. Многие цифровые зеркальные фотокамеры имеют с ними «обратную совместимость» (особенно Nikon и Pentax). Они все еще могут найти применение в наш век цифровых технологий. Кроме того, они настолько доступны по цене, что дают прекрасную возможность расширить ваш арсенал фокусным расстоянием. Но есть и обратная сторона. Некоторые объективы работают лучше, чем другие, и единственный реальный способ отсеять хорошие от не очень — это испытать их в действии. В общем, зум-объективы, а также с широкоугольным фокусным расстоянием, как правило, хуже справляются. Кроме того, существует необходимость в ручной фокусировке. Замер экспозиции в камере может быть непредсказуемым и ненадежным. Тем не менее, есть несколько объективов ручной фокусировки, которые действительно могут превзойти современные недорогие zoom объективы в плане резкости.

Совет № 17: Фокусное расстояние

Широкоугольные объективы могут создать впечатление увеличенного расстояния между ближними и дальними элементами, а телефото объектив визуально приближает объект, сжимает перспективу. Используйте фокусное расстояние ситуативно. Учитывайте удаленность объекта фотосъемки.

Совет № 18: Использование гиперфокального расстояния

Если вы хотите увеличить глубину резкости в кадре при заданном фокусном расстоянии, то выберите ручную фокусировку камеры на гиперфокальное расстояние (ГФР). Так вы обеспечите максимальную резкость изображения от половины фокусного расстояния до бесконечности.

Совет № 19: Проверьте края кадра

Большинство видоискателей не дают вам 100%-ного охвата, поэтому нежелательные элементы легко попадают в кадр. Единственный способ избежать этого, просто проверьте ЖК-экран камеры после пробного снимка. Если нет ничего лишнего в кадре, измените состав и снова фотографируйте.

Совет № 20: Снимайте больше, чем нужно

Даже при съемке статических предметов, используйте режим непрерывной серийной съемки. Тонкие изменения в освещении, например, при фотографировании пейзажа с плывущими облаками. Или во время съемки портрета, когда заметно изменение в выражении лица. Это примеры съемки, где случаются «прекрасные моменты», которые могут быть упущены, если вы предприняли единичный кадр. Так что снимайте много, а затем выбирайте лучшие кадры.

Совет № 21: Режим измерения экспозиции

Серьезные фотографы к этому скептически относятся. Но мы призываем вас не игнорировать полностью предусмотренные в вашей камере режимы экспозиции. Особенно для папарацци. Например, режим «Пейзаж», как правило, устанавливает небольшое световое отверстие и повышает насыщенность. А режим «Портрет» сочетает в себе широкую апертуру с более приглушенными цветами. Оба могут быть использованы за пределами их прямого назначения. Главное – это понимание заданных параметров и их творческое применение.

Советы № 22: Не забывайте о режиме программной линии

Нельзя недооценивать режим вашей камеры (P). Его выбор дает эффективное установление наиболее подходящего значения диафрагмы и выдержки для правильного экспонирования кадра в автоматическом режиме. Если вам нужна широкая апертура, просто «переходите» в программу, чтобы получить его. Хотите меньшую скорость затвора? Перекрутите в противоположном направлении.

Совет № 23: Что в приоритете диафрагма или выдержка?

Если говорить в двух словах, то диафрагма контролирует глубину резкости изображения, а выдержка контролирует скорость затвора, то есть скорость съемки. Не уверены, какой режим съемки выбрать? Решите, над которым из этих двух элементов вы хотите сохранить максимальный контроль во время съемки. Это и будет ваше решение.

Совет № 24: Определите динамический диапазон камеры

Если вы не знаете, каков динамический диапазон сенсора вашего фотоаппарата, вы не сможете определить, когда сцена его превысит. Таким образом, вы потеряете выделения или затененные детали. Есть множество способов измерения динамического диапазона. DxO Labs протестировали многих цифровых камер. Вы всегда можете использовать их данные в качестве ориентира. Посетите www.dxomark.com, чтобы узнать границы диапазона вашей камеры.

Совет № 25: Попробуйте брекетинг

Вы можете отрегулировать экспозицию изображения в программе-редакторе. Но в недодержанном кадре увеличиться любой шум, в то время как передержанные снимки в основном невозможно восстановить. Если у вас есть сомнения, примените брекетинг. Вы получите три кадра с разными значениями заданного параметра, один из которых правильно экспонируется. Используйте эту возможность, даже если вы решили снимать в формате RAW.

Совет № 26: Правильно читайте гистограмму

Не полагайтесь буквально на гистограмму изображения в ЖК-мониторе вашего фотоаппарата. В ярком свете, изображения будут выглядеть темнее, чем они есть на самом деле. А глядя на экран ночью, увидите более яркое изображение, даже если оно немного недоэкспонировано. Поэтому необходимо научиться правильно читать гистограмму. Она является единственным способом для точной оценки общего уровня яркости изображения и позволяет оценить потребность в коррекции параметров съемки. Если гистограмма бьет по правому краю шкалы, рассмотрите возможность снижения воздействия и повторите съемку.

Совет № 27: Разоблачите подсветку

Гораздо легче восстановить детали изображения в затененных областях снимка, чем высветленные моменты. Поэтому, при значительном уровне контраста выдерживайте высокий уровень детализации в ярких областях.

Совет № 28: Место полутонов

Матричный (оценочный, многозонный) замер экспозиции камеры измеряет уровень освещенности сцены. Также чрезвычайно полезен точечный замер. Это имеет значение, когда вы снимаете в основном яркие или темные сцены. Вы можете использовать его, чтобы выбрать средний тон, к примеру, когда снимаете тротуар или траву.

Совет № 29: Оцените контраст

Точечный экспозамер камеры позволит вам получить точные показания счетчика для определения контраста в сцене. Выберите одну точку из самой яркой области и другую из наиболее затененной. Определите диапазон между ними. Если он превышает динамический диапазон камеры, вам придется прибегнуть к некоторым отсечениям таким как тени, блики. Или рассмотреть возможность съемки для HDR (High Dynamic Range).

Совет № 30: Съемка HDR

Чтобы определить диапазон экспозиции для HDR изображений, необходимо снять показания счетчика из самого темного и наиболее светлого участка сцены. Затем установить в камере режим приоритета диафрагмы. Переключаетесь в ручной режим установки диафрагмы и используете ваши показания, как отправную и конечную точки последовательных изображений HDR. Остановите на время скорость затвора, пока вы не покроете диапазон экспозиции. Воздействия могут быть объединены в такие программы, как Photomatix.

Совет № 31: Использование ND фильтров для сбалансированности экспозиции

Для снимков пейзажей, чтобы сбалансировать экспозицию между небом и землей, используйте ND фильтр (Neutral Density, фильтр нейтральной плотности). Лучше всего иметь набор ND с различной степенью затемнения, чтобы быть готовыми к различным условиям. Кроме того, сделайте два снимка — один для неба и один для переднего плана. Затем смешайте их в вашем программном обеспечении для редактирования.

Совет № 32: Использование ND фильтра для расширения экспозиции

ND (Neutral Density) фильтры довольно тёмные. Если вы хотите продлить выдержку, то они могут стать проблемой для управления диафрагмой. На три ступени ND фильтр позволит вам открыть диафрагму, три ступени, чтобы получить малую глубину резкости. Причем, даже в условиях яркого освещения.

Совет № 33: Поляризаторы

Эффект поляризационного фильтра невозможно воссоздать в цифровом виде. Это делает его незаменимым выбором для наружных фотографов, желающих смягчить или усилить отражение голубого неба. Не экономьте на цене, или вам придется экономить на качестве.

Совет № 34: Черно-белое изображение в камере или на компьютере?

Если вы не знаете наверняка, что хотите распечатать с карты памяти черно-белые изображения, то лучше снимать в цвете. Затем можно преобразовать снимки, используя программное обеспечение для редактирования изображений. Оно даст больше возможностей, чем ваша камера. Если вы решили снимать черно-белые изображения в формате JPEG, не забывайте о фильтре. Красный, оранжевый и желтый фильтры могут добавить драмы тусклому небу. А оранжевый фильтр позволит уменьшить появление веснушек и пятен на портретах .

Совет № 35: Использование заданного баланса белого

Так как файлы JPEG обрабатываются в камере во время съемки, для них предпочтительно использовать заданный баланс белого цвета. Выберите из предусмотренных параметров камеры (дневной свет, тень, лампа накаливания и т.д.), а не полагайтесь на автоматический вариант. Хотя автоматический баланс белого считается в какой-то степени «базовым». Если вы снимаете в формате RAW файлов, можете позволить себе установку баланса белого при обработке изображений.

Совет № 36: Брекетинг баланса белого

Если вы снимаете в формате JPEG и ваша камера позволяет, попробуйте активацию брекетинга баланса белого. JPEG файлы занимают минимум места на карте памяти, и это может спасти вас от многочасового исправления нежелательных оттенков.

Совет № 37: Использование неправильного баланса белого

Преднамеренно неправильная установка баланса белого может придать изображениям общий оттенок синего цвета. Это если вы снимаете при дневном свете с балансом белого света в режиме лампы накаливания. А если же вы предпримите съемку под лампой накаливания при балансе белого в дневном режиме, то получите теплый оттенок оранжевого. Во время съемки закатов, автонастройка баланса белого может попытаться изменить общий теплый тон, хотя это именно то, что вы пытаетесь уловить. В таком случае «обманите» свою камеру и задайте режим облачности для баланса белого, который предназначен для разогрева прохладной сцены.

Совет № 38: Цвет в кадре

Если вы хотите, чтобы цвета на ваших фотографиях были последовательны от снимка к снимку, задайте цвет в качестве цели в первом кадре последовательности. Когда дело доходит до обработки, установите серые (или черно-белые) точки с помощью рамки целевого ориентира, и ваше программное обеспечение будет соответствовать последующей серии изображений.

Совет № 39: Заполняющая вспышка

Заполняющая вспышка отлично подходит для подъема теней, а также она может помочь в создании драматических образов. Используйте компенсацию экспозиции камеры для снижения общего воздействия на половину остановки, а затем увеличьте компенсацию экспозиции на +1 / 2, чтобы сбалансировать ее. Некоторые камеры позволяют регулировать экспозицию для окружающего света, не влияя на экспозицию вспышки, и в этом случае вам не нужно будет набирать +1 / 2 для вспышки. В результате вы получите кадр, где доминирует хорошо освещенный предмет, выделяющийся на фоне слегка темнеющего фона.

Совет № 40: Вспышка вне камеры

Как и вспышка, встроенная в камеру внешняя вспышка качественно влияет на изображения. Особенно, если вы будете использовать специальную вспышку, которой можно управлять и отражатели для уменьшения резких теней.

Совет № 41: Высокоскоростная вспышка

Используйте значительно более короткую продолжительность вспышки, чем время выдержки, что позволит «заморозить» высокоскоростные события. Самое простое, с чего можно начать это капли воды. А все, что вам для этого нужно — темная комната, вспышка, и много-много терпения. Попробуйте это осуществить, и вы получите завораживающие изображения с каплями воды. И это лишь первые шаги в съемке с high-speed flash.

Совет № 42: Съемка видео на DSLR

Видеосъемку с помощью зеркального фотоаппарата, оснащенного CMOS-датчиком, сопровождает скользящий ставень (rolling shutter). Он может вызвать некоторые специфические явления при съемке видео. Скользящий затвор подвергает каждый видеокадр в определенной последовательности, начиная с верхнего и далее вниз. Это происходит подобно тому, как сканер сканирует документ. Если камера в это время обездвижена, то нет никаких проблем. Но если вы ведете панорамную съемку, особенно горизонтально, то вертикальные линии могут деформироваться. Держа камеру в руках и используя телеобъектив, можно усугубить эффект. Поэтому используйте штатив и / или более широкоугольный объектив. Камеры с сенсором CCD не имеют такого эффекта, поскольку они используют «общий затвор», который предоставляет каждый кадр во всей его полноте как при съемке фотографий.

Совет № 43: Выбор частоты видеокадров

Большинство зеркальных камер, которые позволяют снимать видео, предлагают широкий спектр частоты кадров. Кстати, в Великобритании стандартной считают частоту 25 кадров в секунду (FPS). Такую скорость и вы можете рассмотреть в качестве «стандартной» для вашего видео, если вы собираетесь показать его на экране телевизора. Однако, если ваша камера позволяет вам, вы можете увеличивать скорость видеосъемки до 50fps. Таким образом создадите эффект замедленного передвижения, когда будет воспроизводиться видео со скоростью 25 кадров в секунду. Оно будет эффектно смотреться с половинной скоростью, потому что каждый второй из отснятого материала будет играть на экране на две секунды дольше. Стандартный уровень для фильма — 24fps. Хотя разница в один кадр в секунду не кажется значительной, этого достаточно, чтобы придать вашим кадрам настоящий киношный вид.

Совет № 44: Замена объектива

Так много было сказано о попадании мелких частиц пыли, которые могут попасть на сенсор камеры и стать причиной дефекта на изображении, что многие фотографы параноидально относятся к смене объективов. Но ведь это одно из главных достоинств фотографии DSLR! Есть несколько простых мер предосторожности, которых следует придерживаться. Всегда выключайте камеру при смене объектива. Так вы устраните любой статический заряд от датчика, который может привлечь частицы пыли. Оградите фотокамеру от ветра и непогоды и предварительно удостоверьтесь, что у вас есть сменный объектив, готовый к установке. И держите отверстие объектива камеры направленным вниз. Это сведет к минимуму риск попадания инородных частиц при смене объектива.

ageof-clones.blogspot.com