Обработанные фото в фотошопе: Обработка пакета файлов Photoshop

Как узнать, отфотошоплена ли картинка

Если полагаете, что фото перед вами подвергалось монтажу, опробуйте приведённые способы — от простых к сложным.

Учтите, что не существует универсального метода отличить фотомонтаж от настоящего снимка. Опытный фотошопер может обойти любой способ и сделать фейк невероятно реалистичным. Кроме того, часто фотожабы попадаются вам на глаза после того, как их многократно сохранили и урезали, и распознать обман на такой картинке гораздо сложнее.

Осмотрите фотографию

Обратите внимание на следующие моменты.

1. Нереалистичность картинки

Самые грубые фейки можно отличить безо всяких инструментов — достаточно наблюдательности. Просто посмотрите на снимок в целом. Если на нём группа людей, посчитайте, сколько у них рук и ног, и удостоверьтесь, что у всех конечностей есть хозяева.

Прикиньте пропорции тел и голов людей на фото: часто неопытные фотожаберы вставляют на снимки чужие лица чересчур неаккуратно.

2. Деформированный фон

Когда начинающий фотошопер изменяет форму и размер объекта на снимке, то искривление может затронуть и фон. Например, некоторые мужчины на фото увеличивают свои мускулы, а женщины — грудь и бедра.

Однако если рядом с изменяемым объектом есть прямые линии, стены, дверные проёмы, то они тоже часто деформируются. И это сразу бросается в глаза. Например, вот целая галерея фотографий таких атлетов: эти парни реально пугают.

3. Отсутствие пор и морщин на лице

Даже самая идеальная кожа при ближайшем рассмотрении вовсе не гладкая: на ней есть морщинки, родинки, поры и пятна. Поэтому если лицо на фотографии напоминает мордашку фарфоровой куклы или модельки из видеоигры — перед вами монтаж.

4. Следы клонирования на картинке

Самый простой способ удалить что-либо с картинки — воспользоваться функцией «Штамп» в Photoshop или каком-нибудь другом редакторе изображений. Инструмент копирует участки фотографии, находящиеся рядом с обрабатываемой областью, и использует их, чтобы замазать нежелательные объекты.

Неумелые фотошоперы злоупотребляют этой функцией, в результате чего на картинке появляются абсолютно одинаковые кусочки, бросающиеся в глаза.

5. Неполадки с тенями и светом

Обратите внимание на свет и тени. Убедитесь, что всё объекты отбрасывают тень, причём в правильном направлении. Посмотрите, нет ли на снимке, наоборот, бесхозных теней. И если таковые имеются, значит, какой-то объект был удалён с картинки, а про тень ретушёр забыл.

Также проверьте свет. Если два человека или предмета на фото освещены по-разному, как будто у каждого свой источник света, — значит, снимок подвергся редактированию.

Поищите оригинал картинки

Просто загрузите картинку в поисковик и попробуйте найти похожие изображения. Если ваш снимок отфотошоплен, есть вероятность, что вы сможете обнаружить оригинал и увидеть, что именно ретушировалось.

Кроме того, полезно посмотреть на даты появления изображения в Сети — это тоже можно узнать с помощью поисковиков. Если вы видите снимок якобы с места недавнего события, но есть идентичные фото, датированные прошлым месяцем, — очевидно, что вас пытаются обмануть.

Можно воспользоваться Google, «Яндексом» или специализированным поисковиком TinEye. А лучше искать и там, и там — для надёжности.

Посмотрите метаданные картинки

Это очень простой, хотя и не самый достоверный способ. Откройте метаданные EXIF вашего изображения и просмотрите их. Это можно сделать в свойствах файла: щёлкните по нему правой кнопкой мыши в «Проводнике» Windows или Finder в macOS.

Если повезёт, вы сможете увидеть модель камеры, дату съёмки и дату редактирования изображения. К снимкам, у которых заполнены поля с моделью фотоаппарата и временем съёмки, доверия чуть больше.

Когда изображение подвергается коррекции в Photoshop или другом редакторе, приложение может сохранить в метаданных картинки информацию о своей версии и операционной системе, в которой выполнялась ретушь.

Правда, таким образом можно подловить только неопытного ретушёра, ведь данные EXIF легко отредактировать. Кроме того, если фотограф просто подкрутил яркость, цвета и контраст, но больше ничего не менял, в метаданных всё равно будет указано, что снимок отфотошоплен.

Произведите цветокоррекцию

Некоторые фейки сделаны не так грубо, чтобы можно было распознать их невооружённым взглядом. И в этом случае вам на помощь придёт любой графический редактор или просмотрщик изображений, позволяющий осуществлять цветокоррекцию.

В Windows для изучения фото можно воспользоваться FastStone Image Viewer. Откройте в нём изображение и нажмите «Цвета» → «Коррекция цветов».

В macOS — встроенным «Просмотром». Щёлкните «Инструменты» → «Настроить цвет…».

Поиграйте с ползунками и, возможно, заметите на фотографии какие-то детали, которые не бросаются в глаза сразу.

• Подкрутите яркость и контраст. Тёмные области станут ярче, а яркие — темнее. Это позволит увидеть артефакты и склейки на фото.
• Увеличьте уровень насыщенности. Так тоже можно заметить на фото границы склейки рядом с объектами, добавленными при помощи монтажа.
• Увеличьте резкость. Возможно, обнаружите то, что пытались скрыть инструментом Blur, на размытых областях.
• Обратите цвета. В FastStone Image Viewer нажмите «Цвета» → «Негатив». В «Просмотре» macOS воспользуйтесь функцией «Инструменты» → «Настроить цвет…» и перетащите ползунки на гистограмме так, чтобы правый оказался слева, а левый — справа. Инвертирование цветов на снимке поможет рассмотреть замазанные области на однотонном фоне.

Проанализируйте шумы на фотографии

Это уже более сложный метод. Вряд ли новичку удастся с первого раза распознать, что не так в шумах на снимке, однако попробовать стоит.

Настоящие фотографии из-за несовершенства фототехники всегда имеют довольно высокий уровень шума. Графические же редакторы его практически не создают. Таким образом, изучив шумы на снимке, вы сможете выявить вставленный объект.

Для этого воспользуйтесь онлайн-инструментом Forensically. Откройте его, загрузите нужное изображение, а затем выберите вкладку Noise Analysis справа. Можете покрутить ползунки туда-сюда, чтобы изменить чувствительность. Чужеродные объекты будут выделяться на общем фоне.

Но учтите, что и этот метод можно обмануть. Так, если фотошопер вручную добавит шумы на фейк, отличить посторонние элементы будет в разы сложнее.

Проанализируйте уровень ошибок

Error Level Analysis, то есть анализ уровня ошибок — это метод, который позволяет обнаружить артефакты при наложении одного изображения на другое. Посмотрев на снимок через фильтр ELA, вы увидите, что подвергшиеся коррекции области кажутся белее остальных. Если же фото не редактировалось, то оно выглядит однородным: ни один участок не будет темнее или светлее.

Forensically поддерживает и этот метод. Чтобы исследовать подозрительную картинку через фильтр ELA, загрузите её в сервис и выберите пункт Error Level Analysis справа.

Однако если фотография была много раз пересохранена или её размер изменяли, то следы монтажа замылятся и ELA не поможет их найти.

Читайте также 🧐

13 онлайн-инструментов для проверки фотошоп это или нет

Сегодня всем нам приходится иметь дело с большим количеством слухов, фейковых новостей и фальшивых фотографий — профессиональные медиа часто и сами участвуют в их распространении, непреднамеренное вводя в заблуждение читателей. В этой статье  13 сервисов, которые помогут установить фотошоп это или нет, и найти автора фотографии.

Интернет, с одной стороны, увеличивает количество ложной информации (в первую очередь, речь идет о данных, взятых из соцсетей), а с другой — предоставляет много цифровых инструментов для ее проверки.

С помощью нескольких онлайн-инструментов можно проверить на подлинность фотографии, «вытянуть» из них как можно больше данных и найти больше информации о человеке.

13 сервисов для проверки подлинности изображений

Findexif.com — бесплатный сервис, на который можно загрузить фотографию или дать ссылку на нее — он определит EXIF-данные (сведения, когда было сделано фото, каким устройством, параметры изображения, для некоторых фото можно определить и место съемки).

Foto Forensics — веб-сайт, который может сделать error level analysis (ELA), то есть найти области «дорисованные» на изображении или вставлены в него при редактировании. После обработки программа выдает фотографию, где редактируемые фрагменты будут выделяться на фоне других. Кроме того, программа также предоставит EXIF- данные фотографии.

Google Search by Image — обратный поиск изображений, сюда можно загрузить фото, чтобы найти его оригинальный источник и посмотреть, где оно еще публиковалось .

TinEye — еще один инструмент для обратного поиска.

JPEGSnoop — программа, которая устанавливается на компьютер (работает только для Windows), также позволяет посмотреть метаданные не только изображений, но и форматов AVI, DNG, PDF, THM. Программу можно использовать для многих целей, например, она позволяет увидеть, редактировалось ли изображение, выявить ошибки в поврежденном файле т.п.

1. Установить автора либо первоисточник фотографии.

Наиболее очевидный и обычно наиболее эффективный путь сделать это — связаться с тем, кто загрузил фотографию или прислал в редакцию, и спросить, сам ли человек сделал фото. Также обязательно нужно поискать фотографию через обратный поиск изображений. Google показывает также похожие картинки, что иногда помогает увидеть, была ли фотография отредактирована. Ссылка на фото в большом разрешении, как правило, и является первоисточником.

2. Проверить саму личность.

Необходимо проверить саму личность, которая распространяет информацию. Для того чтобы собрать о ней больше информации, есть несколько различных ресурсов, и хотя большинство из них создано для жителей США, есть и такие, которые будут полезны для разных стран. Например, Pipl.com — предназначен для поиска «интернет — следа» пользователя, помогает его идентифицировать, найти фотографии. Программа производит поиск во всех социальных американских сетях (Facebook, LinkedIn, MySpace) — для этого нужно ввести имя и фамилию латиницей. Особенность программы в том, что она ведет поиск по «глубокому интернету» (deepWeb), который игнорируется обычными поисковыми системами и недоступен для пользователей.

Дополнительный полезный ресурс WebMii — ищет ссылку с именем человека, дает рейтинг «веб — видимости», с помощью которого можно установить фейковые аккаунты. Благодаря инструменту каждый может найти упоминание своего имени на иностранных ресурсах.

Для поиска в Рунете можно использовать сервис people.yandex.ru.

3. Следующим шагом в проверке фото должно быть подтверждение места, даты и приблизительного времени, когда было сделано фото. Легче спросить самого автора или попросить сделать его другие снимки этого места — если он доступен для связи. Далее проверить исходные данные с помощью указанных выше программ. Журналистам, которые хорошо разбираются в цифровой фотографии, будут понятны многочисленные параметры, предоставленные этой программой. Для остальных более нужная информация — это время, место съемки, фотоаппарат. Если метаданные недоступны, нужно внимательно изучить снимок: номера машин, погодные условия, ландшафт, стиль одежды, рекламные объявления, здания, магазины — эти детали помогут определить местность, а иногда и становятся свидетельством подделки.

В проверке фотографии есть еще один казалось бы очевидный момент — подтверждение, что фотография действительно изображает то, о чем заявлено. Ведь она может быть настоящей, а вот описание не будет соответствовать действительности. Так, во время урагана Сэнди в Твиттере распространяли такую фотографию:

На ней изображено, как будто во время шторма трое солдат стоят у мемориала неизвестному солдату. Но на самом деле фото было сделано месяцем ранее — установить это помог обратный поиск изображения.

Разобраться в локациях поможет Google Maps или Wikimapia(краудсорсинговая версия GoogleMaps). Полезный сайт Panoramio — здесь можно разместить фотографии, обозначив их географические координаты (сайт интегрирован с картами Google).

Geofeedia — инструмент «куратор социальных сетей», который агрегирует результаты не по ключевым словам или хэштегам, а по месту расположения, которое вы задаете. Сервис обрабатывает сообщения из Twitter, Flickr, Youtube, Instagram и Picasa, присланные с использованием GPS, и затем представляет их в виде коллажа. Сервис платный, бесплатной является только демо-версия.

Еще один способ проверить фото — посмотреть, какие погодные условия были в заявленном месте в конкретный день. Здесь полезной станет поисковая система Wolfram Alpha. Об этом инструменте стоит сказать подробнее — это даже не поисковая система, а база знаний с научным уклоном. Интеллектуальный робот, который может отвечать на самые разные вопросы. Но он ориентируется только в темах, касающихся точной, энциклопедической информации, а не текущих событий. Ссылок на другие сайты не предоставляет, а выдает уже готовый вариант ответа. Работать с Wolfram Alpha нужно на английском языке.

«Вольфрам Альфа» предназначен не только для проверки погоды, этот инструмент может быть полезным как в повседневной работе журналиста, так и для развлечения.

Обрабатывалась ли фотография в Фотошопе? 7 способов выявить фотомонтаж

Photoshop в настоящее время является самым востребованным и популярным графическим редактором. Изначально только дизайнеры пользовались программой Photoshop для создания и дизайна своих веб-страниц и изображений. Сейчас же практически каждый использует этот незамысловатый инструмент для редактирования изображений.

Люди пользуются им, чтобы сделать свои фотографии более привлекательными и скрыть какие-то недостатки. А изображения с обложек журналов и рекламы полностью обрабатываются с помощью программы Photoshop, благодаря чему имеют столь привлекательный вид.

Но есть и махинаторы, которые создают ложные фото для того, чтобы выложить их в социальные сети и заработать побольше «лайков» и «раздач«. Такие фотографии выглядят вполне реальными, а иногда настолько причудливыми, что сложно поверить увиденному. Они удаляют все дефекты, что действительно сложно отличить реальное фото от подлога. Таким образом, как же отличить обработанное фото в редакторе Photoshop от оригинала? На самом деле, такие, так сказать, художники оставляют следы своей деятельности, по которым можно судить об оригинальности фотографии.

В редакторах изображений обрабатывается сотни фотографий в день, но они лишь устраняют дефекты, меняют фон, усиливают какие свойства, что делает внешний вид фотографии более привлекательным в целом. Но если присмотреться, то можно увидеть некоторые недочеты, разногласия и следы обработки фотографии в графическом редакторе. Возможно, вас заинтересует статья 10 частей тела, которые фотошопят чаще всего.

Так как же определить, была фотография обработана, или нет?

Выявить фальсификацию можно разными способами, например, изучить фон, проверить постановку, отражения и т.д. Существуют даже специальные приложения, способные проверить изображение. Данная статья призвана помочь выявлять фальсифицированные изображения. Ну что ж, приступим.

Без использования специализированных приложений

Как уже говорилось ранее, эффективным способом отличить фальшивку от реальной фотографии можно с помощью детального изучения самого изображения. Не важно, на сколько профессионально изображение завуалировано, при детально осмотре всегда можно найти какие-то недочеты. Такие недочеты являются ключом к распознаванию подделки. Вот несколько ключевых моментов, которые помогут отличить оригинальную фотографию от обработанной в приложении Photoshop.

1. Изучение фона

Фон может рассказать многое о том, проводились какие-то манипуляции с фотографией или нет, так как иногда он просто-напросто не вписывается в общий образ картины. При появлении сомнений в истинности фотографии, ее проверку следует начинать с изучения фона. Если, например, фон искажен или имеет изогнутые поверхности, то, несомненно, такую фтографию редактировали. При обработке изображений невозможно сохранить объекты восприятия идеальными. Ниже дается пример изображения.

При детальном изучении фотографии можно заметить, что та часть плоскости фона, которая должна быть прямой, искажена и изогнута. Таким образом, можно заключить, что фотография подвергалась обработке. Также обратите внимание на статью 10 знаменитостей «до» и «после» применения Фотошопа.

2. Изучение освещения и теней

Зачастую, удаляя или добавляя объекты в оригиналы фотографий, подобного рода махинаторы уделяют недостаточное внимание падению света и образованию теней. Направление тени, отражения или наиболее яркие участки изображения выдают фальсификацию изображения. Если тени или отражения отсутствуют, или отредактированы в соответствии с падением света или других вещей, то, однозначно, такая фотография является фальсификатом.

Изображение выше наглядный пример нелепой ошибки работы в Phototshop. Как можно заметить, девушка на фотографии не отбрасывает тень, что является не естественным. К тому же, можно увидеть явное не соответствие освещенности девушки и фона самого изображения. Фотография девушки ярче, чем остальное изображение, что выделяет ее на этом фоне. Кажется, что девушка летит, а не идет.

3. Некоторые незначительные ошибки

Как уже говорилось ранее, фотохудожники часто допускают ошибки, по которым остальные легко могут определить наличие обработки фотографии. В особенности это касается обложек журналов и рекламы, где недочеты видны явным образом. Как-то на одном фото мне довелось увидеть одну лишнюю ногу, а на другом фото форма рук была не естественной.

Также не естественная гладкость картинки явно свидетельствует о том, что фотография была обработана в Photoshop, так как мы все люди и никто не обладает такой идеальной гладкостью. Можно взять в пример фотографии Приянки Чопра на обложке журнала Maxim, которые приобрели популярность по нескольким причинам, как хорошим, так и плохим. Стоит только взглянуть на картинку, хотя она и выглядит чертовски великолепно, можно увидеть не естественную гладкость ее подмышек.

4. Проверка файла и его метаданных

Другим эффективным способом проверки оригинальности фотографий является изучение его метаданных. Каждая фотография содержит характерные метаданные о файле. Одной из таких информаций является данные стандарта EXIF, которые способны рассказать о последнем программном обеспечении или расширении файла, в котором он был сохранен, какой камерой был сделан и так далее.

Такое программное обеспечение, способное считывать данные стандарта EXIF, можно найти в интернете. Но следует помнить одну вещь, что не все данные стандарта EXIF одинаковы, так как они зависят от настроек камеры, соответственно, сохраняется только эта информация. К тому же, существует множество способов удалить данные EXIF из файла.

Приложения для проверки подлинности фотографий

Таким образом, выше мы рассмотрели способы выявления фальсификации фотографий. Но что делать, если визуально не получается определить фальсификацию, а сомнения в подлинности есть, здесь на помощь приходит специализированное программное обеспечение. С его помощью можно определить, было изображение обработано или нет. Речь пойдет о самом лучшем.

1. Программа FotoForensics

Fotoforensics является одним из самых лучших приложений, которое способно выявить наличие редактирования. На обработку уходит не так много времени. Что самое интересное, приложение не считывает метаданные файла, чтобы определить является ли фотография оригиналом. Приложению также не нужны изображения RAW для проверки самого фото.

Оценку фото программа выполняет, основываясь на других факторах, таких как яркость, если какая-то часть изображения ярче, то очевидно изображение обрабатывалось.

2. Программное обеспечение Izitru

Izitru — другой уникальный инструмент определения подлинности фотографии. В своей работе программа использует метаданные и другие факторы. Этот инструмент может с легкостью определить подлинность изображения. Но он не показывает наличие расхождений на фото. Поэтому, тех, кто хочет знать, какой фрагмент был редактирован, ждет небольшое разочарование. После анализа он выдает сертификат подлинности.

3. Программное обеспечение Image Error level analysis (Анализ уровня искажения изображения)

Для выявления подлинности фотографии можно также пользоваться таким инструментом. Инструмент Image Error level analysis выдает результаты на основе сжатия и количества пикселей в изображении. Не важно, когда изображение модифицировалось, инструмент каждый раз находит измененные участки и подсвечивает их, позволяя тем самым увидеть какая область была изменена.

В статье были представлены способы отличить оригинал фотографии от его редактированной копии. Прежде всего, это можно сделать с помощью визуального осмотра, но если нет явных признаков обработки, то в этом случае могут помочь специализированные программные средства.

Рекомендуем посмотреть:

Видимо, редакторы некоторых журналов не задумывались о том, что фотографии в их издании могут привлечь к себе повышенное внимание: итак, самые неправдоподобные фотографии знаменитостей, которых слишком сильно «зафотошопили» для обложки журнала.

Как определить монтаж на фото :: Разоблачаем фейки, фотошоп и ретушь :: Блог Вастрик.ру

Теперь же каждый подросток с фотошопом, смартфоном и интернетом сможет даже лучше. Правда чаще всего эти коллажи неимоверно доставляют. А вот профессионалы научились скрывать свою работу весьма качественно. Это был вызов.

Однако возможность загрузить свою фотку в какой-то сервис и посмотреть на красивые шумы не сделает из вас сыщика. Поначалу может быть трудно и непонятно, а первые эксперименты точно окажутся неудачными. У меня так же было. Тут как в спорте — нужен намётанный глаз и опыт как должно и не должно быть. Умение не просто смотреть на шумные картинки, а видеть еле заметные искажения в них.

Не существует 100% метода, позволяющего определить фейк. Но есть человеческие ошибки.

Главный инструмент — наши глаза. Так что первым делом стоит открыть фото в любимом графическом редакторе или просмотрщике, поставить зум в 1000% внимательно втыкать в предположительное место монтажа. С этого начинается любой анализ. Чем более неопытный монтажер попался — тем проще будет найти косяки, артефакты и склейки. Иногда фейки настолько кривые, что можно нагуглить оригинал используя поиск по изображениям или заметив несоответствия в EXIF.

Brightness and contrast. Сделать темные области ярче, а яркие темнее. Теоретически поможет лучше разглядеть артефакты, склейки и другие места, которые неопытный фотошопер просто замазюкал темненьким и посчитал, что не заметят.

Color adjustment. Увеличивая насыщенность или яркость разных цветов, можно заметить неестественные переливы и границы склейки.

Sharpen and blur. Добавление резкости поможет прочитать надписи на табличках, есть целые сервисы, которые могут побороть заблюренные области.

Normalization and histograms. Работа с гистограммой по сути объединяет сразу несколько методов в один. Если вы прошарены в графике — гистограммы будут серьезным оружием.

Даже если определить фейковость сразу не удалось, у вас уже могли появиться полезные наблюдения, чтобы перейти к следующим методам с страшными математическими названиями.

Реальные фотографии полны шума. От матрицы камеры или фотосканера, от алгоритмов сжатия или по естественным природным причинам. Графические редакторы же этот шум не создают, их инструменты живут в «идеальном мире», потому чаще всего «размазывают» шум оригинального изображения. Кроме того, два изображения чаще всего обладают разной степенью зашумленности.

Поиграть самому можно здесь.

Как обмануть

Пережать JPEG. Уменьшение качества изображение в два раза делает шумы неразличимыми (вот исследование).

Каждый раз при сохранении картинки ваш редактор заново прогоняет её через кучу преобразований — конвертирует цвета, делит на блоки, усредняет значения пикселей, и.т.д. Он занимается этим даже если вы выбрали 100% качество при сохранении, так уж устроен алгоритм JPEG. Интересующиеся могут почитать про него глубокую статью полную косинусных преобразований.

Так как JPEG — формат сжатия с потерями, то при каждом сохранении растет количество математических усреднений, ошибок или более популярный тер

13 онлайн-инструментов для проверки фотошоп это или нет — SkillsUp

Сегодня всем нам приходится иметь дело с большим количеством слухов, фейковых новостей и фальшивых фотографий — профессиональные медиа часто и сами участвуют в их распространении, непреднамеренное вводя в заблуждение читателей. В этой статье мы рассмотрим 13 сервисов, которые помогут установить фотошоп это или нет, и найти автора фотографии.

Эта статья написана для журналистов, но будет полезна всем, кто хочет найти первоисточник фотографии или просто постараться проверить подделка это или настоящая фотография.

Интернет, с одной стороны, увеличивает количество ложной информации (в первую очередь, речь идет о данных, взятых из соцсетей), а с другой — предоставляет много цифровых инструментов для ее проверки. 

С помощью нескольких онлайн-инструментов можно проверить на подлинность фотографии, «вытянуть» из них как можно больше данных и найти больше информации о человеке.

13 сервисов для проверки подлинности изображений

Findexif.com — бесплатный сервис, на который можно загрузить фотографию или дать ссылку на нее — он определит EXIF-данные (сведения, когда было сделано фото, каким устройством, параметры изображения, для некоторых фото можно определить и место съемки).

Foto Forensics — веб-сайт, который может сделать error level analysis (ELA), то есть найти области «дорисованные» на изображении или вставлены в него при редактировании. После обработки программа выдает фотографию, где редактируемые фрагменты будут выделяться на фоне других. Кроме того, программа также предоставит EXIF- данные фотографии.

Google Search by Image — обратный поиск изображений, сюда можно загрузить фото, чтобы найти его оригинальный источник и посмотреть, где оно еще публиковалось .
 
TinEye — еще один инструмент для обратного поиска.
 
JPEGSnoop — программа, которая устанавливается на компьютер (работает только для Windows), также позволяет посмотреть метаданные не только изображений, но и форматов AVI, DNG, PDF, THM. Программу можно использовать для многих целей, например, она позволяет увидеть, редактировалось ли изображение, выявить ошибки в поврежденном файле т.п.
 

1. Установить автора либо первоисточник фотографии.

Наиболее очевидный и обычно наиболее эффективный путь сделать это — связаться с тем, кто загрузил фотографию или прислал в редакцию, и спросить, сам ли человек сделал фото. Также обязательно нужно поискать фотографию через обратный поиск изображений. Google показывает также похожие картинки, что иногда помогает увидеть, была ли фотография отредактирована. Ссылка на фото в большом разрешении, как правило, и является первоисточником.
 
2. Проверить саму личность.

Необходимо проверить саму личность, которая распространяет информацию. Для того чтобы собрать о ней больше информации, есть несколько различных ресурсов, и хотя большинство из них создано для жителей США, есть и такие, которые будут полезны для разных стран. Например, Pipl.com — предназначен для поиска «интернет — следа» пользователя, помогает его идентифицировать, найти фотографии. Программа производит поиск во всех социальных американских сетях (Facebook, LinkedIn, MySpace) — для этого нужно ввести имя и фамилию латиницей. Особенность программы в том, что она ведет поиск по «глубокому интернету» (deepWeb), который игнорируется обычными поисковыми системами и недоступен для пользователей.
 
Дополнительный полезный ресурс WebMii — ищет ссылку с именем человека, дает рейтинг «веб — видимости», с помощью которого можно установить фейковые аккаунты. Благодаря инструменту каждый может найти упоминание своего имени на иностранных ресурсах.

Для поиска в Рунете можно использовать сервис people.yandex.ru.

3. Следующим шагом в проверке фото должно быть подтверждение места, даты и приблизительного времени, когда было сделано фото. Легче спросить самого автора или попросить сделать его другие снимки этого места — если он доступен для связи. Далее проверить исходные данные с помощью указанных выше программ. Журналистам, которые хорошо разбираются в цифровой фотографии, будут понятны многочисленные параметры, предоставленные этой программой. Для остальных более нужная информация — это время, место съемки, фотоаппарат. Если метаданные недоступны, нужно внимательно изучить снимок: номера машин, погодные условия, ландшафт, стиль одежды, рекламные объявления, здания, магазины — эти детали помогут определить местность, а иногда и становятся свидетельством подделки.
 
В проверке фотографии есть еще один казалось бы очевидный момент — подтверждение, что фотография действительно изображает то, о чем заявлено. Ведь она может быть настоящей, а вот описание не будет соответствовать действительности. Так, во время урагана Сэнди в Твиттере распространяли такую фотографию:

На ней изображено, как будто во время шторма трое солдат стоят у мемориала неизвестному солдату. Но на самом деле фото было сделано месяцем ранее — установить это помог обратный поиск изображения.

Разобраться в локациях поможет Google Maps или Wikimapia(краудсорсинговая версия GoogleMaps). Полезный сайт Panoramio — здесь можно разместить фотографии, обозначив их географические координаты (сайт интегрирован с картами Google).

Geofeedia — инструмент «куратор социальных сетей», который агрегирует результаты не по ключевым словам или хэштегам, а по месту расположения, которое вы задаете. Сервис обрабатывает сообщения из Twitter, Flickr, Youtube, Instagram и Picasa, присланные с использованием GPS, и затем представляет их в виде коллажа. Сервис платный, бесплатной является только демо-версия.

 Еще один способ проверить фото — посмотреть, какие погодные условия были в заявленном месте в конкретный день. Здесь полезной станет поисковая система Wolfram Alpha. Об этом инструменте стоит сказать подробнее — это даже не поисковая система, а база знаний с научным уклоном. Интеллектуальный робот, который может отвечать на самые разные вопросы. Но он ориентируется только в темах, касающихся точной, энциклопедической информации, а не текущих событий. Ссылок на другие сайты не предоставляет, а выдает уже готовый вариант ответа. Работать с Wolfram Alpha нужно на английском языке.

«Вольфрам Альфа» предназначен не только для проверки погоды, этот инструмент может быть полезным как в повседневной работе журналиста, так и для развлечения. 

Поделитесь в комментариях вашими разоблачениями, где вы обнаружили фотошоп

Источник: oblako-media.ru/novosti/13-onlayn-instrumentov-dlya-proverki-podlinnosti-fotokontenta/

Получи доступ к мастер-классам топовых спикеров и базе полезных материалов

Размер изображения Photoshop и разрешение

Принтер разрешение измеряется в чернильных точках на дюйм, также известное как dpi. Как правило, чем больше точек на дюйм, тем лучше качество печати. ты получишь. Большинство струйных принтеров имеют разрешение примерно От 720 до 2880 точек на дюйм. (Технически струйные принтеры производят микроскопические брызги чернил, а не фактические точки, как в фотонаборных устройствах или лазерных принтерах.)

Разрешение принтера отличается от разрешения изображения, но связано с ним. Для печати фотографии высокого качества на струйном принтере разрешение изображения минимум 220 пикселей на дюйм должен обеспечить хорошие результаты.

Частота экрана есть количество точек принтера или полутоновых ячеек на дюйм, используемых для печати изображения в градациях серого или цветоделение. Также известен как экран линейный экран или , измеряется частота экрана в строках на дюйм (lpi) — или строках ячеек на дюйм в полутонах. экран. Чем выше разрешение устройства вывода, тем лучше (выше) экранную линейку, которую вы можете использовать.

соотношение между разрешением изображения и частотой экрана определяет качество детализации напечатанного изображения.Для получения полутонов изображение самого высокого качества, вы обычно используете разрешение изображения то есть от 1,5 до максимум 2-х кратной частоты экрана. Но с некоторые изображения и устройства вывода, более низкое разрешение может дать хорошие полученные результаты. Чтобы определить частоту экрана вашего принтера, проверьте документацию по принтеру или обратитесь к поставщику услуг.

Что на самом деле можно делать с помощью Adobe Photoshop?

Вы слышали, как люди говорят об Adobe Photoshop, но, возможно, вам интересно, что на самом деле можно делать с Photoshop? В этой статье мы постараемся ответить на этот вопрос, перечислив, на что способен Photoshop.

Для начала поймите, что Photoshop — одно из самых мощных приложений для редактирования изображений на рынке.А когда дело доходит до работы с фотографиями, он почти ничего не может сделать.

Даже название «Photoshop» является синонимом фото-манипуляций, и с момента своего запуска более 25 лет назад в программе появилось множество новых функций.Некоторые из них мы обсудим ниже.

1.Редактировать фотографии с помощью Photoshop

Когда мы спрашиваем себя, для чего можно использовать Photoshop, важно отметить, что некоторые из его текущих инструментов изначально были запущены в других программах, таких как Adobe Illustrator.В последние годы Adobe превратила пакет Creative Cloud в сложную сеть перекрывающихся приложений.

Если у вас есть доступ к полной версии Creative Cloud, эти перекрывающиеся приложения имеют массу преимуществ.Однако одна из вещей, которые вы можете делать с помощью Photoshop, — это возможность редактировать фотографии.

С его помощью вы можете:

• Улучшайте цвета, увеличивайте контрастность или регулируйте резкость и размытость.
• Отретушируйте изображение, чтобы превратить его в макет журнального качества.
• Исправьте старые фотографии, чтобы они выглядели так, как будто они были напечатаны вчера.
• Обрежьте изображение как хотите.
• Объедините несколько фотографий в одно изображение.

По сути, если есть какой-либо мыслимый способ редактировать изображение, вы можете сделать это с помощью Photoshop. Определенно существует конкуренция в категории «лучший фоторедактор», но Photoshop по-прежнему является отраслевым стандартом.

Если вы хотите получить от программы максимальную отдачу, вот несколько советов по рабочему процессу Photoshop, которые помогут улучшить редактирование изображений.

2. Создание цифровой живописи с помощью Photoshop

Что умеет Photoshop, помимо редактирования фотографий? Что ж, в наши дни большинство картин, мультфильмов, обложек книг и других произведений искусства, которые вы видите в Интернете, создаются не с помощью кисти и холста.Я имею в виду, что это — это , но эта кисть и холст цифровые. Изображения, которые вы видите, были созданы на компьютере.

Photoshop — лишь одно из самых популярных приложений для создания цифрового искусства.

В то время как стили рисования могут варьировать гамму в зависимости от того, что рисуется, вы можете абсолютно подражать старой школе, нарисованной кистью в руке, с помощью Photoshop.

Используя программу в качестве надежного холста и планшет в качестве кисти, вы можете сразу же приступить к работе над своим новым шедевром.

Используя кисти или слои для смешивания, вы также можете комбинировать разные цвета для создания картины.Кроме того, вы можете применять к изображению эффекты цифровой кисти, от масляных текстур до угля и чернил.

Эти эффекты часто представлены в виде настраиваемых кистей, которые можно загрузить через Adobe или стороннего поставщика.Вы также можете создать свой собственный. А вот как установить кисти в Photoshop.

3.Используйте Photoshop для графического дизайна

Когда я был студентом, изучая дизайн — а мой бюджет был более ограниченным — я часто спрашивал себя: «Как я могу продвинуть эту программу дальше?»

Мне нужно было создать иллюстрации для графических плакатов и , но я надеялся сократить время, необходимое для изучения нескольких программ.Я также не хотел покупать сразу несколько приложений.

К счастью, многие инструменты Adobe для дизайна также были включены в Photoshop.Например, инструмент «Перо» — это основная функция Adobe Illustrator. Теперь это основной продукт почти во всех приложениях Adobe.

Хотя Photoshop не является основным приложением для графического дизайна, оно по-прежнему очень компетентно и предлагает большую гибкость.Если вы хотите опробовать некоторые распространенные инструменты Photoshop, прежде чем переходить к Illustrator, Photoshop — отличное место для начала.

Это также хорошая программа, если вы занимаетесь графическим дизайном только от случая к случаю, а не круглый год.

3. Используйте Photoshop для веб-дизайна

Как и графический дизайн, веб-дизайн не является основным направлением Photoshop.Существуют другие программы Adobe, которые лучше подходят для этого, но Photoshop может быть полезным инструментом при создании макета для внешнего интерфейса вашего веб-сайта или приложения. Это сделано для того, чтобы вы могли увидеть, как может выглядеть дизайн.

Кодирование веб-сайта очень важно, но вам также нужно время, чтобы спланировать визуальные эффекты.Если вы этого не сделаете, это может привести к дополнительным изменениям в последнюю минуту, когда вы все соберете.

5.Создание гифок в Photoshop

GIF-файлы являются основой социальных сетей, и знание того, как создавать GIF-файлы, рассматривается не только как классная вещь, но и как умный навык, которому нужно научиться.

Я помню, как впервые научился делать гифки.Из-за азарта я попытался создать как можно больше GIF-файлов, и я прошел через этот лихорадочный период, когда я выложил много таких GIF-файлов в Интернете.

Хотя я лично использовал GIF-файлы для демонстрации моих работ «в процессе», вы можете использовать Photoshop для множества различных целей создания GIF, от мемов до коротких видеороликов.

6. Используйте фотографии для редактирования видео

Наконец, полностью возможно редактировать видео в Photoshop.Вы не собираетесь снимать голливудский блокбастер или даже короткометражку, но для редактирования небольших клипов это может быть действительно удобно.

Самое лучшее в редактировании видео в программе — это то, что вы можете использовать корректирующие слои так же, как если бы вы редактировали фотографию.Если вы знаете, как редактировать фотографии, но не знаете, как использовать такие приложения, как Adobe Premiere Pro или After Effects, Photoshop может быть отличной альтернативой. Все инструменты, с которыми вы уже знакомы, уже есть.

Что можно делать с Photoshop?

Adobe Photoshop — потрясающее приложение с потрясающим набором инструментов.Хотя изначально он предназначался для редактирования фотографий, теперь он может делать гораздо больше. Мы надеемся, что эта статья познакомила вас со всем, на что способен Photoshop.

Теперь, когда вы знаете все о Photoshop, возможно, вы хотите увидеть, как он сравнивается с GIMP, его бесплатной альтернативой с открытым исходным кодом.Итак, вот что умеет Photoshop, чего нет у GIMP.

«Пожалуйста, не запускайте Microsoft Edge в расширенном режиме», — говорит Microsoft

Шианн имеет степень бакалавра дизайна и опыт работы в подкастинге.Сейчас она работает старшим писателем и 2D-иллюстратором. Она занимается творческими технологиями, развлечениями и производительностью для MakeUseOf.

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

Еще один шаг…!

Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.

Как экспортировать изображение высочайшего качества в Photoshop

После того, как вы выполнили всю тяжелую работу по созданию изображения в Photoshop, пришло время сохранить и экспортировать его, чтобы вы могли его использовать. Это должна быть самая простая часть, верно? Не совсем. Photoshop позволяет сохранять изображение в нескольких различных форматах и ​​параметрах, каждый из которых предлагает свои уникальные преимущества. Тем не менее, независимо от того, в каком формате вы выберете для сохранения изображения, есть два фактора, которые будут определять, экспортируете ли вы формат изображения самого высокого качества из Photoshop.

• Разрешение: Насколько высокое или низкое разрешение вам нужно, все зависит от того, как вы планируете использовать свое изображение. Если вам просто нужны файлы изображений для блогов или электронной почты, лучше более низкое разрешение. Однако, если вы планируете использовать свои изображения в развороте журнала или фотогалерее, постарайтесь получить изображения как можно более высокого разрешения. Узнайте больше о том, как сделать изображение в высоком разрешении с помощью Photoshop здесь.
• Сжатие: Сжатие происходит, когда размер файла уменьшается из-за того, как он сохраняется.Существуют форматы файлов с потерями, которые снижают качество изображения, чем сильнее сжат файл, и есть форматы файлов без потерь, которые можно сжать без снижения качества изображения. Например, JPEG с потерями, а RAW без потерь.

Если вы планируете использовать изображение для печати, сохраните его в формате PDF. Photoshop PDF поддерживает векторные изображения, что означает, что изображение не потеряет своего качества при увеличении или уменьшении масштаба. После печати изображение на бумаге будет таким же, как и в программе.

Если вы планируете использовать свое изображение в Интернете, экспортируйте фотографию, выбрав «Файл» → «Экспорт» → «Сохранить для Интернета» (может отображаться как SFW). Это откроет окно SFW. Если вы работаете с фотографией, сохраните ее в формате JPEG, так как это лучше всего для Интернета. Если вы хотите экспортировать баннер, логотип или другую графику, рекомендуется использовать формат GFI.

Как увеличить разрешение изображения за 5 шагов

Это знакомая сцена: детектив просит кого-то «улучшить» размытое изображение на компьютере, пока оно не станет достаточно четким, чтобы разглядеть ключевое свидетельство. Это работает? Не так, как это делает Голливуд.

Единственный способ изменить размер фотографии меньшего размера в более крупное изображение с высоким разрешением, не выделяя при этом низкое качество изображения, — это сделать новую фотографию или повторно отсканировать изображение с более высоким разрешением.Вы можете увеличить разрешение файла цифрового изображения, но при этом вы потеряете качество изображения. Однако есть некоторые меры, которые вы можете предпринять в Adobe Photoshop, чтобы повысить разрешение при сохранении визуального качества.

Передискретизация изображений в Photoshop означает изменение их разрешения путем добавления или вычитания пикселей. Разрешение измеряется в пикселях на дюйм или PPI. Чем больше пикселей начинается с изображения, тем выше разрешение.Уменьшение количества пикселей называется понижающей дискретизацией, при которой из изображения удаляются данные. Увеличение количества пикселей называется повышающей дискретизацией, которая добавляет данные к изображению. Когда вы увеличиваете количество пикселей в изображении без корректировки размеров, вы добавляете больше пикселей в такое же пространство и увеличиваете разрешение (или количество деталей), удерживаемых в пределах каждого дюйма. Удаление данных предпочтительнее их добавления, так как Photoshop должен будет угадывать, как должны выглядеть вновь добавленные пиксели.

Передискретизация любого вида, особенно повышающая дискретизация, может привести к ухудшению качества изображения. Метод интерполяции — это то, как Photoshop выбирает значения цвета для новых пикселей. Выбор правильного метода интерполяции может помочь избежать нежелательной пикселизации:

Как создать эффект кросс-процесса в Photoshop

Еще во времена пленочной фотографии кросс-процессинг относился к проявлению негативов или слайд-пленки с использованием противоположных химикатов: цветная негативная пленка (C-41) была проявлена ​​в химикатах для слайдов, а слайд-пленка (E-6) — в цвете. отрицательные химические вещества. В этом уроке мы воссоздадим более популярный вид перекрестного процесса разработки C-41 как E-6. Этот эффект обеспечивает высокую контрастность изображения и размытые блики с сильными желтыми и зелеными оттенками.

Любое изображение можно использовать для кросс-обработки в Photoshop, в зависимости от того, какого эффекта вы хотите добиться. В этом уроке используется пейзажное изображение, длинная лодка и камни на пляже в Краби, Таиланд, авторство Якова Калинина, но портреты могут выглядеть столь же драматично, когда применяется перекрестная обработка.

Шаг 1: Применение кривой перекрестной обработки

Откройте ваше изображение в Photoshop. Перейдите в Layer> New Adjustment Layer> Curves и создайте новый слой с кривыми.В последних версиях Photoshop есть возможность перекрестной обработки в меню «Предустановки». Выберите это как базовую отправную точку для вашего изображения. Не беспокойтесь, если в вашей версии Photoshop нет этой опции, так как вы можете воссоздать эффект, используя каналы RGB в большем количестве вариантов, как описано в следующих нескольких шагах.

Шаг 2: Отрегулируйте красный канал

Основной эффект кросс-обработки может быть довольно резким, поэтому требуется небольшая настройка каналов RGB.Начните с красного канала и создайте еще один корректирующий слой кривых. Вы хотите, чтобы красная кривая выглядела как плавная S-образная форма; отрегулируйте это по мере необходимости для вашего собственного изображения.

Шаг 3. Настройте зеленый канал

Добавьте еще один корректирующий слой кривых и настройте зеленый канал. Это конкретное изображение уже очень сильно на зеленом, поэтому была добавлена ​​кривая, чтобы уменьшить вход зеленого.

Шаг 4. Настройте синий канал

Снова начните с добавления еще одного корректирующего слоя кривых — на этот раз на синий канал.Поскольку это сцена с водой, синие оттенки уже сильны, поэтому была добавлена ​​кривая для уменьшения синего входа.

Шаг 5: прожиг в передержанных областях

Хотя передержанные светлые участки — это особенность перекрестно обработанных изображений, стоит потратить время, чтобы прожечь любую из очень передержанных областей с помощью инструмента прожига. Инструмент затемнения увеличивает экспозицию и затемняет области, в которых вы его используете. Выберите большой аэрограф и аккуратно прожигайте любые участки, чтобы сбалансировать изображение.Не сжигайте слишком много, так как вы рискуете изменить цветовой оттенок изображения.

Шаг 6. Добавьте наложенный слой

Выделите все изображение, скопируйте и вставьте, чтобы создать новый слой. Теперь измените режим наложения слоя на Overlay.

Шаг 7: Измените прозрачность и заливку

Режим наложения Overlay добавляет блеск и глубину изображению, но может быть подавляющим, если оставить 100% в разделах непрозрачности и заливки.Уменьшите непрозрачность и покрытие заливки до 50%, что даст более тонкий эффект.

Шаг 8. Сгладьте изображение

Наконец, сгладьте изображение, и вы получите готовую фотографию. Полученное изображение будет ярким и красочным с сюрреалистическим оттенком — идеально подходит для любого творческого проекта, требующего яркой графики.

Посмотреть другие отфильтрованные изображения, вдохновленные перекрестным процессом »

Верхнее изображение: Длинная лодка и камни на пляже в Краби, Таиланд. Автор Яков Калинин.

Ищете новые навыки работы с Photoshop? Узнайте, как изолировать изображения с помощью масок слоев.

Как изменить размер изображения без потери качества

Узнайте, как изменить размер изображений без потери качества с помощью Shutterstock Editor. Также узнайте, как быстро преобразовать изображения в пиксели.

Изображение на обложке через Романа Самборского.

У каждого изображения есть три основные функции, о которых вам нужно знать при загрузке в Интернет.

• Размер файла , измеряется в байтах (килобайтах, мегабайтах и ​​т. Д.)
• Размер , который представляет собой ширину x высоту в любых единицах измерения (пиксели для цифровых, дюймы или сантиметры для печати)
• Разрешение , которое измеряется в точках на дюйм для печати (DPI) или пикселей на дюйм для цифровых (PPI)

У веб-сайтов разные требования и ограничения, когда дело доходит до этих трех функций изображений.В идеале вы хотите внести в свои изображения изменения в соответствии с этими требованиями перед их загрузкой. Хотя многие веб-сайты изменяют размер изображений автоматически, этот автоматизированный процесс может ухудшить качество изображения как по разрешению, так и по цвету. Загрузка с точным требуемым размером гарантирует, что ваши изображения будут минимально затронуты и, следовательно, не будут искажены.

«Изменение размера» может означать одно из двух: уменьшение размера файла изображения и изменение размеров изображения. Эти два понятия идут рука об руку, но для целей этой статьи мы обсудим , как изменить размеры изображения , , .

При изменении размера изображения вы изменяете размеры и плотность пикселей, которые определяют его качество. Отношения между разрешением и размером напрямую связаны. Если вы уменьшите количество пикселей на квадратный дюйм (PPI) в изображении, вы фактически увеличите размеры. Размеры будут определять размер изображения на экране.

Если это сбивает с толку, просто помните:

• Больше пикселей на дюйм = лучшее разрешение
• Меньше пикселей на дюйм = более низкое разрешение

Конвертировать дюймы в пиксели

Пиксели — это стандартная единица измерения экранов.На веб-сайтах и ​​цифровых платформах требования к размерам будут указаны в пикселях, поскольку дисплеи мониторов и телефонов измеряются в пикселях. Итак, если вы готовите изображения для использования в Интернете, вы хотите установить единицы измерения в пикселях. С другой стороны, требования к печати будут в дюймах или сантиметрах, в зависимости от системы или страны происхождения.

Поскольку размеры и разрешение являются относительными, мы можем использовать калькулятор, чтобы найти значения, когда нам известны два из трех измерений.

Чтобы преобразовать пиксели в дюймы, разделите размеры в пикселях на разрешение.Например, изображение размером 1000 x 500 пикселей с разрешением 72 DPI имеет высоту 13,89 x 6,95 дюйма.

Чтобы узнать разрешение или DPI изображения, вам нужно знать ширину как в пикселях, так и в дюймах. Разделите размеры в пикселях на размеры в дюймах. Например, изображение шириной 1000 пикселей и 13,89 дюйма будет иметь 72 точки на дюйм.

Чтобы преобразовать дюймы в пиксели, умножьте ширину изображения в дюймах на разрешение или DPI. Например, 13,89 дюйма при 72 пикселях на дюйм — это 1000 пикселей в ширину.

Используйте эту диаграмму для преобразования обычных дюймов в пиксели и наоборот.

Можете ли вы изменить размер изображения на любой, какой хотите?

Вы всегда можете уменьшить изображение без потери качества, но вы не можете сделать изображение намного больше, пока не заметите резкого снижения качества.

В цифровом изображении количество пикселей представлено DPI (или PPI) и размерами ширина x высота. Например, изображение размером 2000 x 2000 пикселей с разрешением 72 DPI имеет всего 4 000 000 пикселей.Чтобы уменьшить изображение, скажем, 1000 x 1000 пикселей, я могу просто уменьшить его в размере, и он сохранит тот же уровень детализации, только в меньшем изображении.

Если я хочу сделать то же изображение больше исходного размера, необходимо создать пиксели. Это означает, что компьютер умножает количество пикселей, чтобы соответствовать новым размерам, создавая искажения и другие эффекты, используя информацию в изображении, чтобы угадать, что следует использовать для увеличения. Это связано с искусственным созданием пикселей из других пикселей, а не с их захватом из исходной информации.

Однако есть еще несколько способов увеличить изображение без потери всех деталей.

1. Сохранить детали 2.0

Это относительно новая функция Photoshop. Вы можете включить его, нажав Command + K , чтобы открыть окно «Настройки», а затем нажать «Предварительный просмотр технологий». Или щелкните Photoshop в верхней части экрана, наведите курсор на «Настройки» и выберите «Предварительный просмотр технологий».

Перед тем, как перейти к следующему шагу, убедитесь, что включен параметр «Включить сохранение подробностей 2.0».

2. Используйте Resample

Resampling позволяет изменять разрешение и размеры отдельно, а также позволяет Photoshop смешивать пиксели в увеличенном изображении, чтобы изображение оставалось гладким.

Вы найдете опцию Resample во всплывающем окне Image Size. Установите флажок, чтобы включить Resample, и изучите параметры увеличения в верхней половине раскрывающегося меню рядом с ним. Photoshop настроен на автоматический режим, но для наших целей вам нужно выбрать Preserve Details 2.0.

Изображение цветочного поля от NumbernineRecord.

3. Снижение шума

После выбора «Сохранить детали 2.0» вы увидите ползунок «Подавление шума». Используйте предварительный просмотр в левой части окна, чтобы увидеть, как перемещение ползунка меняет изображение. При слишком низком перемещении изображение выглядит зернистым и пиксельным, а при слишком высоком — размытым. Регулируйте ползунок, пока не найдете значение, которое снижает шум, не размывая детали.

Как изменить размер изображения в Photoshop

Вы не можете добавлять пиксели к изображению, но изменить размер изображения все равно проще, чем вы думаете. Photoshop может показаться сложным, но здесь мы разберем его до самых простых шагов. Или, если вы хотите более подробно изучить изменение размеров и разрешения изображения, следуйте этому подробному руководству, чтобы узнать, как изменить размер изображения в Photoshop.

1. Размер открытого изображения

Щелкните Image в верхнем левом углу окна Photoshop или удерживайте Command + Open и нажмите I .Эти шаги откроют окно размера изображения. Оказавшись там, вы найдете варианты изменения размеров и разрешения вашего изображения.

Изображение носорога, сделанное Stasinho12.

2. Изменить размеры изображения

На данный момент вам понадобятся только поля Ширина и Высота . Обязательно оставьте значок ссылки на , чтобы изображение не искажалось при изменении его размера. Ширина и высота будут автоматически синхронизироваться друг с другом, когда вы измените значение любого из них.

Вставьте нужные размеры в поля Ширина и Высота. Вы найдете следующие варианты единиц измерения в раскрывающихся меню рядом с полями размеров.

• Percent — позволяет выполнять быстрые вычисления в процентах
• Pixels — установить конкретные размеры пикселей
• дюймов — устанавливает PPI ​​(пикселей на дюйм)
• Единицы линейных измерений прочие

Выберите единицу измерения, которая лучше всего подходит для вашего проекта.Если вы планируете поделиться изображением в цифровом виде, измените размер изображения, используя размеры в пикселях для того места, где вы будете публиковать (например, заголовок Facebook или профиль Twitter). Или, если вы печатаете свое изображение, подогнать его под размер окна изображения в программе макета, чтобы получить наилучшее разрешение.

3. Сохраните копию

После установки размеров нажмите OK . Photoshop вернет вас обратно в окно изображения, где вы можете либо сразу сохранить, либо завершить любую другую работу по редактированию, которую захотите.

Когда вы будете готовы к сохранению, нажмите Command + Shift + Plus , чтобы открыть окно Сохранить как , или щелкните меню «Файл» в левом верхнем углу и выберите Сохранить как . Рекомендуется сохранить отредактированное изображение как отдельную копию на тот случай, если вам понадобится оригинал для внесения изменений. Переименуйте копию с измененным размером и сохраните ее в новом месте. Вы даже можете создать новую папку для ваших правок, если вы изменяете размер пакета из нескольких изображений.

Как изменить размер изображения без Photoshop

1.Найдите или загрузите изображение в редактор

Перейдите в редактор Shutterstock и щелкните Начало работы .

Загрузите изображение в онлайн-редактор фотографий с помощью раскрывающегося меню «Файл». Или вы можете найти изображение в коллекции Shutterstock, щелкнув значок увеличительного стекла на левой панели инструментов. Введите ключевые слова и нажмите Enter / Return, чтобы увидеть результаты поиска.

Щелкните изображение, чтобы просмотреть его, затем нажмите Заменить фон , чтобы добавить его на холст.

2. Измените разрешение для вашей среды

В правой части экрана найдите Размер холста. Справа от него будет меню выбора единиц измерения.

• Для изображений, которые вы планируете использовать в сети , выберите пикселей .
• Для изображений, которые вы собираетесь напечатать , выберите дюймов или сантиметров .

Справа находится меню выбора разрешения.

• Для веб-изображений выберите 72 DPI .
• Для изображений печати с более низким разрешением выберите 150 DPI .
• Для печати изображений с высоким разрешением выберите 300 DPI .

3. Измените размер холста для вашей платформы

Помните, что загрузка изображения правильных размеров гарантирует без потери качества, поэтому важно выбрать правильные размеры для конечного использования изображения.

В редакторе Shutterstock вы можете легко изменить размер изображений до популярных веб-размеров, включая

• Размер изображения Facebook: 1200 x 1200 пикселей
• Размер обложки Facebook: 1702 x 630 пикселей
• Размер сообщения Instagram: 1080 x 1080 пикселей
• Размер истории Instagram: 1080 x 1920 пикселей
• Размер сообщения Twitter: 1024 x 512 пикселей
• Размер сообщения Pinterest: 736 x 1128 пикселей

Вы также можете создавать собственные размеры холста, вводя измерения в поле ширины и высоты.Используйте кнопку блокировки, чтобы ограничить пропорции, то есть ширина и высота будут изменяться относительно друг друга.

4. Отрегулируйте размер изображения

Щелкните и перетащите одну из синих точек по углам изображения, чтобы изменить ее размер по размеру холста.Пропорции остаются неизменными, поэтому вам не нужно беспокоиться об искажении изображения. Размер холста составляет 1200 x 700 пикселей, поэтому я уменьшаю исходный размер изображения.

5. Загрузите и сохраните

Когда вы довольны своим изображением, дважды проверьте разрешение и размер, затем нажмите красную кнопку Загрузить в правом верхнем углу экрана.

Вам будет предложено проверить имя файла, размер и выбрать лицензию. Нажмите License и продолжите .Затем выберите формат файла и разрешение. Это делается за вас, когда вы выбираете разрешение в главном окне редактора. Нажмите «Загрузить», выберите место для сохранения файла, и все готово.

Попробуйте Shutterstock и получите 10 изображений бесплатно.
Используйте PICK10FREE при оформлении заказа.

Начать бесплатную пробную версию

Заинтересованы в улучшении своих знаний об изображениях и фотографиях? Прочтите эти важные статьи:

Сохранение фотографий в Lightroom и простейшие действия

Как выглядели обработанные фотографии до начала эры Photoshop » BigPicture.ru

Сейчас мало кто обходится без фоторедакторов и перед публикацией снимка в соцсетях его непременно обрабатывают в фотошопе или в какой-нибудь другой похожей программе. Можно подумать. что обычай «улучшать» фото нам подарила эпоха инстаграма и фейсбука, но это не так. Первые эксперименты в редактировании снимков состоялись вскоре после изобретения фотографии, а на рубеже 19 и 20 столетий мастера ретуши уже творили настоящие чудеса.

Потребность в улучшении качества снимков и добавлении на них всевозможных объектов появилась вскоре после того, как в 1825 году Джозеф Ньепс изобрел гелиографию и представил миру первый фотографический снимок. Первые фотографии обрабатывали по необходимости, так как их качество оставляло желать лучшего.

В 19 столетии часто на снимках рисовали дополнительно глаза, губы, украшения, элементы причесок и прочие детали, которые получались при съемке не слишком резкими и выразительными. Именно тогда появилась такая профессия, как ретушер. Это были художники, задачей которых была дорисовка на снимках разных мелочей, а также исправление дефектов и даже придание фотокарточкам цвета.

«Феи из Коттингли», обманувшие сэра Артура Конан Дойла.

Уже к концу 19 столетия мастера ретуши так разошлись, что стали удивлять мир своими невообразимыми, порой фантастическими работами. Нужно сказать, что всего 100 лет назад людей обмануть фотомонтажом было гораздо проще, чем сейчас. Сэр Артур Конан Дойл, бакалавр медицины и писатель, подаривший миру Шерлока Холмса, был одурачен снимками, сделанными в 1917–1921 году двумя девочками-подростками, Элси Райт и Френсис Гриффитс.

Юные особы добавили на свои фото изображения крылатых фей, да так искусно, что маститый писатель поверил в их существование и оставался при своем мнении до самой смерти! Между тем «Феи из Коттингли», а именно так стали называть эти снимки, далеко не самые качественные фейковые изображения начала 20 века.

Посмотрите на эти снимки из коллекции фотографа и художника Рика Солоуэя ( Rick Soloway) и представьте, что все они сделаны при помощи самых простых приемов фотомонтажа — методами наложения и ретуши при помощи чернил, краски, аэрографии или просто выцарапыванием на поверхности стеклянной фотопластины.

Надпись на этом снимке гласит: «Тыквы, выращенные в Айове, приносят прибыль».

А это фото подписано так: «Если мы едем в Колорадо, то знаем точно зачем».

«Новые рабочие руки на ферме» — автор заставил огромную саранчу управлять трактором.

А это Бобби Лич, покоривший в бочке особой конструкции Ниагарский водопад. Мастерство ретушера позволило поместить героя и его аппарат на фоне покоренного потока.

А это «Кукуруза на фермерской ярмарке округа». Неплохой урожай, не так ли?

Когда-то на Гавайских островах созревали вот такие ананасы. Не верите? А зря!

Вот раньше были лобстеры — не чета нынешним! Не слишком убедительная иллюзия, но в 20‑х годах прошлого века она шла на «ура».

Рыба с человеческими зубами. В те времена было проще и быстрее вставить рыбе зубы для снимка, но, тем не менее, здесь мы видим умелый фотомонтаж.

«Побеждает лучший». Кажется, в прошлом веке в США гигантская саранча на снимках была в тренде, почти как сейчас «дакфейсы».

«Ограбление поезда». Сложно найти ситуацию, в которой фотографы-виртуозы не могли бы использовать этих насекомых.

Так вот ты какой, «горный заяц»!

«Две старые мудрые птицы». Тут все так простенько, что даже немного разочаровываешься.

«Кролик из Западного Техаса». Как мы видим, кроликов мастера фотомонтажа любили не меньше чем саранчу.

Ну а это классика — обычное рыбацкое вранье, визуализированое с использованием технических возможностей начала 20 столетия.

Напоследок стоит сказать, что некоторые из этих снимков вовсе не бесполезное озорство. Фото с тыквами, кукурузой, рыбой и ананасами создавались специально, чтобы привлечь эмигрантов в не самые популярные регионы США. Да, именно так — когда-то на Гавайские острова людей приходилось заманивать фальшивыми ананасами-гигантами. Пользовались искусством ретуши и в политических целях.

Фото с овощами-гигантами даже получили отдельное название — «Tall Tale Post­cards» или «Открытки–небылицы». Конечно, большинство зрителей видели подвох, но были и те, что на самом деле покупались на примитивную уловку. Разве сегодня это работает как-то иначе?

Смотрите также — Когда старые черно-белые фотографии вдруг становятся цветными

А вы знали, что у нас есть Instagram и Telegram?

Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!

Пакетная обработка партитур в фотошопе. Пакетная обработка в фотошопе. Набор по умолчанию: встроенный помощник

Пакетная обработка фотографий в фотошопе – это функция, во многом упрощающая жизнь людей, которые по роду своей деятельности часто сталкиваются с задачей обработки большого количества изображений/фотографий (дизайнеры, фотографы).

В одном из прошлых уроков я рассказывала вам что такое экшены, как их создать и как с их помощью можно облегчить процесс обработки изображений.

Когда речь идет об однотипной обработке нескольких картинок, мы можем просто применить специально записанный экшен несколько раз. Но когда изображений огромное количество, даже частично-автоматизированный процесс может отнять у вас много времени.

Пакетная обработка используется в случаях, когда необходимо произвести ряд последовательных одинаковых операций с большим количеством изображений. Например, когда нужно унифицировать по размеру, произвести однотипную коррекцию цвета, увеличить резкость, добавить подпись/лого и сохранить несколько сотен отснятых фотографий.

По своей сути пакетная обработка фотографий в фотошопе представляет собой процесс массового применения какого-либо экшена к библиотеке изображений.

Вы можете использовать абсолютно любые экшены, записанные вами или скачанные в интернете.

Давайте посмотрим на практике как работает пакетная обработка фотографий в фотошопе.

Предварительная подготовка

Допустим, у нас есть папка, в которой содержится n-ное кол-во фотографий, каждую из которых мы хотим подвергнуть однотипной обработке с помощью выбранного экшена. Моя папка с фотографиями называется «Исходники», в ней содержится 30 фотографий (первоначально их было 6, я их просто размножила для наглядности).

Также нам необходимо создать конечную папку, в которой будут сохраняться уже готовые обработанные фотографии. Выходную папку я назвала «Обработанные».

Я запишу простую последовательность операций по уменьшению изображения и небольшой его цветокоррекции, а потом мы попробуем применить полученный экшен ко всем фотографиям из папки «Исходники».

Приступаем к работе

1 Этап — Создаем экшен

Запускаем программу, открываем палитру «Операции» (Actions) — Alt+F9.

Создаем новый экшен, кликнув на иконку внизу палитры Actions (похожа на иконку нового слоя).

Даем осмысленное название экшену. Нажимаем «Записать».

Внизу палитры Actions загорится красный кружок, это значит, что запись началась, и все ваши дальнейшие действия будут записываться программой.

Открываем одну из фотографий из папки «Исходники» — Ctrl+O.

Уменьшаем размер изображения. Первоначально размер фотографии был 7776*7456 , для веб-графики, например, это очень много.

Заходим в меню: Изображение – Размер изображения (Image – Image size), либо нажимаем Alt+Ctrl+I.

Допустим, я хочу, чтобы ширина всех картинок не превышала 500px. Выставляем значение ширины изображения 500px.

Обратите внимание на панель Actions: по мере того как мы выполняем операции, они записываются в составе экшена, который мы создали.

Теперь переведем изображение в черно-белый вид и зададим легкий оттенок цвета.

Переключаемся на палитру слоев «Layers» — F7.

Создаем новый корректирующий слой, щелкнув по черно-белому кружку внизу палитры слоев.

В контекстном меню выбираем «Черно-белое».

Зажимаем Ctrl и выделяем оба слоя в палитре «Layers».

Щелкаем правой кнопкой по выделенным слоям – выбираем «Преобразовать в смарт-объект»(Convert to smart-object).

Еще раз щелкаем правой кнопкой – выбираем «Растрировать слой» (Rasterize layer).

Немного смягчаем контраст – заходим в меню: Изображение – Коррекция –Hue/Saturation(Image – Adjustments– Цветовой тон/Насыщенность) (Ctrl+U).

Увеличиваем яркость примерно на +25.

Теперь заходим в меню: Изображение – Коррекция –Варианты (Image – Adjustments -Variations).

В двух верхних окнах показан исходник и будущий результат обработки, который меняется в зависимости от ваших действий, то есть вы сразу можете увидеть, что получится после применения цветокоррекции, не применяя пока настроек.

Нажимаем, к примеру, «Больше желтого», затем «Больше синего» и «Светлее» в столбике справа – «Ок».

Все, теперь сохраняем изображение: File – Save for web & devices (Сохранить для web).

Я выбрала формат Jpeg, качество поставила 70, чтобы сжать фотографии по весу.

Указываем в качестве директории для сохранения готовой фотографии папку «Обработанные», которую предварительно создали.

После того как сохранили фотографию в конечную папку, останавливаем запись экшена, нажав на кнопку «Стоп» (крайний левый квадратик) внизу палитры операций.

Наш экшен готов. Теперь осталось его применить к остальным 29 фотографиям.

2 Этап – Пакетная обработка фотографий

Можем закрыть первую фотографию.

Заходим в меню Файл – Автоматизация – Пакетная обработка (File — Automate –Batch).

Выбираем из списка экшен, который только что создали (или любой другой).

Указываем путь к папке с необработанными фотографиями, в другой строке выбираем директорию, куда необходимо сохранять результаты обработки(мы создали папку для готовых фото заранее).

В нашем конкретном случае проставляем галочки как на картинке, чтобы в ходе обработки фотографии нам не мешали лишние диалоговые окна.

Обращаю ваше внимание на то, что галочку в строке «Игнорировать команды «Открыть»» вы ставите только когда в вашем экшене записана команда открытия.

Поскольку экшены могут быть совершенно разными и не содержать команд открытия изображения и его сохранения, внимательно читайте подсказки программы, когда будете ставить галочки.

После того, как выставите все настройки, нажмите «Ок».

Если фотографий у вас много, можете пойти попить кофе, пока программа будет делать всю работу за вас.

Обработка 30 фотографий заняла примерно 1 минуту, в итоге у меня получилась папка с автоматически обработанными фотографиями.

Таким образом, метод пакетной обработки фотографий в фотошопе заключается в том, что вы редактируете всего одну фотографию, записываете экшен, а потом можете применить этот экшен к сотням фотографий уже без каких-либо вмешательств с вашей стороны и очень быстро.

Можно сделать еще проще — скачать уже готовые экшены, если они соответствуют вашим задачам, их очень много в сети, и тогда процесс массовой обработки фото будет еще проще и быстрее.

На этом все!

В этом уроке мы узнали, что такое пакетная обработка фотографий в фотошопе и как с ее помощью облегчить рутинный процесс массовой обработки изображений.

Надеюсь, вы узнали из этого урока что-то новое и интересное для себя!

Привет всем! Сегодня мы разберемся с одной из основной функцией автоматизации в фотошопе, а также как их применить на практике. Мы создадим сложное действие, на основе его построим Droplet и проведем операцию пакетного редактирования с целой папкой.

Часть I — Создание Action

Шаг 1 — Приступим!

Первым делом, перенесите все изображения, которые нужно обработать в одну отдельную папку. Откройте любую из этих фотографий.

Мы используем ее для создания Actions в Photoshop.

Шаг 2 — Настройка Action.

Для начала откройте окно Actions (перейдите по следую пути Window > Actions или нажмите Alt + F9). Откроется окно для создания новой группы Action которой нужно задать произвольное имя.

После создания группы — создадим конкретное действие. Щелкните на иконку “создать новую операцию” внизу панели Action. Назовем новое действие «Vintage Halftone».

После создания обратите внимание что у вас в нижней панели окна Actions появились три маленькие иконки: стоп, запись и воспроизведение. Для продолжение нужно убедиться чтобы была активна иконка записи.

Шаг 3 — Изменение размера изображения

Построим действие. После того как вы открыли свое изображение и активировали иконку записи, приступаем к записи шагов.

Первым шагом мы изменим размер нашей фотографии. Поскольку мы планируем использовать изображения в веб-галерее нужно уменьшить их размер. Для этого переходим по следующему пути Image > Image Size и устанавливаем значение ширины в 700 px и ставим галочку – сохранить пропорции. Кроме этого, необходим поставить флажки Resample Image и выбрать Bicubic Shaper (best for reduction).

Шаг 4 — Копируем изображение.

Теперь, нам нужно сбросить цвета которыми мы рисуем. Для этого можно воспользоваться клавишей D на клавиатуре.

Не меняйте цвета с помощь выбора цвета или пипетки.

Затем дважды щелкните на слое «Background» в палитре слоев. И нажмите «OK»
Перетащите слой на значок «Great new layer» , для создания копии слоя.
Убедитесь, что «Layer 0 copy» выбран и можно приступать к следующему шагу.

Шаг 5 — Добавляем Diffuse Glow

Добавим фильтр Diffuse Glow к слою «Layer 0 copy». Это увеличит освещение и придаст драматический вид фотографии. Переходим по следующему пути Filter> Filter Gallery и выбираем Distort> Diffuse Glow. Сдесь нужно установить значение, как показано на скриншоте ниже, и нажимаем кнопку ОК.

Шаг 6 — Изменение Opacity и Merge Layers

Уменьшим непрозрачность слоя «Layer 0 copy» до 75% .

Для изменения непрозрачности слоя лучше не использовать ползунок, потому что при изменение с помощью ползунка фотошоп записывает каждый шаг на каждый процент (100, 99, 98, 97 … 75) а это нам не нужно.

Итоговый слой должен называться «Layer 0 copy».

Шаг 7 — Gaussian Blur Filter

Дублируем слой «Layer 0 copy», как мы делали ранее (шаг 4).

Убедитесь, что слой «Layer 0 copy 2» выбран и переходим по следующему пути: Filter> Blur> Gaussian Blur , устанавливаем радиус в 2 пикселя и нажмите ОК.

Шаг 8 — Измененяем Blending Mode копии.

Изменяем Blending Mode слоя «Layer 0 copy 2» на Overlay.

Если у вас есть желание поэкспериментировать с разными режимами смешивания нажмите на кнопку Stop в окне Actions. Затем нажмите Record, и выберите желаемый режим смешивания.

Устанавливаем значение непрозрачности на 70%.

Шаг 9 — Создаем заливку слоя

Сейчас, нужно добавить черный фон к нашей работе.
Для этого переходим по следующему пути: Layer >New Fill Layer > Solid Color , нажмите ОК и выберите цвет # 000000 .

Перемещаем слой «Color Fill 1» в самый низ.

Шаг 10 — Добавим маску слоя

Нажмите на миниатюру «Layer 0 copy» и переходим по следующему пути: Layer> Layer Mask> Hide All.

Шаг 11 — Выберите маску слоя

Теперь мы создадим случайную обводку на наших изображениях.
После создания маски слоя, мы должны кликнуть на ее миниатюре, а затем выделить все, нажав комбинацию Ctrl+ A на клавиатуре.

Это важный шаг, если вы не нажмете на миниатюре маски слоя, то в конце получите не верный результат

Кроме того, когда Вы выбираете все, вы не можете использовать Marquee Tool и сделать произвольный выбор. Если вы это сделаете, фотошоп будет хранить координаты как точные цифры только для конкретного изображения, и это не сработает на другой фотографии.

Шаг 12 — Преобразование выбора

Выберем Marquee Tool в палитре инструментов. Правой кнопкой мыши кликаем на выделении, и выбираем опцию Transform Selection.
Следует обратить внимание на верхнюю панель, там есть два значения W и H (это ширина и высота, там должно быть значение 100%). Нажмите на ярлык с маленькой цепочкой в середине и меняем значения до 95%. Таким образом, мы уменьшили область выделения на 5%. Нажимаем на галочку и применяем преобразование.

Шаг 13 — Создание произвольной границы

Изменим выделение произвольно.

Убедитесь, что выбрана маска «Layer 0 copy».

Затем переходим по следующему пути: Select> Refine edge , и устанавливаем значение как показано на скриншоте ниже и нажмите кнопку ОК.

У вас должно получится что-то вроде этого.

Если вы работаете с другим размером изображения, вы должны немного поиграть со значениями Refine edge.

Шаг 14 — Заливаем выделение

Теперь залейте выделеную область белым цветом.

Сбросьте цвета клавишей D. Затем выбераем инструмент Marquee в палитре инструментов, кликаем правой кнопкой мыши и выбираем Fill… В диалоговом окне установите настройки как показано на скриншоте ниже.

Снимаем выделение нажатием комбинации Ctrl + D.

Шаг 15 — Копируем действия

Сейчас нам нужно повторить процесс создания произвольной границы (шаги с 10 по 14), но в этот раз на слой «Layer 0 copy 2».

Чтобы упростить работу эти действия можно просто продублировать в окне «Actions».
Для того чтобы скопировать шаги, сначала нужно выбрать «Layer 0 copy 2». Остановить запись.

Затем выбираем (в окне Actions) все этапы процесса по созданию границ, т.е. от «Set Selection» до шага перед Select «Layer 0 copy 2».

Кликаем на кнопку справа и выбираем Duplicate. Они скопируются.
Теперь выбранные действия можно просто перетащить ниже шага «Select ‘Layer 0 copy 2’». После запускаем воспроизведение выбранных фрагментов.
Теперь, кликаем на последнем шаге в окне «Actions» и запускаем запись.

Шаг 16 — Halftone Pattern

Кликаем на миниатюре маски слоя «Layer 0 copy.» Далее, переходим по следующему пути: Filter> Filter Gallery , и переходим к Sketch> Halftone Pattern тут нужно установить значения, приведенные на скриншоте ниже, а затем нажмите кнопку ОК.

Шаг 17 — Добавиим Photo Filter

Выберите «Layer 0 copy 2» в палитре слоев, а затем переходим в Create New Fill или Adjustment Layer> Photo Filter , выбираем цвет (# 957345) и установим Density 100%. Нажимаем ОК.

Шаг 18 — Hue / Saturation

Шаг 19 — Заливаем новый слой

Создадим в палитре слоев новый слой, и расположим этот слой выше всех остальных слоев. Оставим ему имя «Layer 1.» Затем нажимаем комбинацию клавиш Ctrl + A (выделить все) на клавиатуре, после выбираем инструмент Marquee, кликните правой кнопкой мыши и выберем «Fill…» используем цвет переднего плана. Все должно залиться черным цветом.

Шаг 20

Теперь добавим к «Layer 1» эффект Pattern Overlay. Я рекомендую использовать «Gray Granite» из пакета Grayscale Paper.

Шаг 21 — Растризуем эффекта слоя

Создадим еще один слой.
После его создания: Shift+клик на слое «Layer 1» в палитре слоев, чтобы выбрать оба слоя. И жмем комбинацию клавиш Ctrl + E, чтобы объединить выбранные слои.

Шаг 22 — Изменения режима наложения и непрозрачности

Изменяем режим смешивания «Layer 2» на Multiply и выставляем значение непрозрачности на 75%.

Шаг 23 — Flatten image

Выбираем все слои в палитре слоев. Кликаем правой кнопкой мыши и выбираем Flatten image. Наконец, в окне Actions можно нажать Стоп.
На этом все! Теперь можно применить эти действия к любым изображениям.

Конец Части I – проверяем!

Стоит проверить, насколько корректно наши действия работают на других изображениях. Для этого открываем изображение находим наше действие (Vintage Halftone) и нажимаем кнопку воспроизведения.

Прежде чем продолжить, следует сохранить само действие.
Для этого выберите наш набор действий в окне «Actions», а затем переходите к дополнительным параметрам (значок в правой верхней части) и выберите Save Actions… Введите имя для своего действия и сохраняйте его где угодно.
После сохранения можно переходить к пакетному редактированию.

Часть II — Пакетное редактирование

Шаг 1 — Создание Droplet

Дроплеты применяют actions к одной или нескольким фотографиям или даже к папке, для этого нужно перетащить их на иконку капли.
Можно сохранить droplet где угодно и использовать его столько раз, сколько необходимо. Чтобы создать droplet, переходим по следующему пути в меню File > Automate > Create droplet… Там вы можно выбрать множество вариантов.

Сначала выберите исходную папку изображений и сохраните droplet там. Для опции Play выберите ваш набор и действие Vintage halftone. Для папки назначения лучше выбрать другую папку.

Кроме того, можно настроить имя результирующего изображения путем добавления пользовательского текста, последовательности чисел, расширения и выбрать максимальную совместимость. После того как Вы настроили droplet, нажмите кнопку ОК.

Шаг 2 — Работаем с droplet.

Теперь откройте вашу папку с фотографиями. Выберем и перетащим нужные фотографии на иконку droplet. Мы увидим что фотошоп автоматически отредактирует выбранные фотографии и сохранит их в указанную папку.

Заключение

Автоматизация действий в Photoshop подчас экономит очень много времени. Ей должны уметь пользоваться будущие дизайнеры, веб-мастера и фотографы.

Советую попробовать эти приемы для экономии Вашего времени.

No related posts.

(0 votes . Average 0 of 5)

Пакетная обработка файлов незаменима при работе с большим количеством изображений, требующих однотипного редактирования. Практически любую рутинную операцию, связанную с обработкой (англ. batch mode), таким образом можно выполнить гораздо быстрее.

Для графических форматов возможны различные варианты преобразований: от изменения размера и формата изображения, добавления водяного знака и текста до наложения эффектов и фильтров. Примечательно, что во многие программы для просмотра изображений уже встроены подобные функции. Кроме того, как альтернатива существуют отдельные программы для обработки — конвертеры.

Далее будут рассмотрены способы пакетной обработки изображений по уровню сложности от самого простого до использования функций таких пакетов, как Adobe Photoshop и Adobe Lightroom. В конце обзора — сравнительная таблица (Таблица 1) и тест выполнения преобразования (Диаграмма 1).

Image Tuner

Простая программа, работающая по принципу «одного окна» и не слишком усложненная настройками. В левой части окна добавляются файлы для обработки, справа — указываются параметры конвертации. Доступен предосмотр по клику на эскиз изображения.

Среди возможностей преобразования — изменение оттенка, размера, ориентации изображения, добавление водяного знака. В наличии есть фильтры, но они настолько простые, что даже не имеют настроек и почему-то спрятаны в секции «Изменить размер». Половина настроек — на английском, оставшаяся часть переведена на русский.

Количество форматов для сохранения невелико — всего 5. На входе Image Tuner поддерживает такие популярные форматы, как JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF, а также RAW, NEF и другие.

Таким образом, очень простой конвертер для самой базовой обработки изображений.

Просмотрщик IrfanView, при своей бесплатности и небольшом размере, поддерживает и включает в себя функции конвертера, доступные через меню «Batch Conversion/Rename…». На выбор — один из трех режимов: пакетное переименование, преобразование и смешанный.

Для сохранения доступно около 20 форматов (меню «Output format»), при этом параметры доступны не для каждого из них.

Выбор других преобразований возможен только при активации «Use advanced options…», по нажатию кнопки «Advanced». Настройки позволяют изменить размеры, кадрировать изображение, отразить по горизонтали или вертикали, добавить водяной знак — стандартный набор для просмотрщика графики.

Однако на практике становится понятно, что «продвинутые» опции совершенно не интуитивны: все дело в том, что окна предосмотра не предполагается (предосмотр в главном окне относится к исходному изображению). Конечно, кадрировать фото или изменить его размер можно попиксельно. А как обойтись с фильтрами настройки яркости, баланса и других цветовых параметров, когда нужно указывать цифры? Исходя из вышесказанного, после применения преобразований и выхода из «Advanced» изменения можно будет увидеть только по окончанию конвертации. А вот для пакетного переименования файлов доступен тестовый режим.

Таким образом, назвать IrfanView удобным конвертером изображений нельзя. Его можно использовать лишь для базовых преобразований, не требующих предосмотра: изменение ориентации изображения, размера и формата сохранения.

AVS Image Converter является частью набора программ для работы с изображениями AVS4You. Видимо, поэтому в дистрибутив размером в 27 МБ (что не так и мало для конвертера), входят вспомогательные утилиты Software Navigator и Update Manager.

Поддерживаемых форматов изображений для записи — 8, для чтения — чуть больше 20. Для обработки можно импортировать фото из аккаунтов Flickr или Facebook (после предварительной авторизации).

Графический интерфейс дружелюбно расположен к неопытному пользователю: некоторые функции упрощены или заменены предустановками. При изменения размера изображения доступны преднастройки для разных мониторов и стандартных пропорций фотоснимков, что особенно полезно при публикации в Интернете.

Настроек преобразования (вкладка «Коррекция») немного: изменение яркости, контраста, цветовой температуры; эффекты размытия/резкости, добавление текстуры. Крайняя вкладка — «Водяной знак», позволяющий наложить изображение или текст на фото.

FastStone Photo Resizer

Больше всего здешнее пакетное преобразование напоминает IrfanView. Но, в отличие от последнего, FastStone Photo Resizer не так «враждебно» настроен по отношению к пользователю и предоставляет удобные расширенные параметры.

Интерфейс разделен на две части — что не очень рационально, поскольку область для выбора файлов занимает большую часть рабочего пространства.

Добавив изображения в очередь конвертации, можно указать формат выходного изображения («Output Format») и папку сохранения («Output Folder») .

Для доступа к инструментам преобразований активируется опция «Use Advanced Options (Resize…)». Набор преобразований сугубо базовый: изменение размеров, перспективы, добавление текста, водяного изображения, рамки. Настройки можно сохранить или загрузить из файла конфигурации, равно как в большинстве обозреваемых программ. Окна предосмотра нет.

В отдельную вкладку «Batch Rename» вынесен инструмент для пакетного переименования файлов. Помимо стандартной смены имени по маске, интересна функция «Search and Replace», с ее помощью легко подкорректировать название файлов без полной смены имени.

XnConvert — «отпочкование» от популярного просмотрщика изображений XnView. По сути, все те же самые действия, производимые в среде XnConvert, можно произвести и в XNView (о чем ниже), однако автономный конвертер имеет ряд отличий. Прежде всего, он не предназначен для просмотра. С одной стороны, ничего не отвлекает от функционала. С другой — если нужно узнать самую базовую информацию об исходном файле, приходится обращаться к другой программе-просмотрщику.

Вначале работы с программой нужно указать файлы для обработки (поддерживается перетаскивание, можно также указать с помощью кнопок). Следует обратить внимание, что сверху находятся столбцы для сортировки. При клике но любому из них в контекстном меню можно выбрать из множества других вариантов — список огромен. Впрочем, было бы удобней, если бы файлы отображались в виде таблицы, а не эскизов — тогда было бы удобно просматривать информацию об исходных файлов, а так ее попросту нет, и сортировка носит несколько «условный» характер — непонятно, для чего она.

Основная вкладка, где собран список преобразований — «Действия». Для бесплатной программы количество настроек приятно удивляет. Делятся преобразования на 4 группы:

• Изображение — по большей части, работа с трансформацией и свойствами файла.
• Коррекция — работа с уровнями, цветом.
• Фильтр — применение эффектов размытия, усиления резкости, изменения фокуса.
• Разное — по большей части, все те же эффекты.

Во вкладке выходные данные указываются опции сохранения обработанных файлов: маска наименования, расположение и графический формат. Для популярных форматов (JPG, GIF, PNG и т. п.) есть возможность указать дополнительные параметры сохранения. Имеется малоприметная, но весьма полезная опция по экспорту — можно загрузить обработанные фото на Picasa- или Flickr-аккаунт, упаковать или отправить по FTP или на email.

Импорт/экспорт сценариев (настроек преобразований) доступны в нижней части окна, кнопка «Загрузить сценарий».

Для чтения также доступно огромное количество форматов — более 500 (из тех, которые поддерживаются просмотрщиком XNView), с тем нюансом, что специфические требуют установки GhostScript либо плагина CAD.

Вкратце — о возможностях пакетной обработки фото в XnView. Окно настроек можно вызвать через меню «Инструменты — Пакетная обработка…».

Прежде всего, интерфейс отличается от XNConvert. Состоит всего из двух вкладок, в первой указывается формат и параметры сохранения. Во второй вкладке — список преобразований, которые, для активации и настройки, нужно добавить в правую часть окна. Возможность сохранения сценариев также предусмотрена, но формат не совместим с XnConvert: здесь XBS, в XNConvert — BAT.

Настройка преобразований в «Фотоконвертере»

Adobe Photoshop

Безусловно, в графический пакет Adobe Photoshop встроены необходимые инструменты по пакетному преобразованию фото. Актуальная на данный момент версия — CS6, в обзоре рассматривается CS5. Обработку можно производить с помощью экшенов (англ. «actions» — действия), операции Batch («File — Automate — Batch…») или скрипта Image Processor («File — Scripts — Image Processor…»).

Первый способ

Вначале, через палитру Actions записывается действие, которое будет применяться к каждому изображению. Лучше всего для этой цели взять «тестовый образец». На данном шаге список возможных преобразований ограничен лишь средствами Photoshop. Далее Action сохраняется в определенный набор (Set). По окончанию, экшен можно отредактировать в любом месте: например, оптимизировать, удалив лишние действия.

Для массового применения экшена, после его записи и редактирования нужно зайти в меню «File — Automate — Batch…». В группе настроек «Play» выбирается нужный экшен, определяются источник и папка назначения. Дополнительно можно указать маску для наименования файлов.

Второй способ

Чаще всего более приемлемым будет второй метод обработки с использованием скрипта Image Processor. Он удобен для выполнения таких простых действий, как смена формата или изменение размера изображения. Вызвать настройки можно через меню «File — Scripts — Image Processor…». Удобство подхода состоит в том, что не нужно записывать экшен. Все остальные настройки практически аналогичны вышеуказанному способу. Сохранение возможно только в JPEG/PSD/TIFF.

Конвертирование изображений 4288×2848 → 1024×680, формат JPG 100% (все настройки установлены по умолчанию, качество 100%), алгоритм преобразования и прогрессивный метод отключены.

Диаграмма 1. Сравнение скорости обработки в режиме изменения размера изображений

В программе «Фотоконвертер» не удалось выяснить скорость работы, поскольку в shareware-версии доступна обработка только 5 изображений.

Когда начинающий фотограф сталкивается с необходимостью обработки большого количества фотографий, неизбежно возникает вопрос: Как уменьшить затраты времени на обработку, как автоматизировать рутинные операции?

Для этого в арсенале программы Adobe Photoshop есть несколько инструментов: операции или экшены, сценарии или скрипты, и дроплеты.

Операции , иначе называемые также экшенами , макросами или макрокомандами — это записанные и сохраненные действия над изображением, которые можно применить и к другому изображению, а также использовать в пакетной обработке. Экшены являются также основой для создания дроплетов.

Дроплет — это небольшое приложение, своего рода программа, которая автоматически обрабатывает все перетаскиваемые на нее изображения. Значок дроплета можно разместить, к примеру, на рабочем столе и перетаскивать на него папки с изображениями для обработки.

Скрипты или сценарии — это тоже программы, но написанные на одном из скриптовых языков программирования. Использование скриптов позволяет автоматизировать операции, для которых невозможно написать экшен, то есть возможности скриптов значительно шире. Единственный минус — для написания скриптов необходимо освоить определенные языки программирования, например, Java Script.

В этой статье мы запишем простенький экшен и рассмотрим, как использовать его в пакетной обработке с помощью команды Обработчик изображений

В качестве примера возьмем способ тонирования фотографий с помощью цветовой заливки в режиме наложения Жесткий свет . Вот исходная фотография

Сначала создадим набор, в который будем помещать записываемую операцию. Для создания набора нужно кликнуть по значку папки в палитре Операции. В открывшемся диалоговом окне введите название набора.

Теперь, при активном наборе, щелкните по пиктограмме создания новой операции

В открывшемся диалоговом окне введите название операции. При необходимости назначьте цвет и клавиатурное сокращение, чтобы можно было быстро запустить операцию. Нажмите Записать для начала процесса записи. Теперь в палитре Операции будет активна пиктограмма записи, она станет красной.

Перед началом записи желательно спланировать все шаги и написать их на бумаге. Грамотно спланированный экшен работает без ошибок и стабильность его работы не зависит от того, какая версия программы используется, русская или английская. Правильно записанный экшен будет работать в любой. Если это не так — значит, при планировании и записи были допущены методические ошибки, например, записались названия слоев или каналов.

Теперь создадим корректирующий слой Цвет . Для этого кликнем по пиктограмме создания корректирующего слоя в палитре Слои , затем выберем из списка слой Цвет .

В открывшемся диалоговом окне выберите желаемый цвет. Нужно заранее, еще при подготовке к записи, записать значения этого цвета по каналам RGB, чтобы затем ввести его и сразу получить желаемый цвет.

Измените режим наложения слоя на Жесткий свет

Мы получим примерно такое изображение

Теперь нужно ослабить воздействие корректирующего слоя на кожу. Кожа, как известно, наиболее светлая в красном канале изображения. Сделаем активной маску корректирующего слоя. Для этого нажмем комбинацию клавиш CTRL+\ . Активная маска слоя будет обведена рамкой

Теперь загрузим на маску красный канал изображения. Для этого переходим в меню Изображение — Внешний канал. В открывшемся диалоговом окне поставим следующие настройки Слой — Фон , так как именно с фонового слоя мы будем использовать красный канал. Канал — Красный , справа нужно поставить галочку Инвертировать , так как для маски нам нужен как раз инвертированный красный канал, Наложение — Обычные, Непрозрачность — 100% . Выполнив настройки, нажимаем ОК. Теперь воздействие корректирующего слоя оказывается через маску на основе инвертированного красного канала, который выглядит следующим образом

Мы получили легкий эффект тонирования на изображении

Теперь запись экшена можно остановить. Затем, вернув исходное состояние изображения с помощью палитры История , необходимо проверить работу экшена. Теперь его можно использовать для пакетной обработки.

Пакетную обработку лучше всего осуществлять с помощью сценария Обработчик изображений . Его можно найти в меню Файл — Сценарии — Обработчик изображений .

Либо, что гораздо удобнее, можно запускать обработчик изображений из модуля Bridge , предварительно выбрав в нем фотографии для обработки. В Bridge Обработчик изображений находится в меню Инструменты — Photoshop — Обработчик изображений .

Настройка параметров пакетной обработки в диалоговом окне Обработчика изображений не представляет сложности. Нужно выбрать место сохранения файлов, формат и качество сохранения, а также набор экшенов и собственно экшен, который необходимо применить к выбранным изображениям.

После очередного праздника или другого мероприятия остаются множества хороших фотографий. И очень часто эти фотографии хочется как-нибудь обработать. Например, кому-то захочется переименовать все фотографии, а кто-то захочет добавить какую-нибудь надпись или осветлить фотографии. Для ручной переработки всех фотографий необходима большая усидчивость и огромное терпение, либо нужна специальная программа для пакетной обработки фотографий, которая сведет к минимуму ручной труд пользователя.

Пакетная обработка фотографий — это обработка большого количества фотографий одновременно. Для этого Вам необходимо всего лишь загрузить в программу все фотографии и настроить необходимые действия. После запуска обработки, программа будет применять выбранные действия к каждому изображению. Таким образом на выходе Вы получите те же изображения, с одинаковыми изменениями.

Естественно, возможности программ по пакетной обработке фотографией много ниже, чем у того же Photoshop`а. Но тут стоит отметить тот момент, что при пакетной обработке фотографий, обычно, изменяются только основные параметры изображения. Именно поэтому функционал таких программ состоит из инструментов переименования, изменения размера, яркости, резкости, контрастности, добавления водяных и обычных надписей, цветокоррекция. Кроме это к фотографиям можно применять некоторые эффекты, а так же конвертировать их в другие форматы.

Бесплатные программы для пакетной обработки изображений

1. Light Image Resizer. Платформа — Windows. Язык интерфейса — русский.
2. XnConverter . Платформа — Windows, Mac OS, *nix. Язык интерфейса — русский.
3. ImBatch . Платформа — Windows. Русский язык интерфейса.
4. FastStone Photo Resizer . Программа с хорошим функционалом, который выше чем у других представленных программ. Платформа — Windows. Язык интерфейса — английский.
5. Image Tools . Относительно слабый функционал. Плюсы — многопоточная обработка изображений и как следствие самый производительный вариант из представленных. Платформа — Windows. Русский язык интерфейса.
6. Image Tuner . Платформа — Windows. Язык интерфейса — русский.

Те программы, которые не имеют описания, имеют средний функционал и среднюю производительность. Все представленные программы для пакетной обработки фотографий распространяются бесплатно. Скачать их можно на их официальных сайтах.

Пакетная обработка в фотошопе. Пакетная обработка фотографий в фотошопе

Фотошоп обладает многими удобными функциями, которые значительно облегчают жизнь фотографа или веб-дизайнера. Одной из таких полезных функций является пакетная обработка, которая позволяет довести процесс редактирования изображения до полного автоматизма. Данный функционал будет очень удобен в случаях, если вам требуется обработать большое количество изображений по одному и тому же принципу.

К примеру, у вас имеется с два десятка фотографий, которые нужно сделать одного размера, черно-белыми и прибавить яркости. Действия с каждым фото будут одни и те же — открыть, обесцветить, прибавить яркость, обрезать и сохранить. Представьте каким нудным и долгим будет процесс обработки каждого фото по отдельности. Функция пакетной обработки в фотошопе как раз-таки решает данную проблему и позволяет вам поручить все эти нудные действия программе. Принцып действия данной функции заключается в том, ято фотошоп записывает (запоминает) все действия пользователя, после чего применяет эти действия в той же очередности к выбранным изображениям (фото).

Давайте рассмотрим все это дело на практике. Для примера возьмем несколько картинок (фото) бабочек разного размера.

Допустим, что нам необходимо сделать все фото (картинки) одинаковыми по ширине (450px), обесцветить их (сделать черно-белыми), прибавить яркости и сохранить в формате jpg в высоком качестве.

Первым делом, открываем одну из картинок (фото) программой фотошоп, в верхней панели меню выбираем «Окно» — «Операции», либо просто нажимаем комбинацию клавиш «Alt + F9».

После этого в всплывающем окошке вводим название нашей новой операции, в данном случае «Бабочки» и нажимаем кнопку «Записать».

После данных манипуляций фотошоп начнет записывать все наши действия, поэтому нужно действовать четко и в нужной очередности. И так, запись пошла и для начала разблокируем наше изображение в панели слоев справа, кликнув по замочку левой клавишей мыши. Если мы не разблокируем изображение, то не сможем его редактировать.

Значок замочка у слоя с изображением пропал, а это значит что оно разблокировано, теперь зададим нужную нам ширину изображения (450 пикселей). Для этого в верхней панели меню выбираем «Изображение» — «Размер изображения», либо нажимаем комбинацию клавиш «Alt+Ctrl+I».

В открывшемся окошке устанавливаем необходимую ширину картинки (450 пикселей), при этом должна быть нажата кнопка закрепления размера, для того, чтобы ширина изображения изменилась пропорционально высоте, иначе картинка получится искаженной.

Выставили нужную ширину и нажимаем кнопку «Ок». Следующим шагом мы будем обесцвечивать фото, т.е. делать его черно-белым, для этого в верхней панели меню выбираем «Изображение» — «Обесцветить» или нажимаем комбинацию клавиш «Shift+Ctrl+U».

Теперь прибавим яркость, для этого в верхней панели меню выберем «Изображение» — «Коррекция» — «Яркость/Контрасность».

В всплывающем окошке выставим ползунок яркости, допустим на 40 и нажмем кнопку «Ок».

Остается последний шаг — сохранить изображение в формате jpg высокого качества. Для этого в верхней панели меню выбираем «Файл» — «Экспортировать» — «Сохранить для Web», либо комбинацию клавиш «Alt + Shift + Ctrl + S» и в появившемся окне настроек выбераем формат JPG и выставляем значение качества на 80, после чего нажимаем кнопку «Сохранить» и выбираем место сохранения нашего изображения.

И последним шагом будет закрытие окна с редактируемым изображением, просто закрываем его, без сохранения изменений.

Теперь обратим внимание на окошко операций, в котором все это время вилась запись наших действий. Остановим запись, нажав на кнопку стоп, мы увидим, что красная точка погасла, т.е. запись действий прекратилась. Теперь видно, что мы создали операцию с рядом действий, все действия, которые мы производили фотошоп записывал и они содержаться в списке по порядку.

Теперь можно применить созданную нами операцию в пакетной обработке ко всем нужным нам изображениям (фото). Для этого в верхней панели меню выбираем «Файл» — «Автоматизация» — «Пакетная обработка» и в появившемся окне устанавливаем следующие настройки:

1) В пункте «Операция» выбираем созданную нами операцию.

2) В пункте «Источник», нажатием на кнопку «Выбрать» выбираем папку с нашими изображениями «Фото», которые будут обрабатываться;

3) Ставим галочки на подавление диалогов и на запрет управления цветом;

4) В пункте «Выходная папка», нажатием на кнопку «Выбрать» выбираем на компьютере папку, в которую будут сохраняться обработанные изображения.

5) Жмем кнопку «Ок»

В результате фотошоп автоматически обработает все ваши изображения по указанной операции.

Фотографу, снимающему много, часто приходится обрабатывать огромные массивы фотографий. Работа эта отнимает массу сил и времени. В этой статье речь пойдет о том, как облегчить этот труд, как ускорить обработку фотографий, что бы отдавать их заказчику в срок, и переложить часть наших усилий на сам фотошоп.

Начинающие фотографы зачастую не подозревают о возможностях фотошопа автоматизировать некоторые, повторяемые для большого количества фотографий действия. Например используя пакетную обработку можно очень быстро, в течении нескольких минут без потери качества сжать сотни снимков для публикации в интернете, или быстро обработать большую папку с рав файлами. Начнем пожалуй с рав файлов.

1.Пакетная обработка рав файлов в фотошопе

В фотошопе имеется встроенный модуль «Adobe Camera Raw» позволяющий редактировать рав файлы и конвертировать их в привычные форматы, в Jpeg, TIFF или PSD. Для того, что бы одновременно обработать нужное количество исходников в формате рав, откроем их в фотошопе привычной командой в меню «файл-открыть».

В открывшемся окне выделим нужные файлы, допустим штук 30 или 50, можно больше, но для пробы этого будет достаточно.

Если эти снимки отсняты в одинаковых условиях, при одном и том же освещении, и одинаковом балансе белого, то у нас есть возможность отредактировав один из них по своему усмотрению, и применить такие же настройки для всех остальных снимков в этой серии.

Отредактируйте первый в очереди снимок, если в этом есть необходимость, используя панель редактирования, например поправьте экспозицию, баланс белого, уберите шум, удалите хроматическую аберрацию и т.д. Затем примените эти поправки ко всем открытым в модуле снимкам.

Затем примените эти поправки ко всем открытым в модуле снимкам. Для этого нажмите кнопку в браузере файлов «Выбрать все» и после этого нажмите кнопку «Синхронизировать».

Что бы не заморачиваться, выберете « Синхронизировать все». После этого просмотрите все кадры, активируя их поочередно в браузере файлов. И если нужно сделайте коррекцию для того или иного кадра индивидуально. Когда внесенные коррекции нас будут устраивать, то можно будет конвертировать наши рав файлы в нужный нам формат, например в Jpeg, или же в TIFF, если планируете продолжить их дальнейшую тонкую коррекцию в фотошопе.

Для этого нажмем «Сохранить изображение» и в открывшемся новом окне укажем параметры сохранения, качество и формат, а также папку в которую будем сохранять наши снимки. Указали? Жмем «Сохранить» Все! Процесс пошел, фотошоп сохраняет кадр за кадром, а мы наслаждаемся и идем пить кофе. Или лучше чай? Скорость обработки будет зависеть от вашего компьютерного железа.

2.Пакетная обработка в фотошопе джипегов

Ну а если нам нужно побыстрее обработать огромное количество снимков в формате Jpeg, то мы можем сделать это используя тот или иной экшен и применить его ко всей массе снимков. Например я часто использую экшен при подготовке снимка для публикации в интернете, или перед отправкой заказчику по электронной почте. Это экономит массу времени

Или например нужно исправить неправильную экспозицию, скажем излишне темные снимки, то можно создать для них специальный экшен «осветлить» и применить его ко всем снимкам в папке. Или же добавить резкость. Вариантов здесь может быть огромное множество.

3.Экшены для фотошопа

Где взять нужные вам в данном случае экшены? Вариантов здесь два. Первый- создать нужный экшен, т.е. то или иное действие в фотошопе самому. Процедура это очень простая и достаточно описанная в интернете. Простой экшен из нескольких действий делается в течении минуты. Для себя я создаю тот или иной экшен ситуативно под каждую конкретную задачу. Например для сжатия снимков без потери качества я использую созданный мной экшен «1000»рх, уменьшающий размер снимка до 1000 пикселей по длинной стороне и добавляющий после этого немного резкости. Подробней может прочесть в

Если вы никогда еще не пользовались экшенами, и не знаете как их вызывать, то откройте в фотошопе любой снимок и перейдите в меню «Окно- Действия» или нажмите Alt+ F9. У вас появится панелька «Действия», в ней вы увидите список экшенов, которые есть по умолчанию, выберете любой, например какую ни будь « рамку 50 пикселей» и запустите его нажав зеленый треугольник внизу панели. Это для тренировки, что бы знать о чем идет речь.

Второй способ – скачать бесплатно нужный экшен в интернете. Сейчас их имеется огромное множество. Причем от чисто технические до творческих, например «портретная ретушь» или какой- либо другой эффектный прием. Достаточно скачать и установить его, скопировав в папку вашего фотошопа и можно пользоваться сколько угодно. Приблизительно путь копирования может быть такой C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop\Presets\Actions

4.Автоматизация в Фотошопе

Ну а теперь самое главное. Применим пакетную обработку на практике. Для примера я использую свой экшен «1000рх». Ну а вы для эксперимента можете указать какой хотите. Итак, открываем фотошоп. В меню «файл» ищем пункт «Автоматизация – пакетная обработка».

У вас появится вот такое окно, в котором указываем «источник»- исходную папку, со снимками, которые нужно обработать. Указываем экшен, который мы применим, и указываем выходную папку, в которую программа будет складывать обработанные снимки. Папку эту конечно нужно создать заранее.

В одной из прошлых статей я писал о том, что такое actions в Photoshop и как с ними работать .

В этой статье я расскажу о простом и очень удобном способе обработки большого количества фотографий для публикации в интернете. С помощью actions в Photoshop мы сделаем экшен, который будет сам изменять размер, увеличивать резкость и сохранять превью ваших фотографий для интернета.

Превью фотографии — это очень важная вещь, так как именно по превью зрители будут оценивать качество ваших работ. Многие фотографы не придают превью большого значения, мол, «фулсайз надо смотреть, чтобы оценить качество фотографии». Они, безусловно, правы. Но на практике 99% людей увидят только превью ваших фотографий — в блоге, фотогалерее или на страничке Вконтакте.

Именно поэтому превью ваших фотографий должны выглядеть максимально качественно. И прежде всего это касается резкости изображения . При ресайзе фотографии резкость неизбежно ухудшается, и на превью необходимо увеличивать резкость. Если вы этого не сделаете, зритель будет уверен, что на вашей фотографии проблемы с резкостью. А хорошая, «звенящая» резкость на превью сразу делает кадр более привлекательным.

Просто сравните эти две фотографии, превью с увеличенной резкостью смотрится значительно лучше.

Но обрабатывать каждую фотографию вручную крайне утомительно. Если надо подготовить 3-5 фотографий, это, безусловно, не займет много времени. А если речь идет о 20-30 кадрах или 300-500? В статье о съемке репортажа я писал, насколько важно предоставить заказчику вместе с фулсайзами и превью всех фотографий. И без экшенов тут никак не обойтись.

Одно из самых главных преимуществ работы с actions в том, что надо потратить немного времени и один раз написать экшн, а дальше вы сможете сэкономить массу времени, используя его в обработке.

Именно такой action мы и напишем сегодня. Он универсален, и вы сможете использовать его с любыми своими фотографиями.

Наша задача — сделать action, который будет сам ресайзить фотографии до нужного размера, увеличивать резкость и сохранять фотографии в нужном нам качестве.

Написание подобного экшена невозможно без одной очень удобной функции в Photoshop — Fit Image .

Fit Image позволяет подогнать изображение под заданный размер. Обычно для изменения размера фотографии используется Image Size , но у него есть один серьезный недостаток. В Image Size нельзя просто указать значение длинной стороны изображения, можно только выставить значение высоты и ширины изображения. Из-за этого возникает проблема с вертикально и горизонтально ориентированными фотографиями.

Допустим, мы поставим ширину изображения 700 px. С горизонтальными кадрами все будет в порядке, но вертикальные кадры станут значительно больше горизонтальных. Потому что у них длинная сторона — вертикальная (то есть высота), а размер 700 px установлен для ширины изображения.

Частично эту проблему решает процентное изменение размера изображения, например, сделать размер превью 20% от размера оригинала. Но если оригиналы фотографий различаются в размере, то и превью их будут разными. Для пакетной обработки фотографий этот способ не подходит.

Нам нужен универсальный экшен, который будет одинаково работать со всеми фотографиями. Именно поэтому нужно использовать функцию Fit Image .
Вам достаточно выставить в значении высоты и ширины одно и тоже число, и Photoshop будет сам определять длинную сторону изображения и изменять ее размер.

Создаем новый экшен и начинаем запись:

1. Открываем любую фотографию в Photoshop и над ней будем проводить манипуляции, которые запишутся в action.

2. Теперь конвертируем в sRGB — Edit=>Convert To Profile , на тот случай, если вы работаете с Adobe RGB или ProPhoto RGB. Дело в том, что sRGB — это стандартный цветовой профиль, который правильно понимают все интернет-браузеры. Adobe RGB и ProRGB не поддерживаются большинством распространенных браузеров. Если вы работаете только с sRGB, это действие можно не вписывать в экшн.

3. Применяем Fit Image со значением 700 px. На мой взгляд, 700 px — это оптимальный размер превью фотографии. Хотя вы можете выставить там любое другое значение, конечно.

4. Займемся увеличением резкости. Открываем Filter=>Sharpen=>Smart Sharpen . В зависимости от ваших личных предпочтений устанавливаем настройки резкости. Я, как правило, делаю такие настройки:

5. Наше превью готово, осталось только сохранить фотографию — File=>Save As .

В этом окне важно обратить внимание на строку Embed Color Profile. Поставив галочку рядом с этим пунктом, вы прикрепляете к файлу ICC профиль.

Затем откроется окно настроек — для публикации в интернете качества 9-10 будет более чем достаточно.

6. Закрываем фотографию — это действие тоже должно быть записано в экшене.

Вот и все, нажимаем Stop и наш action готов.

О том, как применить экшен сразу на большое количество фотографий, можно прочитать в нашей статье об основах работы с actions в Photoshop .

Но есть одна вещь, с помощью которой обработка фотографий для интернета становится еще проще и удобнее. Это Droplet в Photoshop.

Создаем Droplet

Droplet — это очень удобная функция для работы с экшенами.
Суть ее работы в том, что вы можете создать файл, запускающий работу нужного вам экшена.

Создав Droplet, вам будет достаточно перетащить на его икону фотографии, и автоматически запустится Photoshop, а выбранные фотографии будут обработаны экшеном.

Сделать Droplet из экшена очень просто :

1. Заходим в File=>Automate=>Create Droplet

2. Настраиваем параметры Droplet’а

• Выбираем, куда сохранить файл дроплета
• Какой сет и экшн использовать
• Куда сохранять получившиеся фотографии

Все остальные настройки практически аналогичны настройкам окна Batch при работе с actions.

Теперь у вас есть файл-дроплет экшена, и вы можете просто перетаскивать в него фотографии, которые хотите обработать для интернета.

В эпоху цифровых камер, нет ничего проще, чем сделать массу фотографий. В мгновение ока, вы можете оказаться с горой снимков, которые теперь нужно разобрать, отредактировать и т.д. Неважно, что вы решите делать с , но перед этим, вам, наверное, придется провести с ними, некоторую дополнительную работу.Одни из наиболее распространенных правок изображения, являются изменение размера, переименование, преобразование форматов, исправления цвета и т.д. Вас может испугать ручное редактирования такого большого количества фотографий. Не тратьте впустую свое время, просто скачайте один из бесплатных инструментов представленных ниже, и начните пакетное редактирования!

XnConvert (Windows, Mac, Linux)

Мощный инструмент XnConvert не только является коссплатформенным продуктом, но и кроссфункциональным. Что я под этим подразумеваю? В то время как большинство подобных инструментов позволяет выполнять лишь изменение размера изображения, или только пакетное переименование файлов, XnConvert умудряется все это делать одновременно. Однако, несмотря на всю свою мощность, XnConvert остается очень простым в использовании приложением.

Перетащите ваше изображение во вкладку «Input» и добавьте действия, расположенные во вкладке «Actions». Это может быть что угодно, от изменения размера изображения, поворота, нанесения водяных знаков, до добавления водяных знаков, фильтров, границ и игры с цветовой палитрой. XnConvert справляется во всем. Во вкладке «Output», вы можете создать новые имена для файлов (XnConver делает и пакетное переименование), выбрать папку для сохранения обработанных изображений, установить формат файлов и многое другое. Скачать с оф. сайта: www.xnconvert.com

PhotoMagician (Windows)

Хотя PhotoMagician не такой мощный как XnConvert, но он предлагает своим пользователям несколько уникальных особенностей. Основная функция PhotoMagician заключается в пакетном изменении размера, но вы также можете использовать его для добавления некоторых основных эффектов и для файлов в некоторые популярные форматы. Вам лишь нужно выбрать начальную и конечную папки, а затем применить один из доступных профилей изменения размера или создать свой собственный.

PhotoMagician включает в себя профили изменения размера многих популярных устройств, таких как iPhone, iPod Nano, Sony PSP и некоторых других. Во вкладке «Conversion Settings» вы можете добавить простые эффекты, такие как сепия или оттенки серого, изменить угол наклона изображения и многое другое. Приятной особенностью программы является возможность выбирать изображения по размеру изображения, размеру файла и дате модификации файла.

IrfanView (Windows)

IrfanView – отличный просмотрщик изображений и редактор, который я использую на протяжении многих лет, с некоторых пор включающий в себя очень стильный инструмент пакетного редактирования. Пакетный редактор из IrfanView может помочь вам изменить размеры, переименовать изображения, конвертировать и корректировать сразу несколько файлов. Есть, правда, один недостаток. Все эти функции не так-то просто найти. К счастью, у вас есть эта статья, к которой можно обратиться за помощью.

После установки и запуска IrfanView, перейдите в «File –> Batch Conversion/Rename…». Это откроет редактор, в котором вы сможете сразу начать работать. Смотрите на ваши изображения в верхней части окна и перетаскивайте их в нижнюю область. Вы также можете выбирать между пакетным режимом конвертирования и пакетным переименованием или можете применить их оба. Нажмите на кнопку «Advanced» для доступа к дополнительным опциям. Вообще, инструменты пакетного редактирования в программе IrfanView являются довольно мощными, поэтому вы можете использовать их для тонкой настройки цвета изображений. Оф. сайт: www.irfanview.com

FastStone Photo Resizer (Windows)

Я использую FastStone Capture как свой основной , теперь, когда появился FastStone Photo Resizer, я думаю о его установке на свой рабочий компьютер. В отличие от Capture, Photo Resizer является абсолютно бесплатным и, несмотря на свое название, умеет делать намного больше, чем просто изменять размер фотографии. Photo Resizer включает в себя две основных вкладки: Batch Convert (пакетное конвертирование) и Batch Rename (пакетное переименование). К сожалению, вы не сможете заставить FastStone сделать эти два действия одновременно (как минимум, я не смог заставить его это сделать), что делает общение с программой немного неудобным.

Во вкладке «Batch Convert» вы можете легко настроить формат ваших конечных файлов, а нажав на кнопку «Advanced Options» вы попадете в меню с дополнительными возможностями. Здесь вы можете изменять размер, поворачивать изображение, регулировать цвет, добавлять текст и водяные знаки, а также делать почти все, о чем можно только подумать.

После выбора всех опций, вы можете сохранить настройки в файл, для того, чтобы была возможность использовать их снова, без ручной настройки. Если вы хотите переименовать файл, то вам придется перезагрузить ваши отредактированные фотографии во вкладку «Batch Rename» и уже в ней произвести процесс смены имен.Оф. сайт: www.faststone.org

Picasa (Windows, Mac)

Если вы используете Picasa в качестве просмотрщика фотографий и загрузчика, тогда нет ничего проще, чем сделать некоторые правки файлов, тем более если вы уже находитесь в ней. Здесь есть несколько возможностей для пакетного редактирования , но не все они осуществляются из одного места.

Для пакетного изменения размера, качества и пакетного добавления водяного знака, нужно выделить фотографии и выбрать «Экспорт» в нижней части. После этого откроется диалоговое окно, в котором вы сможете выполнить все необходимые операции. Для некоторых пакетных фильтров, вроде вращения или переименования, нужно нажать на «Фото –> Пакетное редактирование». Все что вы отметите здесь, будет применено ко всем выбранным фотографиям. Оф.сайт: picasa.google.com

BIMP (Windows)

SunlitGreen BatchBlitz (Windows)

Это еще одна программа из серии скрытых установщиков, но, к сожалению (или к счастью?) внутри нее скрывается довольно мощный инструмент пакетной обработки, который вы обязательно должны проверить, если являетесь пользователем Windows. При установке BatchBlitz будьте очень-очень бдительным, так как установщик будет пытаться «пропихнуть» дополнительную программу Babylon будет запутывать вас с Registry Cleaner. Просто отклоните все эти дополнительные «плюшки» и получите чистый редактор изображений.

BatchBlitz очень комфортен в использовании: начинайте работу с открытия новой Blitz-сессии, через «File –> New», вверху находите необходимое изображение и добавляйте его в основное окно. Затем переключайтесь на вкладку «Actions» чтобы внести изменения, такие как: изменение размера, переименование, преобразование в другой формат, авто-контраст, поворот и многие другие. После добавления действий, вы можете дважды щелкнуть по каждому из них для дополнительной настройки.

Частенько появляется необходимость привести большое количество фотографий к нужному размеру или поместить логотип на каждую. Если делать это с каждым изображением вручную, то можно сойти с ума. Потому в этом уроке опишу один из способов пакетной обработки фото в Фотошопе .

В данном уроке рассмотрим как пример такую задачу:

Есть много фотографий большого размера и их нужно разместить на блоге с логотипом сайт. Фотографии должны быть не более 552 px по ширине и сохранены при помощи «Save for Web» с качеством 60% и к ним нужно применить фильтр sharpen для резкости после ресайза.

Приступим к реализации пакетной обработки фотографий в Photoshop

Первое. Создадим на компьютере две папки. Первую назовем «исходники», вторую — «результаты». В папку «исходники» помещаем все наши необработанные фотографии.

Второе. Открываем в фотошопе любое изображение из папки «исходники» и записываем для него Action. Для этого на панельке Action сначала создаем новый сэт (нажимаем на пиктограмму папки):

Назовем его «Размер+лого». Сразу после создания Action начинает запись ваших действий (индикатор record горит красным).

Третье. Промзводим все необходмые изменения с изображением:

а) Ресайзим при помощи Image / Image Size . Ставим галочки Constrain Proportions и Resample Image , а в поле Width ставим значение 552 px (это ширина колонки с текстом на моем блоге).

б) Добавляем логотип. Для этого нажимаем File / Place и находим файлик с предварительно подготовленным логотипом (или водяным знаком) и нажимаем кнопку Place. После этого логотип появится на изображении, его нужно разместить с нужном месте и нажать Enter.

в) Шарпим. Выбираем в панеле слоев слой с изображением и применяем Filter / Sharpen .

г) Сохраняем изображение в папку «результаты» при помощи команды «Save for Web»

Четвертое. Наш Action готов, потому его нужно остановить. Для этого нажимаем на соответствующую пиктограммку:

Изображение закрываем и удаляем его из папки «результаты», чтобы в дальнейшем не запутаться.

Пятое. Теперь нам нужно применить Action к группе изображений. Для этого заходим в File / Automate / Batch…

Заполняем нужные поля и ставим галочки как на скрине:

Нажимаем ок и смотрим как Photoshop делаем все за нас.

Данный способ очень удобен, когда нужно подготовить какой-то репортаж на блог или обработать кучу фотографий с одинаковыми настройками (например, увеличить резкость или сделать все фото черно-белыми). Данные действия можно произвести и с другими программами и некоторые люди утверждают, что так проще, но мне лично легче проделывать обработку c фотошопе.

Почему я не снимаю в формате JPEG. Или как я обрабатываю свои фотографии в RAW

Блогу уже исполнилось 4 года. За это время на его страницах опубликовано довольно много уроков для начинающих фотолюбителей, освоив которые можно существенно повысить качество своих фотографий. Наверное, пришла пора поговорить о том, почему практически невозможно снять идеальный снимок, фотографируя в JPEG. Сегодняшний фотоурок предназначен для совсем новичков: будем раскрывать секреты, почему снимки опытных фотографов часто выглядят сочнее и резче, даже если они снимают на точно такую же камеру и объектив, какие лежат в вашей фотосумке.

Что-то после возвращения из путешествия по Индии у меня не получается писать короткие статьи. Приготовьтесь, ниже будет очень много текста. Чтобы вы в нём не утонули, приведу сначала содержание.

Спор о том, что выбрать: съемку в формате RAW или JPEG, кажется бесконечной дискуссией в области фотографии. Одни фотографы предпочитают RAW, другие —  JPEG. Что такое формат RAW в цифровой фотографии? В чем преимущества и недостатки RAW по сравнению с JPEG и почему? Должны ли мы снимать в формате RAW или JPEG? Будет ли съемка в RAW усложнять последующую обработку? Вот некоторые из наиболее распространенных вопросов, которые задают начинающие фотолюбители, купив свою первую цифровую зеркальную или беззеркальную камеру и изучая ее настройки. Надеюсь, получив полное представление о преимуществах и недостатках обеих форматов, фотографы смогут решить, стоит ли использовать в своей работе RAW.

1. Пример снимка, полученного в формате NEF (так называются файлы RAW у компании Никон) на камеру Nikon D5100 kit 18-55 VR, и обработанного в последствии в графических редакторах Lightroom и Photoshop. 1/100, 9.0, 100, 22.

Примечание. Здесь и далее в описании настроек при съемке используется следующий порядок: 1/100 – выдержка в секундах, 9.0 – диафрагма, 100 – значение ISO, 22 – фокусное расстояние в миллиметрах. Все снимки в этом уроке получены на любительскую зеркалку начального уровня Nikon D5100 с самым простым КИТовым объективом Nikon 18-55mm f/3.5-5.6G AF-S VR DX.

Помню, как в первый раз просматривал настройки камеры и читал руководство к Nikon D5100, размышляя о том, для чего нужен файл NEF (так у Никон обозначается РАВ) и почему я должен его применять. JPEG — это формат изображения, который используется в большинстве компактных камер по умолчанию, и мы все хорошо с ним знакомы, просматриваем и обмениваемся изображениями ДЖИПЕГ в онлайн и загружаем/скачиваем их с наших и на наши мобильные устройства.

Но кое-что о RAW мне захотелось узнать сразу. Может быть, это было слово «сырой» (так можно перевести значение этого слова с английского языка), которое звучало интригующе, может быть, это было желание непременно получить самые резкие, самые качественные и лучшие фотографии. Независимо от того, что это было, я поменял в настройках фотоаппарата качество изображения на «RAW+F» (съемка в NEF + JPEG отличного качества) и попробовал сделать снимок.

Первое, что я заметил, было то, насколько стала мала моя карта памяти. Минуточку! Почему число фотографий уменьшилось с 959 до 270? Изображение на ЖК-дисплее выглядело точно так же, но при этом занимало в три раза больше памяти? Я был разочарован. Затем я взял карту памяти и вставил ее в свой компьютер. К моему удивлению, в папке каждый файл представлен в двух видах: JPEG и NEF. И я даже не смог открыть этот НЕФ! Хорошо, что я не решил: «Это никуда не годится, надо оставить только JPEG», — потому что позже, когдя я научился работать в программе редактирования NEF, которая называется «Лайтрум», я переделал все кадры заново.

Звучит знакомо? Если вы находитесь в подобной ситуации, не отказывайтесь сразу от RAW, в будущем будетекусать локти. Нам действительно нужно понять все преимущества и недостатки обоих форматов, прежде чем принимать решение, чтобы в дальнейшем не пожалеть об этом.

Изображения RAW, также известные как «цифровые негативы», фактически являются необработанными файлами, получаемыми непосредственно с матрицы камеры. Они действительно «сырые», как железная руда, которую нужно переработать, чтобы получить чугун или сталь. В отличие от файлов JPEG, которые могут быть легко открыты, просмотрены и распечатаны большинством программ для просмотра и редактирования изображений, RAW является фирменным форматом, который привязан к изготовителю камеры и матрице, и поэтому поддерживается не всеми программными продуктами.

РАВ-файлы сохраняют наибольшее количество информации об изображении и обычно содержат больше цветов и охватывают более широкий динамический диапазон, чем изображения JPEG. Для отображения записанного изображения на ЖК-дисплее камеры, файлы RAW обычно состоят из двух частей — фактических данных RAW с матрицы камеры и обработанного JPEG-изображения для предпросмотра. Многие приложения для просмотра изображений, включая экран камеры, затем используют этот JPEG, встроенный в RAW-файл, для его отображения.

1. По сравнению с 8-битным форматом JPEG, который может содержать до 256 оттенков красного, зеленого и синего цветов (всего 16,8 миллионов), 12-битные изображения RAW содержат наибольшее количество информации с 4096 оттенками красного, зеленого и синего (эквивалент 68 миллиардов цветов!) или даже больше. На Nikon D610 я могу записывать 14-битные RAW-файлы, что эквивалентно примерно 4,3 трлн. возможным цветам. Это просто огромное количество по сравнению с 16 миллионами!
2. Файлы РАВ содержат наиболее широкий динамический диапазон (соотношение между максимальной и минимальной яркостью светов и теней), а затем могут использоваться для восстановления недоэкспонированных или переэкспонированных изображений или частей изображения.
3. При создании RAW-изображения все параметры съемки (также называемые метаданные или EXIF), включая информацию о конкретной камере и изготовителе, просто добавляются в файл. Это означает, что само изображение остается неизмененным — настройки предоставляются только в качестве информации, и вы можете внести в них какие-либо изменения позже в приложениях для последующей обработки, таких как Lightroom и Photoshop. Это огромное преимущество использования RAW, потому что, если мы случайно применим неправильную настройку (например, баланс белого) в камере, у нас будет возможность изменить ее позже.
4. Из-за количества цветов, сохраняемых в РАВ-изображениях, тип цветового пространства, установленный в настройках камеры (sRGB или Adobe RGB) также не важен при съемке в формате RAW – мы сможем изменить его на любое значение в процессе обработки.
5. В отличие от JPEG, RAW-файлы используют сжатие без потерь, то есть они не страдают от артефактов сжатия изображения.
6. При съемке в RAW не происходит увеличения резкости изображения, это означает, что вы можете использовать для этого более совершенные и более сложные алгоритмы на вашем компьютере.
7. Файлы РАВ могут использоваться как доказательство вашего авторства и подлинности (немодифицированности) изображения. Если вы встретили в тайге снежного человека и сделали снимок в RAW, никто не сможет сказать, что вы использовали Photoshop, чтобы добавить на фото гуманоида. 🙂

1. Файлы RAW требуют постобработки и конвертации перед просмотром, что добавляет значительное время в процесс получения фотографий.
2. RAW занимает гораздо больше памяти камеры и места на флешке, чем JPEG. Это значит, что карта может хранить меньше изображений, и буфер фотоаппарата может быстро заполниться, в результате чего скорость съемки значительно снизится. Для работы с РАВ-изображениями нам также потребуется больше оперативной памяти и намного больше дискового пространства на компьютере.
3. Файлы RAW не имеют общего стандарта для разных производителей. Например, программное обеспечение Nikon не может читать файлы RAW с фотоаппарата Canon и наоборот. Кроме того, не все просмотрщики и редакторы изображений могут открывать RAW-файлы. Если у нас совершенно новая камера, которую только что выпустили в продажу, может потребоваться какое-то время, чтобы компании-производители программного обеспечения обновили его, добавив поддержку нашей модели. Вот основные обозначения формата РАВ у разных производителей: NEF – у Nikon; CRW, CR2 у камер Canon, ARW, SRF и SR2 у Sony, RAF – у Fujifilm, ORF – у Olympus, RW2 – у Panasonic, PTX, PEF у Pentax, SRW – у Samsung, 3FR – Hasselblad (если найдутся владельцы этих среднеформатных камер, не знающих что такое РАВ) и DNG – универсальный формат Adobe.
4. Нам нужно будет конвертировать RAW-файлы в совместимый формат, например, JPEG или TIFF, прежде чем мы сможем показать их друзьям и клиентам, поскольку у них может не оказаться подходящих программ для просмотра.
5. Раз RAW-файлы нельзя обработать сторонним программным обеспечением, настройки должны быть сохранены в отдельном XMP-файле, что означает больший объем при хранении и более сложное управление файлами (если мы не конвертируем наши RAW-файлы в формат DNG).
6. Из-за размера изображений в формате RAW, процедура архивирования и резервного копирования занимает гораздо больше времени.

На сегодня, JPEG — самый популярный формат, способный отображать миллионы цветов в сильно сжатом файле. JPEG использует метод сжатия «с потерями», что означает, что определенная информация из изображения удаляется. Для данного формата применяются различные степени сжатия (в процентах), что влияет на качество и размер изображения. Чем больше деталей сохраняется, тем больше файл.

1. Изображения JPEG обрабатываются в камере, и все настройки, такие как баланс белого, насыщенность цвета, тональные кривые, резкость и цветовое пространство, уже учтены в изображении. Поэтому вам не нужно тратить время на постобработку изображения — все, что вам нужно сделать, это извлечь изображение из карты памяти и его уже можно использовать.
2. Размер Джипег намного меньше, чем у RAW-файлов, и поэтому первые занимают намного меньше памяти и требуют гораздо меньшей вычислительной мощности.
3. Из-за меньшего размера фотоаппараты могут записывать файлы JPEG намного быстрее, что увеличивает объем буфера камеры. Это означает, что по сравнению с РАВ мы можем снимать с большей скоростью и более продолжительное время.
4. Большинство современных устройств и программ поддерживают формат Джипег, что делает его удобным в использовании.
5. Цифровые камеры поддерживают различные параметры сжатия и размера для файлов JPEG, что дает нам возможность выбора между качеством и размером изображения.
6. Меньший размер файла также означает более быстрое копирование.

1. Алгоритм сжатия «с потерями» означает, что мы теряем некоторые детали из фотографий. Эта потеря деталей, особенно в сильно сжатых файлах, будет отображаться на изображениях как «артефакты» и будет достаточно заметна для глаз.
2. Изображения JPEG являются 8-битными, что накладывает ограничение в 16 миллионов возможных цветов. Это означает, что все другие цвета, которые камера способна воспроизводить, по сути, отбрасываются, когда изображение преобразуется в формат Джипег.
3. Изображения JPEG также обладают более узким динамическим диапазоном по сравнению с RAW, а это означает, что восстановление переэкспонированных/недоэкспонированных изображений и теней будет затруднительным, а иногда и вовсе невозможным.
4. Поскольку камеры полностью обрабатывают Джипег-изображения, любые ошибки в настройке камеры будут практически необратимыми. Например, если мы слишком сильно повысим резкость, то не сможем потом сделать обратное преобразование.

Давайте перейдем к самому главному вопросу: должны ли мы использовать RAW или JPEG?

Для меня преимущества съемки в RAW намного превосходят преимущества использования JPEG. Устройства хранения файлов сейчас стоят относительно недорого, и я не беспокоюсь из-за размера файла даже при резервном копировании. Поскольку я уже трачу значительное количество времени на фотосъемку, то не против потратить немного больше времени и усилий на обработку фото. Правда, если бы мне пришлось обрабатывать изображения в Photoshop поштучно, я бы вообще отказался от RAW, потому что у меня не было бы времени на обработку нескольких сотен фотографии с каждого путешествия. Благодаря таким прекрасным программам постобработки, как Adobe Photoshop Lightroom, мы можем работать с изображениями в пакетном режиме и потратить минимальное количество времени на индивидуальную постобработку (когда это необходимо) – например, мой рекорд: 600 снимков за 3 часа.

Но время обработки и размер файлов — не такие уж значительные проблемы по сравнению с возможностью восстанавливать детали из RAW-файлов. Как и другим фотогафам, мне встречались ситуации с не очень удачным освещением, когда я не мог довериться камере, и не было времени на корректировку экспозиции, что приводило к плохо экспонированным изображениям. Если бы я снимал в JPEG, такие детали оказались бы безвозвратно утерянными, и я бы получил некачественные фотогафии. Но поскольку я снимаю в RAW, то могу легко скорректировать экспозицию и другие настройки и получить хороший снимок. В этом и состоит огромная разница, особенно в случае редких, исключительных моментов, которые нельзя переснять.

Посмотрим на этот кадр:

Фотография 2. Пример фотографии, снятой на Nikon D5100 KIT 18-55 в формате внутрикамерного JPEG. 1/100, 11.0, 200, 29.

Я сделал ошибку, и изображение выше оказалось недоэкспонированным на 1 – 1.5 ступени. Но благодаря тому, что я снимал в RAW, в программе «Лайтрум» можно почти полностью восстановить потерю деталей. Ниже справа восстановленный из RAW кадр (я увеличил «экспозицию» и «заполняющий свет» в Lightroom, прошел маской по светлому небу и затемнил его).

Фото 3. Слева – результат попытки исправить внутрикамерный JPEG в программе Lightroom. Справа – обработка NEF в Лайтруме с последующей доводкой в Photoshop.

Как можно заметить, кадр справа содержит намного больше цветов и деталей, чем кадр слева. Особенно бывает заметно изменение цвета в тенях, поскольку файл JPEG является 8-битным и содержит намного меньше информации для восстановления цветов и деталей. Если мы возьмем снимок, недоэкспонированный на 2 ступени или еще сильнее, то увидим, что восстановить его из JPEG практически невозможно, в то время как из RAW сможем получить часть цветов и деталей.

Другой распространенной проблемой, помимо экспозиции, является правильная настройка баланса белого. Если он плохо настроен, то мы и в этом случае получим некачественную фотографию.

Фото 4. Пример съемки в формате внутрикамерного JPEG при неправильном балансе белого. 1/13, 3.5, 800, 18.

Изображение выше получено при стандартных настройках камеры.

5. Пример фото, снятого в формате РАВ и обработанного в Лайтруме. Исправлен баланс белого, добавлено четкости и насыщенности глазам, они чуть осветлены, понижена чёткость кожи.

В любом случае, мое мнение относительно споров RAW или JPEG таково: если мы относимся к своему увлечению фотографией серьезно и планируем в будущем продавать или демонстрировать свои работы, нужно снимать в РАВ. Если снимать фото для семейного архива или забавы, и нет времени на постообработку, то можно ограничиться JPEG.

В этой статье, я объясню, что постобработка и из каких этапов она состоит в цифровой фотографии. Нужно учитывать, что техника работы может сильно отличаться у разных фотографов, поскольку очень много переменных и не существует какого-то стандартного рабочего процесса, который подходил бы всем. Поэтому представленная здесь информация должна быть использована только в качестве ориентира, чтобы вы могли в целом понимать, что такое обработка фото. Только от нас зависит выбор самого оптимального способа обработки под свои потребности.

Фотографии в сегодняшней статье сняты в ноябре 2012 года, когда мы с женой полетели в отпуск в Мексику с полуторасуточной остановкой в Нью-Йорке. С собой у меня была камера Nikon D5100 KIT 18-55 VR. В настройках я не очень разбирался, поэтому снимал обычно в режиме сцены: «Портрет», «Пейзаж», «Ночной пейзаж» и т.п.

В отпуске я всегда фотографирую в двух форматах: «RAW + F», то есть каждый кадр представлен на флешке двумя кадрами: NEF и внутрикамерный JPEG с малой степенью сжатия (его по вечерам просматриваю в гостинице на нетбуке).

Поскольку при съемке в РАВе не имеют особого значения такие параметры, как баланс белого (ББ), степень проработки теней и светов (главное – чтобы клиппинга не было), то у меня Джипег из фотоаппарата выходит не такой красивый, как мог бы получиться, если бы я специально вводил настройки под ситуацию: правильный ББ, использование функции «Активный D-Lighting» для «вытягивания» деталей из затемненных участков изображения и т.п.

Тем не менее, считаю, что у новичка, который ленится читать инструкцию к фотоаппарату и разбираться на практике в настройках, получаются примерно такие снимки JPEG, как вы увидите ниже. Надеюсь, мои примеры обработки фотографий в NEF покажут вам, какой потенциал для улучшения качества снимков имеет ваша фотокамера.

Обработка в данном случае – это все этапы работы с цифровыми изображениями от съемки до представления зрителям. Она состоит из ряда взаимосвязанных шагов, разработанных фотографами, чтобы упростить и упорядочить свою работу. Упрощение и стандартизация — два ключевых слова, поскольку хорошо налаженный рабочий процесс обработки снимков не только помогает упростить и ускорить работу с изображениями, но и оставаться организованным, повышать эффективность и сохранять в своей работе последовательность. Количество этапов в этом процессе может отличаться, но они, как правило, следующие:

1. Настройка камеры и съемка.
2. Копирование изображений на компьютер.
3. Импорт снимков в программу обработки.
4. Систематизация и сортировка изображений.
5. Постобработка.
6. Экспорт изображений.
7. Резервное копирование.
8. Печать или публикация фото в интернет.

Рассмотрим каждый из шагов в отдельности.

Процесс получения снимка начинается с камеры, так что настройки и то, как мы фотографируем, безусловно, влияют на рабочий процесс. Например, если мы фотографируем в формате RAW, рабочий процесс будет немного сложнее, чем если бы мы снимали в JPEG. Почему? Потому что РАВ-файлы необходимо обработать, прежде чем они станут пригодным для печати или публикации. Также RAW-файлы занимают много памяти, что, безусловно, замедлит их импорт, экспорт и резервное копирование.

Если снимать в формате Джипег, то нужно определиться, какой использовать цветовой профиль, сжатие и размер файла, баланс белого и так далее. Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки, но нам придется решить, что лучше подойдет в данном случае.

Фотография 6. При съемке в JPEG фотограф заранее, до нажатия на кнопку спуска затвора, должен правильно выбрать все настройки камеры (степень сжатия Джипег, баланс белого, резкость, контраст, яркость, насыщенность, оттенок, увеличение или уменьшение яркости).

Чтобы получить качественное изображение, еще до того, как нажать кнопку спуска камеры, фотограф должен настроить множество параметров обработки: баланс белого, режим Picture Control (он включает резкость, контраст, яркость, насыщенность, оттенок), степень осветления теней (Активный D-lighting) и насколько сильным будет шумоподавление.

Названиями «Picture Control» и «Активный D-lighting» обозначаются пункты меню обработки в камерах Nikon. В фотоаппаратах Canon EOS это – «Picture Styles» и «Auto Lighting Optimizer», соответственно. В беззеркалках Sony функция высветления теней называетая DRO (Dynamic Range Optimization). В беззеркальных камерах Fujifilm X обработка теней задается тремя пунктами: «DR», «H tone» и «S tone» в меню быстрых настроек “Q” (quick menu).

Кроме того, если мы решим снимать HDR или панорамы, то придется фотографировать серии кадров, что добавляет еще один пункт в процесс обработки — HDR-изображений или сшивка панорам. Поэтому следует заранее решить, какие настройки камеры мы хотим использовать, и как мы будем снимать.

Существует много способов переноса изображений на компьютер. Первый этап — подключение карты памяти формата SD или CompactFlash с помощью кард-ридера или кабеля USB.

7. Копирование фоток на жесткий диск компьютера. Обзор о том, как происходит обработка RAW.

Второй — это собственно процесс копирования файлов с карты или камеры на компьютер. Это можно сделать разными способами. Можно скопировать файлы в определенную папку на жестком диске средствами операционной системы, или использовать для этого такие программы как Adobe Bridge, Lightroom или Aperture.

Многие фотографы предпочитают использовать для импорта второй способ. Они полагаются на Adobe Photoshop Lightroom в этом вопросе, и это приложение существенно упрощает рабочий процесс, потому что многие шаги, описанные в этой статье, выполняются внутри одной программы.

Для каждой фотосессии я создаю отдельную папку, которую называю по следующему принципу: «Год, месяц, дата, ключевое слово». Внутри каждой из них могут быть подразделы: «Фотографии в JPEG», «Фото в RAW». В примере на снимке выше раздел у меня называется «2017 04 22 Обработка фото».

Этот этап зависит от того, каким способом мы переносим снимки на компьютер, потому что некоторые программы выполняют эту процедуру за один шаг. Например, программы Adobe Photoshop Lightroom и Apple Aperture одновременно копируют изображения на компьютер и импортируют их в каталог, экономя наше время.

8. Импорт фотографий в программу Lightroom. Как я обрабатываю RAW.

Преимущество использования такого программного обеспечения в том, что можно настроить процесс импорта и добавлять к изображениям определенные ключевые слова, метаданные и даже установить некоторые пресеты для каждого изображения при импорте, что сэкономит еще больше времени при обработке.

На снимке выше видно, что при импорте фотографий в Лайтрум, можно выделить галочкой нужные кадры и импортировать только их. Второй подход – загрузить в редактор все имеющиеся фотоснимки с данного раздела, чтобы потом отсортирвоать их на следующем шаге обработки. Третий – предварительно выбрать нужные кадры, просматривая их в специальной программе-просмотрщике РАВов, которая называется «FastStone Image Viewer»; бракованные и повторяющиеся удалить, оставить только лучшие, с которыми и работать в дальнейшем.

Как только изображения оказались на нашем компьютере, мы должны решить, как систематизировать и сортировать их, чтобы они не были разбросаны по всему жесткому диску. Программы Adobe Photoshop Lightroom и Aperture предлагают различные способы управления каталогом фотографий.

9. Сортировка фотографий в редакторе Lightroom перед началом обработки RAW.

Мы можем делать все: от добавления ключевых слов до ранжирования любимых изображений звездочками, маркировки изображений цветом, создания пользовательских групп изображений и прочего. В Lightroom и Aperture вся информация об изображении хранится в базе данных, что делает процесс поиска изображения очень простым. Это также хороший способ быстрого обзора фотографий и выявления плохих, размытых и снимков не в фокусе. Теперь перейдем к следующему шагу – постобработке изображений.

В программе Лайтрум имеется возможность поставить оценки «звездочками» и флагами, чтобы выделить разные категории снимков: 1) фотки, которые обрабатываем в первую очередь; 2) снимки, которые пока не трогаем, но и не удалям с компьютера; 3) ненужные кадры, которые будем удалять.

Честно говоря, после того, как пару раз я выделил флагами бракованные кадры, а потом вместе с ними случайно удалил оригиналы из первой категории, я этим инструментом не пользуюсь. Чаще всего задействую подход №3, описанный в предыдущем разделе: отсмотрел RAW в просмотрщике, сразу удалил брак (обрезанные руки, закрытые глаза, нерезкие кадры, повторяющиеся снимки и т.п.) и загрузил в Лайтрум только нужные фотографии, чтобы не тратить время на то, чтобы возиться с посредственными кадрами. Просмотрщик «FastStone Image Viewer» у меня показывает фотографии в NEF быстрее, чем Lightroom.

Теперь, когда мы систематизировали фото на компьютере с помощью выбранного приложения, настало время их обрабатывать. Необходим ли этот шаг, если изображение уже выглядит хорошо прямо из камеры? Я считаю, определенно, нужен, если снимать в RAW, и скорее всего не помешает, если мы снимаем в JPEG, так как для большинства изображений все же понадобится некоторая доработка, чтобы сделать их лучше (см. статью о том, стоит ли покупать новый фотоаппарат – там приведены аргументы, почему даже снимки, полученные на смартфон, нужно редактировать).

Давайте попробую показать несколько примеров последовательности обработки РАВ в программе Lightroom, чтобы было понятно, насколько мощно эта программа способна влиять на качество изображения.

10. Камерный JPEG, снятый на Nikon D5100 KIT 18-55 со следующими настройками: 1/125, 11.0, 110, 18.

Вы обратили внимание, что в тексте постоянно встречается термин «внутрикамерный JPEG»? Он означает, что это – фотография, полученная из фотоаппарата «без обработки» при съемке в Джипег. Фразу «без обработки» я взял в кавычки, потому что общепринятое среди новичков мнение о том, что снимок в фотокамере не обрабатывается, является глубочайшим заблуждением – в следующем разделе объясню почему.

Что мне не нравится в этом снимке:

• При уменьшении размеров для публикации в блоге (до 1400px по длинной стороне) снизилась резкость картинки.
• Завален горизонт – нужно выровнять фотографию, чтобы Бруклинский мост не стоял наклоненным.
• Недостаточно контраста, проработки облаков на синем небе.

Давайте начнем постобработку. Во-первых, выровняем в один клик горизонт инструментом «Линейка» и скадрируем фото так, как нам хочется. В разделе «Геометрические искажения» исправим дисторсию, возникшую из-за съемки на широком угле при наклоненном объективе.

11. Первый этап обработки РАВов – выравнивание горизонта, кадрирование и правка дисторсии.

Во-вторых, применим предварительные настройки качества изображения, которые я вычитал в уроке по постобработке снимков у знаменитого фотографа и путешественника Сергея Доли:

• Повышаем четкость изображения: Clarity +17;
• Повышаем насыщенность второстепенных цветов: Vibrance +25;
• Устанавливаем резкость (Sharpening): Amount 40; Radius 0,8; Detail 50; Masking 0. На самом деле, еще нужно работать с параметром «Маскирование» (Masking), позволяющим предотвратить ненужное увеличение четкости «гладких» деталей, но в этом примере я забыл это сделать.
• Выставляю шумодав (Noise Reduction): Luminance 65.
• В разделе “Tone curve” выставляю средний контраст (Medium contrast). При этом у меня получаются слишком черные тени – ставлю “Shadows” +41.
• Баланс белого – «Дневное освещение» (Daylight).
• Автоматически исправляю хроматические аберрации, дисторсию от объектива в разделе “Lens corrections”. Как видно, редактор Lightroom опознал китовый объектив Nikon 18-55 и применил к нему исправления.
• В разделе «Калибрация камеры» устанавливаю цветвой профиль «Camera standard».

Все перечисленные действия я применю в 99% случаев. Чтобы ускорить обработку RAW в программе Lightroom есть возможность записать предпочитаемый алгоритм обработки в виде пресета и задействовать его одним кликом мыши. Я назвал его «Import of photo».

У меня есть две опции. Первая – сейчас выделить все фотографии в папке и синхронизировать настройки (три клика), передав им те же параметры баланса белого, резкости, четкости, коррекции объектива и т.п. Вторая – применить данный пресет еще на стадии импорта фото в Lightroom. Посмотрите снимок №8 – там в правой части подчеркнут красным цветом пресет «Import of photo».

12. Пример обработки фотографий в формате RAW в программе Lightroom. Параметр резкости здесь установлен неправильно: нужно, как в Пресете, описанном выше. Amount 40; Radius 0,8; Detail 50; Masking 0.

На скриншоте вы видите, что всегда можно анализировать гистограмму, являющуюся незаменимым иструментом для анализа пересветов и недосветов на снимке. В левой панели внизу – история обработки, в любой момент времени можно вернуться к шагу, который мы реализовали ранее.

Как только мы закончили обработку снимков, следующим шагом будет экспорт изображений для печати или публикации в Интернете. И здесь есть много вариантов. Если мы собираемся печатать изображения, то придется выяснить, какие форматы изображений принимают к печати. Это могут быть файлы формата TIFF в цветовом пространстве Adobe RGB, или JPEG в цветовом пространстве sRGB или CMYK. Другими важными факторами являются размер файла и то, фотографию какого формата мы хотим напечатать.

Если мы экспортируем изображения для Интернет, например, публикуем фотографии в своем блоге, Яндекс.Фотки, Вконтакте и т.д., нужно решить, какой размер изображения использовать во время процесса экспорта, и выбрать sRGB в качестве цветового пространства. Возможно, следует удалить со снимка данные EXIF, если мы хотим облегчить вес снимков.

13. Настройки при экспорте обработанных снимков из Lightroom.

При экспорте я выбрал следующие настройки: формат TIFF, цветовой профиль sRGB, уменьшение снимков до 3500px по длинной стороне при плотности 120 dpi. Поскольку резкость будет доводиться в Photoshop, здесь этот параметр выключил. Включил пресет простановки водного знака «www.photo-and-travels.ru» в нижнем левом углу фотографии (Watermark).

В первые три года ведения блога обработка фотографий на этом этапе заканчивалась. Разница была лишь в том, что в разделе резкость «Sharpen» я выставлял те параметры, что указаны выше в пресете «Import of photo», а при экспорте устанавливал «Sharpen for screen», «Amount standard». И формат экспортируемого изображения у меня был JPEG.

Приблизительно полгода назад я установил в Photoshop набор бесплатных плагинов “Google Nik Collection”, которыми периодически пользуюсь, а для доводки резкости стал использовать упомянутый ранее «C3C Image Size».

Итак, мы экспортировали файл в формате TIFF, так как он почти такой же гибкий в постобработке, как RAW, в отличие от JPEG. Открываем фотографию в программе Photoshop и применям пресет «Поляризационный фильтр» (Polarisation) в фильтре «Color Efex Pro 4» из набора “Google Nik Collection”.

14. Пример обработки пейзажа в программе Photoshop с использованием плагина “Polarisation” из набора “Google Nik Collection”.

Как видно, фильтр «Polarisation» из «Color Efex Pro 4» имитирует действие настоящего поляризационного фильтра: сделал синий цвет неба насыщеннее, облака проступили четче. Мне не нравятся слишком кислотные цвета на этой фотографии, поэтому уменьшаю прозрачность слоя.

14.1. Чтобы небо не получилось слишком кислотным, в Photoshop уменьшаю прозрачность слоя с фильтром «Polarisation».

Следующий этап – уменьшение размеров картинки для публикации в блоге (1400px для горизонтальных или 1000px для вертикальных снимков по длинной стороне) с одновременным увеличением резкости. Это я делаю одним кликом в плагине «C3C Image Size».

15. Как я готовлю фотографии к публикации в блоге. Обработка снимков в Photoshop, уменьшение размера и повышение резкости с помощью «C3C Image Size».

Для горизонтальных кадров значение «Sharpness» выставляю «2», для вертикальных, чтобы небыло перешарпа, хватает «1».

Всё! На этом процесс обработки фотографий в RAW в программе Lightroom и подготовки формата JPEG в Photoshop для данного конкретного изображения закончен. Нажимаю в Фотошопе «Сохранить как» и сохраняю в Джипег с качеством «8» (т.е. 80% — качественная картинка, которая весит обычно не больше 250-600 Кб). Вот какой результат у нас получился.

16. Так выглядит фотография после обработки в Лайтруме и Фотошопе. Сравните её с оригинальным внутрикамерным JPEG. Есть разница?

Следующая фотография, из-за того, что я неправильно выбрал баланс белого в настройках Nikon D5100, получилась некрасивого синего цвета.

17. Внутрикамерный JPEG. Неправильный баланс белого. 1/640, 9.0, 200, 45.

При съемке в JPEG, у нас были бы проблемы с выправлением баланса белого. При фотографировании в RAW на исправление этой ошибки – один клик по кнопке «White balance» в редакторе Lightroom. Применяю точно такой же алгоритм обработки, как в предыдущем снимке, и получаю вот какую конфетку.

18. Фото снято в NEF и обработано в Lightroom и Photoshop.

Следующий снимок снят у знаменитого быка рядом с фондовой биржей Нью-Йорка. Из-за того, что мы снимали против яркого света, портрет получился темным, а небо сзади – почти выбито, т.е. оно белое, а не голубое. Также в кадр попали другие туристы, порятщие снимок.

19. Внутрикамерный JPEG, полученный на Никон Д5100 КИТ 18-55. 1/100, 11.0, 200, 24.

Кроме стандартной обработки пресетом «Импорт фото», мне пришлось поиграть ползунками «Тени» (Shadows) и «Темные участки» (Blacks). Картинка стала выглядеть приятнее.

20. При съемке в формате RAW мы легко можем отрегулировать яркость теней и темных участков на фотографии. Обработка в Lightroom.

После того, как я удалил по краям мешающих туристов, решил воспользоваться инструментом «Радиальный градиентный фильтр» (Radial filter). С его помощью я понизил яркость по краям от портретируемого (Exposure -0.56), а также снизил резкость (Sharpness -71). Всё это позволило нацелить взгляд на главный объект в кадре (т.е. на меня), путём того, что он ярче и резче, чем фон – тётка, отвлекающая взгляд, стала темнее и менее чёткой.

21. В отличие от внутрикамерного JPEG, при обработке NEF в Lightroom можно применить инструмент «Радиальный фильтр», позволяющий обратить взгляд зрителя к главному.

Ну, вот как выглядит финальный обработанный из RAW портрет путешественника.

22. Почему лучше фотографировать в формате RAW, а не в JPEG? Потому что постобработка таких файлов более эффективная.

Следующий кадр – орел на фоне статуи свободы в Бэттери-парке (Battery Park) в Нью-Йорке. Здесь та же проблема с затененным передним планом из-за того, что сзади – яркое небо.

23. Пример внутрикамерного JPEG, снятого на Никон Д5100 КИТ 18-55. 1/125, 11.0, 100, 25.

Обработка такая же, как в предыдущем случае. Но мне не нравится цвет неба – он и на самом деле был таким невзрачным. Хочется более сочного заката. Немного «порисуем»: применим тонирование оранжевым цветом светлых участков изображения.

24. Использование инструмента «Split Toning» (раздельное тонирование в светах и тенях) при обработке RAW в программе Лайтрум. Цель – получить приятное закатное небо на фотографии.

Эффект усиливаем после экспорта в TIFF для обработки в Photoshop: с помощью фильтра «Contrast colour range» (регулирование контраста раздельно по цветам) в наборе «Google Nik Collection» (плагин Color Efex Pro 4) усиливаем контрастность голубого (Blue).

25. Использование фильтра «Contrast colour range» из набора Color Efex Pro 4 (Google Nik Collection) при обработке пейзажной фотографии.

Конечный результат, после обработки в Lightroom и в Photoshop, выглядит следующим образом.

26. Почему я фотографирую в формате NEF, а не в JPEG.

Не нужно думать, что при съемке в Джипег всегда получаются снимки хуже, чем в РАВе. Иногда можно «угадать» и получить сразу в камере неплохое фото.

27. Пример внутрикамерного Джипег. Камера Nikon D5100 KIT 18-55 VR. Настройки: 1/320, 5.6, 200, 55.

28. Обработка формата РАВ в Лайтруме и Фотошопе дала чуть лучший результат, но не сказать, чтобы намного.

Когда мы фотографируем сюжеты, где есть одновременно яркое небо и темная земля, хорошо бы на объектив нацепить градиентный фильтр, позволяющий правильно экспонировать и света, и тени. Если этого приспособления у нас нет, отчасти, выручит инструмент «Graduated filter» в редакторе Lightroom. Естественно, речь идет о съемке в NEF.

29. Вот какая фотография получается при съемке в формате JPEG. 1/250, 8.0, 200, 18.

Мне не нравится, что левый верхний угол получился почти засвеченным (светлое небо), а также то, что чайка вверху почти касается края снимка. Еще один минус – крышка люка, отвлекающая взгляд зрителя.

30. Использование градиентного фильтра (Graduated filter) при обработке RAW в программе Lightroom. Затемняем небо.

С помощью инструмента «Удаление пятен» (Spot removal) переносим чайку пониже от края фотографии, закрашиваем люк на переднем плане. Честно говоря, этот этап мне больше нравится исполнять в Фотошопе – там инструмент называется «Clone stamp», а сейчас я продемонстрировал, что фотограф, в принципе, может обойтись одним Лайтрумом.

30-1. Удаление пятен, перемещение объектов в программе Лайтрум.

А так выглядит снимок, если его снять в формате РАВ и обработать в программах Лайтрум и Фотошоп.

31. Результат редактирования файла НЕФ.

Обратили внимание, что на последней стадии в Photoshop при помощи упомянутого «Clone stamp» я «закрасил» грязные пятна на бетонном парапете впереди, удалил справа внизу ступеньку, люк и осенние листья на тротуаре? Кажется, следовало пройти в Лайтруме кисточкой по лицу и снизить четкость, чтобы кожа выглядела более гладкой. Заодно можно было зделать чуть ярче и четче глаза.

Чем отличается кропнутая камера от полнокадровой? Главным образом, тем, что у неё рабочее ISO в 2,5-3,0 раза ниже, чем у фуллфрейма. Для любительской камеры Nikon D5100 светочувствительность 4000 – очень тяжелый случай: появляются цифровые шумы, портящие изображение.

32. Вот, что у меня получилось при съемке портрета на Nikon D5100 KIT 18-55 VR в помещении без внешней вспышки. 1/30, 6.3, 4000, 18.

Видим, что нужно править баланс белого и пытаться «задавить» цифровые шумы, регулируя параметры раздела «Noise reduction» (снижение цифровых шумов). Кроме того, будем кадрировать, проходить маской по окнам и светильникам, чтобы уменьшить их яркость, осветлять глаза и делать их резкими.

33. При съемке в RAW фотограф имеет больше возможностей для обработки цифровых шумов на фотографии в Lightroom.

Иногда операцию шумоподавления я провожу Photoshop при помощи плагина Dfine 2 из набора Google Nik Collection.

Поскольку кадр все равно испорчен из-за высокого ISO, давайте потренируемся на нем переводить изображение в стиль «старая плёнка». Делаем это с помощью фильтра “Analog Efex Pro 2” из набора Google Nik Collection.

34. При съемке в RAW на высоком ИСО иногда можно спасти фотографию, применив «состаривание».

Финальная картинка, прошедшая постобработку в Лайтруме и Фотошопе выглядит следующим образом.

35. Все еще думаете, стоит ли снимать в РАВе?

Когда нам приходится снимать в горных ущельях или в городских джунглях, самое трудное для матрицы цифрового фотоаппарата – широкий динамический диапазон сцен: когда в кадре одновременно есть очень яркие и очень тёмные объекты. В таком случае нужно использовать HDR технику (съемка нескольких кадров с разной экспозицией с последующим сведением в один). Но для съемки подвижных объектов она не подходит — выручает «Активный D-lighting», когда фотографируем в JPEG.

36. Камерный JPEG на Nikon D5100 KIT 18-55. 1/80, 10.0, 200, 18.

Снимок будем обрабатавыть по следующему алгоритму: в Лайтруме осветлим темные участки (Exposure +), а затем возьмем кисть и закрасим светлое небо, затемним его (Exposure -). Затем слегка посиневшее небо сделаем более привлекательным, используя фильтр «Polarisation» в фильтре «Color Efex Pro 4» из набора “Google Nik Collection”, как мы проделали это с фото №14.

37. При съемке в камерном JPEG у вас нет возможности раздельно обработать светлые и темные участки фотографии. Программа Лайтрум позволяет применить маски.

Отмечу, что инструменты «Маски» (Adjustment brush) позволяет в выделенной области не только менять экспозицию, но и баланс белого, четкость, насыщенность, яркость светов и теней, и многое другое. Эта функция задействуется, когда нужно осветлить глаза и выбелить зубы в портрете, сделать чётче волосы фотомодели и скрыть неровности кожи. Область применения огромна.

Еще одно замечание: в Lightroom выделять область очень трудно. Представьте, что мне нужно было затемнить небо не на фоне зданий, а на фоне веток сосны с тысячей иголок! Невозможно процедуру проделать аккуратно. А вот в Photoshop вы создаете слой, обесцвечиваете и получаете маску, которая полностью повторяет контуры объекта. Теперь можно редактировать отдельные участки изображения с высокой точностью.

38. Почему профессиональные фотографы снимают в формате RAW? Потому что только он позволит получить качественное изображение.

Ну и, давайте посмотрим последний случай: съемка ночью. Проблема состоит в том, что у нас очень тяжелое освещение – много темных и ярких зон, затрудняющих правильное экспонирование кадра.

39. Вообще, ночные снимки лучше снимать сразу после заката. Тогда небо будет синим, перепады между светлым и темным будут не такими жесткими. 1/30, 8.0, 640, 18.

При обработке RAW обрежем лишних людей в кадре, ползунками «Тени» и «Света» выровняем яркость.

40. Образец снимка, снятого в NEF и обработанного в программах Lightroom и Photoshop.

Но мне как-то не нравится красный цвет лиц. Можно было в Лайтруме подвигать ползунок красного, уменьшив насыщенность и яркость. Но я хочу применить фильтр «Cross Processing» в плагине «Color Efex Pro 4» из набора “Google Nik Collection”.

41. Пример использования фильтра Cross Processing при обработке фотографии в Фотошопе.

В результате получаем более мягкий, спокойный снимок, не раздражающий глаза зрителя.

42. Вариант цветокоррекции фотографии с помощью фильтра «Кросс процессинг» в Фотошопе.

Нужно понимать, что представленные в этой статье примеры обработки фотографий в Лайтрум не являются уроками. Поэтому я не приводил данные о работе со снимками совсем уж пошагово. Чтобы научиться получать качественный результат, понадобится от двух недель до пары месяцев на систематическое изучение программы.

Можно заниматься самообучением, изучая фотоуроки на Youtube или на специализированных сайтах. Недостаток этого метода – несистемность, вы будете прыгать с одного раздела на другой. Можно записаться на курсы в фотошоколу – на мой взгляд, деньги на ветер, потому что там вам не покажут ничего такого, что можно узнать, занимаясь самостоятельно.

Третий вариант изучения редактора Lightroom – купить бумажный учебник или видеокурс, в котором представлен огромный объем теоретической информации и практические примеры. Каждый жанр фотографии имеет свои особенности обработки: с женским портретом работают по одним правилам, с мужским – по другим, с пейзажем – по третьим, с натюрмортом – по четвертым, и так далее.

Огромное преимущество видеокурсов перед самообучением на Youtube — информация систематезирована, подается от простого к сложному; перед фотошколой – можно заниматься в том темпе, который подходит именно вам, не придется ждать отстающих учеников.

Тем, кто знаком с программой Лайтрум и хотел бы изучить Фотшоп, могу посоветовть видеокурс «Photoshop для фотографа».

Вы видели на примере снимка №35, что в помещении получить качественное фото труднее, чем на улице. Особенно, если вы владеете камерой с кропнутой матрицей, выдающей много цифровых шумов. Проблема – недостаток освещения. И решить её можно, во-первых, купив светосильный объектив. Во-вторых, приобретя внешнюю вспышку.

Профессиональные портретные фотографии в помещении с использованием вспышек тоже получить непросто, так как фотограф должен знать множество нюансов. Предлагаю ознакомиться с содержанием видеокурса «Секрет фотовспышек». Из него можно узнать, как собрать домашнюю фотостудию, нужна ли функция TTL (автоматическое управление мощностью вспышки), как подобрать радиосинхронизатор, как управлять светом, сколько внешних источников понадобится для начала, и много другой полезной информации.

Меня нельзя назвать профессионалом обработки, вы видите, что я дал лишь общий обзор возможностей графических редакторов. Посмотрите очень качественный урок от более опытного коллеги.

Пока компьютер экспортирует фотографии из программы обработки, самое время заняться резервным копированием. Если резервное копирование еще не производилось, то это нужно сделать как можно скорее. Как можно оценить обработку, если в случае сбоя жесткого диска, мы потеряем все свои снимки?

Раньше я проводил резервное копирование на один внешний диск один раз в неделю, но после потери очень важных фотографий, когда мой жесткий диск полетел в середине недели, теперь я провожу резервное копирование сразу на два жестких диска и другие внешние накопители после каждой съемки.

Кроме этого, один раз в месяц я беру внешний накопитель и дублирую его содержимое на другом диске. Это может показаться излишним, но зато я уверен, что мои фотографии в безопасности, и я их не потеряю. Также не забудьте создать резервную копию каталога Lightroom. Недостаточно копировать только фотографии или только каталог — нужно делать резервную копию обоих.

Если у нас много фотографий и необходимо хорошее решение для резервного хранилища, на сегодняшний день существует множество замечательных продуктов, созданных специально для фотографов и видеооператоров. Как выглядит сетевое хранилище с 2-мя жесткими дисками по 1Тб (модель: Netgear Stora MS2000-100 RUS), в котором автоматически создается 2 резервные копии файлов, можно увидеть в статье о том, что подарить фотографу.

Последний шаг — распечатать фотографии или опубликовать их в Интернет. Для печати нужно загрузить экспортированные изображения на сайт фотолаборатории (если есть такая возможность) или скопировать файлы на флэш-накопитель. При наличии принтера, экспорт из Lightroom и Aperture, или любого другого программного пакета, может не понадобиться, поскольку большинство из них поддерживают печать прямо из приложения и предоставляют все необходимые для печати инструменты.

Что касается публикации в Сети, то Lightroom и Aperture уже предоставляют возможность публикации непосредственно на Flickr или Facebook. Для публикации фото на личном веб-сайте или в блоге, в Одноклассниках, необходимо использовать экспортированные на шаге 2.6 изображения.

От читателей блога периодически приходит один и тот же вопрос — многие новички не понимают различий между Lightroom и Photoshop. В этой главе посмотрим основные различия между этими двумя пакетами программного обеспечения от Adobe, для чего они используются, и что мы можем сделать в Photoshop, чего не можем сделать в Lightroom.

Изначально Photoshop был создан как инструмент для простого редактирования изображений, но с 1990 года превратился в грандиозный комплекс программ со множеством функций и возможностей для графических дизайнеров, архитекторов, аниматоров, издателей, фотографов и даже 3D-графиков. Это – наверное, «Mercedes-Benz» в области редактирования изображений, с неограниченным потенциалом, который увеличивается не только с обновлениями программного обеспечения, но и благодаря специальным плагинам, или «фильтрам» от Adobe и сторонних разработчиков.

Хотите объединить несколько фотографий в одну панораму? Или создать фотографию с широким динамическим диапазоном (HDR)? Или избавиться от дефектов кожи на снимке? Или, может быть, сделать человека выше, короче, тоньше или толще? Да, Фотошоп может делать все это; и многое, многое другое. Было бы бессмысленно пытаться перечислить, что Photoshop может сделать, потому что этот список будет нескончаемым. Термин «отфотошопленный» теперь является частью нашего ежедневного жаргона, потому что мы постоянно видим отредактированные изображения, которые выглядят реалистично — в этом сила Фотошопа.

Полное название редактора Лайтрум — «Adobe Photoshop Lighroom», что может запутать, поскольку в нем есть слово «Photoshop». Это можно объяснить тем, что Lightroom является частью Фотошоп со специфической функциональностью, которой нет у Photoshop и, вероятно, никогда не будет.

Лайтрум был создан для управления большим количеством изображений и их удобного размещения в одном месте. Фотошоп — это очень продвинутый инструмент для редактирования изображений, но при редактировании сотен снимков их систематизация со временем становится проблемой.

Многие фотографы, прежде чем начать использовать Lightroom, работают только в Adobe Camera RAW (которая позволяет открывать, конвертировать и управлять RAW-файлами) и Photoshop (который используется для обработки изображений). Это сложный, громоздкий и неэффективный процесс, даже после того, как вы полуавтоматизируете его с помощью пакетной обработки в Photoshop.

Самая большая сложность заключается в систематизации отредактированных изображений на жестком диске, их сортировке и каталогизации. Мы даже не говорим о поиске изображений, потому что это — невыполнимая задача, которая требует просмотра тысяч миниатюр и метаданных изображений, чтобы найти то, что вы ищете. По мере увеличения файлового каталога, вы понимаете, что нужно найти более подходящий способ упорядочить свои фотографии. И именно тогда вы обращаете взгляд на Lightroom.

Лайтрум — это основанное на базе данных программное обеспечение для управления снимками, которое автоматически считывает метаданные с фотографии (такие как марка фотокамеры и модель, дата и время съемки, диафрагма, выдержка, ISO, баланс белого и др.), называемые EXIF, и записывает информацию о каждой фотографии в новую базу данных, называемую каталогом.

При импорте изображений Lightroom может добавлять дополнительную информацию к каждому снимку, позволяя помечать изображения определенными ключевыми словами, флажками и рейтингом в виде звездочек. Это позволяет легко сортировать сотни изображений и выбирать лучшие, редактировать их выборочно или партиями, а затем экспортировать лучшие фотографии непосредственно на веб-сайты, такие как Flickr и Facebook. Такой тип маркировки и индексации недоступен в Photoshop, поскольку этот редактор не обладает базой данных каталогизированных изображений.

В дополнение к возможностям управления медиа, Lightroom содержит набор инструментов, которые позволяют работать с изображениями. Одним словом, Photoshop — это средство редактирования изображений, а Lightroom — инструмент управления снимками с некоторыми ограниченными возможностями редактирования.

Лайтрум обаладет определенным набором инструментов, которые упрощают редактирование и управление фотками. Вот, для примера, список инструментов, доступных во вкладке “Develop Module”:

1. Подраздел “Histogram”: гистограмма, кадрирование и выравнивание, удаление точек, устранение эффекта красных глаз, градиентный фильтр, корректирующая кисть.
2. Панель “Basic”: баланс белого, цветовая температура и оттенок; экспозиция, восстановление, заполняющий свет, черные тона, яркость, контраст, четкость, сочность, насыщенность.
3. Панель “Tone Curve”: блики, светлые, темные, тени, вид тоновой кривой.
4. Панель “HSL / Color / B&W”: цветовой тон, насыщенность, светимость.
5. Панель “Split Toning”: цветовой тон и насыщенность светов, баланс, цветовой тон и насыщенность теней.
6. Панель “Detail”: значение, радиус, детали, маскирование для резкости; яркостный, детали, контраст, цветной, детали для подавления шумов.
7. «Lens Corrections”: профиль объектива, дисторсия, хроматические абберации, виньетирование.
8. “Effects”: стиль, значение, средняя точка, округлость, растушевка, света для создания виньетки; а также значение, размер и грубость точек для придания снимку зернистости.
9. “Camera Calibration”: версия процесса, профиль, оттенок для теней, цветовой тон и насыщенность для красного, зеленого и синего.

Как можно заметить, перечень инструментов довольно длинный: от кадрирования и изменения базовой экспозиции до вопросов, связанных с объективом. Ниже представлены скриншоты панели Histogram и Basic:

43. Панель «Гистограмма» и «Базовые» в графическом редакторе Lightroom.

Конкретные изменения можно сохранить в качестве пресета (заданный алгоритм обработки) и применить к целой группе изображений. Например, вы занимаетесь предметной съемкой обуви (одни и те же настройки, одинаковые параметры освещения и т.п.): обработали один снимок, выделили все кадры и синхронизировали параметры. Всё, тысяча снимков обработана.

По мере того, как Adobe разрабатывает новые версии Lightroom, становятся доступными новые подразделы и другие специальные функции.

В дополнение к описанным выше возможностям обработки, в Лайтруме есть встроенные модули для создания слайд-шоу, печати фотографий, экспорта галерей снимков в Интернет и т.д.

Все вышеперечисленные возможности редактирования изображений Lightroom автоматически встроены в программу Adobe Camera RAW, которая запускается при открытии RAW-файла редактором Photoshop. Хотя эта программа немного отличается от Лайтрума внешне, каждая функция дублируется в Camera RAW. Компания «Adobe» выпускает обновления для Lightroom и Camera RAW одновременно, поэтому даже небольшие изменения, например, такие как профили объективов, появляются в обоих программах одновременно. Вот скриншот панели Camera RAW:

Фото 44. Панель базовой обработки фотографий в формате NEF в программе Photoshop в модуле “Camera RAW”.

Здесь сравниваются панели настройки экспозиции:

45. Сравнение панелей для базовой обработки снимков формата RAW в программе Photoshop (слева) и Lightroom (справа).

Как можно заметить, они обладают одинаковой функциональностью.

Подводя итог, можно сказать, что в Photoshop мы можем сделать все то же, что и в Lightroom, и даже больше. Некоторые фотографы используют Adobe Bridge и Photoshop и не пользуются Лайтрум. Хотя Adobe Bridge поддерживает некоторые функции Lightroom, он не является базой данных и каталогом. Это, скорее, браузер или файловый менеджер. Поиск изображения требует просмотра всех файлов и может занять много времени, тогда как аналогичный поиск в Lightroom может быть выполнен в считанные секунды — опять же, потому что база данных Лайтрума оптимизирована для поиска. Если вы пользуетесь Adobe Bridge, попробуйте Lightroom, и вы больше никогда не вернетесь к Adobe Bridge.

Adobe Photoshop Lightroom — это не единственный доступный RAW-конвертер: существует довольно много альтернатив. Пользователи Apple Mac OS могут воспользоваться Aperture, который на самом деле очень похож на Лайтрум, но совместим только с этой операционной системой.

Если вы пользователь Windows, можете использовать редактор «Capture One» от Phase One. Я слышал, что его хвалят студийные фотографы. Также есть программа «DxO Optics Pro». Фирма DxO — очень технологичный разработчик.  Следовательно, их программное обеспечение должно быть очень точным и эффективным, когда речь идет, к примеру, о коррекции искажений объектива.

Наконец, есть «Silkypix». Отдельный конвертер РАФ-файлов на базе «Silkypix» поставляется с камерами основе матрицы «Fujifilm X-Trans», такими как Fujifilm X-T2. Разумно ожидать, что Silkypix предложит очень хорошую поддержку RAF файлов матриц X-Trans (эти RAW-файлы немного отличаются от РАВ с других камер из-за другой структуры матрицы и алгоритмов декодирования).

Эти программы, наряду с Adobe Lightroom, являются самыми популярными RAW-конвертерами. У каждой программы есть свои сильные и слабые стороны. Первой я пробовал Lightroom и остановился на этом выборе. Теперь использование этой программы занимет большую часть моей обработки. Это не значит, что данный редактор во всем лучше своих конкурентов, просто с него началось мое знакомство с профессиональной обработкой фотографий, и я к нему привык.

В комментарии к этой статье приведено видео с обзором редактора для автоматической обработки фотографий «Photolemur» — посмотрите, возможно вас устроит работа искусственного интеллекта. Редактирование происходит в один клик.

Что же, мы увидели, какими большими возможностями обладает фотограф, редактируя снимки в формате RAW с помощью сторонних графических редакторов. А как поступать тем фотолюбителям, кто не имеет ни времени, ни желания разбираться во всех этих программах? Считаю, что они должны внимательно изучить инструкцию к фотоаппарату и активно использовать тонкие настройки для внутрикамерного JPEG.

45. Каждый фотоаппарат при съемке в формате JPEG позволяет настраивать довольно большое количество параметров.

Как видим, внутрикамерный Джипег тоже может быть довольно гибким. При этом, если вы сравните пункты меню в камере и в программах Lightroom, Photoshop выше в статье, где показаны алгоритмы пособработки снимков, видно, что есть много общего. Но есть и особенности…

1. Ни один начинающий или продвинутый фотограф, если только он не фотографирует каждый день по 2000 снимков или не является экстрасенсом, не сможет снять идеальное фото, используя формат JPEG. Почему? Потому что вы должны еще до того, как нажать на кнопку спуска, предсказать насколько сильно вам нужно высветлить тени, какой баланс белого сделать и тому подобное.
2. Даже профессионал, снимающий 2000 кадров в день, в 9 случаях из 10 не сможет снять идеальную фотографию в JPEG. Причина в том, что в настройках камеры нет инструментов локальной обработки, которые есть в Лайтруме: кисть, градиентный и радиальный фильтр, заплатка для удаления пятен. В обзорах беззеркалок Fujifilm X встречаются утверждения, что внутрикамерный Джипег настолько хорош, что не требуется обработка в редакторе. Чушь! При редактировании женского портрета я несколькими кистями отбелю белки глаз и зубы, сделаю насыщенной радужную оболочку глаз и губы, повышу чёткость на волосах и понижу её на участках кожи, чтобы не было видно дефектов, уберу прыщики и морщинки. При обработке пейзажа повышу насыщенность синего цвета на небе, чёткость, чтобы облака лучше выделялись, маской подсвечу затененные участки под ёлочкой. Кроме того, например, при шумоподавлении в камере доступны лишь «усиленный», «нормальный», «умеренный» и «выключено», а при редактировании в Лайтруме у нас 6 ползунков, позволяющих регулировать настройки с шагом 1% (см. фото №33 выше). То же самое касается большинства других опций постобработки в Lightroom.
3. На форумах часто попадаются фотографы, выкладывающие фотографии и с напыщенными губками, подчеркивая свою высокую значимость и превосходство над теми, кто редактирует снимки, заявляют: «Вот внутрикамерный JPEG. Обработки не производилось!» Такие фотолюбители либо некомпетентны, либо лжецы. Абсолютно все цифровые камеры (фотоаппараты, видеокамеры, смартфоны и телефоны) снимают в формате RAW, после чего по заданному алгоритму (похожему на тот, что мы использовали для обработки фото №10) конвертируют снимки в Джипег. Внутрикамерный необработанный JPEG без обработки выглядит так: тусклые, нейтральные цвета, нулевая резкость и размытость изображения, нет контраста и никакой цветокоррекции, пристутствуют сильные цифровые шумы, тени проваливаются в черноту и баланс белого непонятно какой. Такое фото никого не впечатлит и единственное для чего оно необходимо – для последующей обработки в Photoshop. И то, для Фотошопа больше подходит формат TIFF, так как его проще редактировать из-за большего количества сохраненной информации.

Фотографам, по крайней мере, владеющим зеркалками Nikon, доступна еще одна опция по редактированию изображений: обработка NEF во встроенном редакторе RAW.

Фото 46. Камеры Nikon позволяют обрабатывать RAW во встроенном графическом редакторе, аналоге Lightroom.

Чем такая опция лучше внутрикамерного Джипег? Тем, что после съемки вы можете нажатием нескольких клавиш получить снимок более качественный, чем генерируется при автоматическом JPEG (например, можно менять яркость в широких пределах). Готовый результат можно отправить по почте, если фотка требуется очень срочно.

На практике я опцией радактирования NEF во встроенном редакторе не пользуюсь. Во-первых, функционал все равно беденее, чем в Lightroom. Во-вторых, монитор фотоаппарата неидеален и неправильно отображает яркость, контрастность и прочие параметры – на компьютере снимок будет выглядеть по-другому.

Если вы фотограф, стремящийся создавать красивые фотографии, то вопрос заключается не в том, обрабатываете ли вы свои снимки или нет (потому что вы уже этим занимаетесь), а насколько хорошо и последовательно вы это делаете. Когда я начал заниматься фотографией, моя обработка была действительно ужасной (чего стоит «зеленый снег» в отчете о конной прогулке по зимнему лесу), и я страдал от множества проблем: от неспособности найти фотки на жестком диске компьютера до эффективной обработки сотен изображений с камеры.

Основам редактирования снимков в Лайтруме я научился за пару недель, но мне потребовалось несколько лет, чтобы выработать более-менее внятный подход к постобработке, который помогает мне эффективно редактировать снимки, и даже упростить её благодаря новым инструментам, которые появляются в новых версиях Lightroom и Photoshop. Несомненно, мой стиль обработки снимков будет меняться, и по мере того как новые технологии, такие как облачное хранилище, становятся более доступными, я обязательно добавлю и удалю некоторые этапы в свой рабочий процесс. Настоятельно рекомендую проанализировать свой процесс редактирования и посмотреть, что можно оптимизировать и улучшить —  уверен, что есть способы сделать его еще более простым, эффективным и надежным. В данной статье рассматриваются только этапы постообработки в целом, она не является фотоуроком по работе с Лайтрум и Фотошоп. В реальности обработка более детализирована, с более конкретными шагами на каждом этапе.

*          *          *

Постскриптум. Если статья оказалась для вас полезной и интересной, прошу поделиться ссылкой на неё в социальных сетях. Авось, и ваши друзья будут рады узнать, как обрабатывать снимки в Lightroom и Photoshop.

Если вы не подписаны на обновления блога, советую сделать это через форму ниже. Хорошие статьи я «вынашиваю» в течение недель и месяцев. Следующий полезный фотоурок будет посвящен тому, как правильно фотографировать широкоугольным объективом. Подписка поможет вам не пропустить тот обзор. До встречи, коллеги и друзья, на страницах сайта.

Почему Photoshop все еще лучше нейросетей вроде FaceApp? И как его разработчики решили бороться с фейками?

16 августа 2019

Даже если вы не обработали ни одной цифровой фотографии, все равно наверняка слышали об Adobe Photoshop. За почти 30 лет он стал самым популярным графическим редактором, подходящим практически для любой работы с визуальным контентом. И остается самым известным, несмотря на развитие нейросетей. Рассказываем, что нужно знать о незаменимом софте, и объясняем феномен его «живучести». 

Интересные факты 

Photoshop ускорил и удешевил процесс обработки изображений и создания медиа. Сейчас с ним работают все, кто занимается визуальным контентом — веб-дизайнеры, художники, фотографы, монтажеры и т. д. Обработка фото и видео, разработка макетов сайтов, иллюстрации — Photoshop все это может. Использовался для создания таких анимационных фильмов, как «Аватар», «Как приручить дракона 2» и «Шрек».

Из студенческой работы в монополисты рынка

В самом начале Photoshop не предназначался для редактирования изображений. В 1987 году студент Томас Нолл разработал для Macintosh программу Display — она нужна была только, чтобы добавлять четкости на экране. Уже позднее брат Томаса — Джон — посоветовал переработать ПО именно в области обработки изображений. Он в то время работал на Industrial Light & Magic — компании Джорджа Лукаса, занимавшейся визуальными эффектами. Так и появился Photoshop. 

Adobe купила Photoshop только два года спустя. Томас и Джон Нолл сохранили за собой статус разработчиков, а их имена теперь первое, что можно увидеть, запустив программу. Версия Photoshop 1.0 вышла в феврале 1990 года. В ней предлагалась базовая ретушь фотографий — настройка оттенка, баланса и насыщенности цветов. Программа предназначалась для сложных профессиональных платформ и стоила $300.

Первым «отфотошопленным» изображением стало фото жены Джона Нолла. Он использовал его для демонстрации программы и сделал «клона» своей жены Дженнифер на пляже Бора-Бора. Первым фильмом, где использовался Photoshop, стала «Бездна» 1989 года Джеймса Кэмерона. А первой отфотошопленной обложкой журнала — New York Newsday с двумя конькобежцами.

С момента релиза Photoshop обновляли 18 раз. Одной из знаковых стала версия 1994 года, когда в программе появилась возможность создавать одно изображение из нескольких слоев. В конце 1990-х в программу добавили больше функционала для веб-дизайна, а в 2007 году к нему присоединились 3D-инструменты. 

В 2003 году Adobe создала бренд Creative Suite, и Photoshop получил приставку CS в названии. Последней в линейке стала версия Photoshop CS6 от 2012 года. А спустя несколько месяцев компания заменила Creative Suite на Creative Cloud — набор приложений, распространяемых по подписке. Так Photoshop CS превратился в Photoshop CC, версию профессионального уровня.

Сейчас пользователи могут приобрести и отдельные части пакета — Photoshop Elements, Photoshop Lightroom и Photoshop Express. 

Также
по теме

Elements в отличие от СС считается редактором для начинающих. Многие функции урезаны или снабжены упрощенными параметрами, но и стоит он дешевле. Предназначен в основном для фотографов-любителей.  

Lightroom также заточен под фотографии, но используется для пакетной обработки больших объемов изображений. 

Express —  главным образом мобильная версия Photoshop, хотя доступна и на ПК. Также обладает упрощенным функционалом классического Photoshop CC и позволяет максимально быстро провести простую коррекцию фото. 

Несмотря на появление возможности работать с 3D и векторной графикой, Photoshop остается главным образом редактором для работы с растровыми изображениями в отличие от Adobe Illustrator или CorelDraw. В нем используются цветовые модели RGB, Lab, CMYK, оттенки серого, двоичное растровое изображение и дуотон. Есть возможность чтения и записи растровых и векторных форматов вроде EPS, PNG, GIF, JPEG и Adobe Fireworks. 

Оригинальный формат файлов Photoshop — PSD — совместим с другими продуктами Adobe — Illustrator, Premiere и After Effects. А его главное преимущество — сжимает изображение без потери качества, а также сохраняет слои и папки слоев, прозрачность и векторные элементы. 

Глагол «фотошопить» пошел в народ

Photoshop изменил подход к восприятию изображений. Имя софта проникло в наш словарный запас, мы стали называть любую обработку картинок «фотошопом».

Что угодно и кого угодно теперь можно отредактировать — от безобидных смешных фотожаб до создания реалистичных фейковых фото. Благодаря Photoshop появляются городские легенды про гигантских крыс в метро, множатся байки о черных трансплантологах, похищающих детей, материализуются всевозможные летающие тарелки и инопланетяне. 

Недавно разработчики задумались о том, как не позволить использовать софт неэтично. Разработчики самой Adobe создали алгоритм, который умеет распознавать обработанные портреты людей и возвращать их в первоначальный вид. Таким образом можно понять, «фотошоп» на экране или нет.

Пока алгоритм работает только с лицами, отредактированными непосредственно в Photoshop. Стоит уточнить, что правила Adobe запрещают загружать и распространять «незаконный, вредоносный, угрожающий, оскорбительный, неправомерный, дискредитирующий, клеветнический, вульгарный, развратный, богохульный, нарушающий частную жизнь или разжигающий неприязнь к другим лицам» контент. 

Также
по теме

Пока нет алгоритмов, способных похвастаться чем-то отдаленно напоминающим индивидуальный подход к обработке. FaceApp или ArtPortrait, которые меняют возраст, пол, настроение человека на снимке или научились накладывать мимику и артикуляцию одного человека на лицо другого, обрабатывают лица по шаблону. Ну и цель у них — just for fun, а не помощь профессионалам. 

И стоит заметить, что Photoshop в отличие от приложения FaceApp, заставившего американцев снова беспокоиться из-за русских хакеров, не собирает кучу персональных данных с вашего смартфона. 

Шантану Нарайен, генеральный директор Adobe Inc.

«Photoshop вдохновляет художников и дизайнеров на создание потрясающе красивых и креативных изображений. Он продолжает менять индустрию — от печати книг и обработки фотографий до производства фильмов, дизайна веб-сайтов, создания мобильных приложений и 3D-печати».

4 совета по повышению эффективности постобработки в Photoshop

В Photoshop можно выполнить большую часть постобработки, больше, чем на самом деле думает большинство фотографов. Как дизайнер, у меня не было Lightroom, и я просто хотел настроить свои фотографии, чтобы они выглядели немного лучше, я мало знал о мощи Photoshop и его возможностях постобработки.

Сегодня я собираюсь дать вам несколько советов и приемов, которые я узнал, которые повысили мою эффективность в Photoshop.

1 — Макет и организация Photoshop

Первый способ повысить эффективность перед любым редактированием фотографий — это организовать и оптимизировать макет Photoshop.Настройка и настройка макета Photoshop является ключом к настройке именно того, как вы хотите, чтобы ваши панели и холст выглядели. Это также очень легко сделать, и это может значительно улучшить ваш рабочий процесс.

Вот несколько вещей, о которых следует помнить при редактировании макета Photoshop.

• Оставьте только необходимое, удалите все панели, которые не нужны в процессе редактирования фотографий. Они действительно просто мешают и загромождают ваше рабочее место.
• Организуйте панели в соответствии с вашим рабочим процессом.Сохранение пары определенных окон поможет вам работать быстрее и упростит настройку.
• Отрегулируйте интервал и панели, чтобы получить максимально возможный размер для изображения.

Вот краткий предварительный просмотр моего макета на случай, если вам понадобится вдохновение.

После того, как вы тщательно отрегулируете и доработаете панели до совершенства, действительно просто сохранить рабочее пространство. Просто перейдите в правый верхний угол документа Photoshop, где на изображении выше написано Mike’s Workspace , и щелкните, чтобы активировать раскрывающееся меню.Затем щелкните новое рабочее пространство , и вы можете сохранить его как свой собственный макет Photoshop. Вы даже можете сохранять ярлыки и меню в макете.

2 — Основные эффекты

Теперь, когда вы упорядочили макет, пора приступить к редактированию фотографий. Когда я начинаю редактировать любую фотографию, у меня есть несколько основных шагов, которые я делаю неукоснительно. Они не должны быть одинаковыми для вас, и совершенно нормально полностью игнорировать их (или придумывать свои собственные), но это своего рода привычка, которая может помочь вам улучшить ваш стиль фотографии.

Первая небольшая задача, которую я выполняю, — это дублирование слоя изображения. Чтобы не повредить исходное фото. Оттуда я добавляю несколько тонких корректирующих слоев, чтобы сбалансировать свет на изображении. Это похоже на изображение ниже.

Вышеупомянутый эффект представляет собой простую настройку кривых, которая помогает сбалансировать свет и тонко приглушить цвета. После этого я немного поиграю с яркостью и контрастом, чтобы изображение выглядело чистым и сбалансированным (как корректирующий слой, как показано ниже).

Считайте все вышеперечисленные шаги предварительными к фактическому процессу редактирования фотографий. Это просто делается для того, чтобы сбалансировать свет, предотвратить ошибки, и это похоже на маленькую систему, которую я использую, чтобы сохранить свой стиль.

3 — Группирование и организация слоев

Следующее, что действительно помогает мне работать более эффективно, — это организовывать и группировать слои. Это действительно просто и совсем не занимает много времени, чтобы переименовать слои, чтобы вы точно знали, какой эффект они применяют к вашей фотографии.Тогда вам не нужно перебирать все слои, включать и выключать их, чтобы найти тот, который вы хотите удалить или перенастроить.

Это ключевые области, которые я группирую и маркирую своими корректирующими слоями и фильтрами.

• Группы регулировки света и контрастности
• Оттенки и вариации цветов
• Сильные фильтры, такие как HDR и размытие
• Градиенты и виньетки

Обозначив их, я могу легко перейти к определенным эффектам и соответствующим образом их настроить.Это значительно ускоряет процесс редактирования фотографий и делает повторное редактирование фотографий более простым и увлекательным.

4 — Тонкие корректировки, которые имеют огромное значение

В качестве последнего совета по эффективности я собираюсь поделиться несколькими тонкими эффектами, которые творит чудеса при редактировании фотографий. Используемые инструменты включают:

• Режимы наложения
• Инструмент регулировки уровней
• Оттенки

Обратите внимание на разницу, которую простой режим наложения может сделать с изображением одним нажатием одной кнопки.В приведенном ниже примере я использовал режим наложения Overlay. Не забудьте продублировать исходный слой и поиграть с режимами наложения сверху, скопируйте слой. Режимы наложения определяют, как пиксели в одном слое ведут себя и взаимодействуют со слоем под ним. Попробуйте их все и посмотрите, что они делают.

Режимы наложения можно применять несколькими способами. Самый простой способ и способ, которым я добился указанного выше эффекта, — это продублировать ваше изображение и выбрать раскрывающийся список режимов наложения, дважды щелкнув ваш слой (или выбрав его прямо на панели слоев)

Дважды щелкните слой, чтобы открыть это диалоговое окно

Вы также можете найти режимы наложения слоев здесь, на панели слоев

Просто выберите режим наложения, который выглядит лучше всего, и соответствующим образом отрегулируйте непрозрачность.Некоторые из моих любимых режимов наложения: экран , наложение, мягкий свет и осветление .

Затем я использую корректирующий слой «Уровни», чтобы одновременно регулировать свет и цвета, добавляя четкий и тонкий оттенок. Чтобы добавить новый корректирующий слой, перейдите в Слой> Новый корректирующий слой>, затем выберите тот, который вам нужен. Или выберите его в нижней части панели слоев, как показано ниже.

Отрегулируйте различные уровни, щелкая раскрывающийся список и работая с красным, зеленым и синим оттенками.Он очень универсален и прост в использовании. Только помните — потянув верхние ползунки (те, что под графиком), слева темнеют, справа — светлее. Нижние ползунки под черно-белой шкалой делают обратное.

Подведены итоги

Это процесс, который я использовал для достижения максимальной эффективности, когда начал чаще редактировать свои фотографии. Эти шаги, вероятно, не применимы ко всем, но они помогают организовать работу в самом начале. Чтобы подвести итог:

• Организуйте макет Photoshop, чтобы улучшить рабочий процесс
• Используйте некоторые базовые эффекты для единообразия
• Сгруппируйте и пометьте свои корректировки, чтобы вы могли легко найти их для использования в будущем.
• Воспользуйтесь преимуществами тонких, но очень эффективных корректирующих слоев, таких как оттенки фотографий, уровни и режимы наложения

Теперь дело за вами

Есть несколько интересных советов или рекомендаций по повышению эффективности? Делитесь ими в комментариях и помогайте другим фотографам улучшить свою работу и редактировать фотографии в Photoshop.

Обработка изображений астрофотографий в Photoshop

Астрофотография Обработка изображений в Photoshop

Ниже вы найдете мой рабочий процесс обработки изображений для астрофотографии глубокого космоса. Это руководство — удобный справочник для тех, кто хочет обрабатывать изображения глубокого космоса, снятые с помощью цифровой зеркальной камеры и телескопа.

Этот пошаговый процесс берет изображение RGB (цветное) от начального захвата до конечных этапов обработки, чтобы улучшить цвет, детализацию и четкость.

Я считаю, что важно разработать рабочий процесс, который дополняет ваш стиль визуализации и доставляет удовольствие. Мой совет — разработать систему, которая работает последовательно, и придерживаться ее.

Порядок этапов обработки будет меняться со временем, когда вы начнете видеть, где каждое действие занимает свое место. Самое приятное то, что вы всегда можете вернуться к своим необработанным данным и попробовать новые методы, которым вы научились.

Связано: Загрузите мое руководство по обработке изображений Premium

Прежде чем мы начнем

Изображение, используемое в этом руководстве, представляет собой туманность Лагуна, полученную с помощью цифровой зеркальной камеры Canon с телескопом Explore Scientific ED80.Это типичная установка для дальнего космоса для начинающих, которая включает в себя экваториальную монтировку слежения для компенсации вращения Земли.

Если вас интересует пример оборудования для получения изображений, которое я использую для астрофотографии глубокого космоса, посмотрите это видео: Что вам нужно для астрофотографии глубокого космоса?

Есть несколько вариантов обработки изображений, но мой личный любимый путь — это Adobe Photoshop. Это приложение хорошо оснащено всеми инструментами и действиями, необходимыми для создания невероятных астрофотографий глубокого космоса.

В то время как другие могут предпочесть использовать другие инструменты для обработки изображений, такие как StarTools или PixInsight, Photoshop по-прежнему остается моим личным фаворитом для всей астрофотографии.

Я использую некоторые дополнительные плагины и фильтры, которые помогают мне обрабатывать мои астрофотографические изображения, включая набор действий Astronomy Tools. Ниже я опишу порядок выполнения этих действий.

Программное обеспечение, используемое в этом руководстве:

Полный список программного обеспечения, которое я использую для обработки изображений астрофотографии, можно найти на странице «Ресурсы» в главном меню.

Это руководство по-прежнему полезно для тех из вас, кто использует только DeepSkyStacker и более раннюю версию Photoshop. Многие действия можно выполнить вручную в несколько этапов.

Я выделил методы обхода некоторых действий, таких как метод минимизатора звезд и удаление градиента без использования Gradient Xterminator.

Я настоятельно рекомендую приобрести набор Astronomy Tools Action.Я купил этот экшн-набор много лет назад и по-прежнему считаю его очень полезным для всех моих проектов в области астрофотографии.

Обработка изображений для астрофотографий (видеоверсия)

Если вы предпочитаете следить за видео, вы можете сделать это ниже. Объект глубокого космоса — это туманность Розетка, но этапы обработки отражают приведенное ниже пошаговое руководство.

Я провожу необработанный файл изображения RAW через серию корректировок и действий, чтобы раскрыть полный цвет и красоту туманности Розетка.

Скачать: RAW необработанный astrophoto

Если вы предпочитаете пошаговое руководство к моим методам, вы можете следовать инструкциям по астрофотографии туманности Лагуна ниже. Используемые методы могут быть применены ко многим объектам глубокого космоса, но лучше всего будут работать с туманностями с широким полем поля, такими как та, что описана в этом уроке.

Процесс включает в себя наложение нескольких изображений вашего объекта дальнего космоса вместе и обработку файла .TIF с высоким разрешением, созданного DeepSkyStacker. Чем больше экспозиций вы сфотографировали на своей цели, тем лучше будет соотношение сигнал / шум.

Те из нас, кто снимает на залитом светом заднем дворе города, могут компенсировать размытое небо, собирая данные за часы и часы. Вспомогательные файлы, такие как затемненные, плоские и смещенные кадры, также играют большую роль в корректировке данных.

Наша тема: туманность Лагуна

Для начала я расскажу об основах наложения светлых и темных кадров в DeepSkyStacker, чтобы улучшить соотношение сигнал / шум окончательного изображения.

Затем мы можем перенести сложенное изображение в Adobe Photoshop для дальнейшей обработки.

Оценка ваших данных

Для начала вам понадобится достаточно сигнала на вашем объекте дальнего космоса, чтобы создать качественный астрофотографический снимок. Достаточное количество сигнала (света) дает вам хорошие данные для работы.Вначале просто сосредоточьтесь на том, чтобы собрать как можно больше времени экспозиции для каждого проекта.

Вам будет легче работать с данными на этапе обработки изображений, если вы будете придерживаться следующей основной последовательности. В примере последовательности используются световые кадры, снятые с помощью камеры DSLR:

• Качество изображения: RAW
• Продолжительность экспозиции: 3 минуты
• Световые рамки: 35
• Темные рамки: 15
• Плоские рамы: 15
• Рамки смещения: 15
• ISO: 800
• Баланс белого: Дневной свет

Длину выдержки и ISO можно увеличить, но это хороший ориентир для подражания.На типичном городском заднем дворе, чем больше вы собрали снимков, тем лучше.

Требуется много данных, прежде чем отношение сигнал / шум достигнет точки, когда вы получите ограниченную отдачу от вложенного времени (я никогда этого не делал)!

Центрирование цели в поле очень важно, поэтому найдите время, чтобы правильно сориентировать камеру и телескоп во время съемки. Это поможет избежать таких ситуаций, как обрезка частей объекта и потеря деталей из-за виньетирования или градиентов.

В этом уроке я буду использовать лучшие 17 кадров туманности Лагуна, которые я сфотографировал еще в июне 2013 года. Экспозиции были сняты с помощью цифровой зеркальной камеры Canon и составляют 5 минут каждый при ISO 1600 . Программное обеспечение, которое я использую для просмотра и упорядочивания файлов необработанных фотографий, — это Adobe Bridge.

Оценка файлов изображений RAW, снятых цифровой зеркальной камерой в Adobe Bridge

Изображения были получены с помощью небольшого телескопа-рефрактора, который отлично подходит для широкоугольных объектов, таких как туманность Лагуна.Если вы новичок в этом хобби, я не могу не подчеркнуть, насколько универсален компактный широкоугольный рефракторный телескоп для астрофотографии дальнего космоса.

5-минутная управляемая экспозиция на скромной экваториальной монтировке с правильной полярной ориентацией легко достижима. Узнайте больше о важности вашей астрофотографической монтировки.

Телескоп My Explore Scientific ED80 на направляющей

Вычитание темных рамок

Чтобы создать гладкое изображение с адекватным соотношением сигнал / шум, я взял темных кадров с той же длиной экспозиции и той же температуры, с закрытой крышкой объектива.Это очень важный шаг в моем процессе стекирования, и он отлично справляется с удалением большей части шума на моих изображениях, сделанных с использованием такого высокого ISO.

Темные рамки должны быть той же длины, что и ваши «светлые» рамки (реальные фотографии объекта), и они также должны иметь такую ​​же температуру. Обычно я делаю это, когда разбираю оборудование для визуализации в конце ночи. Я видел лучшие результаты, когда беру 10-15 темных кадров.

Упорядочивайте файлы изображений RAW

Важно содержать все файлы RAW в порядке.С таким количеством времени и усилий, затраченных на сбор надежных данных, было бы обидно потерять какие-либо фреймы из-за неорганизованности ваших файлов. Это также значительно ускоряет и упрощает процесс укладки, если вы потратили время на создание отдельных папок и присвоение имени своей работе.

Для каждого сеанса создания образов я начинаю с папки с целевым именем. Структура папок включает дату, за которой следуют отдельные папки для светлых, темных, диагональных и плоских рамок.

Укладка изображений в DeepSkyStacker

Я использую DeepSkyStacker для регистрации (выравнивания) и складывания моих астрофотографий, чтобы улучшить соотношение сигнал / шум.Процесс наложения также может происходить в Photoshop, но я предпочитаю использовать DSS, основываясь на моем предыдущем опыте с использованием сценария « загрузить файлы в стек » в Photoshop.

Если вы не знаете, как использовать DeepSkyStacker для регистрации изображений, ознакомьтесь с созданным мной учебным курсом по DeepSkyStacker. Это важный первый шаг для любого рабочего процесса обработки изображений глубокого космоса.

После открытия DeepSkyStacker выберите Открыть файлы изображений и найдите всю свою папку со световыми кадрами, которая в моем случае была 17 X 5-минутных субтитров туманности Лагуна.После того, как они заполнят область в нижней половине экрана, вы можете выбрать темных файлов… и открыть 10-15 темных кадров. Они будут добавлены в ваш список файлов изображений в стопке.

Используйте тот же процесс для загрузки плоских рамок и рамок смещения, если вы их снимали. Если все рекомендуемые файлы поддержки были применены в DeepSkyStacker, панель уведомлений в диалоговом окне «Регистрация параметров» станет зеленым.

Щелкните Отметьте все , затем «Зарегистрировать отмеченные изображения», и вы должны увидеть диалоговое окно Register Settings , которое появится на вашем экране, как показано ниже.Убедитесь, что флажок Стек после регистрации снят.

Вы можете увидеть общее количество светлых, темных, плоских и диагональных кадров, перечисленных над списком наложения. В данном случае у меня 17 светлых рамок и 15 темных рамок. Я не использовал в этом проекте диагональные или плоские рамки.

Мои настройки на вкладке Действия — Выберите 75% лучших изображений и сложите их . Нажмите OK в диалоговом окне, которое вызывает диалоговое окно «Шаги укладки».

Это покажет вам приблизительное общее время воздействия, которое для меня составляет 1 час 25 минут. Вы можете просмотреть подробные сведения о моих этапах укладки на рисунке ниже.

После нажатия OK , вы можете пойти выпить кофе. Процесс регистрации и складывания фотографий может занять 10 минут, в зависимости от модели

Составной мастер-файл

По завершении DeepSkyStacker создаст 32-битный мастер-файл с накоплением и автоматически сохранит его в каталог, содержащий ваши световые кадры.Фактически, создаваемый файл по умолчанию называется Autosave.tif .

Это файл, который мы будем открывать в Adobe Photoshop для дальнейшей обработки. Предварительный просмотр вашего зарегистрированного и сложенного изображения отобразится в Deep Sky Stacker, когда процесс будет завершен.

Детали вашего окончательного изображения отображаются в верхнем левом углу экрана, включая ISO, экспозицию и расположение созданного файла .tif на вашем компьютере. Мое изображение получилось ровно 1 час полной экспозиции.

Я не делаю никаких корректировок изображения в самом DSS, с этого момента все происходит в Photoshop.

Окончательное сложенное изображение в DSS

Обработка RGB (цветного) изображения

Теперь самое интересное начинается с того, что мы находим наш файл Autosave.tif в нашей папке световых рамок и открываем его в Photoshop. Он будет очень похож на превью, которое вы только что видели в DeepSkyStacker. Есть много способов раскрыть истинную красоту этого сокровища дальнего космоса.

Когда дело доходит до того, как «должно» выглядеть астрофотографическое изображение, у каждого будет свое мнение. Тем не менее, я думаю, что мы все можем согласиться с этой универсальной целью: Увеличить цвет, детализацию и четкость изображения естественным образом.

То, что могло бы хорошо выглядеть в пятницу, к воскресенью выглядит полным беспорядком. Будьте уверены, это часть процесса. Каждый астрофотограф делает то же самое. Просто весело провести время!

А теперь перейдем к самой интересной части этого урока по астрофотографии — обработке.Используя 9 шагов ниже, я покажу вам, как превратить ваш скучный исходный файл в красочное космическое произведение искусства.

Прежде чем мы начнем, я должен отметить, что порядок выполняемых вами действий по обработке может существенно повлиять на ваши результаты. На приведенном ниже справочном рисунке по обработке изображений показан порядок, который я выполняю при использовании Adobe Photoshop.

Шаг 1: Обрезка

Самая первая задача, которую я должен выполнить с каждым из моих изображений, — это небольшая обрезка.Я делаю это, чтобы обрезать края изображения, где могли возникнуть артефакты наложения и регистрации. Вот почему так важно поместить вашу цель в центр изображения, вы не захотите разрезать какие-либо ваши ценные данные. Инструмент кадрирования в Photoshop легко справляется с этой задачей.

Перетащите ограничивающую рамку до желаемого размера и нажмите Enter, чтобы обрезать самые края кадра.

Шаг 2: Удаление градиента

Есть несколько способов выполнить эту задачу, и каждый астрофотограф скажет вам, что по-своему лучший.Я предпочитаю легкость и простоту удобного плагина Photoshop, известного как Gradient Xterminator . После установки эта спасательная программа выполняет все промежуточные шаги за вас одним щелчком мыши.

Сначала я выбираю области кадра, затронутые виньетированием, с помощью инструмента лассо, а затем запускаю плагин RC-Astro Gradient Xterminator с настройками, показанными ниже:

Возможно, придется поэкспериментировать с точными областями, в которых возникают проблемы с виньетированием.Обратите внимание, что я не выбрал опцию Баланс цвета фона . Нажмите ОК, когда будете готовы избавиться от неприятных темных краев фотографии. Я скажу, что в этом примере практически нет проблем с виньетированием или градиентом, потому что эта фотография была сделана при темном небе.

Любое изображение, которое я делаю со своего заднего двора, страдает от сильного виньетирования и проблем с градиентом, от которых требуется время, чтобы избавиться от них.

Связанное сообщение: Как удалить градиенты без использования плагина Gradient Xterminator

Шаг 3: Регулировка уровней

Здесь мы начинаем отделять великолепную розовую туманность от моря звезд и темного неба.Вы можете найти инструмент настройки уровней в Image Adjustments> Levels. Настройка начальных уровней должна выглядеть, как на гистограмме ниже, перемещая левый ползунок только к краю данных. Вы также проделайте то же самое с правым ползунком, в сторону ярких деталей изображения.

При перемещении ползунков передаются данные обрезаются данные изображения, что приводит к потере информации об изображении. Большое нет-нет!

Обратите внимание на гистограмму при использовании Photoshop

Шаг 4. Преобразование в 16-битное изображение

Мы достигли предела, на котором мы можем сделать это изображение в его текущем состоянии.Нам нужно будет преобразовать этот файл .tif в 16-битное изображение, чтобы внести дополнительные изменения. Это можно сделать, выбрав Image> Mode> 16 / Bits Channel. Когда появится диалоговое окно «Тонирование HDR», убедитесь, что вы изменили метод со значения по умолчанию Local Adaptation на Exposure and Gamma.

Вы можете позже поэкспериментировать с методом Local Adaptation , так как он также может дать некоторые интересные результаты. После того, как вы выбрали метод экспозиции и гамма , нажмите OK. Вы не увидите никаких заметных изменений изображения, но теперь оно находится в 16-битном режиме, и у вас будет доступ к ряду новых параметров редактирования.

Шаг 5: Корректировка кривых

Это самая крупная корректировка вашего изображения. Это дает вам предварительный просмотр того, как вы можете ожидать, как будет выглядеть ваше окончательное изображение. Панель настройки Curves находится в меню Image> Adjustments> Curves. Моя начальная настройка кривых обычно выглядит примерно так, как показано на скриншоте ниже.Это баланс между деталями и шумом, вы не хотите выдувать изображение или оставлять лишние детали на столе!

Я обычно выполняю еще несколько небольших корректировок кривых, стараясь не выдувать какие-либо яркие детали туманности. Я считаю, что лучший способ сделать это — поэкспериментировать с разными значениями и использовать функцию истории состояний Photoshop, чтобы вернуться и начать заново.

В качестве альтернативы, вы можете выполнить эти корректировки кривой на новом корректирующем слое и включить и выключить эти слои, чтобы увидеть изменения.Вы найдете опцию New Adjustment Layer в меню Layers .

Шаг 6: Набор действий Astronomy Tools — Phase 1

Улучшить DSO и уменьшить количество звезд

Верно! Еще один плагин для Photoshop, который упростит мне жизнь и сделает обработку более приятной. Этот набор действий значительно упрощает некоторые действия на основе астрофотографии, предлагая список общих задач на вкладке Действия и запуская многоэтапные процессы одним нажатием кнопки воспроизведения!

Первое действие, которое мне нравится выполнять на этом этапе, — это действие Local Contrast Enhancement .Это действие выполняется довольно быстро, но действие, которое я выполняю следующим, нет — на моем компьютере это может занять до 5 минут. Это называется действием Enhance DSO и Reduce Stars .

Иногда это действие может создать странный цветовой оттенок на изображении глубокого космоса. Он отображает определенную разделительную линию фонового цвета, обычно примерно на 1/3 изображения. Сначала это может быть трудно обнаружить, но становится очевидным при просмотре изображения на ярком мониторе или экране мобильного телефона.

Я нашел решение, которое работает, но не идеальное! Уменьшение общего размера изображения примерно на 10-20% перед запуском действия может помочь избежать проблемы. Я часто выбираю этот путь, поскольку немного меньшее общее разрешение лучше, чем большая версия без применения действия.

Шаг 7: Установка «черной точки»

После того, как последнее действие закончилось, я хотел бы увеличить Saturation изображения и сделать еще Curves Adjustment .Это возвращает серый фон неба к более естественному черному, сохраняя детали туманности.

Совет для достижения нейтрального фона неба — использовать инструмент Photoshop Color Sampler Tool. Он расположен в раскрывающейся панели «Пипетка» на панели инструментов. Убедитесь, что в Photoshop открыта вкладка Info (находится в Window> Info). Используя инструмент Color Sampler Tool, с размером образца , установленным на в среднем 5 на 5, выберите нейтральную область изображения, которая не содержит звезд или туманностей.

В зависимости от того, что вы сфотографировали, это может быть непросто.

После того, как вы поместите указатель на нейтральную область неба, вы увидите, что значения RGB отображаются в информационном диалоговом окне. В моем примере значения были:

R: 46 G: 41 B: 41

Регулируя отдельные каналы на панели «Уровни», мы можем сопоставить каждое значение с четной величиной. Например, 30, 30, 30 для темно-серого фона неба.Полезно добавить на изображение еще 1 или 2 точки Color Sampler, чтобы получить более полное представление о том, какие каналы чрезмерно присутствуют в вашем изображении.

Мое изображение туманности Лагуна было очень красным, и, перейдя по этому каналу, я смог добиться более естественного вида объекта и звездного неба вокруг него. Вы можете обнаружить, что предпочитаете, чтобы фон неба имел более высокое значение в определенном канале. Часто я намеренно устанавливаю более высокое значение в синем канале.

Убедитесь, что монитор вашего компьютера точно откалиброван для отображения ваших астрофотографических изображений, поскольку остальной мир будет видеть их на своих различных устройствах.Мониторы могут сильно различаться, как те, на которых вы обрабатываете, так и те, на которых другие люди просматривают ваши изображения.

Просматривая изображения на хорошо откалиброванном мониторе, легко заметить изображения, обработанные на мониторах, которые были либо слишком темными, либо слишком яркими!

Я сталкивался с этой проблемой в течение многих лет просто потому, что обрабатывал свои изображения на ужасном мониторе, который отображал все НАМНОГО темнее и контрастнее, чем на обычном мониторе. Я знаю, что другие астрофотографы тоже испытали это, просто посмотрите этот твит от @chris_grimmer

Вы можете найти полезную диаграмму калибровки монитора от Astrosurf здесь:

для астрофотографии

Шаг 8: Набор действий Astronomy Tools — Phase 2

Увеличить цвет звезды

Я всегда использую действие Увеличить цвет звезды на своих фотографиях, так как он подчеркивает естественный цвет звезд, а не заставляет их все казаться мягкими и бледными.Я бы не запускал это действие более одного раза, так как это может привести к появлению странностей в вашем изображении. Перескакивайте между историческими состояниями, чтобы увидеть тонкие различия.

Сделайте звезды меньше

Это просто мое личное предпочтение. Я запускаю его дважды, если это имеет смысл для изображения. Вам действительно нужно проверить все области кадра, чтобы убедиться, что звезды не превращаются в странные пиксели, которые выглядят неестественно и могут испортить ваше изображение.

Подавление космического шума

Мы уже значительно уменьшили шум, удалив темные кадры из изображения.Этот метод постобработки для уменьшения шума может помочь сгладить изображение за счет некоторой резкости.

Вы также можете изучить специальный инструмент для снижения шума, такой как Topaz DeNoise AI. Я обнаружил, что это удобный инструмент, который хорошо работает в большинстве ситуаций.

Шаг 9: Последние штрихи

Здесь в игру вступают ваш собственный стиль и предпочтения в представлении. Полезно найти версию объекта глубокого космоса, который вы сфотографировали в Интернете, и смоделировать свою обработку после этого.От яркости цвета до темноты фонового неба у каждого есть свой вкус к тому, как должны отображаться эти чудеса ночного неба.

Все, что я могу сказать, развлекайтесь, развивайте свой собственный стиль. Когда вы доходите до того, что со своим изображением вы говорите «что-нибудь еще может сделать его хуже», вы знаете, что закончили свой шедевр!

Если вам понравилось это пошаговое руководство по обработке изображений астрофотографии или у вас есть какие-либо вопросы об этом процессе, пожалуйста, подпишитесь на AstroBackyard на Facebook и оставьте там свой комментарий.Я желаю вам всего наилучшего в ваших будущих начинаниях в области астрофотографии глубокого космоса!

Скачать My Image Processing Guide

Если вы хотите узнать обо всех методах обработки изображений астрофотографии, которые я использую в DeepSkyStacker и Photoshop, вы можете загрузить мое руководство премиум-класса. Загружаемый PDF-файл содержит более 100 страниц конкретных шагов, которые я предпринимаю для обработки всех моих изображений:

Статьи по теме:

Шероховатый эффект чрезмерной обработки — Урок Photoshop

Как создать грубый эффект чрезмерной обработки

Шаг 1. Дублируйте фоновый слой

С нашей фотографией, недавно открытой в Photoshop, давайте начнем так, как мы обычно делаем с нашими уроками по фотоэффектам, а именно с дублирования фонового слоя, чтобы мы могли делать все, что захотим, с нашим изображением, не повреждая исходную информацию о пикселях.Если мы посмотрим на нашу палитру слоев, мы увидим нашу фотографию, сидящую на фоновом слое, который в настоящее время является единственным слоем, который у нас есть:

Палитра слоев, показывающая исходную фотографию на фоновом слое.

Чтобы дублировать слой, перейдите в меню Layer вверху экрана, выберите New , а затем выберите Layer через Copy или, что гораздо быстрее, просто используйте сочетание клавиш Ctrl + J (Win) / Command + J (Mac).В любом случае создается копия фонового слоя, и если мы снова посмотрим на палитру слоев, мы увидим только что созданную копию с именем «Слой 1», расположенную над фоновым слоем:

Копия фонового слоя теперь находится над оригиналом в палитре слоев.

Шаг 2: Применение фильтра высоких частот

В начале я упоминал, что часть этого эффекта будет создана с использованием техники, обычно используемой для расширенного повышения резкости изображения, и это все. Выбрав «Layer 1» на палитре слоев, перейдите в меню Filter в верхней части экрана, выберите Other , а затем выберите High Pass :

Перейдите в Filter> Other> High Pass.

Откроется диалоговое окно фильтра высоких частот, и вы увидите, что ваша фотография в окне документа станет серой. Если вы хотите узнать больше о том, как использовать фильтр высоких частот для повышения резкости изображения, обязательно ознакомьтесь с нашим уроком Повышение резкости изображений с помощью фильтра высоких частот в нашем разделе «Редактирование фотографий », но просто чтобы быстро резюмировать, если вы посмотрите вниз в нижней части диалогового окна, вы увидите опцию Radius . Если бы мы использовали фильтр высоких частот для повышения резкости нашего изображения в нормальном режиме, мы бы хотели сохранить значение радиуса очень низким, обычно где-то между 1-2 пикселями.При этом низком значении становятся видимыми только края объектов на фотографии, а остальная часть фотографии остается сплошной серой. Это позволяет нам увеличивать резкость только по краям объектов, оставляя остальную часть фотографии нерезкой, что обычно дает нам отличные результаты.

Однако для этого эффекта мы не хотим ограничивать резкость только краями объектов. Мы хотим, чтобы наша резкость распространялась на большую часть изображения. Для этого нам нужно немного увеличить значение радиуса. То, насколько высоко вы установите значение радиуса, будет зависеть от размера изображения, над которым вы работаете, но, вообще говоря, где-то между 30-35 пикселей , похоже, работает хорошо.Если вы работаете над небольшим изображением для Интернета, вам нужно будет использовать гораздо более низкие настройки, возможно, около 9-10 пикселей. Идея состоит в том, чтобы следить за своим изображением в окне документа и перетаскивать ползунок Радиус вправо, пока не останется совсем немного сплошного серого цвета и вы не сможете четко увидеть свою фотографию под ним. Я собираюсь перетащить ползунок Radius на значение около 33 пикселей:

Перетащите ползунок «Радиус» вправо до тех пор, пока вы не сможете четко видеть свою фотографию за сплошным серым цветом.

Нажмите ОК, когда закончите, чтобы выйти из диалогового окна. Вот мое изображение после применения фильтра высоких частот:

Изображение после применения фильтра высоких частот.

Шаг 3. Измените режим наложения слоя на «Жесткий свет»

Чтобы действительно создать эффект повышения резкости, нам нужно изменить режим наложения нашего слоя. Обычно, если бы мы выполняли серьезную работу по редактированию фотографий, мы бы изменили режим наложения на Overlay , который является одним из режимов наложения в Photoshop, который повышает контрастность изображения.Поскольку здесь мы доводим вещи до экстремальных уровней, нам нужно что-то, что даст нам еще большее повышение контраста, чем то, что может предложить режим наложения Overlay, поэтому перейдите к параметру режима наложения в верхней части палитры слоев, который по умолчанию установлен на «Нормальный», и измените режим наложения на Hard Light :

Измените режим наложения «Layer 1» с «Normal» на «Hard Light».

Режим наложения Hard Light также увеличивает контраст изображения, но даже в большей степени, чем Overlay.Вот мое изображение после изменения режима наложения «Layer 1» на Hard Light. Обратите внимание, как увеличился контраст изображения:

Изображение после изменения режима наложения «Layer 1» на «Hard Light».

Шаг 4. Дублируйте слой 1

Давайте еще больше увеличим контраст. Мы можем сделать это, просто продублировав наш слой, точно так же, как мы это сделали, когда несколько секунд назад дублировали фоновый слой. Не снимая выделения с «Layer 1» в палитре «Слои», перейдите в меню Layer вверху экрана, выберите New , а затем выберите Layer через Copy или используйте сочетание клавиш Ctrl + J. (Win) / Command + J (Mac).Любой метод будет дублировать «Layer 1», и если мы посмотрим на нашу палитру Layers, мы увидим, что теперь у нас есть новый слой с именем «Layer 1 copy», расположенный над «Layer 1». Обратите внимание, что для копии «Layer 1» уже установлен тот же режим наложения (Hard Light), что и для Layer 1:

Копия «Layer 1» появляется в верхней части палитры слоев.

Если мы посмотрим на наше изображение после дублирования слоя, мы увидим, что контраст определенно увеличился. Некоторые области фотографии, особенно оттенки кожи, начинают выглядеть довольно резкими и грубыми, и мы видим эффекты ореола вокруг некоторых объектов благодаря высокому значению радиуса, которое мы установили с помощью фильтра высоких частот.Термин «эффект ореола» относится к заметному белому свечению вокруг объектов, вызванному чрезмерной резкостью изображения. На моем фото белое свечение теперь очень заметно вокруг мужских волос, а также сбоку от женских солнцезащитных очков:

Контрастность фотографии была увеличена после дублирования «Слоя 1».

Шаг 5. Снова продублируйте слой (необязательно)

В зависимости от изображения вы можете захотеть еще больше увеличить контраст. В этом случае просто нажмите Ctrl + J (Win) / Command + J (Mac), чтобы создать еще одну копию слоя.Наша палитра слоев теперь показывает вторую копию, названную «Layer 1 copy 2», расположенную над другими слоями:

Снова продублируйте слой, если необходимо, чтобы добавить еще большей контрастности изображению.

Если после дублирования слоя во второй раз вы обнаружите, что контраст слишком велик даже для этого эффекта, просто уменьшите непрозрачность нового слоя, чтобы немного смягчить его. Вы найдете опцию Opacity в верхней части палитры слоев, прямо напротив опции режима наложения.Я собираюсь снизить непрозрачность своего слоя примерно до 50%:

Уменьшите непрозрачность нового слоя, если на этом этапе контраст кажется слишком сильным.

Вот мое изображение после второго дублирования слоя 1 и последующего уменьшения непрозрачности слоя для точной настройки результата. Думаю, можно с уверенностью сказать, что контраст сейчас достиг предельного уровня:

Изображение после второго дублирования слоя 1.

Шаг 6: Добавьте новый слой с набором «Жесткий свет» и заполните его 50% серым

На этом мы закончили с резкостью и контрастностью эффекта.Добавим шума. Для этого нам понадобится новый слой. Нам также нужно установить режим наложения нового слоя на Hard Light, и нам нужно заполнить слой тем же сплошным серым цветом, который мы видели, когда работали с фильтром High Pass. К счастью, мы можем делать все три дела одновременно! Удерживая нажатой клавишу Alt (Win) / Option (Mac), щелкните значок New Layer в нижней части палитры слоев:

Удерживая нажатой клавишу «Alt» (Win) / «Option» (Mac), щелкните значок «Новый слой».

Удерживая нажатой клавишу Alt (Win) / Option (Mac), Photoshop сообщает нам, что перед добавлением слоя нужно открыть диалоговое окно New Layer . Это дает нам возможность сначала установить некоторые параметры. Вверху диалогового окна есть место, где мы можем назвать новый слой, если захотим. Это не является абсолютно необходимым, но поскольку у меня немного болит голова при виде таких названий слоев, как «Layer 1 copy 2», я собираюсь назвать этот новый слой «Noise». Действительно важные параметры находятся внизу диалогового окна.Параметр Mode позволяет нам установить режим наложения для нового слоя. Установите режим наложения Hard Light . Как только вы выберете Hard Light, вы увидите, что прямо под ним станет доступна новая опция, которая называется Заливка нейтральным цветом Hard-Light (50% серого) . Эта опция заполнит новый слой серым цветом. Щелкните внутри флажка, чтобы выбрать его:

Диалоговое окно «Новый слой». Измените режим наложения слоя на «Жесткий свет» и выберите внизу параметр «Заливка нейтральным цветом (50% серого)».

Нажмите OK, когда вы закончите, чтобы выйти из диалогового окна, и мы видим в палитре слоев, что теперь у нас есть новый слой с именем «Шум» (при условии, что вы назвали свой новый слой). Режим наложения слоя был установлен на Hard Light для нас, и мы можем видеть в области предварительного просмотра слоя слева от имени слоя, что он заполнен 50% серым цветом, который является оттенком серого на полпути между черным и белый:

Новый слой, установленный на Hard Light и залитый серым, появляется в палитре слоев.

Шаг 7. Применение фильтра «Шум»

Перейдите в меню Фильтр в верхней части экрана, выберите Шум , а затем выберите Добавить шум :

Выберите «Фильтр»> «Шум»> «Добавить шум».

Появится диалоговое окно «Добавить шум». Мы собираемся добавить немного шума, чтобы придать эффекту более зернистый вид. Сначала установите опцию Distribution в нижней части диалогового окна на Gaussian , затем отметьте опцию Monochromatic в самом низу, чтобы наш шум выглядел как черные и белые точки, а не как маленькие красные, зеленые и синие точки.Параметр Amount определяет, сколько шума будет добавлено к изображению. В нашем случае мы просто хотим добавить немного шума, поэтому я собираюсь установить значение около 4% . Вы можете установить значение Amount немного выше или ниже в зависимости от вашего изображения, но вы определенно не хотите добавлять слишком много шума, иначе это будет выглядеть так, как будто кто-то рассыпал соль и перец по всей вашей фотографии, что не является именно тот эффект, к которому мы стремимся:

Добавьте небольшое количество шума к изображению, чтобы оно выглядело зернистым.

Нажмите ОК, когда закончите, чтобы выйти из диалогового окна. Вот мое изображение с наложенным шумом:

Изображение после добавления шума.

Шаг 8. Добавьте корректирующий слой «Цветовой тон / насыщенность»

Мы почти закончили. Все, что осталось сделать, это обесцветить цвета на изображении. Щелкните значок New Adjustment Layer в нижней части палитры слоев и выберите корректирующий слой Hue / Saturation из появившегося списка:

Выберите корректирующий слой «Цветовой тон / Насыщенность».

Шаг 9: Обесцвечивание цвета

Откроется диалоговое окно «Цветовой тон / насыщенность». Чтобы придать цвету изображения более приглушенный, размытый вид, просто щелкните ползунок Saturation в центре диалогового окна и перетащите его влево. Чем дальше вы перетаскиваете ползунок, тем больше вы удаляете цвет из изображения. Перетаскивание ползунка до упора влево приведет к полному удалению цвета и получению черно-белой фотографии. Мы не хотим заходить так далеко, но я собираюсь перетащить ползунок насыщенности влево, пока поле ввода не покажет значение около -40 или около того:

Обесцветьте цвет, перетащив ползунок «Насыщенность» влево.

Нажмите ОК, чтобы выйти из диалогового окна, и все готово! Вот мой окончательный результат «переобработки» после обесцвечивания:

Окончательный результат.

фотографий с чрезмерной обработкой — это ужасно, и вот почему

В цифровой фотографии существует множество способов изменить свои изображения при постобработке с помощью Lightroom, Photoshop или любого количества программ или приложений для редактирования изображений.Я понимаю, что у каждого свой стиль съемки и обработки, но многие просто перебарщивают с последней частью. Когда кто-то слишком сильно полагается на аспект постобработки и не уделяет достаточно внимания изображению во время съемки, это дает довольно нежелательные результаты. На мой взгляд, хорошее изображение должно стоять само по себе и не требует чрезмерной обработки, чтобы выделиться или считаться «хранителем». С моими фотографиями я стараюсь сделать идеальный снимок прямо в камере и лишь немного изменяю их при постобработке (например,грамм. добавить немного контраста, незначительную цветокоррекцию или случайное преобразование в черно-белый цвет или оттенок сепии).

Трудно дать определение «сверхобработка», но я попробую. Для меня это просто означает 1 (или более) из следующего:

а) оригинал имеет плохую композицию, неправильно экспонирован или просто некачественный снимок. Когда кто-то делает дерьмовый снимок и думает, что увеличение цвета, контраста и всего остального «спасет фотографию», что бы это ни значило.Делая это, он / она создает чрезмерно обработанный беспорядок. Для нескольких примеров посмотрите этот дерьмовый HDR на Reddit (некоторые снимки хороши, но другие ужасны). 🙁

б) оригинал действительно отличное изображение, но обработка вышла из-под контроля. В этой ситуации постобработка стала своего рода научным экспериментом, который провалился, как фотографическая версия Франкенштейна. 🙁

c) добавление любого количества спецэффектов или фильтров без какой-либо причины. Мы все видели изображения, на которых фотограф просто чувствовал, что нужно добавить эту надоедливую виньетку или фальшивую вспышку объектива. Что с этим делать? Я могу только догадываться, что это потому, что фотограф знал, что изображения не хватает, и что ему / ей нужно было что-то сделать, чтобы «сделать его особенным». 🙁

Несколько лет назад меня ненадолго заинтересовала «фанковая» фотография с расширенным динамическим диапазоном. Я снимал три (или более) экспозиции с брекетингом, затем объединял их в Photomatix Pro, экспериментируя с разными фильтрами, от гранжа до фотографических и многих других.Примерно через месяц создания HDR-изображений я сказал себе: «Почему я сосредотачиваюсь на ярких ярких эффектах, чтобы мои фотографии выглядели хорошо? Мои изображения должны быть качественными, как одиночные, с нормальной экспозицией, с очень небольшой постобработкой (периодическая цветокоррекция и небольшое добавление контраста) ». Возможно, у меня есть несколько «пуристический» образ мыслей о фотографии. HDR (с «фотографическим» или «обычным» фильтром, а не с чрезмерно обработанными, шероховатыми, яркими фильтрами) можно эффективно использовать для определенных типов фотографии — например, фотографии дизайна интерьера — где динамический диапазон улучшает изображение и более точно представляет сцену.Он также может хорошо выглядеть при правильном использовании с пейзажами, при условии, что обработка будет несколько реалистичной и реалистичной, не напоминающей что-то из космоса.

В заключение, искусство субъективно, и мнения в этом посте мои собственные. Что вы думаете о чрезмерной обработке изображений? Сообщите мне свои мысли, оставив комментарий ниже.

Посмотрите этот пост о постобработке в Школе цифровой фотографии и этот о том, почему быть чистым фотографом — ерунда с помощью Canvas of Light Photography.

Вам понравился этот пост? Не стесняйтесь поделиться им и подписаться на нашу рассылку, чтобы получать полезные советы по фотографии, ресурсы и информацию, которые будут доставлены прямо на ваш почтовый ящик. Просто введите свой адрес электронной почты в поле выше. Ваш адрес электронной почты в безопасности, и мы никогда его не передадим.

15 лучших руководств по постобработке в Photoshop

Редактирование фотографий, также известное как пост-обработка или пост-обработка, является одним из ключевых компонентов любой хорошей фотографии.

Это навык, который многие фотографы упускают из виду на раннем этапе, который может значительно улучшить фотоработу.

В этом обзоре мы рассмотрим 15 лучших учебных пособий по постобработке в Интернете, которые могут улучшить навыки фотографов в редактировании фотографий в Photoshop.

1. 18 исключительно полезных ярлыков Photoshop

Это, вероятно, лучший предшественник любого учебника по редактированию фотографий Photoshop, который может вам понадобиться. В нем используются лучшие ярлыки, которые помогут вам ускорить рабочий процесс и дать вам лучшее представление о пользовательском опыте Photoshops.

2. Как отретушировать портрет с помощью Photoshop Elements

Одна из наших любимых публикаций от DigitalCameraWorld, эта статья содержит лучшие советы о том, как более эффективно редактировать портрет с помощью элементов Photoshop. Он охватывает все, от работы с масками слоев до добавления корректирующих слоев.

3. Общие сведения об Экшенах Photoshop

Пришлось добавить сюда один из наших постов, потому что я чувствовал, что он очень хорошо вписывается в этот обзор.Один из самых больших ресурсов для редактирования фотографий в Photoshop — это экшены. В этом посте мы познакомим читателей с экшенами Photoshop, их использованием и передовыми методами.

4. 5 простых шагов к потрясающим портретам в Photoshop

Фотографы, скорее всего, возьмут большое количество портретов как часть своей работы. В этом посте от DesignShack рассказывается о некоторых простых шагах по созданию потрясающих портретов в Photoshop, которые выглядят чистыми и красивыми.

5. Подавление шума усреднением изображения

Этот урок может показаться вам немного надуманным, сначала он был для меня, но он настолько хорош. В нем рассматриваются концепции шумоподавления, а также то, как добиться его идеального результата в Photoshop.

6. Расширенные методы повышения резкости в Photoshop

Повышение резкости — ключевой шаг в процессе редактирования фотографий портретной фотографии, а также других форм фотографии. В этом замечательном руководстве / руководстве подробно рассказывается о нескольких методах повышения резкости изображений в Photoshop.

7. Сглаживание и смягчение кожи в Photoshop

Кожа — один из самых сложных элементов тела для ретуширования, поскольку он очень детально ориентирован и требует правильного цвета. Это руководство от PhotoshopEssentials охватывает основы и передовые методы ретуширования кожи в Photoshop без ущерба для важных деталей.

8. 5 режимов наложения, которые должен знать каждый фотограф

Режимы наложения — отличные инструменты, которые можно использовать при копировании и корректировке изображений в Photoshop.Это руководство объясняет 5 лучших режимов наложения для фотографов, а также дает некоторые полезные советы и рекомендации по их использованию.

9. Руководство по созданию масок слоя в Photoshop для начинающих

Masking — одна из тех функций, которые действительно выделяют Photoshop как потрясающий инструмент для редактирования фотографий, дизайнов и других мультимедийных проектов. В этом руководстве вы узнаете все, что вам нужно знать о масках слоев в Photoshop и о преимуществах, которые они предоставляют фотографам.

10. Использование инструментов Dodge & Burn в Photoshop

Осветление и затемнение — наиболее эффективный способ осветлить или затемнить отдельные участки фотографии. Разработанный на основе методов, используемых в темной комнате, он настолько аутентичен, насколько это возможно при редактировании фотографий. Этот урок объединяет все это воедино и показывает вам простой метод точного осветления / затемнения ваших изображений в Photoshop.

11. Выпрямление и кадрирование изображений в Photoshop

Обрезка изображения — отличный способ улучшить общую композицию.В этом руководстве подробно рассматриваются различные преимущества и возможности использования инструмента Photoshop Crop Tool, а также вы получите представление о том, как его использовать наиболее эффективно.

12. Основы цветокоррекции в Photoshop

Коррекция цвета — это процесс исправления цветов на фотографии, чтобы сделать ее более естественной или менее естественной, если вам нужен именно такой вид. В этом руководстве подробно рассматриваются все варианты цветокоррекции, доступные в Photoshop, а также даются советы по их использованию.

13. Полное руководство по исправлению экспозиции в Photoshop

Получение правильной экспозиции — одна из самых сложных задач в фотографии, но она может быть разницей между любительской и профессиональной фотографией. Это руководство или руководство, скорее, представляет собой полный набор методов, используемых для исправления экспозиции в Photoshop.

14. Техники разделения тонирования в Photoshop

Разделенное тонирование — это процесс использования двух цветов для создания эффекта винтажной пленки.У нас есть несколько действий, чтобы воспроизвести этот вид. В этом уроке дается подробное объяснение разделенного тонирования и того, как вы можете применить его к своей фотографии.

15. Использование инструмента «Штамп клонирования» в Photoshop

Инструмент «Штамп клонирования» используется для эффективного ретуширования фотографий и корректировки частей изображения, будь то удаленные или замененные объекты. Это, вероятно, лучший учебник для изучения всего об инструменте Clone Stamp Tool.

Это лишь верхушка айсберга для руководств по постобработке в Photoshop, но я попытался собрать лучшие уроки для различных техник редактирования фотографий.

Если вас интересует еще несколько руководств, у нас есть некоторые из них (например, этот для создания старинного черно-белого эффекта или этот для создания естественного пастельного вида). Если вам есть чем поделиться, обязательно прокомментируйте!

советов по лучшей научной обработке изображений в Photoshop

Для ученых Фотошоп — это обоюдоострый меч с прибитым к рукояти кинжалом. Его мощность в обработке изображений не имеет себе равных; его способность запотрошить вас нарушениями этики не имеет себе равных.В предыдущей статье рассказывалось, как сохранить чистоту совести при фотошопе, а здесь мы предлагаем четыре совета, которые помогут справиться с балансирующим действием в Photoshop.

Небольшое предупреждение: эти инструкции основаны на версиях CS5.1 для Mac и ПК, вы можете столкнуться с небольшими отличиями в других версиях.

Совет первый: линии сетки и направляющие

Линии сетки и направляющие — это альфа и омега аккуратного выравнивания ваших изображений. Оказавшись на месте, вы можете совместить с ними элементы изображения, например, тот вестерн, который вы пытаетесь совместить с гелем кумасси.Хотя линии сетки говорят сами за себя, направляющие похожи на линейку на бумаге — она ​​идет туда, куда вы хотите. И не волнуйтесь — на самом деле они не являются частью имиджа.

просты: перейдите в View> Show> Grid . Вы можете отключить их, используя тот же путь в меню.

Есть два способа настроить гид. Для первого метода убедитесь, что линейки видны (перейдите в меню View> Rulers ) и выберите инструмент «Перемещение» (нажмите V ). Нажмите и удерживайте любую линейку и перетащите эту синюю линию — новую направляющую — через изображение.Отпустите, когда он будет на месте. Направляющие автоматически привязываются к линиям, обнаруженным на элементах изображения, таких как край геля кумасси.

Для второго метода вы определяете абсолютное положение направляющей (например, горизонтальную направляющую на расстоянии 100 пикселей от верха изображения). Перейдите в View> New Guide и установите параметры вашего гида Orientation и Position . Чтобы настроить направляющие, выберите инструмент «Перемещение» ( V ), щелкните направляющую и перетащите ее.Чтобы удалить направляющую, перетащите ее обратно на линейку.

Дополнительный совет: вы можете указать, должны ли элементы изображения привязываться к направляющей или линии сетки при их перемещении. Чтобы включить эту функцию привязки, перейдите в View> Snap, и укажите, хотите ли вы выполнять привязку к направляющим и / или линиям сетки, с помощью View> Snap To .

Совет второй: вращение и переворачивание

великолепны и все такое, но это сканированное пятно наклонено под забавным углом, а его лунки отражаются в обратном порядке! Во-первых, давайте развернем эти лунки: чтобы зеркально отразить все изображение, перейдите в Изображение> Поворот изображения и выберите Отразить по горизонтали или Отразить по вертикали .

Затем противодействуйте этому неудачному наклону, перейдя в Изображение> Поворот изображения и повернув, например, 90 ° CCW (одна четверть оборота против часовой стрелки). Чтобы немного повернуть его, перейдите к Arbitrary .

Что, если вы хотите совместить сканированные гели вместе? Используя инструмент Rectangular Marquee Tool (нажмите M ), выберите гель, который нужно наклонить (третий совет ниже касается выделения) и перейдите в Edit> Transform . Выберите Повернуть на 180 °, Повернуть на 90 ° против часовой стрелки, или По часовой стрелке (по часовой стрелке).Для ручной настройки перейдите в меню Edit> Transform> Rotate , что позволит вам щелкнуть возле угла изображения и повернуть его вокруг его центральной оси. Если это для вас слишком беззаботно, удерживайте Shift , и он поворачивается с шагом 15 °.

Совет третий: изменение выбора

Хотя вы, вероятно, уже знакомы с прямоугольным выделением, также известным как инструмент Rectangular Marquee Tool ( M ), вы, возможно, почувствовали тоску по нему, чтобы сделать больше .До сих пор жизнь состояла из негибких прямоугольных выделений, которым не оставалось ничего другого, кроме как попытаться снова, если вы случайно пропустили выбор критического участка области изображения.

Больше не тоскуй! Для большего выделения оставьте слишком маленькое выделение активным и с помощью инструмента Rectangular Marquee Tool удерживайте Shift при выборе области, которую вы хотите включить (на перекрестии мыши должен быть знак «+»).

Хотите, чтобы ваш выбор был меньше? Возьмите инструмент Rectangular Marquee Tool и, удерживая Alt ( Option на Mac), выберите область, которая вам не нужна (перекрестие теперь будет иметь «-«).

Хотите испортить все, что не входит в ваш выбор? Перейдите к Select> Inverse , и вы выбрали все , кроме исходной области. И пока включен Snap , ваш выбор будет фиксироваться на ближайших направляющих или линиях сетки.

Совет четвертый: отмена и окно истории

Photoshop позволяет вам путешествовать во времени и не допускать совершения той глупой ошибки, которую вы только что сделали. Если это одна ошибка, например, случайное снятие выделения, перейдите в Правка> Отменить или нажмите на нее ярлык Ctrl + Z ( Command + Z на Mac).Если это была целая серия ошибок, Photoshop позволит вам перемотать назад и отменить все, что было на предыдущем шаге, который вы определили. В окне истории (Окно > История ) щелкните шаг, на который нужно перемотать назад. Будьте осторожны — как только вы вернетесь к предыдущему шагу и примете новое решение, это навсегда останется вашей судьбой!

Последние слова о научной обработке изображений в Photoshop

Помните, что есть правильные и неправильные способы изменить изображения, связанные с исследованиями, поэтому убедитесь, что вы понимаете, что уместно, а что нет.При осторожном обращении Photoshop дает вам инструменты для проявления изображений — от сканированных изображений гелей до изображений иммуногистохимии, импортированных с флуоресцентного микроскопа — подходящие для лабораторных встреч, публикаций и гордо устанавливаемых над камином.

Вам это помогло? Тогда поделитесь, пожалуйста, со своей сетью.

Двойная обработка для создания непостижимого

Выдержка из книги Adobe Photoshop для цифровых фотографов (для версий CS6 и CC)

ПРИМЕЧАНИЕ: ДА, есть более новая версия этой книги, но в этой альбомной.☺

Какими бы хорошими ни были цифровые фотоаппараты в наши дни, когда дело доходит до выдержки, человеческий глаз просто дает им задницу. Вот почему мы снимаем так много фотографий, где наш объект освещен сзади, потому что невооруженным глазом мы можем видеть объект очень хорошо (наш глаз подстраивается). Но когда мы открываем фотографию, объект в основном имеет силуэт. Или как насчет закатов, где мы должны выбрать, для какой части сцены нужно экспонировать — «землю или небо», потому что наша камера не может экспонировать и то, и другое? Что ж, вот как использовать Camera Raw для преодоления этого ограничения экспозиции:

Шаг первый:
Откройте фотографию, которую нужно обработать дважды.В этом примере камера правильно экспонировала небо на заднем плане, поэтому скала на переднем плане представляет собой силуэт. Конечно, наша цель — создать что-то более похожее на то, что видит наш глаз, но наша камера не может — фотография, на которой и камни переднего плана, и небо выставлены должным образом. Кроме того, с помощью двойной обработки (дважды редактируя одну и ту же фотографию RAW) мы можем выбрать один набор правок для неба и другой для скал, чтобы создать именно то, что мы хотим.

Шаг второй:
Начнем с того, что сделаем камни видимыми.Перетащите ползунок Тени до упора вправо, и теперь вы, по крайней мере, можете их видеть, но этого все еще недостаточно, поэтому вам также придется поднять ползунок экспозиции (здесь я перетащил его на +1.00). Камни выглядят как бы «плоскими» по контрасту, так что немного увеличьте контрастность (давайте перейдем к +28). Наконец, поскольку это камни, и мы хотим подчеркнуть их текстуру, давайте увеличим четкость примерно до +40, а затем сделаем немного более ярким цветом, увеличив яркость примерно до +37.Теперь нажмите и удерживайте клавишу Shift, и кнопка «Открыть» изменится на «Открыть объект» (как показано здесь). Щелкните по нему.

Шаг третий:
При нажатии на «Открыть объект» изображение открывается в Photoshop как смарт-объект (вы увидите, что на миниатюре слоя есть маленький значок страницы в правом нижнем углу). Теперь нам нужна вторая версия этого изображения, потому что небо в этой версии выглядит слишком светлым. Во второй версии этого файла RAW мы сосредоточимся только на небе. Если бы вы продублировали слой, перетащив его на значок «Создать новый слой», двойная обработка не сработала бы.Это связано с тем, что дублированный слой будет привязан к исходному слою, поэтому любые изменения, внесенные вами в дубликат, также будут автоматически применены к исходному слою. Нам нужно иметь возможность редактировать эти два слоя отдельно друг от друга. По сути, нам нужно разорвать связь между двумя слоями. Для этого перейдите на панель «Слои», щелкните слой правой кнопкой мыши и в появившемся всплывающем меню выберите «Новый смарт-объект через копирование». Это дает вам дублированный слой, но разрывает связь с исходным слоем.

Шаг четвертый:
Теперь дважды щелкните миниатюру этого дублирующего слоя, и он откроет этот дубликат в Camera Raw. Здесь вы собираетесь экспонировать для неба, не обращая внимания на то, как выглядит передний план (он станет действительно темным, но кого это волнует — у вас уже есть версия с правильной экспозицией на отдельном слое, верно? ). Итак, перетащите ползунок «Экспозиция» влево (я выбрал -0,85) и перетащите ползунок «Основные моменты» на -23, чтобы затемнить небо.Я также перетащил ползунки «Температура» и «Оттенок» немного вправо, чтобы сделать цвет неба более теплым, и, наконец, я увеличил «Четкость» до +35 (это сделало облака более интересными). Когда небо станет красивым, нажмите ОК.

Шаг пятый:
Теперь у вас есть две версии фотографии, каждая на отдельном слое — более яркая, выставленная для камней на переднем плане на нижнем слое, и более темная версия неба на слое непосредственно над ним ». », И они идеально выровнены друг над другом.Вот почему мы называем это «двойной обработкой», потому что у вас есть две версии одного и того же изображения, каждая из которых обрабатывается по-разному. Теперь нам нужно объединить эти два разных слоя (с разной экспозицией) в одно изображение, сочетающее в себе лучшее из обоих. Будет проще, если у нас будет изображение с правильно выставленными камнями в качестве верхнего слоя, поэтому щелкните этот слой и перетащите его над слоем с более темным небом (как показано здесь). Мы будем комбинировать изображения с маской слоя, но вместо того, чтобы кропотливо рисовать ее, мы можем обмануть и использовать инструмент Quick Selection (W).Итак, возьмите его из панели инструментов и закрасьте камни и передний план, и он выберет их за вас всего за несколько секунд (как показано здесь).

Шаг шестой:
Перейдите на панель «Слои» и щелкните значок «Добавить маску слоя» в нижней части панели (показан здесь красным кружком). Это преобразует ваше выделение в маску слоя, которая скрывает светлое небо и открывает на его месте новый более темный слой неба (как показано здесь). Это все еще требует некоторой настройки (наверняка), но, по крайней мере, теперь вы можете видеть, к чему мы стремимся — более яркие камни переднего плана из одного слоя смешиваются с более темным небом из другого слоя.

Шаг седьмой:
Теперь вы собираетесь снизить непрозрачность этого верхнего слоя (более яркого слоя камней), чтобы он немного лучше вписался в более темный слой неба. Здесь я снизил его до 77%, и цвета совпадают намного лучше. Ну, за исключением тех синих горных областей по обе стороны от основания скал, которые выглядят довольно забавно. Они слишком яркие и немного «светящиеся». Мы должны это исправить. Тьфу!

СОВЕТ: всегда открывать изображения как смарт-объекты
Если вы хотите, чтобы изображения, обработанные в формате RAW, всегда открывались как смарт-объекты, щелкните ссылку параметров рабочего процесса в нижней части диалогового окна Camera Raw (синий текст под областью предварительного просмотра ), и когда появится диалоговое окно, установите флажок «Открыть в Photoshop как смарт-объект».

Шаг восьмой:
Нажмите букву B, чтобы открыть инструмент «Кисть», затем щелкните значок «Кисть» на панели параметров и выберите среднюю кисть с мягкими краями в «Палитре кистей». Кроме того, чтобы смешать это немного лучше, уменьшите Непрозрачность кисти (вверху на Панели параметров) до 50%. Теперь нажмите D, затем X, чтобы установить черный цвет переднего плана, начните закрашивать эти синие горные области по бокам фотографии, и он закрасит 50% более темного изображения, так что это помогает скрыть эти области, не делая они сплошные черные.Если вы допустили ошибку, переключите цвет переднего плана на белый и закрасьте свою ошибку, чтобы стереть побочный эффект.

Шаг девятый:
Теперь у нас есть довольно распространенная проблема, с которой приходится иметь дело: вдоль края, где более яркие камни встречаются с более темным небом, появляется небольшая белая кайма (я увеличил масштаб до 100%. , чтобы вам было лучше видно). К счастью, это довольно легко исправить, без необходимости брать крошечную кисть и рисовать по всему краю (как мы это делали раньше, и мы все еще иногда делаем это для небольшого подкрашивания, но это не немного подкрашивать).

Шаг 10:
Мы собираемся сместить край нашей маски на несколько пикселей, чтобы вы больше не видели эту белую кайму, и мы позволим Photoshop сделать всю тяжелую работу. Зайдите в меню Select и выберите Refine Mask. Это вызывает диалоговое окно «Уточнить маску», которое вы видите здесь. Во-первых, чтобы упростить просмотр этого белого края, во всплывающем меню «Просмотр» вверху выберите «На черном», и теперь он действительно выделяется, чтобы вы могли четко видеть, что собираетесь делать дальше. В разделе Edge Detection включите флажок Smart Radius и перетащите ползунок Radius вправо, пока белый край почти не исчезнет (я перетащил на 8.2). Затем в разделе «Настроить край» перетащите ползунок «Сдвиг края» влево (как показано здесь), пока белый край не исчезнет (как вы видите здесь, где я перетащил до -25), затем нажмите «ОК». Видите, это было довольно просто. Опять же, если после этого вы все еще заметите один или два белых пикселя здесь или там, просто возьмите очень маленькую кисть (у вас все еще 50% непрозрачности) и просто закрасьте ее, чтобы скрыть.

Шаг 11:
А теперь прикончим этого ребенка. Перейдите на панель «Слои» и в раскрывающемся меню в правом верхнем углу выберите «Свести изображение», чтобы сгладить изображение до одного слоя.В целом изображение выглядит немного темным, поэтому нажмите Command-L (ПК: Ctrl-L), чтобы открыть диалоговое окно «Уровни», и верните некоторые общие светлые участки, перетащив белый ползунок «Уровни ввода» (прямо под крайним правым краем). сторона гистограммы) влево, чтобы сделать изображение ярче.

Шаг 12:
Наконец, я бы сделал что-нибудь, чтобы сделать изображение немного более ярким (а применение эффекта к комбинированному изображению помогает унифицировать внешний вид). Вы можете повторно открыть изображение в Camera Raw (это больше не смарт-объект, поэтому вам придется делать это по старинке — см. Стр. 18).Вместо этого давайте быстро переместим Lab Color. В меню «Изображение» выберите «Режим» и выберите «Цвет лаборатории». Теперь снова войдите в меню «Изображение» и выберите «Применить изображение». Когда появится диалоговое окно, в разделе «Источник» выберите канал «а», затем измените режим наложения на «Мягкий свет». Это добавляет цвета и контраста.