Метр картинки: D0 bc d0 b5 d1 82 d1 80 картинки, стоковые фото D0 bc d0 b5 d1 82 d1 80

Дизайн проект маленькой гардеробной — 47 реальных фото интерьеров

Дизайн маленькой гардеробной комнаты — идеи и советы

Дизайн маленькой гардеробной комнаты продумать гораздо сложнее, чем просторной. Ведь столько деталей нужно учесть, чтобы сохранить функциональность и поместить необходимые вещи.

Гардеробная комната – не просто мечта большинства женщин, но и самая комфортная форма хранения одежды. В большинстве современных квартир маленькая гардеробная уже предусмотрена планировкой. Однако если в вашем жилище изначально отсутствует отдельное помещение для хранения вещей, вы можете создать его самостоятельно, отделив часть комнаты стационарной или раздвижной перегородкой.

Небольшая гардеробная комната, отделенная портьерой

Выдвижные и стационарные аксессуары помогают максимально рационально использовать пространство гардеробной

Небольшая гардеробная за дверьми-купе — дизайн-проект от Mr. Doors

Расположение гардеробной напрямую зависит от ее назначения. Для верхней одежды лучше устроить место хранения в прихожей. Личные вещи удобнее разместить в спальне. Устраивать гардеробную комнату в гостиной не лучшая идея, несмотря на то, что именно здесь обычно достаточно много свободного места.

Маленькая гардеробная в прихожей — фото, дизайн, оформление от Mr.Doors

Интерьер спальни с небольшой гардеробной комнатой выполнен в рамках ТЕЛЕпроекта «Квартирный вопрос»

Гардеробная комната для спальни на мансардном этаже

Прежде чем обустроить гардеробную, продумайте все детали. Определите плюсы и минусы будущей системы хранения. Особое внимание стоит уделить выбору места. Если изначальное помещение совсем маленькое, возможно, гардеробная будет не слишком удобна и рациональна. Отделять площадь менее 1,5 квадратных метров нецелесообразно.

Маленькая гардеробная в углу спальни

Гардеробная комната с закрытым внутренним наполнением

Стеллажи на основе металлических стоек для стильной гардеробной

Не стоит забывать об освещении. Даже гардеробные маленьких размеров требуют дополнительной подсветки, которая позволит максимально удобно осмотреть содержимое комнаты. Помимо потолочной люстры используйте встроенные в полки светильники. Они дадут возможность осветить не только верхний ярус, но и нижнюю часть.

Гардеробная комната с дополнительным рядом освещения

Гардеробная со встроенными светильниками

Белая гардеробная с туалетным столиком

Важнейшим пунктом в создании маленькой гардеробной комнаты является установка вентиляционной системы. Замкнутое пространство, лишенное свежего воздуха и солнечного света, может спровоцировать возникновение плесени или грибка. Особенно важно обеспечить воздухообмен в маленькой комнате, если в квартире высокая влажность.

Виды планировок для маленьких гардеробных

В зависимости от расположения систем хранения гардеробные комнаты подразделяются на:

• Линейные. Внутреннее наполнение в них располагается вдоль одной стены. Такая гардеробная напоминает глубокий шкаф-купе и зачастую отделяется от основного объема комнаты с помощью передвижных перегородок.
• Угловые. Могут быть квадратными, прямоугольными или даже треугольными в плане. Мебель располагается по двум стенам под углом.
• Двухрядные. Обычно используются в вытянутых помещениях. Гардеробная комната такого типа не должна быть слишком узкой. Предусмотрите между двумя противоположными стеллажами расстояние не менее 1 метра. Если площадь не позволяет сделать этого – остановите свой выбор на линейной планировке.
• П-образные. Такой вид редко используется в маленьких пространствах, так как рационально расположить стеллажи, штаги и ящики в форме буквы «П» достаточно сложно.
• Прямоугольные. Эта гардеробная предполагает размещение различных систем хранения по всему периметру комнаты, включая стену с входом. Зачастую дополнительные полки располагаются и над дверью. Если вы предполагаете использовать такую планировку, убедитесь что площадь вашего помещения более 3,5 квадратных метров. В противном случае подобная расстановка мебели станет дискомфортна и приведет к ежедневному неудобству.

Светлая гардеробная в классическом стиле

Гардеробная комната молодой девушки

Маленькая гардеробная комната в углу спальни

Гардеробная комната с туалетным столиком

Гардеробная для двоих

Прямоугольная гардеробная комната разделена на мужскую и женскую половины с помощью цвета.

Правила эргономики в маленькой гардеробной

Маленькая гардеробная комната, как правило, подразделяется на три уровня. Давайте рассмотрим каждый из них в отдельности.

Нижний уровень до 0,6 – 0,8 метра от пола	Разместите здесь вещи, которыми пользуетесь нечасто. Удобнее всего хранить их в выдвижных ящиках, поскольку обзор нижних полок в помещении небольшой площади затруднен. В нижнем ярусе можно обустроить обувной отсек, хотя лучше хранить обувь отдельно, например, в прихожей. Однако, если таковой возможности нет, ничего страшного. Для более рационального использования пространства продумайте полки различной высоты. 45 – 50см для женских сапог, 15 – 20см для туфель на высоком каблуке, 10 – 12см для кроссовок и балеток. Глубину полок выбирайте исходя из размера обуви.
Средний уровень от 0,6 – 0,8 до 1,9 – 2 метра от пола	В этом пространстве необходимо расположить основную часть одежды, находящуюся в постоянном использовании. Разделите вещи на те, которые хранятся на плечиках и на полках. Для первой группы выделите отдельную штангу для длинной одежды (1,2 – 1,6 метра) и для короткой (0,6 – 1 метр). Наиболее комфортная высота полок 30 – 35см. Не стоит забывать и о специальных аксессуарах: брючницах, галстучницах, сетчатых корзинах и т.д.
Верхний уровень от 1,9 – 2 метров от пола до потолка (2,4 – 3 метра)	Верхняя зона используется для хранения несезонной одежды, чемоданов и т. п. Обратите внимание, обеспечить порядок в верхнем ярусе помогут коробки или корзины.

Помощниками в обустройстве рационального пространства для хранения станут различные аксессуары.

Трехъярусная выдвижная подставка для обуви с дополнительным пластиковым лотком внизу исключит попадание влаги и грязи на пол гардеробной

Широкие зажимы надежно фиксируют брюки на выдвижном вешале, не оставляя следов на ткани

Для вашего удобства выдвижной короб для мелочей оснащен системой полного выдвижения и дополнительным вешалом

Данный выдвижной короб для мелочей можно легко снять с полозьев и разместить в удобном для вас месте, например у зеркала

Сотовые ящики для хранения выполнены в декоре «Матовое серебро»

Рамный модуль для крепления выдвижных корзин увеличивает мобильность вашей гардеробной. Вы можете без проблем передвинуть его на удобное для вас место в любое время

Выдвижная корзина для хранения обуви позволит комфортно разместить до 6 пар

Данный держатель подойдет для любого проема вашей гардеробной

Выдвижная рамка для аксессуаров поможет аккуратно разместить шарфы и шейные платки

Откидная решетка для аксессуаров поможет удобно разместить и не помять платки и палантины

Три веерные вертикали, объединенные в цельную конструкцию, помогут компактно разместить более тридцати ремней и галстуков

Выдвижная вертикаль для галстуков и ремней выполнена в декоре «Хром»

Небольшая планка с крючками поможет комфортно разместить домашнюю повседневную одежду или аксессуары, например, сумки

выдвижная решетка для брюк серии «Хромос» имеет надежный механизм крепления к верхней полке и удобную систему выдвижения

Небольшие выдвижные корзины для мелочей помогут использовать пространство маленькой гардеробной максимально рационально

Прорезиненное покрытие металлических стержней позволяет избежать соскальзывания вещей с вешалки

Вешало для брюк в декоре «Матовое серебро»

Выдвижная полка с ограничителями позволяет удобно разместить обувь в несколько рядов

Вешало для брюк «Про-люкс»

Для вертикального хранения женской обуви с высоким голенищем идеально подойдут клипы «Бут»

Вешало-лифт прекрасно впишется в интерьер маленькой гардеробной, увеличив площадь хранения постоянно используемых предметов одежды

Телескопический манипулятор позволит с легкость достать одежду, размещенную на высокой штанге

Штанга, дополненная встроенным светильником, позволит комфортно осмотреть все размещенные на ней вещи

Мебель для маленькой гардеробной

Мебель, а именно различные системы хранения, являются важнейшей составляющей. Гардеробная в маленькой квартире потребует особого внимания в распределении свободного пространства.

Стильная гардеробная комната для молодой пары

необычная гардеробная с закрытыми шкафами и открытым стеллажом-перегородкой

Стильная темно-коричневая гардеробная комната на мансардном этаже загородного коттеджа

Стандартные модули и стеллажи редко отвечают всем запросам покупателя, так как каждый человек – индивидуальность. Гардеробная на заказ поможет решить эту проблему. Дизайнеры Mr.Doors учтут не только особенности помещения, но и вашего гардероба. Дизайн-проект маленькой гардеробной, разработанный при участии наших специалистов, обеспечит ваш комфорт в повседневном использовании систем хранения. Столь же тщательно будет проработана и эстетическая составляющая. Чтобы понять, какой вы хотите сделать маленькую гардеробную, знакомьтесь с фото проектов Mr.Doors.

Приходите в ближайшее ателье нашей компании! Гардеробная мечты ждет вас!

Стильная система хранения

Гардеробная комната с большим окном

Гардеробная комната с раздвижными дверями

Содержание: 

Виды планировок для гардеробных

Правила эргономики в маленькой гардеробной

Мебель для маленькой гардеробной

Диваны прямые – каталог прямых диванов фабрики MOON с фото в Москве

Современный прямой диван может изменить ваше представление о традиционной мебели. Он выглядит модно и актуально, даже если изготовлен в классическом стиле. Такой диван станет украшением любой комнаты, любимым местом для отдыха и релаксации. Множество моделей и их вариаций рассчитаны на самые различные интерьеры и помещения. Вы можете выбрать абсолютно все: механизм трансформации, материал, цвет и текстуру обивки, наличие или отсутствие подлокотников и их форму. Для решения любой задачи Вы найдете подходящую модель и комплектацию.

Каталог прямых диванов MOON включает большой выбор красивых моделей самых различных модификаций и расцветок. Все они могут стать как центральным элементом интерьера, так и его второстепенной, но удобной и функциональной деталью. Создавая очередную модель, дизайнеры учитывают современные потребности покупателей. Диван сегодня – это не просто мебель, предназначенная для просмотра телевизора или комфортного отдыха. Современные модели создают приятную атмосферу в комнате, условия для общения, посиделок за чашкой чая или бокалом вина. И фото прямых диванов, представленные на данной странице, только подтверждают это.

Подлокотники в виде столешниц позволяют обойтись без журнальных столиков и являются оригинальной и популярной деталью. Они могут выступать в роли барной стойки и бара одновременно, в них предусмотрены ниши для хранения спиртного и бокалов или любых других предметов.

Красота и функциональность

Недорогие прямые диваны рассчитаны на комфортный сон одного или двух человек. Простые и надежные механизмы трансформации позволяют легко разложить мебель и в считанные минуты подготовить спальное место. При отсутствии традиционной спальни такие модели могут с успехом заменить кровать. Мягкие элементы сидений и спинок соответствуют требованиям к спальному месту. Они достаточно мягкие, но в меру упругие, что способствует правильному положению позвоночника во время сна.

Посмотрите на фотографии диванов, представленные на этой странице. Каждая из них наглядно демонстрирует особенности дизайна и конструкции. Открыв изображение, можно получить подробную информацию об особенностях изделия, достаточно кликнуть на тот или иной фрагмент изображения дивана. Каталог позволяет получить детальное представление о широком ассортименте и возможностях выбора продукции с определенными характеристиками: для большого или маленького помещения, для того или иного стиля интерьера, в соответствующей расцветке, с нужными параметрами спального места. Фото не может передать тактильные ощущения, которые дарит материал обивки. Современные ткани приятны на ощупь, имеют отличные эксплуатационные характеристики и не требуют сложного ухода.
Посетите шоу-рум нашей компании в Москве и других городах России, чтобы лично убедиться: качество продукции выше, чем ее цена!

 

расписание, фото, адрес и т. д. на официальном сайте Культура.РФ

Гора представляет собой конус потухшего вулкана, извергавшегося последний раз в начале нашей эры. Высота западной вершины Эльбруса — 5642 метра, восточной — 5621 метр, вершины разделены глубокой седловиной (5325 метров). По легенде, именно сюда привели аргонавтов поиски золотого руна и здесь был цепями прикован титан Прометей за то, что посмел принести огонь людям.

Легендарная гора

Гора, сформировавшаяся около миллиона лет назад, состоит из чередующихся слоев лавы, пепла и туфа. Склоны Эльбруса в большинстве своем имеют пологий характер, но начиная с высоты 4000 метров средний угол наклона достигает 35 градусов, а вершины покрыты плотной шапкой многолетнего снега — фирна и вечными льдами. От них во все стороны спускаются несколько десятков ледников общей площадью 134 кв. км.

Самые известные — Большой и Малый Азау, Ирик, Терскол. В мощных ледниках Эльбруса берут начало реки Кюкюртлю, Уллу-Хурзук, Уллу-Кам, которые, сливаясь, образуют Кубань, самую большую реку на Северном Кавказе. Кубань можно назвать дочерью Эльбруса.

Легендарная гора всегда притягивала людей своей таинственной красотой. Северные и западные склоны усыпаны отвесными скальными участками высотой до 700 метров. Восточные и южные — более пологие и ровные. Сверкающие ледники южной стороны Приэльбрусья еще с советских времен облюбовали горнолыжники и альпинисты. Самые протяженные трассы горы: Азау — Старый кругозор — 2,5 км, Старый кругозор — Мир — 2 км. Сезон в Приэльбрусье длится с декабря по март.

До высоты 4000 метров склоны Эльбруса сравнительно пологи, но выше становятся крутыми.

Ущелья Адыл-Су, Адыр-Су и Шхельды особенно популярны у альпинистов России и бывших республик СССР.

Покорение Эльбруса

История покорения Эльбруса насчитывает почти 200 лет. Первым ее высоту определил в 1813 году русский академик Викентий Вишневский.

А первое зарегистрированное восхождение на Эльбрус, восточную вершину, было совершено в 1829 году под руководством героя войны с Наполеоном и завоевателя Кавказа генерала Георгия Эммануэля. Вспомогательная служба экспедиции состояла из 650 солдат и 350 линейных казаков, а также местных проводников.

В состав экспедиции входили геофизик и основатель Главной физической обсерватории в Петербурге академик Адольф Купфер, физик Эмилий Ленц, основатель Русского энтомологического общества зоолог Эдуард Менетрие, ботаник Карл Мейер, впоследствии ставший директором Ботанического сада Российской академии наук, художник-архитектор Иосиф Бернардацци и венгерский ученый Янош Бессе.

Непосредственно в восхождении участвовали Купфер, Ленц, Мейер, Менетрие, Бернардацци, 20 казаков и проводники. Однако отсутствие опыта и низкое качество альпинистского снаряжения заставили большую часть участников повернуть назад.

По одним данным, первым на восточную вершину около 11 часов утра поднялся карачаевский проводник Килар Хачиров, по другим — это был кабардинский проводник.

Из воспоминаний Адольфа Купфера: «Только на другой день — 23 июля — в самый полдень венгерский путешественник де Бесс заметил в телескоп на сверкающих покровах Эльбруса четырех человек, которые пытались достигнуть вершины горы. Трое из них скоро исчезли из виду, четвертый поднимался все выше и выше — и вдруг фигура его рельефно обрисовалась над самой короной Эльбруса. Тот был, как оказалось впоследствии, кабардинец Киляр, уроженец Нальчика».

Это событие было отмечено ружейным салютом в лагере.

По приказанию генерала Эммануэля в память об этом выдающемся событии на скале вырезали текст: «В царствование Всероссийского Императора Николая I стоял здесь лагерем с 20 по 23 июля 1829 года командующий войсками на Кавказской линии генерал от кавалерии Георгий Эммануэль. При нем находились: сын его Георгий, четырнадцати лет, посланные Российским Правительством академики: Купфер, Ленц, Менетрие, Мейер, чиновник горного корпуса Вансович, архитектор Минеральных Вод Иосиф Бернардацци и венгерский путешественник Иван де Бесс. Академики и Бернардацци, оставив лагерь, расположенный в восьми тысячах футов (1143 сажени) выше морской поверхности, всходили двадцать второго числа на Эльбрус до пятнадцати с половиной тысяч футов (2223 сажени). Вершины же оного достиг только кабардинец Киляр. Пусть сей скромный камень передаст потомству имена тех, кои первые проложили путь к достижению доныне считавшегося неприступным Эльбруса».

Данные о том, что экспедиция Эммануэля покорила Эльбрус, не были известны за границей, поэтому, когда в 1868 году на гору взошел англичанин Дуглас Фрешфильд, то это было расценено как первовосхождение. Высочайшая вершина Эльбруса (западная) была покорена командой альпинистов во главе с Флоренсом Гроувом в 1874 году.

Интересные факты

Первая географическая карта Эльбруса была составлена в 1890 году русским военным топографом Андреем Пастуховым, совершившим первое восхождение без проводников. Скалы на высоте 4800 метров теперь носят его имя.

Считается, что первым, кто достиг обеих вершин, был балкарский охотник и пастух Ахия Соттаев. Он поднимался на Эльбрус девять раз, последний — в 1909 году, когда ему исполнился 121 год.

В советское время альпинизм принял массовый характер. По данным Общества пролетарского туризма, с 1829 по 1914 год на Эльбрус было совершено 59 восхождений, из них 47 иностранцами. А за один 1935 год советские альпинисты поднялись на Эльбрус 2016 раз.

Эльбрус был в центре внимания и в годы Великой Отечественной войны — он стал ареной ожесточенного противостояния. В боях участвовали в том числе подразделения германской горнострелковой дивизии «Эдельвейс». В ходе битвы за Кавказ 21 августа 1942 года, после занятия горных баз «Кругозор» и «Приют одиннадцати», немецким альпийским стрелкам удалось установить на западной вершине Эльбруса немецкие знамена. Но уже к середине зимы 1942–1943 годов войска немцев были выбиты со склонов Эльбруса, а 13 и 17 февраля 1943 года наши альпинисты поднялись на обе вершины, где были водружены советские флаги.

Эльбрус сегодня

Сегодня Эльбрус — один из самых востребованных горнолыжных российских курортов, Мекка для сноубордистов, фрирайдеров и альпинистов.

Интересно Приэльбрусье и для любителей природы. Один из самых ярких представителей животного мира этого региона — кавказский тур, обитающий на высотах от 1200 до 3400 метров над уровнем моря. Туры по ночам приходят пастись на альпийские луга, где растет мятлик, лисохвост, овсяница, гречишник. В зимнее время туры питаются мхами, лишайниками, корой деревьев. В самых недоступных местах, наряду с турами, встречается серна. В низинной части горных лесов можно встретить косулю, принадлежащую к семейству оленей. В Приэльбрусье была сделана попытка адаптировать стадо среднеазиатских яков, но эксперимент не удался. Живут тут и волки, но бояться их не стоит, не было случая нападения волков ни на горнолыжников, ни на альпинистов.

Хотя вулкан Эльбрус не напоминал о себе почти две тысячи лет, ученые считают его не потухшим, а спящим. В его глубинах до сих пор находятся горячие массы, нагревающие местные «горячие нарзаны» — источники, насыщенные минеральными солями и углекислым газом, температура которых достигает +52 и +60 ºС. В недрах Эльбруса зародилась жизнь многих знаменитых источников лечебных курортов Кисловодска, Пятигорска и всего района Кавказских Минеральных Вод.

Миллиардеру Алексею Мордашову передадут новую суперъяхту длиной 142 метра

142-метровая суперъяхта Nord, построенная на немецкой верфи Lürssen, в первом квартале 2021 года будет передана владельцу, сообщили Forbes в Lürssen. Принадлежит судно владельцу «Северстали» , рассказали Forbes два источника на яхтенном рынке. В Lürssen информацию о владельце комментировать отказались. 

Судно стало крупнейшим из спущенных на воду в этом году, согласно Boat International Media, и одним из крупнейших в мире: оно займет 10-е место после яхты «A+» королевской семьи Абу-Даби. Если же говорить о крупнейших лодках россиян, то в этом списке она займет четвертое место — после Eclipse , Dilbar и Sailing Yacht A .

Близкий к бизнесмену источник Forbes уточнил, что с предыдущей лодкой — построенной в 2013 году 63-метровой Lady M — бизнесмен расставаться не планирует: у Мордашова семеро детей, в том числе двое совершеннолетних сыновей от второго брака, Кирилл и Никита, которым он уже передал часть своих активов.

Реклама на Forbes

Во сколько новое судно обошлось миллиардеру, неизвестно, финальная стоимость обычно сильно зависит от внутренней отделки. По словам основателя Yacht Harbour Дмитрия Семенихина, строительство яхты могло обойтись бизнесмену в $300 млн. Владелец Noble Community Yachts Кирилл Авдеев считает, что с учетом размеров яхты, ее технических характеристик, вовлеченности мощностей центральной верфи Lürssen в Бремене, стоимости предыдущих проектов дизайнерской компании Nuvolari & Lenard и цен на ближайшие по размеру яхты от той же Lürssen, она может составлять около $500 млн.

Личный пляж по цене машины: как позволить себе покупку яхты, если вы не миллиардер

Сдача проекта задержалась — яхту должны были передать заказчику еще в 2019 году, о чем сообщала брокерская компания Moran Yacht & Ship, которая контролировала процесс строительства. Для нее проект стал крупнейшим в истории. Срок сдачи судна был перенесен на 2020 год, но и он не был выдержан. Менялись не только сроки, но и название яхты — первоначально она называлась Redwood, при спуске на воду в июле 2020-го — OPUS, а в ноябре была переименована в Nord («Север»). Последнее имя перекликается с названием компании бизнесмена — «Северсталь». Физическая замена букв в названии на носу лодки и в дизайнерских элементах по бортам проходила под покровом ночи, рассказывает один из собеседников Forbes. Фотографии этого процесса позднее опубликовал в своем аккаунте в Instagram немецкий яхтенный фотограф.

Посмотреть эту публикацию в Instagram           Публикация от Philipp Gonschorek (@philipp.gonschorek)

Nord готова принять до 36 гостей в 20 каютах, у нее шесть палуб, одна из которых техническая. Среди особенностей — большой бассейн, джакузи на солнечной террасе, спа-салон, дайвинг-центр, кинотеатр, пляжная зона, зона для барбекю, гараж для тендеров и две вертолетные площадки. Дизайн судна разрабатывала всемирно известная венецианская студия Nuvolari & Lenard, для которой этот проект стал третьим совместным с Lürssen. Другие два — это 86-метровая яхта Quatroelle (2013) и строящаяся Testarossa (2022, 116 м). Обслуживать лодку предстоит команде, в которой более 40 человек.

«Вообще весь рынок стоит»: что происходит с индустрией яхт и частных джетов из-за коронавируса

По словам Авдеева, Nord построена в лучших традициях Lürssen с использованием всех последних достижений. По своим характеристикам она посередине между двумя другим лодкам верфи — A+ и Flying Fox: ее водоизмещающий корпус также сделан из стали, а надстройка — из алюминия. Гибридный двигатель позволяет развивать максимальную скорость 20 узлов, крейсерскую — 15 узлов.

Авдеев считает, что Nord будет не только комфортной, максимально автономной и готовой на трансатлантические переходы, но и высоко экологичной — в этом проекте Lürssen найдена золотая середина между весом лодки, мощностью двигателей и экологичностью.

 «На яхте водоизмещением 9250 т стоит гибридная пропульсивная система (где мощность, полученная от двигателей, дополняется мощностью энергетических установок. — Forbes). Какая точно система, пока не заявлено, но зная вовлеченность CEO Lürssen Питера Люрсена в дела Фонда Water Revolution, который занимается вопросами экологии в яхтенном бизнесе, очевидно, что яхта будет высоко экологичной», — говорит Авдеев.

Boat International Media пишет, что лодка находится в тренде спроса на суперъяхты длиной более 100 м, способные исследовать самые труднодоступные места. Для этих целей она оснащена подвеской для защиты вертолетов в экстремальных климатических условиях, подводной лодкой и дистанционно управляемым аппаратом (ROV) для навигации по дну океана.

Уплыли от вируса: где пережидают пандемию яхты российских миллиардеров

8 фото

цены, фото, расчет, характеристики, доставка по Москве и РФ.

Полезная информация

Отопительные радиаторы – это самое распространенное тепловое оборудование, которое устанавливается в автономные и центральные системы отопления. Используются радиаторы в любых помещениях: от маленькой кухни, до огромного оптового склада.

Основные технические характеристики:

• Мощность – выбор радиатора отопления по этому показателю должен основываться на учете размера помещения, которое нужно будет обогревать. Для большего помещения – большая мощность радиатора. Принято считать, что на 10 кв. м требуется 1 кВт тепловой мощности.
• Межосевое расстояние – высота радиатора отопления. Если он установлен под окном, и расстояние до пола и подоконника слишком маленькое, теплопередача будет затруднена. Стандартно межосевое расстояние составляет 350 и 500 мм.

Виды и особенности

• Чугунные радиаторы. Неприхотливы к качеству воды и выдерживают высокое давление. К недостаткам относят большой вес, чувствительность к гидроударам и необходимость периодически подкрашивать защитное покрытие.
• Алюминиевые радиаторы отопления. Обладают высокой теплопроводностью и способностью выдерживать большое давление воды. Но чувствительны к качеству теплоносителя: из-за примесей в воде подвержены  коррозии.
• Стальные отопительные радиаторы. Оптимальное соотношение цены и качества. Такое оборудование с легкостью выдерживает перепады давления. Однако со временем на внутренних стенках может образоваться коррозия от воздействия механических примесей, содержащихся в воде.
• Биметаллические радиаторы. Совмещают плюсы двух предыдущих видов. Обладают хорошей теплопроводностью, защищены от перепадов давления и коррозии. Но и стоимость у них высокая. К тому же они чувствительны к присутствию кислорода в теплоносителе.
• Медные радиаторы отопления. Медь обладает отлично теплопроводностью, что делает обогреватели этого типа одними из самых популярных. Еще один плюс — отсутствие химических реакций с водой, то есть эти обогреватели совсем не подвержены коррозии. Однако цена на них выше, чем на предыдущие виды батарей.

Выбор радиатора

Перед тем, как покупать новую отопительную батарею, учтите, чем больше у нее секций, тем в большем по площади помещении она может работать. Для того чтобы радиатор отопления равномерно и качественно прогревал помещение, он должен занимать как минимум 75% от ширины оконного проема. Только в этом случае радиатор отопления сможет отсекать весь холодный воздух. При покупке радиатора обратите внимание, что у одних моделей указана цена за секцию, а у других – за весь прибор.

Оптовикам

Как правильно бинтовать руки боксерскими бинтами. Метод профессиональных боксеров.

Научитесь правильно бинтоваться, чтобы увеличить силу удара и предотвратить травмы. Метод, которым пользуются боксеры в зале Фреди Роуча Wildcard Boxing.

 

Зачем вообще бинтовать руки?

Руки – самое главное оружие боксера. Они состоят из множества маленьких костей и сухожилий, которые легко повредить. Боксерские бинты собирают и удерживают вместе ваше запястье, пальцы, костяшки.

Многие люди неправильно думают, что это всего лишь дополнительная защита для костяшек. Это не так, для защиты кулака есть боксерские перчатки. Бинты же, таким образом стягивают руку, чтобы шок возникающий при ударе, причинил как можно меньший ущерб.

Если руки неправильно забинтованы, или боксерские бинты вообще отсутствуют, то велик риск перелома мелких костей запястья. Даже если они не сломаются, то возможны различные воспаления, которые не позволят Вам делать обычную домашнюю работу, печатать на компьютере, держать ручку. В общем поверьте – это очень болезненные и главное, долго заживающие травмы. Сохраните свои руки для жизни после бокса)

  

Как бинтовать руки

Вам понадобится пара боксерских бинтов. Мне нравится длина в 4.5 метра, но можно пользоваться и меньшей длиной.

 

Итак, начнем!

 

1. Накиньте петлю на большой палец и начните бинтовать ПОВЕРХ руки. В дальнейшем всегда придерживайтесь направления ОТ большого пальца.

Так делать НЕ НАДО!

2. Три раза вокруг запястья

Это обеспечивает поддержку кисти. Если у Вас короткие бинты или большие руки, то можете сделать два оборота.

 

3. Затем три раза вокруг ладони

 

Просто оборачиваете ладонь. Не надо залезать на костяшки

В конце вернитесь к основанию большого пальца.

4. Три X через пальцы.

Теперь Вам нужно изобразить X на ладони боксёрским бинтом, который проходит между пальцами. Эта часть намотки позволит костяшкам быть собранными в кулак, в тоже время защищая их от повреждения.

Начинайте с мизинца и безымянного пальца.

Теперь изнутри в сторону большого

Затем спускайтесь вниз до основания кулака. Изнутри запястья выводите под большой палец. Боксерский бинт сформировал своеобразный X.

Затем опять наверх. Между безымянным и средним пальцем

Сформирован второй X.

Обратно наверх. Займемся ложбинкой между средним и указательным пальцами.

Завершаем по нашей технологии третий X. Все пальцы забинтованы правильно!

Мы оказались под большим пальцем.

5. Обматываем большой палец

Разок обматываем вокруг запястья

Оказываемся с наружного ребра ладони

6. Укрепляем большой палец

Пропускаем бинт снаружи и уходим по ладони вниз.

Мотаем именно ладонь. Это позволит нам прикрепить большой палец ко всей конструкции кулака, что минимизирует возможность получения травмы. Заметьте, что бинтование сменило направление на «к большому пальцу».

7. Три раза вокруг костяшек

 

Мотаем бинт по костяшкам.

8. Остался бинт?

Если у Вас остался еще бинт, то можете сделать дополнительный “X”

ИЛИ

Можете мотнуть пару раз по костяшкам.

Заканчиваем на запястье. 

Полезные подсказки при намотке боксерских бинтов

        ·         Вам должно быть комфортно. Рука расслаблена, но когда сжимается в кулак, то бинты натягиваются. Если после 30 минут, Вы чувствуете боль или пальцы побелели, то скорее всего «перетянули» бинты.

·         Туго или Слабо бинтовать запястье. Все зависит от Ваших предпочтений. Лично я люблю, когда запястье хорошо перетянуто. Однако, многим нравится подвижность, для качественного нанесения хуков и апперкотов.

Обязательно защищайте свои руки! А купить боксерские бинты всегда можно у нас! В магазине товаров для бокса Rocky-shop. ru

 

Дизайн кухни 6 кв. метров: 100 фото интерьеров

Если вам интересна эта тема, значит вы понимаете, что дизайн здесь играет не первую роль. Функциональность и удобная планировка волнует владельцев таких кухонь. Хорошая новость: вы не первые столкнулись с такой проблемой, поэтому есть уже готовые решения. Вам остается только выбрать. 

Планировка кухни 6 кв. метров с холодильником 

Холодильник — единственный предмет, который выбивается из общего ритма кухонного гарнитура. Поэтому с него и начнем. 

На самом деле все просто. Давно уже придумали, как и где его устанавливать, а с появлением современных встроенных холодильников, его оформление становится аккуратным и красивым. 

Основные нюансы по расположению холодильника

• Размещают холодильник только в двух вариациях: на самом входе и в углу возле окна. 
• В углу холодильник удобно использовать. Но с точки зрения дизайна от создаёт затемненные участки, в которых накапливается пыль и грязь. Также учитывайте толщину створки, которую вы открываете. Если она выходит за пределы холодильника, вам нужно подготовить для нее место возле стены. И позаботиться о том, чтобы все ящички в морозилке смогли выдвинуться. Также холодильнику нужно пространство для свободной циркуляции воздуха, чтобы он не перегревался. Поэтому 10 см от стены отступаем в любом случае. Больше можете оставить, если планируете завести туда шторы. Итого, минимум 70 см возле стены уходит только под этот агрегат. 
• Холодильник, встроенный в мебель смотрится аккуратно, красиво и в едином стиле с кухонным гарнитуром. Он занимает ровно 60 см, что является более компактным решением. Но есть и обратная сторона. Холодильник встраивается в мебельную конструкцию равной 60 см. Вычитаем стенки модуля и стенки холодильника. Получаем внутренний объем, который гораздо меньше стандартного. А стоимость у него выше отдельно стоящего холодильника.
• Отдельно стоящий холодильник больше по объему и бюджетнее. И есть возможность гармонично вписать его в интерьер, подобрав подходящий цвет. Также есть вариант встроить его в мебельную нишу, что придаст ему аккуратности.
• Дверь холодильника должна открываться в сторону окна. Вы об этом и так знали, но все же. Для вас мучением станет открывание от окна, особенно если не будет прямого доступа. Впрочем, поменять открывание холодильника можно в любой момент. Такая функция есть у всех холодильных агрегатов.  

Планировка со столешницей вместо подоконника

В маленькой кухне столешница вместо подоконника — это уже необходимость, а не дизайнерские заскоки. Это удобно и дарит вам дополнительную горизонтальную поверхность, которой вы обязательно найдете применение. Ведь именно горизонталей не хватает на маленькой кухне. 

Высота столешницы от пола составляет 85 см — минимум. Есть вариант подстроить под свой рост. К примеру для людей с ростом от 170 см удобнее будет высота от 90 см. Поэтому опираясь на эти параметры замерьте высоту своего подоконника. Если совпадает — класс. Значит обязательно воспользуйтесь возможностью установить туда столешницу. Сложнее ситуация когда подоконник намного выше или ниже. В этом случае в ваших силах увеличить или уменьшить высоту оконного проема. Это повлечет за собой дополнительные расходы по демонтажу, а затем монтажу окна, которое надо будет делать под заказ. 

Столешницы бывают из ДСП, каменные с подложкой из фанеры и каменные без подложки. Самый оптимальный вариант по цене и прочности — это ДСП. Его спокойно можно устанавливать вместо подоконника. Только будьте готовы к тому, что кухонщики станут вас отговаривать от этой идеи. Не безосновательно. Дело в конденсате, который часто появляется на окнах и в непостоянной температуре на стыке столешница — окно. Из-за этого столешница набухнет в районе окна и станет сначала просто некрасивой, а затем лопнет и перестанет нести свою функцию. Поэтому выбирайте влагостойкую столешницу со специальной пропиткой. Обязательно установите пластиковый плинтус по периметру всей столешница возле стен и окна. И выбирайте толщину 38 мм. Вот теперь можете не бояться и спокойно ставить столешницу вместо подоконника. 

Следующий технический нюанс — это синхронизация работ монтажников по кухне и отделочников, которые оформят откосы окна. 

Если у вас возникла идея перенести и мойку или варочную поверхность в зону окна — откажитесь от нее. Под мойкой обязательно будет мусорное ведро. И оно окажется возле батареи, дальнейший сценарий ясен. Варочная поверхность доставит кучу проблем с конденсатом на окнах и шторами. 

На площади кухни в 6 квадратных метров не стоит создавать лишние проблемы. Это просто не нужно, не функционально и совсем не рационально. 

В случае, когда высота подоконника намного выше столешницы и вы не готовы к кардинальному демонтажу окна, есть решение. Все равно ставьте столешницу и продлевайте ее по стене в виде барной стойки. Это в любом случае лучше, чем пластиковый подоконник, который используют под микроволновку и хлебницу или не используют вообще.  

Касаемо штор — выбирайте легкие и короткие варианты. Римские или рулонные шторы подходят идеально. Откажитесь от идеи тяжелых или длинных вариантов. Это противоречит логике, стилю и пожарной безопасности. А еще подумайте над тем, сколько жирной пыли на них осядет. 

Планировка кухни 6 квадратных метров до потолка

Планировка кухонного гарнитура до потолка на площади 6 квадратов — это красиво и рационально. Внешне такая конструкция вытянет кухню и сделает ее выше. А с практической точки зрения у вас появится дополнительное закрытое место для хранения техники и посуды, которой вы пользуйтесь пару раз в году. Совет: делайте разные фасады внизу и наверху. Т.е. не цельную дверцу с низа до потолка, а раздельные. Сначала идет модуль 750 мм по высоте, а затем добавочный сверху на ту высоту, которая останется до потолка. Не секрет, что пространство наверху будет использоваться под редко используемые вещи. И скорее всего там будет беспорядок, который будет видно каждый раз, когда вы открываете один общий фасад.  

Вообще кухонный гарнитур до потолка — это стандарт современности, а не какая-то новинка или ноу-хау. Даже в частных домах, где места очень много пользуются таким приемом. 

Если же вы установите стандартные шкафы, которые оставят еще пространство до потолка, не избежать открытого беспорядка. Вам необходима эта площадь. Так закройте ее, чтобы кухня всегда имела опрятный вид. 

Дизайн фурнитуры и техники на кухне 6 кв. метров

Рассмотрим на чем можно сэкономить как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения пространства. А также разберем, где будет лучше доплатить. 

• Фасады наверху устанавливайте со встроенными доводчиками и без ручек. Дверь делают просто на 20 мм ниже уровня шкафа. И за этот выступ очень удобно открывать.
• Распашные фасады внизу неудобны. Лучше доплатить и сделать выдвижные ящики с плавным закрыванием.

• Угловые модули внизу оставляем с распашной дверцей. Существует фурнитура, которая делает доступ в этот угол удобнее, но цена у него иногда достигает половины стоимости всей кухни. А удобство сомнительное. К примеру, волшебный уголок (название фурнитуры), очень сильно шумит, когда вы его открываете. 

• На варочной поверхности спокойно можно сэкономить 30 см рабочей поверхности. Для этого ставьте ее на 2 конфорки. Мы редко пользуемся всеми четырьмя. Это пережиток прошлого. Конечно, если вы не повар, которому это просто необходимо. Стоимость у 2-конфорочной панели такая же как у 4-х. Поэтому в этом пункте вы экономите только пространство. 

• Встроенная вытяжка вместо купольной. Дешевле, современнее, рациональнее. 

• Стоит потратиться на встроенную СВЧ. Во-первых она не будет занимать место на столе. А во-вторых кухня сразу смотрится более высокого класса. 

• К смесителю сразу приобретайте дополнительный излив для фильтрованной воды.

• Технические трубы и элементы лучше спрятать за фасадом. Газовый котел многие убирают в нишу и закрывают дверьми, чтобы оставался свободный доступ. 

Пространство на кухне 6 кв. метров

Последнее, что можно сказать — это используйте пространство по всей высоте. Крючки и рейлинги вам в помощь. Со стороны дизайна есть нюансы. Фартук лучше выбирать однотонный или с геометрическим повторяющимся рисунком. Если у вас будет смысловая картина, она просто закроется и будет только захламлять общее впечатление от кухни. 

Со стороны удобства у решения с рейлингами 10 баллов из 10. Прихватки, кружки, поварежки, соль и перец, полотенца, емкости для ложек и вилок, банки с мылом и средством для мытья посуды — все подвешиваем. Освобождаем пространство столешницы и упрощаем себе уборку и поддержание кухни в чистоте. 

Как измерить с помощью неба

Когда я начал изучать фотографию, портретная работа была чуть ли не единственным видом фотографии, который приходил в голову. Я хотел делать более качественные снимки своих детей, поэтому, когда я узнал об измерении, я научился измерять кожу, потому что в портретной съемке правильная экспозиция для кожи является наиболее важной. Но при съемке пейзажей и макросъемки нет кожи для измерения. Итак, как вы подойдете к измерению, если вы обычно не измеряете серую карту или кожу?

Метр в небе

Недавно мы с мужем поехали в отпуск на Мауи, Гавайи, где я сделала КУЧУ фотографий, и на очень немногих из них были люди.Обычно я не фотографирую пейзажей, но на Гавайях слишком много красивых сцен, чтобы не попробовать. Я обнаружил, что мне приходится проводить измерения, используя небо много времени, особенно в действительно солнечные дни.

Яркое голубое небо

На полном солнце глубокое ярко-синее небо — отличное место для измерения высоты и отправной точки. При использовании системы зон яркое голубое небо считается того же тона, что и нейтральный серый цвет. Например, представьте, что вы видите небо в черно-белом режиме, синий цвет неба будет нейтрально-серым при преобразовании.Итак, я бы измерил небо, установил его на ноль, сделал пробный снимок и посмотрел свою гистограмму. Ознакомьтесь с чтением гистограммы Кортни, чтобы узнать больше о том, как читать гистограмму. Чтобы каждый раз получать хорошую экспозицию, необходимо научиться доверять своей гистограмме. Взглянув на гистограмму, я решил, следует ли недоэкспонировать или переэкспонировать изображение, или оставить измеритель на нуле.

Вот пример того, что я называю «ярко-синим небом», для которого я начал с нуля, а затем внес небольшие корректировки, взглянув на гистограмму.Приучив глаз видеть «нейтральный серый» в цветах, вы сможете начать замер с объектов без кожи. На этом изображении есть виньетирование объектива, которое мне понравилось и не исправлено в ACR, но центр изображения ближе к тому, что видел глаз в тот день.

Закаты

Вы также можете использовать небо для измерения закатов. На следующих изображениях есть немного голубого неба (намного левее заката), облака, темная вода, много света, отражающегося от воды.Опять же, я измерил голубое небо, затем скорректировал соответственно, посмотрев на свой измеритель и ЖК-дисплей. Проверив гистограмму, я мог убедиться, что считал наиболее важным то, что изображение было экспонировано правильно. Что касается меня, я хотел, чтобы желтые цвета выделялись больше всего. Я немного недоэкспонировал, чтобы цвета были более насыщенными, а затем увеличил яркость, как я хотел, при постобработке. Когда солнце было ближе к закату, я постоянно менял свои настройки. Но, поскольку у меня уже были хорошие измерения, я знал, что мне нужно только продолжать передержку на 1/3 ступени или около того каждые несколько минут.

Еще один пример!
Вот пара снимков, которые я сделал специально для этого поста, чтобы еще больше продемонстрировать, что я имею в виду под измерением неба. Это не то освещение, которое я бы выбрал для этого красивого нарцисса, но для целей этого поста оно работает. Я почти всегда точечный метр. Обычно я фотографирую своих детей, поэтому точечный замер мне подходит. Поскольку я знаю его лучше, чем другие режимы, я использую его почти исключительно.Итак, для этих изображений я измерил большое голубое небо, затем установил его на ноль и сделал снимок дерева. Для дерева экспозиция выглядит неплохо. Затем я подумал, что сфотографирую этот нарцисс, чтобы показать, как я буду настраивать свой измеритель. Он расположен примерно в 15 футах от этого дерева под тем же углом к ​​солнцу и небу, с которого я измерял первоначально. Я сфотографировал нарцисс, затем быстро взглянул на гистограмму. Я мог сказать, что желтый цвет был сдутым, потому что гистограмма немного поднималась по стене, а самый светлый цвет на изображении — желтый.Я перенастроил измеритель, чтобы недоэкспонировать на 2/3 ступени (два тика вправо для Nikon и 2 тика влево для пользователей Canon). И бинго, гистограмма переместилась в нужном мне направлении, и экспозиция оказалась именно там, где я хочу.

Надеюсь, это дает представление о том, что существует множество различных способов измерения в зависимости от объекта съемки. В какой-то момент в этом году я напишу еще один пост о «Системе зон» и о том, как она может быть полезна при измерении ландшафта.Спасибо за прочтение!

Общие сведения о замере и режимах замера

В каждой современной цифровой зеркальной фотокамере есть что-то, называемое «Режим замера», также известный как «Замер камеры», «Замер экспозиции» или просто «Замер». Знание того, как работает замер и что делает каждый из режимов замера, важно в фотографии, потому что это помогает фотографам контролировать свою экспозицию с минимальными усилиями и делать лучшие снимки в необычных условиях освещения. В этой статье о режимах замера я объясню, что такое замер, как он работает и как вы можете использовать его для цифровой фотографии.

Когда я получил свою первую зеркалку (Nikon D80), одним из моих разочарований было то, что некоторые изображения получались слишком яркими или слишком темными. Я понятия не имел, как это исправить, пока однажды не узнал о режимах замера камеры.

Что такое замер?

Замер — это то, как ваша камера определяет правильную выдержку и диафрагму в зависимости от количества света, попадающего в камеру, и ISO. В старые времена фотографии камеры не были оснащены «измерителем освещенности», который представляет собой датчик, измеряющий количество и интенсивность света.Фотографам приходилось использовать ручные экспонометры, чтобы определить оптимальную экспозицию. Очевидно, поскольку работа была снята на пленку, они не могли сразу просмотреть или увидеть результаты, поэтому они свято полагались на эти экспонометры.

Сегодня каждая зеркалка оснащена встроенным экспонометром, который автоматически измеряет отраженный свет и определяет оптимальную экспозицию. Наиболее распространенными режимами замера в цифровых камерах сегодня являются:

1. Матричный замер (Nikon), также известный как оценочный замер (Canon)
2. Центровзвешенный замер
3. Точечный замер

Некоторые модели Canon EOS также предлагают «частичный замер» ”, Который похож на точечный замер, за исключением того, что закрываемая область больше (примерно 8% площади видоискателя рядом с центром против 3.5% при точечном замере).

Вы можете увидеть измеритель камеры в действии при съемке в ручном режиме — загляните внутрь видоискателя, и вы увидите полосы, идущие влево или вправо с нулем посередине, как показано ниже.

Если вы направите камеру на очень яркую область, полоски переместятся в сторону «+», указывая на то, что для текущих настроек экспозиции слишком много света. Если вы наведете камеру на очень темную область, полоски переместятся в сторону «-», указывая на то, что света недостаточно.Затем вам нужно будет увеличить или уменьшить выдержку, чтобы достичь «0», что является оптимальной экспозицией, согласно показаниям вашей камеры.

Измеритель камеры полезен не только для ручного режима — когда вы выбираете другой режим, такой как приоритет диафрагмы, приоритет выдержки или программный режим, камера автоматически регулирует настройки в зависимости от того, что она считывает с измерителя.

Проблемы с измерением

Камерные измерители отлично работают, когда сцена равномерно освещена. Однако для экспонометров становится проблематично и сложно определить экспозицию, когда есть объекты с разным уровнем освещенности и яркостью.Например, если вы делаете снимок голубого неба без облаков или солнца в кадре, изображение будет правильно экспонировано, потому что необходимо иметь дело только с одним уровнем освещенности. Работа усложняется, если вы добавляете к изображению несколько облаков — измерителю теперь необходимо оценить яркость облаков по сравнению с яркостью неба и попытаться определить оптимальную экспозицию. В результате измеритель камеры может немного осветлить небо, чтобы правильно выставить белые облака — в противном случае облака будут выглядеть слишком белыми или «переэкспонированными».

Что произойдет, если вы добавите в сцену большую гору? Теперь измеритель камеры будет видеть, что есть большой объект, который намного темнее (по сравнению с облаками и небом), и будет пытаться найти что-то посередине, чтобы гора также была правильно выставлена. По умолчанию измеритель камеры смотрит на уровни освещенности во всем кадре и пытается найти экспозицию, которая уравновешивает яркие и темные области изображения.

Матричный / оценочный замер

Матричный или оценочный замер — это режим замера по умолчанию на большинстве зеркальных фотокамер.Он работает аналогично приведенному выше примеру, разделяя весь кадр на несколько «зон», которые затем анализируются на индивидуальной основе на светлые и темные тона. Одним из ключевых факторов (в дополнение к цвету, расстоянию, объектам, освещению и т. Д.), Который влияет на матричный замер, является то, где установлена ​​точка фокусировки камеры. После считывания информации из всех отдельных зон система замера смотрит на то, где вы сфокусировались в кадре, и отмечает его более важным, чем все другие зоны. В уравнении используется множество других переменных, которые различаются от производителя к производителю.Nikon, например, также сравнивает данные изображения с базой данных из тысяч изображений для расчета экспозиции.

Вы должны использовать этот режим для большей части ваших фотографий, так как он, как правило, довольно хорошо помогает при определении правильной экспозиции. Я оставляю режим замера камеры на матричном замере для большинства моих фотографических потребностей, включая пейзажную и портретную фотографию.

Центровзвешенный замер

Использование всего кадра для определения правильной экспозиции не всегда желательно.Что, если вы пытаетесь сделать снимок головы человека, за которым стоит солнце? Здесь пригодится центрально-взвешенный замер. Центровзвешенный замер оценивает свет в середине кадра и вокруг него и игнорирует углы. По сравнению с матричным замером, центрально-взвешенный замер не смотрит на выбранную точку фокусировки, а оценивает только среднюю область изображения.

Используйте этот режим, если вы хотите, чтобы камера отдавала приоритет середине кадра, что отлично подходит для портретов крупным планом и относительно крупных объектов, находящихся в середине кадра.Например, если вы делаете снимок головы человека с солнцем позади него / нее, то в этом режиме лицо человека будет правильно экспонироваться, даже если все остальное, вероятно, будет сильно переэкспонировано.

Точечный замер

Точечный замер только оценивает свет вокруг точки фокусировки и игнорирует все остальное. Он оценивает отдельную зону / ячейку и рассчитывает экспозицию на основе этой единственной области, ничего больше. Лично я часто использую этот режим для съемки птиц, потому что птицы в основном занимают небольшую часть кадра, и мне нужно убедиться, что я правильно их экспонирую, независимо от того, яркий или темный фон.Поскольку свет оценивается там, где я помещаю точку фокусировки, я мог получить точную экспозицию на птицу, даже когда птица находится в углу кадра. Кроме того, если вы снимали человека с солнцем позади, но он занимал небольшую часть кадра, лучше вместо этого использовать режим точечного замера. Когда ваши объекты не занимают много места, использование режимов матричного или центрально-взвешенного замера, скорее всего, приведет к силуэту, если объект освещен сзади. Точечный замер отлично подходит для таких объектов, освещенных сзади.

Еще один хороший пример использования точечного замера — это фотографирование Луны. Поскольку луна будет занимать небольшую часть кадра, а небо вокруг нее полностью темное, лучше всего использовать точечный замер — таким образом мы смотрим только на уровень света, исходящий от луны, и ни на что другое.

Некоторые зеркальные фотокамеры, такие как Canon 1D / 1D, могут выполнять многоточечный замер, что в основном позволяет выбрать несколько точек для измерения освещенности и получить среднее значение для хорошей экспозиции.

Как изменить режим замера камеры

К сожалению, это зависит не только от производителя к производителю, но и от модели к модели. Например, на Nikon D5500 это можно сделать через настройку меню (кнопка «Информация»). На профессиональных камерах, таких как Nikon D810 и Nikon D5, на верхнем левом циферблате есть отдельная кнопка для замера экспозиции. Изменение замера на камерах Canon также варьируется от модели к модели, но обычно это делается с помощью комбинации клавиш (кнопка «Установить»), меню камеры или специальной кнопки замера, расположенной рядом с верхним ЖК-дисплеем.

Перейти к главе 9: Режимы камеры

Общая картина: проверка уровня сахара в крови

Мониторинг уровня сахара в крови (глюкозы в крови) — это основной инструмент, который вам нужен, чтобы узнать, находится ли ваш уровень глюкозы в крови в пределах целевого диапазона. Это говорит вам об уровне глюкозы в крови в любой момент.

Важно, чтобы уровень сахара в крови оставался в пределах нормы. Если уровень глюкозы становится слишком низким, мы можем потерять способность нормально думать и функционировать.Если они становятся слишком высокими и остаются на высоком уровне, это может привести к повреждению или осложнениям в организме в течение многих лет.

Регистрация ваших результатов жизненно важна. Когда вы принесете дневник своему врачу, вы получите четкое представление о реакции вашего организма на ваш план лечения диабета. Чтобы отслеживать ваши уровни, у нас есть журнал для печати глюкозы в крови. У нас также есть доступный для покупки журнал измерения уровня глюкозы в крови, который меньше по размеру, чтобы вы могли носить его с собой.

Кто должен проверять?

Поговорите со своим врачом о том, следует ли вам проверять уровень глюкозы в крови.К людям, которым может быть полезно регулярно проверять уровень глюкозы в крови, относятся:

• принимает инсулин.
• беременных.
• с трудом контролирует уровень сахара в крови.
• с низким уровнем сахара в крови.
• с низким уровнем сахара в крови без обычных предупреждающих знаков.
• имеют кетоны из-за высокого уровня сахара в крови.

Как проверить?

Люди с диабетом проверяют уровень сахара в крови, тыкая пальцами и используя глюкометр или глюкометр непрерывного действия (CGM) для измерения уровня глюкозы в крови в этот момент.Прочтите, чтобы узнать, как пользоваться глюкометром. Чтобы узнать больше о CGM, сначала поговорите со своим врачом.

Как пользоваться глюкометром:

• После мытья рук вставьте тест-полоску в глюкометр.
• Используйте устройство для прокалывания сбоку кончика пальца, чтобы взять каплю крови.
• Прикоснитесь и поднесите край тест-полоски к капле крови и дождитесь результата.
• Ваш уровень глюкозы в крови отобразится на дисплее глюкометра.

Примечание. Все счетчики немного отличаются, поэтому всегда обращайтесь к руководству пользователя за конкретными инструкциями.

Другие подсказки для проверки:

• На некоторых метрах вы также можете использовать предплечье, бедро или мясистую часть руки.
• Существуют подпружиненные устройства для прокалывания, которые делают уколы менее болезненными.
• Если вы пользуетесь кончиком пальца, держите кончик пальца стороной за ноготь, чтобы не образовывать болезненные места на часто используемой части пальца.

Каковы целевые диапазоны?

Целевые показатели уровня глюкозы в крови индивидуализированы на основе:

• длительность диабета
• Возраст / продолжительность жизни
• условия, которые может иметь человек
• сердечно-сосудистые заболевания или осложнения диабета
• Незнание гипогликемии
• индивидуальные особенности пациента

Американская диабетическая ассоциация предлагает следующие цели для большинства небеременных взрослых с диабетом.Цели A1C различаются в зависимости от возраста и состояния здоровья. Кроме того, для каждого человека могут быть подходящими более или менее строгие гликемические цели.

• A1C: Менее 7%
  A1C также может указываться как eAG: Менее 154 мг / дл
• Перед едой (уровень глюкозы в плазме крови перед приемом пищи): 80–130 мг / дл
• 1-2 часа после начала еды (глюкоза плазмы после приема пищи) *: Менее 180 мг / дл

Что означают мои результаты?

Когда вы закончите проверку уровня сахара в крови, запишите свои результаты и отметьте, какие факторы могли на них повлиять, например, еда, активность и стресс.Внимательно посмотрите на свою запись глюкозы в крови, чтобы увидеть, слишком ли высокий или слишком низкий уровень у вас несколько дней подряд примерно в одно и то же время. Если то же самое повторяется, возможно, пришло время изменить свой план лечения диабета. Проконсультируйтесь со своим врачом или инструктором по диабету, чтобы узнать, что для вас значат ваши результаты. Чтобы внести коррективы и добиться правильного результата, может потребоваться время. И обязательно спросите своего врача, следует ли вам сразу же сообщать по телефону результаты, выходящие за пределы определенного диапазона.

Имейте в виду, что результаты измерения уровня глюкозы в крови часто вызывают сильные чувства.Показатели сахара в крови могут расстроить, сбить с толку, расстроить, рассердить или расстроить. По цифрам легко судить о себе. Напомните себе, что отслеживание уровня сахара в крови — это просто способ узнать, насколько хорошо работает ваш план лечения диабета и нужно ли его изменить.

А как насчет проверки мочи на глюкозу?

Проверка мочи на кетоны важна, когда ваш диабет выходит из-под контроля или когда вы больны. Поговорите со своим врачом, чтобы узнать, следует ли вам проверять кетоны и когда и когда.

Для получения дополнительной информации

Описание встроенного измерителя освещенности и режимов замера вашей камеры

Понимание внутреннего экспонометра моей камеры — одно из лучших навыков, которым я когда-либо овладел. Это помогает мне снимать в полностью ручном режиме, поэтому я редко смотрю на заднюю часть камеры. Позвольте мне рассказать вам, как получить правильно экспонированное изображение с первого щелчка, просто используя внутренний экспонометр вашей камеры.

Большую часть времени я снимаю со вспышками, а затем использую ручной экспонометр.Но когда я оцениваю внешнюю экспозицию или снимаю пейзажи, я полагаюсь на внутренний экспонометр. Это экономит время, когда я смотрю на заднюю часть камеры при каждом щелчке, чтобы проверить экспозицию, и помогает мне быстро настраивать основные параметры (диафрагму, выдержку, ISO), не отрывая глаз от видоискателя.

Координаторы

Прежде всего, давайте коротко поговорим о точках фокусировки вашей цифровой камеры. Это точки, похожие на те, что на изображении выше. Вы увидите их в видоискателе или в режиме Live View.Когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, срабатывает автофокус и определяет, какое фокусное расстояние должен использовать объектив, чтобы объект в этой точке был в фокусе. Точку фокусировки можно изменить с автоматической на определенную точку. Я обычно выбираю центральную. Выбранная точка фокусировки также может использоваться экспонометром для определения экспозиции.

Что делает световой измеритель

Экспонометр — это внутренняя функция камеры, которая дает вам визуальную индикацию того, насколько темным или светлым является изображение в зависимости от камеры.Экспонометр — это маленькая вещь, которую вы видите в режиме Live View или в видоискателе:

Большинство камер могут изменять диапазон экспонометра от -3 до +3. В этом примере я буду использовать индикацию от -2 до +2. Когда белый курсор находится на нуле, это означает, что в соответствии с внутренним алгоритмом камеры это правильная экспозиция. Отклонение влево означает, что изображение темнее, а если белый курсор находится вправо, изображение светлее.

Экспонометр видит сцену (изображение, на которое вы наводите камеру) как точки с разной яркостью, как если бы изображение было полностью черно-белым.Каждая точка сравнивается с нулем камеры, который составляет 18 процентов серого. На цифровом мониторе этот цвет выглядит как 50-процентный серый или средний оттенок серого между черным и белым:

Для каждого пикселя, который оценивает камера, она проверяет, больше или меньше его яркость, чем этот средний серый цвет. Если большинство пикселей темнее его, курсор экспонометра перемещается влево. Если большинство светлее, оно идет вправо.

Режимы измерения

Как я сказал выше, камера оценивает пиксели сцены.В зависимости от настроек камеры в режиме замера она может проверять площадь всего кадра или только его часть. Есть два основных режима замера, которые сообщают камере, какую часть кадра нужно проверять. Цифровые камеры предлагают больше, но как только вы узнаете принцип, вы можете решить, какую из них вы хотите использовать.

Центровзвешенный режим

Как бы это ни называлось в разных камерах, оно обозначается как пустой прямоугольник. В этом режиме камера сравнивает все пиксели в кадре со средним серым и вычисляет среднюю яркость.Если средняя яркость меньше среднего серого, курсор перемещается влево, в противном случае — вправо.

Этот режим создаст общее впечатление, если сцена хорошо экспонирована. Проблема в том, что он не скажет вам, есть ли в кадре переэкспонированные или недоэкспонированные пятна. По этой причине я не использую этот режим, когда вижу на сцене очень яркие или очень темные пятна.

Режим частичного / точечного замера

Он приказывает камере смотреть на небольшую область вокруг вашей текущей точки фокусировки (да, это точка фокусировки, о которой я говорил вам выше).Если вы поместите текущую выбранную точку фокусировки на ту часть сцены, которую хотите оценить, экспонометр покажет, светлее она или темнее среднего серого цвета. Я обычно использую этот режим измерения, потому что он более точный.

Как я оцениваю экспозицию в ручном режиме

Как я уже сказал, я использую режим точечного замера. Когда я впервые смотрю на сцену, я нахожу самые светлые и самые темные точки.

Я направляю свою текущую точку фокусировки (обычно центральную) на каждую из этих областей и смотрю, насколько экспозиция отклоняется от нуля по данным экспонометра.Я стараюсь держать экспозицию самых светлых и самых темных областей в диапазоне от -2 до +2, если это возможно. Хотя производитель вашей камеры может сказать вам, что камера предлагает 10 или более ступеней динамического диапазона, я стараюсь держать сцену в диапазоне от трех до четырех ступеней (между индикаторами -2 и +2 есть четыре ступени).

Одна ступень означает, что количество света или яркость в два раза больше или меньше. Когда индикатор равен -1, это означает, что света в два раза меньше, чем в средней серой точке. Два или минус два показывает, что свет в четыре раза больше или меньше среднего серого.При съемке в формате необработанного файла вы можете легко вернуть около двух остановок информации позже в посте. Вот почему сохранение изображения в диапазоне от -2 до +2 относительно безопасно.

Если самые светлые или самые темные части изображения выходят за пределы этого диапазона, я изменяю некоторые из моих настроек (диафрагму, выдержку, ISO) так, чтобы изображение становилось светлее или темнее, и я нахожу компромиссный набор настроек, в котором я в безопасном диапазоне.

Я не пытаюсь поставить свои самые темные или самые светлые части на ноль при их замере.Вот почему они являются самыми «светлыми» и «самыми темными» участками кадра. Они всегда будут выше или ниже нулевой точки. Цель состоит в том, чтобы увидеть, насколько светлыми и темными являются эти области, чтобы изображение находилось в разумном диапазоне экспозиции.

Затем я нажимаю кнопку спуска затвора и, поскольку нахожусь в ручном режиме, я делаю фотографии с этой точки зрения, больше не меняя своих настроек.

Знай свой люксметр

Когда ваш экспонометр говорит вам, что что-то «-2» и это не так темно, это означает, что вы недоэкспонированы.Вы должны уменьшить число диафрагмы или уменьшить число, обозначенное выдержкой, или увеличить ISO, чтобы сделать изображение ярче. Но если область, на которую вы указываете, действительно темная, значение «-2» может быть правильным. То же самое с областями, обозначенными как «+2». Если это область с белым снегом, вполне нормально оставить «+2». Это правильная выдержка снега. Если вы направите экспонометр на ладонь, он обычно должен находиться около нулевой отметки.

Выйти, переключиться в ручной режим и попробовать считать показания индикатора экспонометра.Наведите камеру на яркие и темные сцены и научитесь понимать правильную экспозицию, не проверяя заднюю часть камеры. Это довольно просто, и вы удивитесь, как скоро вы сможете делать правильно экспонированные снимки с первого щелчка.

Как пользоваться люксметром

В последнем эпизоде ​​нашей серии замеров мы говорили о том, какие типы измерителей были доступны (за исключением замера в матричном стиле камеры) и как они работают. Мы также рассмотрели основные идеи, лежащие в основе диапазона яркости объекта.

Таким образом, у нас есть точечные измерители, которые измеряют определенную небольшую область сцены, и измерители падающего света, которые измеряют свет, падающий на сцену. Типичный диапазон яркости объекта (SBR) неотражающей сцены составляет от -3 до +3 ступеней.

Теперь мы рассмотрим, как вы будете использовать каждый тип измерителя для измерения яркости сцены и как вы выберете диафрагму и выдержку на основе этого.

Во-первых, чтобы упростить задачу, мы будем работать с электромобилями (на самом деле LV, но мы объясним это немного позже).

EV переводится как «величина воздействия». Это произвольная единица, равная 1 при диафрагме 1, выдержке 1 и ISO 100. Реальные значения EV меняются при изменении ISO, но большинство экспонометров, считывающих EV, не меняются при изменении ISO и для правильности следует сказать, что это измерение LV (световая ценность). Преимущество LV заключается в том, что если у вас есть заданное значение LV, оно определяет интенсивность света и, следовательно, становится единственным значением, которое вы можете запомнить в будущем (через некоторое время, работая с измерителями, вы узнаете, что LV белого например облако в солнечный день).

NB: Современные экспонометры, такие как Sekonic, используют EV вместо LV. Если вы хотите работать с EV, измените ISO на 100.

Хорошо, теперь мы знаем, что работаем с абсолютными уровнями освещенности в единицах диафрагмы на одну ступень, и можем посмотреть, как работает каждый тип экспонометра.

Счетчик инцидентов

Измеритель инцидентов следует рассматривать как наиболее подходящий для типичной фотографии. Вероятность получения хорошо экспонированного изображения выше, чем при использовании любого другого метода измерения. Это связано с тем, что, как мы узнали ранее, типичный диапазон яркости неотражающего объекта составляет +/- 3 ступени, и почти вся пленка способна записывать +/- 3 ступени света; следовательно, если измеритель падающего света расположен рядом с неотражающим объектом и в свете, которым этот объект освещен, то вы получите показание экспозиции, которое даст хорошую экспозицию от теней до светлых участков.

Проблема начинается, когда объект съемки находится в другом свете, чем тот, в котором вы сейчас стоите. Вот почему вы должны подойти к объекту и поместить измеритель инцидента как можно ближе к объекту, указав его обратно в камеру. Это то, что вы обычно видите в большинстве портретных фотографий — фотограф подходит к модели и помещает измеритель перед ее лицом, а измеритель направлен назад в камеру.

Во многих ситуациях возникает проблема, заключающаяся в том, что вы не можете подойти к объекту, и, возможно, объект освещается точечным источником или источниками света.Давайте возьмем по одному

Невозможно подойти к предмету

В этом случае у вас есть несколько вариантов.
Если ваш объект на расстоянии находится в том же свете, что и вы

Вы можете просто прочитать инцидент, где бы вы ни находились.

Если объект находится под прямыми солнечными лучами

Затем найдите немного прямого солнечного света и поместите в него свой счетчик инцидентов (указывая на камеру)

Если ваш объект находится в тени

Вы можете просто отбросить тень на измеритель (попробуйте отбросить тень рукой на расстоянии от измерителя — мы еще вернемся к тому, почему).Это должно работать до тех пор, пока тип оттенка один и тот же.

Как узнать, одинаковый ли тип оттенка?

Что ж, вам нужно подумать о том, откуда исходит большая часть света.

Например, в пасмурный день основной свет будет исходить со всех частей неба, поэтому вам необходимо убедиться, что ваш люксметр видит все небо (кроме прямого света).

Однако в день голубого неба в пустынных каньонах (для несколько вынужденного примера) большая часть света в затененных областях, вероятно, отражается от земли вокруг вас; голубое небо не будет иметь большого значения.

Ваш объект освещен точечными источниками света

Это может быть проблематично, особенно если освещение основано на точечном источнике, интенсивность которого падает по мере удаления. Лучше всего найти поблизости фонарик, под который вы можете поместить свой измеритель, чтобы приблизиться к значениям. Вот где можно обойтись точечным измерителем ..

Самая большая проблема с счетчиками инцидентов

Для пейзажных фотографов самая большая проблема с измерением инцидентов заключается в том, что вы не можете снимать показания неба (или его части).Для этого есть эвристические обходные пути, но они непростые и будут частью одной из следующих статей.

На самом деле, если вы делаете снимки, на которых есть небо, и хотите быть точными, вам действительно нужен точечный измеритель.

NB. Если вы используете цветную негативную пленку, вам, вероятно, не нужно беспокоиться о показаниях неба, поскольку цветной негатив имеет такой большой динамический диапазон. Пока вы получаете правильные тени, у вас все будет в порядке, поэтому лучше всего провести теневое чтение.Если вас беспокоит недодержка, затените измеритель инцидентов и используйте это значение.

Точечный измеритель

Точечный измеритель, несомненно, лучший способ снимать показания освещенности сцены. Измеритель на один градус может точно распределять тона по всему диапазону вашей сцены, и вы можете искать самые темные и самые светлые части вашей сцены и размещать их в соответствии с вашей пленкой или датчиком.

Самая большая проблема с точечными измерителями

Основная проблема точечных измерителей — это выбор хорошей точки экспозиции.Легко измерить блики и тени, но определить, где находится середина серого, может быть очень сложно. Это связано с тем, что в пейзаже редко бывают красивые серые области, а наши глаза / мозг, как известно, плохо определяют относительную яркость разных цветов. Даже если у вас серый цвет, люди, как известно, плохо угадывают 12% (или должно быть 15% или 18%) серого (подробнее об этом позже).

Основной способ решить эту проблему — носить с собой свой средний серый цвет. Это не обязательно должно быть очень точным, но если вы можете легко себе его позволить, X-Rite Colorchecker Passport может быть полезен и во многих других отношениях.В противном случае вы можете забрать набор серых карт на ebay за 99 пенсов.

Если вы поднесете его к камере и снимете с него точечный измеритель, он станет хорошей заменой показания счетчика инцидентов.

Хороший рабочий процесс для замера экспозиции

После разговора с рядом фотографов мы настоятельно рекомендуем вам приобрести точечный измеритель и, если возможно, купить тот, который также имеет встроенный измеритель инцидентов. Если нет, то это еще не конец света, поскольку вы всегда можете использовать серую карту, как упоминалось выше.

При использовании как случайного, так и точечного измерения ваш рабочий процесс будет выглядеть следующим образом.

1. Снимите падающее изображение при том же освещении, что и объект, который вы хотите нормально экспонировать.
2. Измерьте самые яркие блики и определите, будут ли они передержаны на вашей пленке / сенсоре или нет. В таком случае измените экспозицию или используйте градуированный фильтр.
3. Измерьте самую темную тень, которая не должна быть черной. Определите, будет ли он недоэкспонирован, основываясь на показаниях измерителя из шага 2

Вот и все.Реальный мир часто плохо себя ведет, и мы вернемся к некоторым из этих проблем в будущих выпусках. А пока лучший способ описать процесс — показать примеры фотографий и шаги, которые я предпринял, чтобы запечатать их на пленке.

Примеры фотографий

Стоккснес

Это было снято с помощью камеры 5×4 на Fuji Velvia, поэтому не так много динамического диапазона, с которым можно было бы играть — для большинства случаев мы бы сказали между -4 EV и +2 EV

Поскольку я ждал лучшего света около часа, я в основном следил за тем, какой градуированный фильтр мне понадобится.

Сначала я снял инцидент, показание с прибором, поднятым в воздухе, таким образом, поймал прямой солнечный свет . Это дало мне значение 11 EV

.

Затем я взял показания, пока затенено дюнами позади меня. Это дало мне значение 9 EV

.

Это предполагает диапазон яркости от 6 до 14

Как?

Темная область в тени составляет 9 EV, а самая темная часть будет на 3 EV ниже, поэтому будет 6 EV

Самая яркая отраженная область при солнечном свете составляет 11EV + 3EV, что дает 14EV

Это дает общий динамический диапазон в 8 ступеней (от EV6 до EV14) и предполагает, что необходим градуированный фильтр нейтральной плотности на 2 ступени.

Если мы посмотрим на разброс этих значений по нашей шкале воздействия, это может иметь больше смысла.

Точечный замер

Теперь мы можем сделать несколько показаний точечного измерителя, чтобы проверить самые темные и самые светлые значения, а также посмотреть, какое значение имеют песок и трава.

• Самый темный (песок в углах) = 6 EV
• Самый яркий (светлое пятно в небе) = 15 EV
• Трава = 12 EV

Итак, если мы поместим их на наш график, мы увидим, что нам нужен как минимум двухступенчатый фильтр.

В моем случае я использовал два стопа и уменьшил экспозицию еще на одну ступень, чтобы поймать свет в небе, поскольку я знал, что синий цвет легко переэкспонируется на Velvia 50 (и выглядит некрасиво, когда это происходит). Я также знал, что у меня есть барабанный сканер, и мне не обойтись без -5 ступеней на Velvia 50.

Раннох Мур

В этом случае мне нужно было иметь дело только с одним типом света, и это было зарево за полчаса до восхода солнца. Чтение инцидента дало мне значение 6 EV .Это говорит о том, что динамический диапазон обычных частей сцены находится в диапазоне от 3 EV до 9 EV .

Используя мой точечный измеритель, я прочитал следующие значения со сцены.

Это дало несколько значений за пределами этого диапазона, хотя и ненамного. Я думаю, что 2⅓ EV в правом нижнем углу — это потому, что он полностью затенен от света (то есть он одновременно темный и затемненный).

Большой проблемой является прямой источник света с 10⅔ EV .Вот значения, присвоенные нашей линейке Velvia 50.

Для того, чтобы довести самую яркую часть неба до диапазона Velvia 50, нам пришлось использовать ND с градуировкой на две ступени. Это снижает значение 10⅔ EV до 8⅔ EV , и с учетом этого мы просто теряем самые темные части изображения черным на ступени (что на самом деле оказалось нормальным для барабанного сканера).

Заключение

Я мог бы забыть о считывании инцидентов для этих тестов, но в следующем выпуске я покажу некоторые ситуации, когда считывание инцидентов дает дополнительную информацию о том, где разместить ваши сигналы.В большинстве случаев в этих случаях чтение инцидента дает вам хорошую обратную связь о том, будет ли ваше общее воздействие выглядеть «правильным».

Вы, возможно, заметили, что в обоих примерах вам почти сошло с рук только считывание инцидента, используя градуированный фильтр с двумя ступенями и немного недоэкспонировав. Во многих случаях, когда вы не смотрите прямо на солнце или у вас яркий солнечный свет на белых облаках, это довольно часто срабатывает. Подобные «эвристики» мы планируем рассмотреть в следующих статьях.

Зачем моей фотографии нужен портативный экспонометр?

Частичный обзор экспонометра Sekonic L-308S

Это частый вопрос. Не все так делают, у камеры хороший метр. Стрелки не будут смотреть на другой счетчик, но многие фотографы могут использовать портативный счетчик инцидентов. Это все еще зависит … Счетчик камеры, как правило, не может измерять вспышку (за исключением одной TTL-вспышки с горячим башмаком). Да, для измерения нескольких вспышек в студии, ручной измеритель является необходимой нормой, чтобы ЗНАТЬ, что делают ваши лампы.Снимать на улице без вспышки становится гораздо удобнее. Все мы уже пользуемся экспонометром, очень хороший в фотоаппарате. Однако это отраженный измеритель (зависит от цвета объекта), и камера не измеряет ручную вспышку. Это ограничения. Мы можем научиться компенсации, чтобы использовать отраженный измеритель в камере, и тогда это будет очень много. Но лучший портативный измеритель обычно может измерять падающий или отраженный свет, а также может измерять вспышку или непрерывный свет. Измеритель инцидентов (принципы измерения), безусловно, может иметь сильные преимущества.

Приборы для измерения отраженного света нацелены на объект от камеры и измеряют свет, отражаемый цветами объекта. Среднее значение любой отраженной измеряемой области составляет около среднего серого, 12,5% специально для метров (серые карты часто составляют 18%, что составляет 1/2 EV разницы).

Опять же, отраженные измерители могут только попытаться разместить средний тон сцены ближе к середине.

Белое платье или фон отражают много света и читаются высоко, поэтому, перемещая его вниз к середине, измеритель недоэкспонирует изображение.
Черное платье или фон мало отражают свет и читаются низко, поэтому, перемещая его вверх до середины, измеритель передерживает изображение.

Ожидаемая отраженная цель состоит в том, чтобы все результаты выходили со средней яркостью серого, не слишком темным, не слишком ярким. Это все, на что способен измеритель: он просто видит сгусток света и не знает, что это за объект и как он должен выглядеть. К счастью, многие типичные сцены содержат случайное сочетание темных и светлых цветов, которые, вероятно, будут в среднем около среднего серого тона (не обязательно буквально означает серый, он может быть полностью зеленым или синим.Имеется в виду яркость среднего тона, который часто называют средним серым). Тогда результат среднего тона часто может быть примерно правильным (потому что цель отраженного измерителя — поместить любой результат в середину). Когда сцена выглядит иначе, мы можем ее скомпенсировать, чтобы она получилась так, как мы хотим, ярче или темнее, по мере необходимости.

A Spot Meter обязательно является отраженным измерителем, и тогда нам нужно знать и учитывать отражательную способность этого выбранного пятна, чтобы оно имело смысл.Это ВООБЩЕ НЕ делает пятно «правильной экспозицией», оно просто выходит примерно на средний тон. Было бы правильно, если бы вы выбрали среднюю точку серого тона. Но если точечный замер на лице европеоидной расы, лучше открыть еще примерно на одну ступень, чтобы было светлее.

Измерители падающих лучей являются обратными, направлены на камеру от объекта , которая считывает падающий свет непосредственно от источника света. Он измеряет фактический свет, падающий на объект, в месте расположения объекта, а не свет, отраженный от объекта.При измерении падающего света объект не виден, а измеряется фактический свет, что делает его независимым от вариаций цветов, отражаемых объектом. Инцидент работает для всего, что есть в этом свете. Таким образом, тон любого объекта, будь то светлый, темный или средний цвет, отображается таким, какой он есть. Вроде большое дело. Измерители инцидентов обладают точностью, которую новички считают, что их отраженные измерители должны иметь (но не могут). Возможно, это невозможно сделать в камере, измерители падающего света измеряют свет, падающий на объект (фактически, с позиции объекта, что очень важно из-за закона обратных квадратов).Однако может быть менее удобно измерять положение объекта вместо того, чтобы просто навести на него камеру. Измерение инцидентов — это НЕ «наведи и снимай».

IMO, предметом портативных счетчиков является , прежде всего, для измерения инцидентов . Камерный измеритель может работать так же хорошо или лучше, чем любой портативный измеритель отраженного света, но измерители инцидентов имеют практическую точность, о которой только мечтают измерители отраженного света. И счетчики инцидентов могут мигать.
Измерители инцидентов точны и просто великолепны в студии, но измерение от места съемки, как правило, более неудобно для использования в полевых условиях.

Измерение инцидентов и / или ручная вспышка, вероятно, единственные причины выбрать портативный измеритель. Однако по очень веским причинам. Узнайте подробнее о различиях в измерении инцидентов. Однако ваш стиль замера на камеру должен измениться. Измерители падающего света используются НА ОБЪЕКТЕ, чтобы измерить фактический свет, падающий на объект.

Измеритель инцидентов может быть неудобным за пределами мира, поскольку он измеряется в месте расположения объекта (в свете объекта), а не в месте расположения камеры.Тем не менее, измерение инцидента замечательно в студии, потому что оно измеряет вспышку, и местоположение объекта легко доступно, а измерение инцидента просто более точное (потому что оно не зависит от отраженных цветов объекта). Освещение можно настроить до прибытия объекта, объект не требуется для замера, имеет значение только свет в месте его расположения. Измерение каждой отдельной вспышки используется для установки того уровня мощности вспышки, который устанавливает желаемый коэффициент освещения. Это хорошо для всего сеанса, и такая же настройка легко дублируется и в следующий раз.(Одно исключение: свет для волос действительно нужно настраивать на глаз по объекту).

Ручной замер вспышки выполняется только для Ручной режим вспышки M и Ручной режим камеры M , а также Авто ISO ВЫКЛ. . Ручная вспышка не может изменять уровень мощности, а также не может реагировать на изменения ISO или f / stop. Ручной означает ручной, а не наведи и снимай. Только ваш контроль может что-либо изменить, и это поможет немного подумать о том, что вы делаете. Но тогда экспозиция вспышки не изменится во время сеанса, если вы что-то не измените (при условии, что вы предоставите вспышке полное время перезарядки и т. Д.).

В отличие от ручного управления, измерители камеры измеряют предварительную вспышку TTL и изменяют уровни мощности TTL управляемой вспышки в соответствии с текущими настройками камеры. Но ручной замер TTL-вспышки не может управлять TTL-вспышкой. Счетчик камеры контролирует TTL, и вы используете компенсацию вспышки, чтобы помочь TTL-экспозиции. (И FWIW, ручной измеритель все равно будет видеть только слабую предварительную вспышку TTL).

Уровень мощности вспышки: Счетчик вспышки НЕ сообщает вам напрямую, какой уровень мощности установить для ручной вспышки.Вместо этого нужно сначала установить некоторый предполагаемый уровень вспышки (во второй раз в аналогичной настройке вы будете иметь хорошее представление о том, какой он должен быть), а затем установите желаемые ISO и выдержку на измерителе. Затем с помощью измерителя падающего света вы измеряете вспышку в позиции объекта (из-за эффекта закона обратных квадратов на разных расстояниях от вспышки). Затем показания измерителя сообщают вам, что диафрагма должна быть установлена ​​для правильной экспозиции вспышки. Если это не та диафрагма, которую вы хотите использовать, вы соответственно измените уровень мощности вспышки или, возможно, измените ISO на соответствующую величину разницы.Затем вы можете снова измерить параметры для проверки ваших настроек и, при желании, сделать снимки с этими правильными настройками.

Выдержка: Сама экспозиция вспышки не зависит от выдержки (продолжительность вспышки короче, чем продолжительность выдержки — затвор просто должен быть открыт, чтобы пройти вспышку). Однако большинство снимков со вспышкой также включают некоторую степень присутствия окружающего света, поэтому снимки со вспышкой часто также имеют дополнительный вклад окружающего света, поэтому выдержку нельзя игнорировать.Длинная выдержка не влияет на экспозицию вспышки, но, безусловно, влияет на экспозицию окружающего света (если присутствует в какой-либо значительной степени), поэтому результат длинной выдержки можно увидеть на измерителе и на камере. Поэтому из-за окружающих условий для экспонометра должна быть установлена ​​та же выдержка, что и для камеры. В зависимости от нашей цели, мы можем выбрать выдержку для шоу, чтобы позволить окружающее пространство, или мы можем выбрать более короткую выдержку, чтобы не допустить его.

Результат: В частности, например, предлагаемые ISO 100 и f / 8 и режим камеры M с максимальной выдержкой синхронизации (обычно около 1/200 секунды) сделают уровень окружающей среды в помещении незначительным по сравнению со вспышкой. интенсивность.Это отключение включает даже мигающие пилотные огни (которые вам, возможно, придется увидеть, чтобы поверить). Удержание окружающего таким образом является большим преимуществом для портретов, поскольку окружающий свет не мешает балансу белого вспышки или предполагаемому коэффициенту освещения, а также обеспечивает портретную глубину резкости (см. Настройку замера ниже).

Напротив, TTL-вспышка в помещении с использованием Auto ISO сначала выбирает настройки камеры, подходящие для тусклых комнатных условий — это означает, что в помещении требуются самые высокие значения ISO и самая длинная используемая выдержка.Это делает окружающий свет доминирующим, а сбалансированная вспышка TTL будет иметь более низкий уровень заполнения. Тогда рассмотрите возможность выбора баланса белого накаливания, но это все еще проблема смешанного баланса белого (и проблема с высоким ISO и т. Д.). Но если вам важен баланс белого, вы можете выключить Auto ISO, выбрать низкий ISO и выбрать камеру M режим и короткая выдержка, даже со вспышкой TTL. TTL все равно снова отрегулирует мощность вспышки для этих настроек. Для мощности TTL для отраженной вспышки может потребоваться ISO 400, но это еще меньше.

В качестве очень быстрой выборочной проверки точности экспонометра, яркое солнце должно измерять около 15 EV при ISO 100. Этот EV 15 равен f / 16 при 1/125, или Sunny 16 скажет f / 16 при 1/100 секунды (оба при ISO 100). Или эквивалентные экспозиции, f / 11 на 1/250 или 1/200 секунды, или f / 8 на 1/500 или 1/400 секунды и т.д. менее яркий, так как он будет немного отличаться в зависимости от ясности и угла обзора воздуха, дымки, времени суток или сезона, широты и т. д. Измеритель показывает точное значение.

За исключением вспышки TTL, измеритель камеры не измеряет ручную вспышку. Мы можем легко настроить одну вспышку горячего башмака в ручном режиме вспышки, методом проб и ошибок, на глаз на предварительном просмотре изображения на заднем ЖК-дисплее или с помощью гистограммы. Таким образом, люди могут сказать вам: «Нет, вам не нужен вонючий измеритель», но они знают только о своей ситуации с одной вспышкой. Но как насчет нескольких студийных вспышек? Идея состоит в том, чтобы контролировать каждую вспышку, чтобы знать, что каждая из них делает именно то, что вы хотите. Не все используют несколько студийных источников света, но если вы это сделаете, вы обязательно оцените портативный измеритель (вы уже знаете это, на самом деле нет другого способа делать это постоянно).В противном случае, как вы снова продублируете настройку освещения последней сессии? Освещение — это уже не просто экспозиция, а коэффициент освещения, относительная мощность каждой вспышки. Коэффициент освещения очень важен, и портативный измеритель позволяет легко установить каждый источник света на точное значение, легко сделать это и, в частности, знать, что вы делаете, и иметь возможность повторить это в следующий раз. Командир камеры становится недостаточным, он управляет двумя отдельными источниками света, но наша установка может использовать четыре источника света.А портативный измеритель измеряет происшествие там, где отражается командир. Это большие различия и большое дело.

Все это кажется довольно очевидным, но обычно ничего из этого никогда не упоминается в дискуссиях о том, полезен ли портативный измеритель. Многие люди могут не понимать, зачем использовать портативный измеритель. Измеритель камеры отличный, он очень хорошо измеряет отражательный замер, безусловно, лучший отражающий ответ. Проблема только в том, что он отражающий, обманутый предметами отраженных цветов. Этот портативный измеритель обычно предназначен для измерения падающего света и / или измерения вспышки . Могут быть и другие второстепенные соображения, но если вас беспокоят преимущества измерения вспышек или инцидентов, то лучшим решением будет портативный измеритель. Если вам нужен только еще один отраженный измеритель, я бы подумал об этом дольше. Если вы используете замер в отраженном свете, измеритель фотокамеры превзойдет (но вспышка все равно есть). У него есть преимущества (внутренний измеритель видит тот же угол обзора, что и объектив), и он также может делать точечный снимок.Но да, доступны и другие функции, в частности, измерение количества инцидентов и вспышки.

Этот счетчик Sekonic L-308S был более простой и менее дорогой моделью Sekonic. Текущая версия этого Sekonic L-308X-U Flashmate Light Meter 219 долларов США. Без изысков, но очень красиво и все по основам. Он может измерять падающий или отраженный свет, а также измерять вспышку или постоянную окружающую среду. ИМО для студийного использования, он сделает все, что нужно. Я не обнаружил никакой разницы в текущем объявлении, кроме 3-летней гарантии.

Результаты измерения падающего и отраженного света, вероятно, незначительно различаются, потому что падающий свет непосредственно считывает фактический источник света, падающий на объект, а отраженный — считывает отражение с любого 40-градусного обзора и цветов, которые он видит. Две разные ситуации, и поэтому мы используем инцидент (но камера не может, потому что она не может измерять местоположение объекта).

Еще у меня есть Sekonic L-358 (снят с производства). Текущая замена — L-478D с сенсорным экраном.Измеритель света Sekonic LiteMaster Pro L-478D-U, 369 долларов США.

L-358 очень хорош, он был классикой, и мне нравится его колесо больше, чем кнопки вверх / вниз. Если бы я использовал его на открытом воздухе, я бы тоже предпочел его диафрагму. Чтобы измерить отраженный свет, вам нужно поменять его купол на плоский (который становится полем 54 градусов). Но мне не нужны его излишества, которые просто тратятся на меня. Я научился использовать экспонометр на открытом воздухе и использовать только ручной измеритель для нескольких студийных вспышек, и L-308S ничего для этого не упустил.

Для измерения отраженного света в этой модели L-358 купол заменен плоским диском. Модель L-308 имеет диск для плоских объектов, но для отражения он снимает купол, чтобы вместо этого использовать голый датчик. Но, честно говоря, если у нас есть учет инцидентов, мы используем инциденты. И инцидент идеально подходит для замера вспышки (на объект).

Использование экспонометра:

• Измерение инцидента: — Направьте купол на камеру с позиции объекта.Измеритель должен находиться в том же свете, что и объект, и, если используется вспышка, должен находиться на том же расстоянии от источника света, что и объект (одна из портретных идей — держать его под подбородком объекта, чтобы измерить фронтальный СВЕТ на объекте). тема). Не загораживайте свет своим телом.
• Измерение отраженного изображения: — Сдвиньте купол L-308S в сторону, чтобы открыть голый датчик, и наведите его на объект с позиции камеры. Ширина отражающего поля для L-308S составляет 40 градусов. L-358 заменяет купол плоским диском для отражения и имеет поле 54 градуса.В отличие от этого, измеритель камеры также является измерителем отражения, но он видит ширину обзора, которую видит текущий объектив камеры, и многие камеры также предоставляют опцию точечного замера (точечный замер также является отраженным замером).
• Инцидент работает при любом освещении в месте расположения объекта, при замере Солнца и т. Д. Но режим вспышки должен быть Инцидентным и должен срабатывать. У измерителя есть два режима вспышки: проводной или беспроводной (в зависимости от того, как вы запускаете вспышку для измерения). Режим шнура подключает шнур ПК от света к измерителю, а кнопка на измерителе запускает вспышку и измеряет ее.В беспроводном режиме считывается первая вспышка за следующие 90 секунд, независимо от того, как она была сработала. Измеритель падающего света не видит объект или какие-либо отраженные цвета, а просто и напрямую измеряет свет, падающий на объект. Это плюс (нет отклонений от отраженных цветов).
• Ambient — использовать режим Ambient (режим отображается на ЖК-дисплее). Это отраженный свет, видимый в отраженном измерителе, и падающий свет, видимый в падающем измерителе.
• Что касается всех счетчиков, прочтите инструкцию.Все руководства Sekonic находятся в режиме онлайн на страницах продуктов Sekonic и на странице поддержки.

Я использую портативный измеритель инцидентов в основном для студии с несколькими вспышками, на каждую сессию тратил несколько минут на настройку света. Замечательно измерять каждую вспышку индивидуально, правильно устанавливать уровень мощности каждого источника света, знать, что они делают, и что они делают то, что мы от них хотим. И тогда мы сможем легко повторить настройку в следующий раз. Измерители инцидентов прекрасны (лучшая точность, чем измерители отраженных сигналов).Тем не менее, я также всегда использовал отраженные измерители, поэтому окружающая экспозиция или компенсация вспышки с помощью измерителя камеры не является загадкой, по-прежнему удобна для всего остального (кроме нескольких ручных вспышек). Однако новичкам необходимо усвоить, что отраженные измерители — это всего лишь ориентир, на который влияет то, на что вы их указываете, и которые не всегда указывают на точную правильную экспозицию. L-308S также является измерителем инцидента, поэтому точность экспозиции не является большой проблемой, но измерители инцидента должны измерять расстояние от места съемки.Опыт работы с обоими типами может научить кое-чему об измерении экспозиции.

Sekonic L-308S

L-308S имеет все основы и отлично работает. Минимальный в том смысле, что в нем нет излишеств, но первоклассный по основам, которые нам действительно нужны. Нет никаких сомнений в его точности (в спецификациях указан немного меньший крайний диапазон, но такая же точность +/- 0,1 EV, как у верхней части линии). У него просто нет дополнительных функций, которые можно увидеть в более дорогих моделях. Он просто измеряет свет и делает то, что ему нужно, и делает это очень хорошо, но без излишеств.Я называю их дополнительными излишествами, которые мне не нужны, но, возможно, обходной путь — это вопрос опыта / навыков. Другие могут посчитать их более важными, но простота и удобство использования также являются основными функциями.

Среди этих недостающих изысков, которых НЕ в этой модели L-308S, являются следующие особенности:

• Это может быть более важным для некоторых людей — модель L-308S имеет затвор , предпочтительные показания только . Что абсолютно идеально подходит для вспышки , это единственный способ, которым может работать вспышка , так что это не проблема для внутренней вспышки.Поскольку вспышка не зависит от скорости затвора, в основном любая используемая скорость затвора дает одинаковую экспозицию вспышки (это означает, что не существует стандартной концепции эквивалентных экспозиций в режиме вспышки, по крайней мере, без использования скорости затвора). Тем не менее, мы могли бы предпочесть замер окружающей среды с предпочтением диафрагмы. Мы всегда можем сделать это преобразование в уме (простые эквивалентные экспозиции). Но проще, измеритель L-308S тоже может показать преобразование. Просто возьмите показания, которые предпочтительны для затвора (это означает, что используется указанная вами выдержка). Однако, если в режиме Ambient, то после этого, наблюдая за этим показанием, когда вы изменяете настройку выдержки, соответствующая диафрагма будет отслеживать это, и вы увидите другие эквивалентные экспозиции . Таким образом, мы не можем указать диафрагму заранее, но мы можем легко ее найти после. Однако в режиме вспышки изменение выдержки обнулит предыдущее показание, что так и должно быть … потому что вспышка не зависит от выдержки (для вспышки по-прежнему требуется та же диафрагма, которую она измеряла). Вспышка не является «эквивалентной экспозицией», вспышка просто сообщает вам, какая диафрагма.Со вспышкой это все, что вам нужно знать, выдержка не имеет значения (если не превышает максимальную скорость синхронизации). Так что это абсолютно ноль проблем для замера вспышки.
  • Измерение Вспышка из быстрорежущей стали — огромное исключение. Вспышка HSS сильно зависит от выдержки и будет измеряться в режиме Ambient. Эта страница НЕ посвящена вспышке HSS, см. Страницу HSS.
  • Конечно, любая вспышка TTL не может быть измерена с помощью портативного измерителя из-за вмешательства предварительной вспышки TTL. Но главное, конечно, в том, что TTL выполняет свои собственные измерения и контроль независимо от того, что может видеть и думать любой портативный измеритель.
  • Но обычная вспышка (вспышка или студийная вспышка в ручном режиме вспышки) измеряется в обычном режиме вспышки. Мы устанавливаем выдержку, то есть время, в течение которого измеритель считывает окружающий свет (если таковой способствует). Сама экспозиция вспышки, как правило, не зависит от скорости затвора (но использование максимальной скорости синхронизации затвора кажется важным в студийных сеансах для подавления любого постороннего окружающего освещения). Измеритель измеряет мощность вспышки на объекте и сообщает нам диафрагму, возможно, говорит нам f / 5.6, и мы можем установить камеру на f / 5.6. Обратите внимание, что для f / 8 требуется более сильная мощность вспышки, чем для f / 5,6 … мы должны открыть диафрагму до f / 5,6 для более слабой вспышки с уровнем f / 5,6.
• Модель L-308S может выполнять замер как падающего, так и отраженного света, но эта модель не выполняет точечный замер. Все точечные замеры только отражаются (и портативные устройства, которые это делают, вероятно, также нуждаются в дополнительных аксессуарах). Если вы измеряете сам падающий свет, пятно не имеет значения. Камера может выполнять точечный замер в отраженном свете (но не для вспышки, точечный замер камеры не использует).Если доступно измерение инцидентов, вам следует попробовать его. Измерение фактического уровня освещенности делает точечный замер ненужным, ваше изображение будет отличным.
• Еще одна изюминка — это возможность сохранять и сравнивать два показания, чтобы сообщить нам вычисленную разницу в двух показаниях (например, основной и заполняющий свет для коэффициента освещения). Какая разница между f / 10 и f / 6.3? Эта опция разности вычислит это. Однако L-308S (и другие) будет измерять в десятых ступенях, и тогда разница в двух световых индикаторах будет совершенно тривиальной для сравнения в нашей голове, тогда вообще никаких проблем, намного быстрее, чем возиться с большим количеством меню и кнопок.На L308S удерживайте кнопку Mode при включении глюкометра, чтобы выбрать и установить полную, половинную или третью остановку измерения. В режиме замера с полной остановкой также отображаются десятые остановки. См. Преимущества десятых остановок ниже. Десятые доли очень полезны при использовании нескольких вспышек, чтобы легко узнать коэффициент освещенности.
• Диапазон выдержки затвора L-308S составляет от 1 секунды до 1/500 секунды для режима вспышки (в режиме окружающей среды от 60 секунд до 1/8000 секунды). У него есть пользовательская настройка, позволяющая настроить отображение полных остановок (которые также показывают десятые остановки), третьих или половинных остановок.Модели большего размера будут мигать с интервалом до 1/1000 секунды. Большинство затворов камеры в режиме вспышки в любом случае ограничены более медленной максимальной скоростью синхронизации затвора, но скорость затвора вспышки FP HSS может использоваться быстрее, а поскольку HSS — это непрерывный свет, работают эквивалентные экспозиции (такие же, как для солнечного света). Для непрерывного света HSS вы можете использовать любую подходящую эквивалентную экспозицию, чтобы преобразовать его быстрее … 1/500 f / 8 — 1/2000 f / 4 и т. Д.
• L-308S не показывает процент заполненной вручную вспышки по сравнению с общей экспозицией с окружающей средой.Более высокие модели делают. Однако для меня знание того, что вспышка составляет 20% или 30% от общего количества, кажется не лучшим способом думать об этом (это грубые шаги). Обычно мы измеряем коэффициент освещенности в стопах (с точностью до 1/3 ступени), и мы можем увидеть увеличение, когда включим ручную вспышку. При использовании вспышки TTL нам уже известно соотношение, как компенсация вспышки. Если вы считаете, что вам нужно знать процент, воспользуйтесь калькулятором для вычисления процента вспышки на основе EV компенсации TTL.
• L-308S также не предназначен для установки дополнения PocketWizard для удаленного запуска замера (с использованием радио от измерителя до вспышки вместо шнура синхронизации ПК).Возможно, немногие из тех, кто хочет немного сэкономить на счетчике, купят полный набор Pocketwizards, поэтому ваше беспокойство может быть другим. Посмотрите, как подключить любой измеритель к любому радио-триггеру. Эта функция может быть более важной для профессиональных пользователей (время — деньги), но для меня она не важна, поскольку вместо этого я использую оптические ведомые устройства (в студийных светильниках уже есть ведомое устройство, и оно отлично работает в помещении). Мой светильник для волос расположен слишком высоко, чтобы его можно было достать (чтобы подключить шнур синхронизации измерения), поэтому я просто использую для этого небольшую трехступенчатую лестницу (которая также используется для прицеливания).Ничего страшного, я использую лестницу только один раз за сеанс. ИМО, это тоже проще, чем альтернатива. 🙂
• L-308S не имеет возможности «откалибровать» его. Ни один измеритель не предлагает калибровку, но более крупные модели обычно добавляют простое компенсационное смещение (которое полностью зависит от пользователя, выполняющего любую калибровку). L308S не предлагает функции компенсации. Может быть, плюс, одним беспокойством меньше. Экспозиция камеры подтверждает, что это правильно. Эту концепцию калибровки нелегко понять, и некоторое понимание может показаться необходимым.Напротив, простейшее понятие предполагает, что значение серой карты должно быть в середине цифровой гистограммы. Но цифровая гистограмма — это совершенно другое понятие, чем пленка. 18% — это 18%, а не 50%. ЕДИНСТВЕННАЯ причина, по которой 18% приближаются к 50% на гистограмме, заключается в том, что (чисто случайно, совершенно не связанное с экспозицией) гамма действительно заставляет 18% выходить на гистограмму около 46%. Но пользователи предполагают, что 18% каким-то образом превратились в 50%, и это должно быть середина (что бы они ни думали). Наша настройка 46% на 50% — это всего лишь небольшая ошибка (около 8%), фотографы легко могут с ней справиться, но это ошибка.Значения «среднего» различны, и гамма в любом случае повысила фактическую среднюю точку до 73%. Поймите, что кривые контрастности и баланса белого камеры также сдвигают гистограмму, поэтому настройка 46% для считывания 46% — тоже не лучший план. Лучший план (если это действительно необходимо) — исправить многие постоянно наблюдаемые множественные показания, а не только одно показание.

  Чтобы легко это увидеть, настройте тестовую экспозицию чего-нибудь яркого так, чтобы оно точно совпадало почти с правым 255 краем гистограммы (RGB).Затем намеренно недоэкспонируйте ровно на одну ступень. Это 50%, и да, линейные данные должны теперь соответствовать цифровому 128. Но гамма-гистограмма не является линейной, и это НЕ 128, потому что гамма вычисляет половину, чтобы быть на 186 (73%). Это будет около 3/4 шкалы, но она может быть разной, потому что камера также выполняет другие задачи, такие как баланс белого, контраст, яркий и т. Д. Повторите этот снимок с дневным светом, а затем с балансом белого накаливания и сравните кривые. Предел данных, вероятно, тоже не будет 186, и приблизительная оценка — лучшая надежда.Вы действительно хотите откалибровать по этому? Гистограмма НЕ является экспонометром, а цифровая гистограмма не является линейной (это гамма-кодировка).

  Если в десятках различных ситуаций счетчик всегда немного отклоняется и точно предсказуемо, это может быть поводом для его корректировки. Но, конечно, НЕ исходя из плохой логики ОДНОГО чтения на серой карте! Если вы хотите, чтобы измеритель показывал на 1/3 ступени выше, вы можете просто ввести его значение ISO, которое будет на 1/3 ступени ниже, чем оно есть. Но я держу пари, что счетчик и так работает отлично, поэтому будьте осторожны, чтобы не облажаться.Мои личные вариации измерения — это моя проблема (вызванная мной), и я предполагаю, что ваша проблема тоже. Требуется некоторый навык, чтобы научиться более стабильно измерять, особенно для студийной вспышки. Счетчик лучше, чем я.

Возможно, это длинный список упущений, и ваши потребности могут быть другими, и L-358 действительно добавляет эти излишества, но, говоря о ситуации в студии, IMO это просто беспорядок, ни один из которых не помогает мне измерить огни. После нескольких лет использования L-308S (для студийной вспышки) я не чувствую, что ничего не упускаю.Глюкометр очень хорошо измеряет свет. L-308S делает именно то, что я хочу, ни больше, ни меньше. Простота и удобство использования кажутся главной особенностью. У меня есть оба, и обычно использую L-308S. Тем не менее, Sekonic L478D примерно на 100 долларов дороже, чем L358, за исключением сенсорного экрана. Он действительно включает в себя эти другие функции. Вы можете изучить руководства пользователя, которые доступны на страницах продуктов Sekonic.

L-308S прост в использовании, в нем нет сложных меню или функций.Он просто измеряет свет. Глюкометр имеет режим непрерывного света (значок солнца) и два режима вспышки: проводной и беспроводной. Проводной означает использование кабеля синхронизации ПК, как описано в следующем ниже примере. Или Cordless не использует шнур для ПК, но вместо этого после нажатия кнопки он ждет 90 секунд, чтобы увидеть вспышку, любым способом, которым вы можете ее вызвать, а затем измеряет эту вспышку.

Он измеряет падающий свет куполом, направленным на камеру из положения объекта, и измеряет отраженный свет куполом, направленным на объект с позиции камеры.Люмисфера (показан купол) используется для обычных 3D-объектов, а плоский «Lumidisc» используется для измерения плоских 2D-копий (бумага, картины и т. Д.). Купол отодвигается от объектива только для того, чтобы поменять местами эти два. Измеритель не обязательно измеряет то же изображение, что и объектив. Поле зрения в отраженном свете измерителя L-308S составляет 40 градусов, что соответствует ширине поля для объектива 50 мм FX или объектива DX 32 мм. L-308S использует одну батарею AA, что кажется удобным.

Экспонометр используется для реальной старомодной ручной вспышки, такой как студийные вспышки, или режима под названием M на вспышке.Конкретно ни коммандера, ни ТТЛ. Мы не можем измерить TTL-вспышку, что в любом случае бессмысленно (ею управляет камера), тогда все, что мы измеряем, — это слабая TTL-вспышка. Командир, запускающий все свои мигающие команды, тоже очень плохая новость (некоторые «если» и «но» на странице AWL здесь). Экспонометр предназначен для настоящей ручной вспышки.

Замер экспозиции в студии с использованием нескольких вспышек

Чтобы проиллюстрировать общий способ использования портативного измерителя для нескольких ручных источников света (студийные светильники или могут быть вспышки):

Я предлагаю для больших камер (DSLR и т. Д.) Установить ручной режим вспышки и ручной режим камеры M с низким ISO (например, ISO 100, и установить Auto ISO OFF) и с f / stop, близким к f / 8 (но f / 8 будет чрезмерной дифракцией для небольшой компактной камеры).Режим камеры M позволяет установить выдержку на максимальную скорость синхронизации (обычно около 1/200 секунды). Настройки ISO 100 / f / 8, 1/200 секунды позволят исключить любой уровень окружающего освещения на снимке. Вы можете сделать один тестовый снимок с выключенными вспышками (это означает, что отключите все триггеры, чтобы они не мигали), но с включенным необходимым окружающим освещением (даже с включенным пилотным светом, если вы собираетесь их использовать). Когда уровень вспышки установлен в соответствии с настройками фотокамеры с измерением, результатом тестового изображения с этими настройками должна быть почти ЧЕРНАЯ рамка на снимке, сделанном с отключенной вспышкой.Это черное изображение означает, что окружающий свет, который легко видят ваши глаза, ограничен настройками, на незначительном уровне, чтобы повлиять на ваш баланс белого или соотношение освещения, и с достаточной глубиной резкости для объекта портрета человека. Это все хорошо, и вспышка была отмерена и настроена так, чтобы работать с такими же настройками.

Этот калькулятор связывает изменений мощности вспышки путем сопоставления EV с изменением в процентах или изменения в процентах с EV по отношению к предыдущему уровню мощности.Таким образом, значение 50% НЕ означает установку ДО 50% уровня мощности, здесь означает изменение на 50% от предыдущего уровня мощности . То же, что и EV, означает сумму сдачи. 50% от предыдущей мощности означает, что уровень мощности от 1/4 до 1/8 равен половине, а половина мощности равна -1 EV. Знание того, что половина предыдущей мощности составляет 1 EV, полезно при настройке уровня мощности с помощью измерителя. И я обычно измеряю многократную вспышку с десятыми ступенями по причине соотношения света, показанного ниже.

Около десятых остановок. Для нашего соотношения освещения (преднамеренное различие между основным и заполняющим светом, измеренным на объекте), какова разница между измерением f / 10 и f / 6.3? Это примерно 1,3 ступени, но кто это знает? Но если вместо этого мы измеряем те же значения, что f / 8 плюс 6/10 ступеней против f / 5.6 плюс 3/10 ступеней , то мы легко узнаем 1,3 ступени в голове, очевидно, сразу. Это простой способ установить коэффициент освещения. Мы также читаем и настраиваем наши огни на более точные значения. Измерение отдельных источников света выполняется для соотношения, и позже мы будем измерять вместе основной и заполняющий свет, чтобы установить камеру на ближайшую третью ступень для экспозиции.Но тогда мы также будем знать любую относительную степень ошибки в нашей голове, которая могла бы быть интересна, если бы вы так или иначе пытались ее обмануть.

Более подробную информацию о настройке освещения см. Здесь. См. Дополнительную информацию о соотношениях освещения на той же странице. Стремление к соотношению освещения от 1 EV до 1,33 EV дает большую приятную разницу в работе с цветом. При черно-белой работе в градациях серого могут использоваться более высокие коэффициенты.

С места съемки я нацеливаю измеритель прямо на вспышку, для которой производится замер для соотношения сторон. Я должен заменить купол на плоский диск для измерения таким образом (чтобы исключить свет под другими углами), но это кажется неважным, если горит только один свет, и я не беспокоюсь.Купол определенно нацелен на камеру для любого случайного считывания для экспозиции камеры. Идея сферического купола состоит в том, что он правильно учитывает косинусную реакцию света под другими углами.

Когда одновременно включается только одна вспышка, я использую измеритель Sekonic L-308S, подключив 15-футовый шнур синхронизации ПК (шнур идет в комплекте со студийным светом) между измерителем и ОДНОЙ вспышкой (включается только одна вспышка) . Из-под подбородка объекта кнопка на измерителе включает вспышку и измеряет ее.Я начинаю с основного света и устанавливаю его уровень мощности на 1/3 или 2/3 ступени меньше, чем fstop, который я хочу, чтобы камера использовала (заполняющий свет добавит его обратно, в зависимости от соотношения). Затем я перемещаю шнур к следующему из четырех источников света (и включаю только его) и повторяю, чтобы установить его уровень. Это делается для того, чтобы настроить каждый свет на ту мощность, которую я хочу, чтобы я знал, что они делают. Например, основное значение около f / 8, заливка на 1,0 или 1,3 ступени меньше основного, фон часто примерно такой же, как основной, а свет волос зависит от цвета волос, может быть, на 1 ступень больше основного для черных волос, может быть, на 1 ступень меньше основного для света волосы.Тогда я знаю, что делаю, и знаю, что делают огни. И еще одно неоспоримое преимущество: я могу легко повторить ту же самую настройку в следующий раз, без каких-либо догадок. Я могу сделать все это (кроме волос), чтобы быть готовым и протестированным до того, как появится объект.

Измеритель инцидентов для этого направлен на каждый источник света с позиции объекта (которым могу быть я, сидящий там). Фоновый свет измеряется на поверхности фона и направлен на его свет. Волосы измеряются по волосам, направляются по их свету. Свет для волос — отправная точка, может быть близко, но цвет волос может потребовать некоторых проб и ошибок (как он светится на тестовой фотографии).

Затем я включаю только два основных и заполняющих света (без фона, без света для волос и т. Д.) И измеряю эту экспозицию для диафрагмы камеры. Метр под подбородком испытуемых, направлен на камеру, здесь . Вы можете стать этим подопытным, измеряя под своим подбородком в позиции испытуемого.

Ваш объект, возможно, еще даже не прибыл, но теперь все готово (за исключением того, что вы видите светлые волосы). Просто включите все огни, переместите шнур синхронизации от измерителя обратно к камере и приступайте к делу. Для оптических ведомых устройств этот шнур подключается к свету, который направлен на других, который обычно является заполняющим светом, рядом с камерой, позади и над камерой в моем случае.Заполняющий свет с камеры направлен на объект, но он также направлен на оптические ведомые устройства других источников света. Это так просто и очень надежно.

Если вы используете несколько ручных вспышек, вариантов не так много … такой портативный измеритель — это способ измерить вспышку и ЗНАТЬ, что вы делаете (и легко повторить это в следующий раз).

Если вы хотите работать при постоянном освещении, глюкометр тоже подойдет. Как и прибор для измерения камеры, но инцидент имеет серьезные преимущества.Так что это может быть необязательно, но предмет ручного измерения касается падающего или отраженного. А «падающий» означает измерение фактического источника света напрямую, экспозиция не зависит от влияния объектов, но измеряется в месте расположения объекта (за небольшим исключением, ясное небо, яркое солнце в основном одинаково везде в поле зрения).

Меню других фото и Flash страниц здесь

Совет по фотографии — как использовать ручной измеритель освещенности или серую карту, чтобы правильно экспонировать ваши фотографии в сложных условиях освещения

Встроенный экспонометр в пленочной или цифровой камере — очень полезный инструмент для большинства фотографов. и будет правильно определять уровень освещенности предмета или объекта в самых простых условиях освещения.Фотографируйте членов семьи и друзей во время отпуска, вечеринок или в повседневной обстановке, и экспонометр вашей камеры даст вам точные показания экспозиции. Возьмите на себя задачу сфотографировать закат, объект, освещенный солнцем, или человека с темной кожей, и вы можете обнаружить, что экспонометр вашей камеры работает не так хорошо.

В более сложных условиях вы хотите видеть свет, падающий на ваши объекты или объекты, а не их уровни отраженного света.Чтобы получить более точные показания, вам нужно использовать либо отдельный экспонометр, либо серую карту, оба из которых описаны в этой статье на сайте PhotographyTalk.com.

Перед тем, как подробно изучить эти инструменты, важно немного понять научные основы того, как работает любой тип экспонометра. Измеритель вашей камеры или отдельный измеритель предоставит вам настройки экспозиции (выдержка, диафрагма и т. Д.) Для создания 18% серого тона объекта или объекта, который вы читаете с помощью измерителя. Это значение составляет 18%, потому что средний свет в средней фотографической сцене составляет 18% серого.

Сложность заключается в том, что, например, когда вы читаете тон кожи, прибор не воспринимает его как человеческую кожу, как и любой объект, который вы пытаетесь прочитать. Он просто говорит вам, какую экспозицию использовать для 18% серого тона. Объектом может быть человек любого цвета кожи, ярко-белый горнолыжный склон, ярко-синее небо или темно-зеленая лужайка леса.

Как указано выше, правильная техника для точной экспозиции — это считывание света, падающего на объект или объект.Тогда неважно, какого он цвета и где он находится. Это можно сделать с помощью портативного экспонометра или серой карты.

Серая карта

Серая карта — это кусок картона, который изготовлен таким образом, чтобы отражать точно 18% тона падающего на него света. Чтобы правильно использовать эту технику, вам понадобится серая карточка с фотографией, а не просто карточка из магазина произведений искусства или рукоделия. Поместите или попросите кого-нибудь подержать карточку там, где ваш объект или объект будет расположен на вашей фотографии. Наклоните карточку так, чтобы свет отражался под тем же углом, что и ваш объект или объект.Поскольку измеритель в вашей камере откалиброван для обеспечения настройки экспозиции для создания 18-процентного серого тона, вы можете быть уверены, что то, что будет перенесено на пленку или датчик DSLR, верное. Тона светлее или темнее 18% также будут воспроизводиться точно.

Ручной измеритель освещенности

Отдельный или переносной экспонометр должен давать вам те же показания, что и серая карточка. Возьмите то, что называется случайным считыванием света, падающего на ваш объект или объект. Вы не можете сделать это с экспонометром в камере.Большинство портативных измерителей имеют купол перед светочувствительной ячейкой. Вы толкаете купол и наводите измеритель на источник света, падающий на объект, а не на объект.

По мере того, как вы изучите эту технику, может быть очень полезно использовать и серую карту, и ручной экспонометр, чтобы проверить, дают ли вам одинаковые показания и настройки экспозиции.