10 частых ошибок при съемке портрета
Большинство фотографов думают, что портрет – это какой-то обособленный жанр съемки. Однако, не стоит так думать. Праздничные фото, документальная фотография или семейное фото, все, где есть человек, можно отнести к портретной фотографии.
В этой статье наш эксперт Анджела Николсон рассмотрит наиболее распространенные ошибки в портретной фотографии и объяснит, как их избежать.
Ошибка №1. Съемка широкоугольным объективом.
Широкоугольным объективом действительно можно снять очень своеобразные портреты, которые могут понравиться некоторым людям.
Широкоугольный объектив гипертрофированно передает перспективу, то есть, близкие объекты кажутся намного больше чем те, которые находятся дальше. На примере портрета это означает большой нос, скошенный подбородок, искаженное лицо и увеличенные глаза.
Чтобы получить лучший результат, необходимо использовать объектив с большим фокусным расстоянием и отойти дальше от объекта съемки. Это позволит сохранить нормальные пропорции лица портретируемого.
Фокусное расстояние 50 мм или меньше может быть хорошим выбором для портрета в окружении, когда объект, к примеру, находится на своем рабочем месте и вы не снимаете с близкого расстояния. Объектив с фокусным расстоянием 70 – 85 мм хороши использовать для съемки погрудного и плечевого портрета.
Не забывайте, что на камерах формата APS – C объектив 50 мм по углу зрения будет эквивалентен объективу с фокусным расстоянием 75 – 80 мм, поэтому стандартный полтинник может стать отличным выбором.
Более длиннофокусные объективы также работают хорошо, хотя при этом придется отходить дальше от модели, вам нужно будет больше места для работы.
Использование длиннофокусного объектива позволяет усилить размытие заднего плана, что даст дополнительный акцент на объекте съемки.
Ошибка №2. Нерезкие глаза.
Как правило, глаза в портрете должны быть резкими. Это особенно важно, если вы снимаете с широко открытой диафрагмой для ограничения глубины резкости.
Малая глубина резкости это отличный способ направить внимание зрителя на объект съемки. Внимание будет направлено на резкие части, вот почему так важна правильная фокусировка.
Для портрета это означает, что нужно фокусироваться на глаза, а не на нос, к примеру.
Кроме того, если объект не движется, вы можете попробовать ручной режим фокусировки. В этом случае лучше поставить камеру на штатив и использовать максимальное увеличение в режиме Live View. Увеличивать нужно область глаз, так как вы будете наводить резкость на них.
Дополнительным преимуществом съемки со штатива с использованием Live View является то, что вы можете свободно общаться с моделью, помогая ей расслабиться и незаметно снимать ее.
Ошибка №3. Слишком большая глубина резкости.
Съемка портрета на закрытой диафрагме – это не всегда хорошая идея. Резкий фон будет отвлекать внимание от объекта съемки. Выбор более широкой диафрагмы, например, f/5.6, даст гораздо лучший результат.
Даже если фон размыт не сильно, а слегка, это все равно выделяет объект из окружения, и внимание зрителя будет направлено на объект.
Если вы захотите размыть фон больше, вам нужно будет увеличить расстояние между фоном и моделью, например, попросить модель подойти ближе, а самому отойти назад, чтобы сохранить масштаб кадра.
Вы также можете использовать объектив с большим фокусным расстоянием, так как это приведет к уменьшению глубины резкости при той же диафрагме. Но вам при этом придется отходить дальше от модели.
Ошибка №4. Торчащие из головы предметы.
Классическая ошибка при съемке людей. Возникает из-за невнимательности фотографа к заднему плану, в результате из головы людей торчат различные предметы: столбы освещения, стволы деревьев, дорожные знаки.
Этого можно избежать, снимая на открытой диафрагме, чтобы сильно размыть фон, однако, проще отойти в сторону, чтобы нежелательные объекты не попадали в кадр.
Ошибка №5. Слишком малая глубина резкости.
В то время как ограничение глубины резкости может быть очень эффектным, если вы снимаете, например, объективом 85 мм f/1.8 на максимально открытой диафрагме, глубина резкости может быть настолько мала, что в фокусе будут находиться только глаза, а уши будут уже размытыми.
Это означает, что вы должны быть очень осторожны при фокусировке и если хотите, чтобы резкими на фотографии были немного большие области, чем контактные линзы на глазах модели, попробуйте немного прикрыть диафрагму.
Можно также проверить изображение на экране камеры при максимальном увеличении, чтобы проверить фокус и глубину резкости. Хотя, бывает трудно оценить глубину резкости на экране камеры, так как области вне фокуса на нем выглядят более резкими, чем на самом деле.
Ошибка №6. Неверный выбор высоты съемки.
Правильная высота съемки варьируется в зависимости от субъекта и контекста изображения, но лучший результат, как правило, получается при съемке с уровня глаз портретируемого.
С детьми это может означать, на коленях или даже лежа на полу.
И наоборот, если вы хотите подчеркнуть, какие они маленькие, то снимайте сверху.
Многие фотографы предостерегают от съемки портрета с высоты ниже уровня глаз, так как это может подчеркнуть двойной подбородок и ноздри.
Традиционно женщин и детей снимают слегка сверху, попросив их направить взгляд немного выше, чтобы подчеркнуть глаза и заставить их выглядеть более привлекательно. Эти рекомендации актуальны и сегодня.
Ошибка №7. Резкие тени
В некоторых случаях резкие тени уместны, но чаще всего вы захотите смягчить их на портрете.
Если вы снимаете при ярком солнечном свете, найдите затененное место. Кроме того, вы можете использовать рассеиватель над головой модели, чтобы смягчить свет.
Использование вспышки, предпочтительно, расположенной не на камере, а управляемой через синхронизатор, также может творить чудеса, заполняя тени и придавая образу выразительность.
Быстрое уменьшение интенсивности света от вспышки с расстоянием дает возможность слегка затемнить фон, акцентируя внимание на модели.
Ошибка №8. Эффект красных глаз
Одна из опасностей использования встроенной вспышки на камере состоит в том, что она расположена близко к объективу, что может привести к отражению света вспышки от сетчатки глаза, что приводит к появлению эффекта красных глаз.
Можно ослабить этот эффект, сделав соответствующие настройки в камере, чтобы она выдавала предварительную вспышку, приводящую к сужению зрачков человека. Но самым лучшим лекарством является перемещение вспышки от объектива.
Ошибка №9. Слишком много деталей.
Хотя мы стремимся к тому, чтобы глаза в портрете были резкими, мы не хотим подчеркнуть любые недостатки кожи.
Если вы снимаете в JPEG, обратите внимание на нейтральную или естественную настройку цвета и используйте ее. Не используйте режимы с повышением насыщенности, которые могут усилить цвета и подчеркнуть, например, прыщи на коже.
Еще лучше снимать в RAW и хорошо обрабатывать изображения, обращая внимание на тон кожи и его насыщенности (но, не ослабляя ее до такой степени, что человек будет казаться больным).
Вы также можете потратить немного времени на ретушь, чтобы удалить наиболее бросающиеся в глаза дефекты, например, пятна или прыщи.
Не повышайте резкость в камере, лучше делайте это избирательно при обработке, оставляя кожу нетронутой фильтрами повышения резкости.
С другой стороны, не увлекайтесь ретушью, чтобы не превратить кожу в пластик, так что человек сам себя не узнает.
Ошибка №10. Слишком далеко.
Одна из самых распространенных ошибок начинающих фотографов – снимать с большого расстояния, даже не пытаясь использовать зуммирование объективом.
В портретной фотографии это означает большие лишние пространства вокруг объекта, много неба над ним, много земли под ним, хотя портрет по плечи здесь смотрелся бы гораздо лучше.
Это не означает, что масштабные портреты с окружением смотрятся плохо, просто там нужно тщательно планировать образ и композицию, чего большинство не делает.
Хотя съемка более крупным планом часто смотрится лучше, остерегайтесь перебора в этом, когда фото будет похоже на паспортное, с плотным кадрированием от шеи вверх.
photo-monster.ru
10 частых ошибок при съемке портрета
Большинство фотографов думают, что портрет – это какой-то обособленный жанр съемки. Однако, не стоит так думать. Праздничные фото, документальная фотография или семейное фото, все, где есть человек, можно отнести к портретной фотографии.
В этой статье наш эксперт Анджела Николсон рассмотрит наиболее распространенные ошибки в портретной фотографии и объяснит, как их избежать.
Ошибка №1. Съемка широкоугольным объективом.
Широкоугольным объективом действительно можно снять очень своеобразные портреты, которые могут понравиться некоторым людям.
Широкоугольный объектив гипертрофированно передает перспективу, то есть, близкие объекты кажутся намного больше чем те, которые находятся дальше. На примере портрета это означает большой нос, скошенный подбородок, искаженное лицо и увеличенные глаза.
Чтобы получить лучший результат, необходимо использовать объектив с большим фокусным расстоянием и отойти дальше от объекта съемки. Это позволит сохранить нормальные пропорции лица портретируемого.
Фокусное расстояние 50 мм или меньше может быть хорошим выбором для портрета в окружении, когда объект, к примеру, находится на своем рабочем месте и вы не снимаете с близкого расстояния. Объектив с фокусным расстоянием 70 – 85 мм хороши использовать для съемки погрудного и плечевого портрета.
Не забывайте, что на камерах формата APS – C объектив 50 мм по углу зрения будет эквивалентен объективу с фокусным расстоянием 75 – 80 мм, поэтому стандартный полтинник может стать отличным выбором.
Более длиннофокусные объективы также работают хорошо, хотя при этом придется отходить дальше от модели, вам нужно будет больше места для работы.
Использование длиннофокусного объектива позволяет усилить размытие заднего плана, что даст дополнительный акцент на объекте съемки.
Ошибка №2. Нерезкие глаза.
Как правило, глаза в портрете должны быть резкими. Это особенно важно, если вы снимаете с широко открытой диафрагмой для ограничения глубины резкости.
Малая глубина резкости это отличный способ направить внимание зрителя на объект съемки. Внимание будет направлено на резкие части, вот почему так важна правильная фокусировка.
Для портрета это означает, что нужно фокусироваться на глаза, а не на нос, к примеру.
Если вы позволяете камере выбирать точку фокусировки за вас, то теперь нужно взять этот процесс под свой контроль и наводиться на резкость самостоятельно. В инструкции к вашей камере вы можете найти подробные объяснения, как выбирать нужную точку фокусировки.
Кроме того, если объект не движется, вы можете попробовать ручной режим фокусировки. В этом случае лучше поставить камеру на штатив и использовать максимальное увеличение в режиме Live View. Увеличивать нужно область глаз, так как вы будете наводить резкость на них.
Дополнительным преимуществом съемки со штатива с использованием Live View является то, что вы можете свободно общаться с моделью, помогая ей расслабиться и незаметно снимать ее.
Ошибка №3. Слишком большая глубина резкости.
Съемка портрета на закрытой диафрагме – это не всегда хорошая идея. Резкий фон будет отвлекать внимание от объекта съемки. Выбор более широкой диафрагмы, например, f/5.6, даст гораздо лучший результат.
Даже если фон размыт не сильно, а слегка, это все равно выделяет объект из окружения, и внимание зрителя будет направлено на объект.
Если вы захотите размыть фон больше, вам нужно будет увеличить расстояние между фоном и моделью, например, попросить модель подойти ближе, а самому отойти назад, чтобы сохранить масштаб кадра.
Вы также можете использовать объектив с большим фокусным расстоянием, так как это приведет к уменьшению глубины резкости при той же диафрагме. Но вам при этом придется отходить дальше от модели.
Ошибка №4. Торчащие из головы предметы.
Классическая ошибка при съемке людей. Возникает из-за невнимательности фотографа к заднему плану, в результате из головы людей торчат различные предметы: столбы освещения, стволы деревьев, дорожные знаки.
Этого можно избежать, снимая на открытой диафрагме, чтобы сильно размыть фон, однако, проще отойти в сторону, чтобы нежелательные объекты не попадали в кадр.
Ошибка №5. Слишком малая глубина резкости.
В то время как ограничение глубины резкости может быть очень эффектным, если вы снимаете, например, объективом 85 мм f/1.8 на максимально открытой диафрагме, глубина резкости может быть настолько мала, что в фокусе будут находиться только глаза, а уши будут уже размытыми.
Это означает, что вы должны быть очень осторожны при фокусировке и если хотите, чтобы резкими на фотографии были немного большие области, чем контактные линзы на глазах модели, попробуйте немного прикрыть диафрагму.
Можно также проверить изображение на экране камеры при максимальном увеличении, чтобы проверить фокус и глубину резкости. Хотя, бывает трудно оценить глубину резкости на экране камеры, так как области вне фокуса на нем выглядят более резкими, чем на самом деле.
Ошибка №6. Неверный выбор высоты съемки.
Правильная высота съемки варьируется в зависимости от субъекта и контекста изображения, но лучший результат, как правило, получается при съемке с уровня глаз портретируемого.
С детьми это может означать, на коленях или даже лежа на полу.
И наоборот, если вы хотите подчеркнуть, какие они маленькие, то снимайте сверху.
Многие фотографы предостерегают от съемки портрета с высоты ниже уровня глаз, так как это может подчеркнуть двойной подбородок и ноздри.
Традиционно женщин и детей снимают слегка сверху, попросив их направить взгляд немного выше, чтобы подчеркнуть глаза и заставить их выглядеть более привлекательно. Эти рекомендации актуальны и сегодня.
Ошибка №7. Резкие тени
В некоторых случаях резкие тени уместны, но чаще всего вы захотите смягчить их на портрете.
Если вы снимаете при ярком солнечном свете, найдите затененное место. Кроме того, вы можете использовать рассеиватель над головой модели, чтобы смягчить свет.
Использование вспышки, предпочтительно, расположенной не на камере, а управляемой через синхронизатор, также может творить чудеса, заполняя тени и придавая образу выразительность.
Быстрое уменьшение интенсивности света от вспышки с расстоянием дает возможность слегка затемнить фон, акцентируя внимание на модели.
Ошибка №8. Эффект красных глаз
Одна из опасностей использования встроенной вспышки на камере состоит в том, что она расположена близко к объективу, что может привести к отражению света вспышки от сетчатки глаза, что приводит к появлению эффекта красных глаз.
Можно ослабить этот эффект, сделав соответствующие настройки в камере, чтобы она выдавала предварительную вспышку, приводящую к сужению зрачков человека. Но самым лучшим лекарством является перемещение вспышки от объектива.
Ошибка №9. Слишком много деталей.
Хотя мы стремимся к тому, чтобы глаза в портрете были резкими, мы не хотим подчеркнуть любые недостатки кожи.
Если вы снимаете в JPEG, обратите внимание на нейтральную или естественную настройку цвета и используйте ее. Не используйте режимы с повышением насыщенности, которые могут усилить цвета и подчеркнуть, например, прыщи на коже.
Еще лучше снимать в RAW и хорошо обрабатывать изображения, обращая внимание на тон кожи и его насыщенности (но, не ослабляя ее до такой степени, что человек будет казаться больным).
Вы также можете потратить немного времени на ретушь, чтобы удалить наиболее бросающиеся в глаза дефекты, например, пятна или прыщи.
Не повышайте резкость в камере, лучше делайте это избирательно при обработке, оставляя кожу нетронутой фильтрами повышения резкости.
С другой стороны, не увлекайтесь ретушью, чтобы не превратить кожу в пластик, так что человек сам себя не узнает.
Ошибка №10. Слишком далеко.
Одна из самых распространенных ошибок начинающих фотографов – снимать с большого расстояния, даже не пытаясь использовать зуммирование объективом.
В портретной фотографии это означает большие лишние пространства вокруг объекта, много неба над ним, много земли под ним, хотя портрет по плечи здесь смотрелся бы гораздо лучше.
Это не означает, что масштабные портреты с окружением смотрятся плохо, просто там нужно тщательно планировать образ и композицию, чего большинство не делает.
Хотя съемка более крупным планом часто смотрится лучше, остерегайтесь перебора в этом, когда фото будет похоже на паспортное, с плотным кадрированием от шеи вверх.
photo-monster.ru
Лучшая диафрагма и фокусное расстояние для съемки портретов ~ PhotoPoint
Увлекаясь портретной фотографией, у фотографов часто возникает вопрос какие настройки использовать при съемке, и какое значение диафрагмы следует установить. Представляем вашему вниманию, интересую шпаргалку, которая поможет разобраться в этом вопросе. В статье показаны изображения с разными значениями диафрагмы, и её влиянием на портретную фотографию.
Объектив играет важнейшую роль в создании красивого портрета. Внутренняя конструкция оптики влияет на возможность создания эффекта боке. Также, в зависимости от того, какое значение диафрагмы будет выбрано, четкость фона будет разной.
В случаях, когда фотограф хочет изобразить более четкий и просматриваемый фон, ему следует увеличить численное значение диафрагмы, тем самым уменьшив открытие апертуры. Если автор желает создать приятный эффект боке, ему требуется уменьшить численное значение диафрагмы, тем самым увеличив открытие апертуры.
Кроме диафрагмы, на удачность портрета влияет и фокусное расстояние объектива. Съемка с некоторыми фокусными расстояниями может даже испортить конечный результат.
За хорошие, качественные объективы вам придется выложить немалую сумму денег, а это значит, что начинающим фотографам придется наловчиться использовать свой стандартный объектив, идущий в комплекте.
Значение диафрагмы в съемке портретов
Размытый фон
Большое открытие диафрагмы, в пределах значений f/4 или f/2.8 создает малую глубину резкости, а значит, изображение будет максимально четким только в точках, на которых сфокусировался фотоаппарат. Фон в такой фотографии будет размытым. Пытаясь добиться боке в фотографии, фокусируйтесь на глазах, иначе кадр будет казаться нерезким.
Золотая середина
Апертура в районе f/8 поможет достичь оптимального результата. Такая диафрагма поможет создать ощущение отделения фона и объекты съемки, но при этом фон не будет сильно размыт. При съемке с хорошим освещением такая диафрагма может быть отличным выбором.
Максимально четкий кадр
Для создания максимально резкого изображения необходимо сделать диафрагму узкой, а значит, увеличить численное значение апертуры, примерно до f/22. Четкий фон необходим при съемке пейзажей, и фотографы не всегда предпочитают такой тип съемки в портретной фотографии. Чтобы создать фотографию с четким фоном необходимо установить относительно длинную выдержку, а значит, вам, скорее всего, пригодится штатив во избежание смазанности кадра. Можно увеличить светочувствительность ISO, но в этом случае есть большой риск возникновения шума.
Лучшее фокусное расстояние для портретной съемки
Широкоугольный объектив 20мм
Обычно фотографы не предпочитают снимать портреты с широкоугольным объективом. Даже самые лучшие широкоугольные объективы могут визуально увеличивать, в буквальном смысле «расширять» объект съемки. Нос, лоб и лицо в целом могут казаться больше, чем есть на самом деле. Несмотря на эти недостатки, широкоугольный объектив будет незаменим, в случаях, когда вы хотите показать, что окружает вашу модель.
Телескопический объектив с фокусным расстоянием 105мм для портретной съемки
Телескопический объектив с фокусным расстоянием от 70мм до 105мм позволит создавать хорошие портреты с приближением к объекту. Фотографу не придется подходить очень близко к модели во время съемки, что бы сделать кадр с большим приближением.
Телеобъектив 200мм
Объектив с большим фокусным расстоянием может быть отличным выбором для фотографов-портретистов. Часто такая оптика помогает приблизиться к объекту максимально близко, подчеркнув в фото важные детали, которые могли бы остаться незамеченными издалека. Съемка с телеобъективом и большой диафрагмой, например, f/2.8, даст потрясающие результаты и невероятно красивый размытый фон.
Вас может заинтересовать:
photopoint.com.ua
Какой объектив лучше для портретной съемки, выбере лучший
Поделиться статьёй:
Скорее всего, вы уже сделали первые шаги в профессиональной фотографии, и немного определились с тем, что хотели бы снимать. Вас завораживает человеческая фактура, и вы хотели бы максимально выигрышно её передавать, подчеркивая преимущества и сглаживая недостатки. И вот вы задались вопросом, какой объектив выбрать для портретной съёмки. Ответить на этот вопрос не так просто, многое зависит от того, какой суммой вы располагаете, какие бы портреты хотели снимать, какая камера у вас в наличии.
Важные характеристики объективов
При выборе объективов всегда нужно руководствоваться несколькими моментами:
- Светосила. Это способность объектива пропускать поток света на матрицу камеры. Зависит от качества линз, фокусного расстояния и диафрагмы. Диафрагма работает как человеческий зрачок: чем шире она раскрывается, тем больше света пропускает (а больше света — больше светосила).
Светосила особенно важна, если вы работаете в условиях недостаточного освещения, снимаете на длинной выдержке.
Значения диафрагмы бывают: f/1, f/1.2, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/16, f/22 и так далее. Чем меньше число, тем больше светосила. f/4 — оптимальный вариант, при такой диафрагме можно снимать на выдержке 1/2000 секунды при качественном освещении.
Фокусное расстояние — это расстояние от оптического центра объектива до точки, где собираются лучи, рисующие изображение. От фокусного расстояния зависит угол наклона (и, соответственно, широта захвата) и увеличение объекта в точке съёмки. 50 mm — стандартное фокусное расстояние, где с небольшого расстояния в кадр попадает человек, а окружающая обстановка особенно не захватывается. Оптимальное фокусное расстояние для портретного объектива 50-135 mm.
Фокусное расстояние бывает переменным и фиксированным. Переменное (zoom) регулируется с помощью колесика, фиксированное регулируется только с помощью физического приближения или отдаления от объекта.
Для портретной съёмки больше подходят объективы с фиксированным фокусным расстоянием (их ещё называют фиксами), потому что у них светосила больше. Такими объективами можно пользоваться в условиях недостаточного освещения и при короткой выдержке. Да при портретной съёмке и не нужна частая смена фокусного расстояния. К тому же, приличные zoom-объективы, соизмеримые по уровню с “фиксами”, стоят дороже.
Плюс, за счет меньшего количества деталей, фиксированные объективы дают большую резкость, что важно при съёмке портрета.
Выбирая объектив для портретной съемки, ориентируйтесь на диафрагму со значением f/1.2, f/1/4, f/1.8, f/2, f/2.8. И выбирайте фиксированное фокусное расстояние в диапазоне от 50 до 135 mm (не забывайте, что в данном случае для каждого значения отдельный объектив).
- Глубина резкости (ГРИП). Чем сильнее может раскрываться диафрагма, тем меньшую глубину резкости она даёт. Зависит также от фокусного расстояния (чем больше ф.р., тем меньше глубина резкости) и от степени приближения к объекту (чем дальше от объекта, тем больше размывается задний фон).
Малая глубина резкости используется для размытия заднего плана и фокусирования на переднем, что практикуется в классической портретной съёмке. В отдельных случаях — в творческой портретной фотографии, fashion-фотографии или на модельных тестах, используется большая глубина резкости.
Обращайте внимание на возможности диафрагмы (светосила, глубина резкости) и на фокусное расстояние.
Виды объективов и насколько они пригодны для портретной съёмки
Приступаем к выбору объектива для портретной съемки. Мы должны исходить из того, что нам нужно для съёмки портрета в классическом или художественном его представлении.
Вспоминаем: высокая светосила (широкая диафрагма) и фиксированное фокусное расстояние. Это даст нам малую глубину резкости и минимальные искажения перспективы. Пройдёмся по разным категориям объективов и по их возможностям для портретной съёмки. Да отметим сразу: оптимальное расстояние для съёмки портрета — 2 метра.
Широкофокусные (фокусное расстояние от 10 до 35 mm). Подойдут для группового портрета, съёмки объекта в интерьере. С близкого расстояния искажают картинку (лицо получается очень широким). Canon EF 20 mm f/2,8 USM (снимает резко и контрастно, подходит для портретной съёмки “с плеча”).
Стандартные с фокусным расстоянием 50 mm. 50 mm — приличное фокусное расстояние, если у вас кроп-камера (с урезанной матрицей) и если вы делаете портрет по пояс. Хорошими объективами для портретной съёмки в этой категории считаются:
- Canon EF 50 mm f/1.4 USM;
- Sigma 50mm f/1.4 EX DG HSM.
Телеобъективы (70-105 mm). С таким объективом можно снимать модель с близкого расстояния и без искажений, можно снимать с дальнего расстояния и в полный рост. Если это фиксированный объектив — так вообще сказка. Не просто хорошим, а лучшим по соотношению цены и возможностей считается Canon 85мм f/1.8.
Отличная резкость и контрастность при работе с широкими значениями диафрагмы, быстрый автофокус, аккуратное боке.
Есть ещё сверхдлиннофокусные (свыше 200 mm). Их используют профи экстра-класса, работающие в дорогих глянцевых журналах. Таки объективы дают сжатую перспективу и позволяют “отделять” модель от фона. Они дорогие и достаточно тяжёлые. Недостаток длиннофокусных — им свойственно “уплощать” картинку.
Макрообъективы (50-200 mm). Они выпускаются исключительно с фиксированным фокусным расстоянием. У них высокая резкость, они детально передают фактуру кожи, включая недостатки. И если для мужского портрета это может сыграть на руку, придав ему мужественной неотёсанности, то для женского — нет. В любом случая — для таких снимков обязательна дальнейшая обработка в графических редакторах.
Хороший объектив для портретной съёмки — Tamron SP 90 mm f/2.8 Di Macro (бюджетный макро, подходящий для портретной съёмки, на значении диафрагмы f/8 снимает максимально резко, на широкой диафрагме немного “мылит». Позволяет получать хорошее боке).
И какую же фирму выбрать?
Любой производитель выпускает свои объективы для портретов. У каждой фирмы есть свои адепты со своими представлениями об идеальном объективе. Поклонники Nikon ратуют за объективы с фокусным расстоянием 85 mm и диафрагмой f/1,4 (вариант подешевле — с диафрагмой f/1,8). Любители Canon предпочтут фокусное расстояние 135 mm и диафрагму f/2,8, которая особенно эффективна при полноформатной матрице. Почитатели Sony обращают взор в сторону старой оптики Minolta с фокусным расстоянием 100 mm и диафрагмой f/2. Sigma выпустила неплохой объектив с фокусным расстоянием 85 mm и диафрагмой f/1,4, он же дешевле аналогов.
Если вы пока не не поняли, какой вам объектив нужен — берите с фокусным расстоянием 85 и диафрагмой f/1,8. С его помощью можно и отличные снимки делать, и разобраться, что вам будет нужно ещё. Есть ещё бюджетные варианты.
Лучшие советские портретные объективы
Многие профессионалы уже осознали преимущества старой советской фототехники. По объявлению старую оптику можно купить за небольшую цену. Плюс советские производители не гнались за резкостью и излишней чёткостью, эта оптика отличается мягкостью и пластичностью. В оптических схемах советских объективов не так много линз. А чем меньше линз, тем меньше искажений.
Линзы сделаны только из стекла, а корпус — из металла. Они надёжны как советские же танки. Отсутствие автофокуса и возможности автоматического управления диафрагмой не должны вас смущать. Да, придётся ещё приобрести переходники для того, чтобы поставить объектив на современную камеру. Рассмотрим несколько моделей.
“Гелиос 40-2”. Фокусное расстояние: 85 mm. Диафрагма F /1,5.
Входит в top объективов из советского прошлого. Даёт объёмную картинку, переводит изображение из двухмерного в трёхмерное, фотографии выходят мягкими, без провалов в тенях. То, что нужно для портретной съёмки. Есть нюанс: при съёмке на открытой диафрагме в резкости получается центр кадра, поэтому модель нужно будет помещать в центре. Зато на таких значениях диафрагму (f/1,5) легко отделить объект от фона. Объектив плохо держит боковой и контровой свет, поэтому используйте бленду.
“Юпитер 37А”. Фокусное расстояние 135 mm. Диафрагма: f/3,5.
Если использовать на кропнутых зеркалках, лёгким движением руки он превращается в телеобъектив с фокусным расстоянием в 200 mm. С ним можно работать при довольно экстремальных температурах. На открытой диафрагме (на диафрагме 12 лепестков) получаются плавные гармоничные снимки. Для большой глубины резкости у “Юпитер 37А” тоже неплохие возможности. Буква А на маркировке значит, что на него ставится сменный хвостовик, дающий возможность менять заднюю часть, с помощью которой он прикрепляется к байонету фотоаппарата. Подойдёт к зеркалкам Canon при использовании переходника “M-42 Canon EOS EF”.
“Таир-11А”. Фокусное расстояние 135 mm. Диафрагма f/2,8.
Светосильный объектив, светлая оптика, подходит для съёмки разных портретов: групповых, индивидуальных, в интерьере, на удалённом расстоянии. Позволяет регулировать глубину резкости и снимать на малых её значениях. На нём 20 лепестков диафрагмы, даёт интересное боке с плавными кружками. Подойдёт как для кроп-матриц, так и для полных. Оснащён сменным хвостовиком, заточен под байонет F. В 1958 году, на одной международной выставке в Брюсселе даже получил гран-при как лучший объективов
Непростая это тема, как выбрать хороший объектив для портретной съёмки. Тот самый случай, когда практика — прежде всего. Снимайте и вы поймёте, что вам нужно.
Поделиться статьёй:
top100photo.ru
Выбор фокусного расстояния | Сайт профессионального фотографа в Киеве
Выбор объектива для фотографа даже более важен, чем выбор фотоаппарата. В этом обзоре вы найдёте описание фокусных расстояний от 14мм до 300мм. Каждое фокусное расстояние имеет свою специфику, это нужно учитывать при выборе объектива. Начинать, я считаю, нужно с китового объектива. Можно даже с зума вроде 18-135, а уже потом подходить к выбору более специализированной оптики. Это процесс индивидуальный и творческий.
Оптимальное фокусное расстояние зависит от:
- жанра съемок
- места съемок
- специфики работы
- творческого видения каждого фотографа
Со всем этим можно определиться только уже имея определенный опыт в фотографии. Ниже я поделюсь своими наблюдениями. Вся информация касается работы с полным кадром. Если у вас камера с кроп матрицей, умножайте цифры фокусного расстояния на полтора.
Рыбий глаз (fish eye)
Кадр сверху сделан на объектив Samyang 8mm t3.8. Этот объектив даёт полное покрытие кадра на кроп камере и круг с чёрными краями на полном кадре. Угол зрения — 180 градусов по диагонали. Кадры, грамотно сделанные на фишай, выглядят завораживающе. Особенность этого фокусного расстояния (бывают от 4мм до 15мм) в том, что у него очень узкая сфера применения. Фишай — объектив с максимально широким углом обзора, но при этом без коррекции дисторсии. В итоге мы имеем закруглённые линии, которые должны быть прямыми, и очень специфическую перспективу. Такой объектив берется с собой ради нескольких ярких кадров. Пользоваться им долго затруднительно.
14мм
Объектив с фокусным расстоянием 14мм также очень специфичен. Это касается геометрии получаемого изображения. Малейший неверный наклон камеры вызывает сильные искажения. Особенно это ощущается при интерьерной съемке. На природе же легко заваливается горизонт. Угол зрения очень широк — нужно понимать, нужно ли это вам. В нем есть плюсы: можно, к примеру, снять салон машины изнутри целиком; в любом тесном помещении вас не будет проблем с углом обзора; на природе можно делать интересные панорамы с объёмным передним планом. Снимать портреты с таким фокусным расстоянием можно только очень осторожно и в полный рост. Вообще, снимать людей на объектив с таким фокусным нужно крайне вдумчиво. Это, впрочем, касается любых съемок — здесь перед тем как сделать кадр нужно думать. Объектив 14мм — не каждодневный инструмент.
24мм
24мм — довольно широкий угол. Работая с широкоугольным объективом всегда нужно думать о том, что должно попасть в кадр, а что не должно. С этим фокусным расстоянием работать проще. Он не так искривляет пространство и больше соответствует обычному восприятию. На 24мм очень комфортно снимать в помещении. Захватить комнату целиком не составит проблемы. В то же время, геометрические искажения куда менее выражены. Это удобное фокусное расстояние, с ним можно путешествовать (что я не советовал бы делать имея только 14мм), снимать репортаж внутри небольших помещений, делать пейзажные снимки. Для портретов объектив 24мм, опять же, малопригоден.
28мм
28мм — одно из очень удобных фокусных расстояний на полном кадре (что соответствует 18мм на кроп матрице). На объектив 28мм очень просто строить кадр. Этот угол довольно широкий. Пятиться с ним никогда не придётся. В то же время, геометрические искажения ощущаются слабо. Конечно, размещать людей по углам кадра на таком фокусном не стоит. Но на 24мм снимать сложнее ввиду специфической перспективы. 28мм дает очень удобный угол зрения. У меня лично ощущение, что это фокусное расстояние соответствует зрительному восприятию окружающего пространства. Поэтому, такой объектив удобен для съемок общих сцен. Но это — однозначно не портретный объектив (даже с большой светосилой).
35мм
35мм на полном кадре уже не ощущается широким углом. Это одно из стандартных фокусных расстояний. Оно удобно для различного репортажа. Фикс 35мм может вполне заменять зум 24-70мм в репортажных целях. Годится для поясных портретов. Если снимать ближе, это вызовет искажения на лице портретируемого — в первую очередь в виде удлиненного носа. 35мм — это все ещё широкоугольник. Для лицевых портретов нужно использовать 85мм и более. На 35мм также можно снимать портрет на природе или на улице, если нужно передать атмосферу места съемок. На этом фокусном расстоянии сохраняется баланс между акцентами на человеке и на окружающей местности. На 35мм удобно снимать групповые портреты (на выпускные, к примеру). Он достаточно широк, чтобы слишком далеко не пятиться, и в то же время, люди по краям кадра не пострадают от перспективных искажений. Также с этим фокусным очень хорошо работать в интерьерной студии. Для съемок природы мне лично это фокусное не нравится. Этот угол недостаточно широк, чтоб сделать многоплановый пейзаж, и, в то же время, это — не телевик, позволяющий сделать акцент на деталях или красиво сжать перспективу.
50мм
50мм и 35мм — родственные фокусные расстояния. На 50мм по-прежнему не стоит снимать крупные лицевые портреты (в принципе можно, но я бы этого не делал). На него, так же как и на 35мм, хорошо делать поясные портреты. Вообще, я бы сказал, что это — жанровое фокусное расстояние. Имея фикс 50мм приятно снимать небольшие сценки с участием нескольких людей. Он позволяет погрузится в атмосферу происходящего, находясь на приемлемом расстоянии. Также 50мм, по моим ощущениям, неплох для пейзажей. Но здесь уже нужно думать, как далеко отходить от снимаемого объекта. Этот угол совсем не широкий, но ещё достаточно удобный. Недаром 35мм и 50мм часто используются как штатники. При съемках в помещении 50мм часто может вызывать неудобство, связанное с желанием отойти подальше. А это не всегда возможно. В помещении им нормально снимать людей крупным планом, но снять комнату целиком не выйдет никак.
70мм
Семьюдесятью миллиметрами я пользуюсь на объективе Canon 24-70 f2.8L при съемках в студии. На 70мм хорошо снимать портреты. В общем скажу, фокусное оптимальное расстояние портретного объектива находится в пределах 70-200мм (хотя это не значит, что нужно покупать такой объектив, но об этом в отдельной статье). Расстояние в 70мм ещё очень удобно для предметной съемки. С этой цифры начинается территория телеобъективов.
85мм
85мм, по моему мнению, идеальное расстояние для портретной съемки. Не 135мм, а именно 85мм. Именно на этом расстоянии удобно работать с моделью. Оно позволяет стоять от человека на расстоянии 2-3 метров. Во-первых, это удобно в плане коммуникации с моделью. Во-вторых, если вы снимаете портрет в парке на что-то вроде 135мм или 200мм, то между вами и моделью будет расстояние метров 5-6. Между вами и моделью уже будут ходить случайные люди, что крайне неудобно. Если же вы снимаете на 85мм, то посторонним будет проще обойти вас за спиной. Если же снимать модель на 50мм, приходится стоять к ней очень близко (около метра, может и меньше), что может вызывать дискомфорт у модели. И, конечно же, светосильный объектив 85мм даст хорошее размытие заднего плана, что важно при портретной съемке. На 85мм людей можно снимать и в помещении. При желании можно снимать и пейзажи. Это короткий телевик — он дает компрессию пространства и им удобно пользоваться. Ещё на 85мм можно использовать относительно длительные выдержки (до 1/80). Более длинные фокусные расстояние в этом плане становятся куда более прихотливыми.
135мм
135мм — угол менее универсальный по сравнению с 85мм. В помещении с ним не развернуться. И на улице он требует больше пространства. Кто-то может сказать, что по сравнению с 85мм, 135мм это всего лишь еще пару шагов назад. Это так, если вы снимаете в безлюдной местности. Для портретной съемки в лесу он очень удобен. Впрочем, в лесу можно вообще снимать на что угодно:) Но если вы снимаете в черте города, всегда будет ощущаться необходимость держаться на расстоянии от модели. В первую очередь, из-за посторонних пешеходов, о чем я уже писал выше. Во-вторых, на 85мм куда удобней строить кадр. Преимущество 135мм в том, что он сильнее размывает фон и дает большую компрессию пространства. Насколько это важно судить можно только субъективно. 135мм требует ощутимо более короткие выдержки (без стабилизатора меньше 1/200 не советую ставить). Важный нюанс: 135мм находится на границе, после которой незнакомые люди не будут замечать, что вы их снимаете. На 85мм сложно снять человека, чтоб она вас не заметил. 135мм уже даёт вам достаточно расстояния от объекта съемки, чтобы он на вас не обращал внимания.
200мм
200мм соответственно еще более специфический угол. Для объективов от 50мм действует правило: чем длиннее фокусное расстояние, тем уже сфера его применения. Что можно снимать на 200мм? Можно по прежнему снимать портреты. Преимущество 200мм в очень приятном боке и сильном сжатии заднего плана. Это фокусное позволяет очень хорошо изолировать объект, отделив его от заднего плана. Другое дело — удобство использования. На 200мм уже можно снимать спорт и дикую природу. Выдержки должны быть очень короткими, руки не дрожащими. Объектив с фокусным расстоянием 200мм и больше должен иметь стабилизатор, иначе вам будет очень некомфортно. Как вариант — пользоваться штативом или моноподом, но это также удобства не добавляет.
300мм
300мм — это уже очень специфическое фокусное расстояние. Главное предназначение таких объективов — съемка спорта и дикой природы. Я лично купил объектив Таир 33В 300мм 4.5 для пробы. Снимать портрет на таком фокусном — мучение. Коммуникация с моделью исключительно жестами. Чтоб картинка не дрожала — штатив обязателен. Чтоб скомпоновать кадр нужно бегать на 3-4 метра назад/вперед/вправо/влево. Другое дело, если вы снимаете кого-то, кто об этом не подозревает. В этом плане 300мм вполне уместно.
Видео тест различных фокусных расстояний:
В этом обзоре я поделился своими впечатлениями от работы в основном с фикс объективами от 14 до 300мм. Можно приобретать качественные зумы вроде 24-70 или 70-200, а можно обходится исключительно фиксами. Выбор зума или фикса — отдельная тема. Этот материал дает представление о различных фокусных расстояниях, что должно помочь определится с выбором оптимальной оптики.
На этом сайте (http://dofsimulator.net/en/) можно поиграться с различными фокусными расстояниями и увидеть, как они передают перспективу.
Полезные статьи:
olegasphoto.com.ua
Какова лучшая диафрагма и фокусное расстояние для портретов?
Если вы только начинаете фотографировать, вы, вероятно, спросите себя, какую диафрагму и фокусное расстояние лучше всего использовать?
Чтобы помочь ответить на этот вопрос, мы покажем вам, как изменение диафрагмы и используемого фокусного расстояния может привести к совершенно различным эффектам для ваших объектов.
Мы поможем вам решить, хотите ли вы, чтобы ваши объекты были отделены или частично от окружения, а затем подберем фокусное расстояние, соответствующее стилю портрета, который вы планируете использовать.
Объектив играет жизненно важную роль в создании красивого портрета. Не обязательно использовать правильную или неправильную линзу, но лучше всего подходит для объекта и местоположения.
Иногда вы можете захотеть показать больше фона вокруг вашего объекта для портрета окружающей среды, в то время как в других вы можете захотеть сжать его и сделать размытым, чтобы ваш объект был в центре внимания.
В дополнение к влиянию того, насколько фон виден на ваших снимках, различные фокусные расстояния будут влиять на форму и пропорции лица вашего объекта.
Помимо влияния на фон, который виден на ваших снимках, различные фокусные расстояния будут влиять на форму и пропорции лица вашего объекта. Широкоугольное фокусное расстояние может даже дать эффект карикатуры, если используется неправильно, в то время как фокусное расстояние телефото может дать более лестный результат.
Несмотря на то, что желательно использовать быстрые, простые объективы, они стоят дорого, и важно помнить, что вы можете добиться ошеломляющих результатов с объективами комплекта и стандартным увеличением.
Дело не только в фокусном расстоянии: важно, какую диафрагму выбрать. Ниже показано, как вы можете использовать глубину резкости, чтобы контролировать, какие части изображения отображаются в фокусе.
Какова лучшая диафрагма для портретов?
Размытые фоны
Широкая диафрагма, такая как f / 4 или f / 2.8 (или, если вы используете быстрое простое, f / 1.8 или f / 1.4), создаст хорошую небольшую глубину резкости. Это означает, что области до и после точки фокусировки, которые также кажутся резкими, будут очень маленькими. Это идеально, если вы хотите размыть фон, сохраняя резкость только вашего объекта. Тем не менее, вам нужно убедиться, что ваша фокусировка острая, поскольку она не прощает. Сосредоточиться на глазах.
Лучшее из обоих миров
Апертура f / 8 (или что-то довольно близкое к этому) может дать вам лучшее из обоих миров. Обычно там достаточно узкая глубина резкости, чтобы создать ощущение отделения от фона, и фокусировка более щадящая, в то время как вам вряд ли придется идти на компромисс в отношении скорости затвора или ISO. Если вы используете установку со студийным освещением, эта средняя диафрагма является хорошей отправной точкой.
Все острое
Очень маленькая диафрагма, например, f / 22, подойдет, если вы хотите, чтобы другие объекты в кадре также были в фокусе, например модель на заднем плане этого снимка. Однако при съемке с малой диафрагмой вам потребуется либо использовать более медленную выдержку, что может потребовать использования штатива, чтобы избежать размытости, либо увеличить ISO, что приведет к появлению шума (зернистости).
Какое фокусное расстояние лучше для портретов?
24 мм широкоугольный объектив
Широкоугольный объектив обычно не подходит для портретных фотографов. Даже самые лучшие широкоугольные объективы могут быть менее лестными для вашего объекта, так как если вы находитесь слишком близко, нос и лоб кажутся больше. Широкоугольные объективы действительно используются в портретной фотографии. Хотя они не очень хороши для выстрелов в голову, они идеально подходят для портретов, на которых вы хотите показать кого-то в их окружении, и могут держать их относительно маленькими в центре кадра.
85 мм портретная линза
Короткое телеобъектив, как правило, является любимым фокусным расстоянием для фотографа-портретиста: идеальный вариант — около 56 мм на камере с сенсором APS-C или 85 мм на полнокадровой модели. Это зависит от того, насколько близко вы оказались к своему предмету, и от того, как вы это видите. 85 мм обычно дает удобное рабочее расстояние от объекта до фотографа.
Телеобъектив 200мм
Большое фокусное расстояние может быть отличным выбором для портретных фотографов, поскольку оно сжимает перспективу. Это часто может быть более лестным для вашей темы. Кроме того, проще создать размытый фон с помощью телеобъектива, поэтому, если вы также используете широкую диафрагму, например, f / 2.8, вы можете получить потрясающие результаты, поскольку размытая часть изображения часто также может выглядеть прекрасно.
ПРОЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ
- 14 советов по портретной фотографии, которые вы никогда не забудете
- Треугольник экспозиции
- Лучший портретный объектив: быстрые объективы
- 9 вещей, которые вы должны знать об использовании простых линз
ru.ditching.eu
Какие бывают объективы? На что снимать портрет, а на что пейзаж?
В этом уроке мы узнаем, на какие типы делятся существующие объективы. Это четвертый урок про объективы. Чтобы он был понятнее, рекомендуем сначала ознакомиться с предыдущими.
Какие объективы используют в тех или иных видах съемок? Какой объектив использовать для съемки пейзажа, а какой — для портрета? Объективы различают прежде всего по углу обзора. Зачастую именно от угла обзора объектива будет зависеть сфера его применения.
Как измеряется угол обзора объектива?
Поскольку фотография имеет прямоугольный формат, то углы обзора будут разными по диагонали (1) горизонтали (2) и вертикали (3). Какой же угол обзора обозначен в характеристиках объектива? Каждый производитель решает для себя этот вопрос самостоятельно. Но чаще всего в спецификации указывается угол обзора по диагонали, то есть самый широкий из возможных. Мы в дальнейшем будем опираться именно на угол обзора по диагонали кадра.
Типы объективов и их углы обзора
Мы уже знаем, что основной характеристикой объектива является его угол обзора. Угол обзора зависит от фокусного расстояния объектива. Так что чаще всего объективы классифицируют именно по этим двум связанным между собой параметрам. Наверняка все слышали выражения “широкоугольный объектив”, “телеобъектив”, “штатный объектив”… Что же это такое? Разберемся. Важно заметить, что эта классификация — приблизительная. Четких и абсолютных границ между разными категориями нет. Ведь основывается она прежде всего опыте фотографов.
Обратите внимание, что зум-объективы могут работать в широком диапазоне фокусных расстояний, а значит попадать сразу в несколько категорий данной классификации. К примеру, часто встречаются зумы (например китовые объективы с фокусными 18-55 мм), работающие одновременно и в широкоугольном, и в “нормальном” диапазоне фокусных расстояний. А гиперзумы типа Nikon AF-S DX 18-300mm F3.5-6.3G так и вовсе могут сочетать в себе все категории от широкоугольного до теледиапазона фокусных расстояний. Но при выборе объектива не стоит забывать, что в жертву такой универсальности приносятся светосила, красота размытия фона (боке), а иногда и резкость.
Универсальный объектив для полнокадровых камер Nikon AF-S NIKKOR 24-120MM F/4G ED VR охватывает все популярные фокусные расстояния: от сверхширокоугольного до теледиапазона.
Важно также понимать, что объективы с разным углом обзора не просто “приближают-отдаляют” изображение. В виду разной дистанции съемки, продиктованной углами обзора, они по-разному влияют на передачу перспективы, по-разному передают пропорции объектов на фото.
Предположим, мы хотим снять поясной портрет человека… Посмотрите иллюстрацию ниже. Человек снят с одинаковым масштабом объективами с различным фокусным расстоянием. Фотограф менял дистанцию съемки, постепенно отходя всё дальше от модели, но при этом стараясь сохранить прежнюю крупность плана на фото. Посмотрите, как меняются снимки. Обратите внимание не только на изменения пропорций лица девушки, но и на соотношение переднего и заднего плана: что происходит с горами на фоне. Причиной всему — разная дистанция съемки и разный угол обзора объективов.
Как видите, на коротком фокусном расстоянии кажется, что противоположный берег замерзшего озера и горы над ним очень далеко, однако чем больше фокусное расстояние, тем сильнее визуально “сжимается” это пространство, задний план с противоположным берегом увеличивается в размерах.
Почему мы говорим не только про угол обзора объектива, но и про дистанцию съемки? Посмотрите пример ниже: он снят тем же короткофокусным объективом 16 мм, однако человек сфотографирован с большой дистанции. Поэтому его пропорции не исказились.
Продемонстрируем то же самое схемами:
Широкий угол обзора, малая дистанция съемки.
Узкий угол обзора, большая дистанция съемки.
Широкий угол обзора, большая дистанция съемки: хоть объекты съемки на фото получились меньше, их пропорции относительно друг друга такие же, как при фотографировании с более узким углом обзора, ведь расстояние что до первого, что до второго объекта осталось таким же. На соотношение пропорций объектов в кадре (на передачу перспективы) влияет в первую очередь дистанция съемки. Угол обзора объектива определяет лишь крупность плана.
Забегая вперед, отметим, что отсюда же напрашивается простой вывод: чтобы не искажать пропорции предмета или человека, снимая его на широкоугольный объектив, стоит фотографировать с большой дистанции, в полный рост.
Сверхширокоугольные объективы. Объективы, имеющие угол обзора от 80 до 180 градусов, называются сверхширокоугольными. Понятно, откуда такое название: данная оптика дает самый широкий угол обзора. Сверхширокоугольным объективам соответствуют фокусные расстояния короче 24 мм на полном кадре, для камер с матрицей APS-C — короче 16 мм, для камер Nikon 1 — 9 мм.
Кадр, сделанный сверхширокуогольным объективом Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor. Благодаря его широкому углу обзора удалось “охватить взглядом” весь пейзаж, включая мостик, совсем рядом с которым присел фотограф.
Примеры сверхшироуогольных объективов Nikkor:
Полнокадровые
Nikon AF-S 14-24mm f/2.8G ED
Только для APS-C
Nikon 12-24mm f/4G ED-IF AF-S DX Zoom-Nikkor
Для системы Nikon 1
Nikon 1 6.7-13mm f/3.5-5.6 VR nikkor
Сверхширокоугольные объективы чаще всего применяются в пейзажной, интерьерной, архитектурной съемке. Одним словом там, где будет востребован их широчайший угол обзора.
Поскольку угол обзора сверхширокоугольных объективов очень велик, то и перспективу они передают особым образом: всё, что ближе к объективу, становится очень большим, а всё, что дальше — очень маленьким. Если таким образом снимать человека, пропорции лица и тела на фото могут исказиться. Именно поэтому на сверхширокоугольные объективы редко снимают портреты, разве что вы хотите сделать своему герою огромный нос, как случилось с собакой на фото ниже. Это может сыграть как во вред, так и на пользу снимку: например то же фото собаки получилось забавным именно благодаря увеличенному носу. Думайте над сюжетом снимка, над его стилем и эмоциями, а уже под это подбирайте фокусное расстояние, а не наоборот.
NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F3.5, 1/160 с, 18.0 мм экв.Чтобы не искажать пропорции людей при съемке сверхширокоугольной оптикой, героев кадра можно снимать с некоторой дистанции, не крупным планом — такой прием часто применяют свадебные фотографы и те, кто хочет в одном кадре сочетать элементы и портрета и пейзажа.
Отдельный вид сверхширокоугольных объективов — фишай-объективы (от англ. “fish eye” — рыбий глаз). Эти объективы особым образом искажают изображение. Примерно так же, как это происходит в дверном глазке. При создании таких объективов производитель намеренно не исправляет дисторсию. Дисторсия — особый вид геометрических искажений изображения, свойственный всей короткофокусной оптике, но во всех объективах кроме “фишаев” он корректируется благодаря особой оптической схеме. Как правило, фишай-объективы дают близкий к 180 градусам угол обзора. Из-за того, что они передают геометрию пространства не точно, с искажениями, применяются эти объективы как правило в творческой съемке.
Можно ли получить фишай-эффект при обработке изображения? Именно из-за широчайшего угла обзора не получится достичь эффекта фишай-объектива при обработке изображения: получится просто нарушить геометрию на снимке с обычным, более узким углом обзора. Фишай-объективы бывают диагональными и циркулярными. Диагональный фишай обеспечивает угол обзора около 180 градусов по диагонали кадра. Такой фишай-объектив “заполняет” изображением весь кадр. Циркулярный фишай-объектив дает кружок посередине кадра, а углы снимка остаются черными. Для полнокадровых камер Nikon выпускается фишай-объектив Nikon 16mm f/2.8D AF Fisheye-Nikkor. Надо помнить, что полнокадровый объектив, установленный на “кропнутую” камеру, будет иметь более узкий угол обзора. Поскольку от фишай-объектива требуется максимально широкий угол обзора, то для камер с матрицей APS-C выпускаются рассчитанные под них фишаи. Например Nikon 10.5mm f/2.8G ED DX Fisheye-Nikkor. Оба упомянутых объектива являются диагональными.
Кадр, сделанный фишай-объективом. Обратите внимание, как на снимке выглядят заведомо прямые объекты и линии.
Широкоугольные объективы имеют угол обзора от 50 до 80 градусов. Безусловно, с точки зрения геометрии такие углы уже не являются широкими, однако в контексте фотографии они позволяют охватить достаточно обширное пространство. Полнокадровые широкоугольные объективы имеют фокусное расстояние около 24-35 мм. На “кропе” — 16-24 мм. В системе Nikon 1 — 9-13 мм.
NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F13, 1/60 с, 25.0 мм экв.Примеры широкоугольных объективов:
Полнокадровые
Nikon AF-S 16-35mm f/4G ED VR Nikkor
Только для APS-C
Nikon 17-55mm f/2.8G ED-IF AF-S DX Zoom-Nikkor
Для системы Nikon 1
Nikon 1 AW 11-27.5mm f/3.5-5.6 nikkor
Если сверхширокоугольная оптика достаточно специфична в работе, то умеренные широкоугольные объективы весьма универсальны: ими при должном умении можно одинаково эффективно снимать и пейзажи, и портреты, заниматься репортажной и трэвел-съемкой. Широкоугольный объектив, пожалуй, должен быть в арсенале каждого фотографа.
Широкоугольный объектив позволит снимать портреты с довольно близкой дистанции в тесных помещениях и эффектнее передать перспективу, объем на снимке. Но из-за малой дистанции съемки в кадре могут появиться сильные перспективные искажения. Поэтому в большинстве случаев для съемки портрета применяется более длиннофокусная оптика.
Съемка велась на тесной лестнице дачного домика с дистанции около полутора метров.
За спиной фотографа — стена дома. Умеренный широкоугольный объектив для полнокадровых камер 35мм позволил получить достаточно широкий угол обзора, при этом не сильно исказив пропорции лица и тела модели.
Однако, важно помнить и о подводных камнях: из-за ярко выраженной передачи перспективы, все расположенные ближе к фотографу детали будут казаться очень крупными. Именно так получилось на этом снимке: модель держит руки перед собой. Поэтому из-за съемки широкоугольной оптикой, руки стали очень большими. Модель в такой позе стоило либо снимать более длиннофокусной оптикой, либо попросить девушку расположить руки ближе к себе.
NIKON D810 / 35.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.4, 1/160 с, 35.0 мм экв.“Нормальные” (штатные) объективы дают угол обзора около 40-50 градусов, что соответствует фокусным расстояниям 40-60 мм для полнокадровых аппаратов, 28-40 мм — для аппаратов с матрицей APS-C, 15-22 мм — для системы Nikon 1. Оба этих названия условны, и означают лишь, что данная оптика обеспечивает “нормальный” угол обзора и “нормальную” передачу перспективы: они передают картинку приблизительно так же, как ее видит человек.
Объективы с таким фокусным расстоянием достаточно универсальны, им найдется применение в любом жанре фотографии. Однако в силу своей “нормальности” данные объективы могут показаться достаточно скучными: ими не получится ярко передать перспективу, охватить широкий угол обзора, а с другой стороны, не получится сильно “приближать” картинку, как это делают телеобъективы. Все универсальные зум-объективы могут работать с данными фокусными расстояниями.
Классические представители “нормальных” объективов — фикс-объективы с фокусным расстоянием 50 мм или, как их называют в народе, “полтинники”.
Стоит отметить, что нормальным объективом для кроп-камеры будет объектив с фокусным в 35 мм, а для Nikon 1 — 18 мм. Это нужно учитывать при выборе оптики. Раньше, в пленочную эпоху “китовыми” объективами выступали именно недорогие фикс-объективы с фокусным расстоянием 50 мм, возможно поэтому за ними закрепилось название другое название — “штатные объективы”, “штатники”. Однако такое название немного некорректно: каждый фотограф выбирает сам свои любимые, “штатные” фокусные расстояния. Тем не менее, из-за доступной цены и высокой светосилы для многих фотографов нормальный объектив (очень часто именно “полтинник”) становится штатным, наиболее часто используемым.
NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 2500, F1.4, 1/400 с, 50.0 мм экв.Полнокадровые
Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor
Только для APS-C
Nikon AF-S 35mm f/1.8G DX Nikkor
Для системы Nikon 1
Nikon 1 18.5mm f/1.8 Nikkor
Телеобъективы (длиннофокусная оптика). В названии данного класса оптики есть приставка “теле”, что переводится с греческого как “далеко”. Поскольку такие объективы имеют довольно узкий угол обзора, они способны показать крупным планом предметы, находящиеся на большом расстоянии от нас. Угол обзора телеобъективов — от 35 до нескольких градусов.
Портрет, сделанный светосильным объективом с фокусным расстоянием 85 мм.
NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 1250, F1.4, 1/200 с, 85.0 мм экв.
Кадр, сделанный супертелеобъективом
NIKON D5300 УСТАНОВКИ: ISO 200, F5.6, 1/200 с, 600.0 мм экв.Полнокадровые
Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G ED-IF AF-S VR Zoom-Nikkor
Только для APS-C
Nikon AF-S DX 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR Nikkor
Для системы Nikon 1
Nikon 1 10-100mm f/4.5-5.6 VR nikkor
Принято разделять объективы умеренного теле-диапазона (фокусное расстояние приблизительно 70-200 мм для полнокадровых камер, 50-150 мм для APS-C и 25-75 для системы Nikon 1) и супертелеобъективы — их фокусное расстояние больше 200 мм (больше 150 для APS-C, больше 75 мм для Nikon 1). Как правило, чем больше фокусное расстояние объектива — тем он крупнее и дороже. Поэтому телеобъективы обычно используются профессионалами для специфических съемок очень сильно удаленных объектов, например, диких птиц, зверей или же футболистов во время матча.
Супертелеобъектив для полнокадровых аппаратов Nikon AF-S 800mm f/5.6E FL ED VR Nikkor весит 4,5 кг и имеет длину 46см. Безусловно, этот объектив обеспечивает великолепное качество изображения, однако такой массивный и дорогой инструмент могут позволить себе прежде всего профессионалы.
Объектив, способный снимать с тем же углом обзора (настолько же сильно “приближать” картинку) и с той же светосилой Nikon 1 70-300mm f/4.5-5.6 VR nikkor для фотоаппаратов системы Nikon 1. Он весит всего 550 грамм. Такая разница в размерах обусловлена тем, что в камерах Nikon 1 использована более компактная матрица.
В горах Адыгеи. Пейзаж, сделанный на телеобъектив. Обратите внимание, как передано пространство, расстояние на фото. Кажется, что горные хребты расположены близко друг к другу. На самом деле, между ними десятки километров.
Благодаря узкому углу обзора данные объективы передают перспективу иначе, чем более короткофокусная оптика. При съемке на телеобъектив в кадре сводятся к минимуму перспективные искажения, по-разному удаленные друг от друга предметы “сближаются” в кадре. Из-за этой особенности оптику умеренного теле-диапазона любят использовать в портретной съемке для того, чтобы не искажать пропорции лица и тела модели. Еще одна особенность телеобъективов — они могут сильно размывать фон, что выгодно при портретной фотографии. Помимо портретной съемки телеобъективы очень востребованы в репортажной, спортивной, пейзажной съемке.
Среди телеобъективов можно выделить несколько типов объективов, разработанных под конкретные виды съемок.
Портретные объективы спроектированы специально для съемки людей. Портретный объектив, а это чаще всего фикс, обладает высокой светосилой и фокусным расстоянием в районе 50-135 мм для зеркалок, 18-50 мм для Nikon 1. Откуда взялись именно такие фокусные расстояния? Более широкоугольные объективы могут некрасиво искажать пропорции лица и тела человека при определенных ракурсах и позах. Более длиннофокусная оптика заставит вас отходить от портретируемого слишком далеко, вы просто потеряете с ним всякий контакт. Благодаря высокой светосиле, подходящему фокусному расстоянию и оптической конструкции, портретный объектив красиво размывает фон на фотоснимке. Безусловно, другие объективы тоже могут размывать фон, однако именно портретная оптика славится среди фотографов особой красотой боке (рисунком размытия в зоне нерезкости).
Макрообъективы очень схожи по своим характеристикам с портретными объективами: это тоже светосильные объективы умеренного теледиапазона. Но у них есть важная техническая особенность: они способны фокусироваться на очень близкой дистанции без всяких дополнительных приспособлений типа макролинз и удлиннительных колец, снимая мелкие предметы очень крупным планом.
Макрообъективы используются при съемке мелкой природы: насекомых, мелких животных, мелких растений. Помимо этого, именно эти объективы являются идеальным выбором для предметной, ювелирной, репродукционной съемки. При всей схожести характеристик, изображение, даваемое макрообъективом, сильно отличается от изображения с портретной оптики. Макрообъективы дают довольно контрастное, “жесткое” изображение. Но при съемке людей такой характер изображения подчеркивает все дефекты на коже. Поэтому портреты снимать макрообъектом не рекомендуется.
Почему у серьезных фотографов несколько объективов?
Порой люди, незнакомые с фотографией, недоумевают, зачем увлеченному фотолюбителю или профессионалу не один, а сразу несколько объективов? Теперь, после изучения урока, становится понятно: для каждой съемочной ситуации подходит та или иная оптика. Как правило, в арсенале фотографа имеется несколько объективов для разных ситуация: одним объективом человек снимает портреты, а другим — пейзажи. У фотографа может быть несколько объективов с различными фокусными расстояниями, покрывающими нужный ему диапазон (чтобы снимать как вблизи, так и издалека).
Как собрать комплект объективов, необходимых для полноценной работы?
Каждый, кому возможностей универсального “китового” объектива не хватает, или кто собирает комплект фототехники с нуля, задается этим вопросом. В конечном итоге, всё зависит от ваших задач и интересов. Подумайте, что чаще всего вы снимаете, что вам интересно снимать. Ответив на этот вопрос, оптику выбрать будет легко. Однако, большинство начинающих фотографа затрудняется на него ответить. Ведь интересно сразу всё: и пейзажи, и портреты, и репортаж, и макросъемка. Поэтому начинающим фотографам разумнее всего начать именно с универсального зум-объектива, чьи фокусные расстояния покрывают сразу несколько обозначенных в статье диапазонов. Среди универсальных зум объективов для фотокамер Nikon можно выбрать уже упомянутый Nikon AF-S NIKKOR 24-120MM F/4G ED VR для полнокадровых камер, для кроп-камер — Nikon AF-S DX 18-140mm F3.5-5.6G ED VR Nikkor, для системы Nikon 1 — Nikon 1 10-100mm f/4.5-5.6 PD-ZOOM VR nikkor. Такой объектив сможет стать вашим верным помощником в любом жанре фотографии.
Профессионалы же в погоне за высочайшим качеством изображения и высокой светосилой, предпочитают использовать несколько зум-объективов с меньшим диапазоном фокусных расстояний (например Nikon AF-S 24-70mm f/2.8G ED + Nikon AF-S 70-200mm f/2.8G ED VR II Nikkor). Либо “закрывают” востребованные ими диапазоны фокусных расстояний фикс-объективами.
Сейчас у меня есть только китовый объектив. На что мне его заменить или какой объектив мне купить в дополнение к нему?
Этим вопросом задается любой начинающий фотограф. Но на него ответить можете вы сами: проследите за собой — на каких фокусных расстояниях вы чаще всего снимаете; чего вам не хватает — более широкого угла обзора или большего “приближения” далеких объектов? Сделав выводы, вы сможете определиться с типом необходимого объектива. Например, многие хотят универсальности: чтобы одним объективом можно было снимать любые сюжеты. Тогда прежде всего стоит обратить внимание на универсальные объективы, о которых рассказывалось выше. Но если же вы хотите раскрыть максимум возможностей своего фотоаппарата и получать максимально качественные снимки с красиво размытым фоном, стоит попробовать “штатный” фикс-объектив. Он не сможет “приближать-удалять”, у него нет зума. Зато он даст отличное качество изображения. Для полнокадровых камер это объектив с фокусным расстоянием 50 мм (например Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor), для APS-C — 35 мм (например Nikon AF-S 35mm f/1.8G DX Nikkor), для Nikon 1 — 18 мм (например Nikon 1 18.5mm f/1.8 Nikkor).
Читайте также:
prophotos.ru