Как в фотошопе сделать фото 10 на 15: Как подготовить фото для печати в Adobe Photoshop — Работа на компьютере

Опубликовано Автор Оставить комментарий

Содержание

Подготовка фотографии к печати в лаборатории

© Авторские права на эту статью принадлежат Игорю Ульману.

Между моментом съемки и готовым фотоотпечатком пленочная фотография однозначно требует присутствия «третьего лица» – фотолаборатории. Не имеет значения – специальная ли это мастерская или ванная комната с красным фонарем. Создатели же цифровой фотографии всеми силами стараются сократить путь снимка от фотоаппарата до карточки, но пока это у них получается не очень хорошо.

Минимальное решение, которого удалось добиться – это прямая печать с фотокамеры на принтер. Ничего лучше, собственно, и не придумать. Разве что встроить принтер прямо в фотоаппарат. Однако существуют технические проблемы, которые могут омрачить такое близкое и простое счастье. Одна из таких вредных мелочей – несовпадение геометрических размеров цифрового снимка и фотобумаги.

Большинство фотоаппаратов делают снимки с соотношением сторон 3:4, причем это не обязательно «фотомыльницы», но и вполне солидные камеры.

Зеркальные же фотоаппараты практически всегда придерживаются пропорций 2:3. Вероятно, в них сильнее корни пленочной техники.

Определить соотношение сторон чрезвычайно просто: любая программа для просмотра цифровых изображений показывает размер картинки в пикселях, например, 3072х2304. Вооружившись калькулятором несложно узнать, что 2304 деленное на 3072 будет равно 0,75. Это и есть пропорция 3:4.

Чем грозит наличие двух стандартов фотолюбителю? Фотофайл 3:4 отлично заполняет собой экран монитора – у него то же соотношение сторон. Снимок с пропорциями 2:3 в экран впишется, но с пустыми кашетками сверху и снизу. Зато при печати на самом «народном» из форматов фотобумаги он уместится без проблем – лист 10х15 имеет те же пропорции 2:3. А вот картинку 3:4 придется кадрировать – при насыщенном, «плотном» сюжете слишком велика вероятность, что при печати в автоматическом режиме окажется отрезанной какая-нибудь важная деталь на краю снимка. Впрочем, даже если вы снимаете с запасом по краям, зачем отдавать на откуп бездушному автомату свой шедевр?

На исходном изображении включаем линейки (Ctrl+R). Если размерность нас не устраивает, нажимаем на полосу линейки правой клавишей мыши и выбираем нужную размерность: в нашем случае сантиметры. Какой ужас – наша фотография имеет размер 72х54 сантиметра! Так никакой фотобумаги не хватит! Но паника преждевременна… Засада притаилась в разрешении фотофайла.

Идем в Главное меню > Image (Изображение) > Image Size (Размер)…, выключаем опцию Resample Image (Интерполяция) и задаем Resolution (Разрешение) = 300. Это именно то разрешение, с которым будет печатать фотолаборатория ваш снимок. «Продвинутые» фотоаппараты, в том числе зеркалки, сразу снимают с таким разрешением, поэтому описанные операции для них не нужны. Впрочем, как мы уже говорили у них и формат кадра 2:3.

Размеры картинки в сантиметрах получились не совсем те: 13х17,35 см. Включаем Resample Image (Интерполяция) и задаем Width (Ширину) = 15. Независимо от горизонтальной или вертикальной ориентации картинки правило одно: задаем размер длинной стороны. И сразу увидим приближение к цели – по ширине мы уже умещаемся в 15 сантиметров фотобумаги.

Используем инструмент Crop Tool. Им выделяем область изображения таким образом, чтобы по ширине оно было захвачено полностью, а по высоте – только до отметки 10 см. При необходимости курсором двигаем кадрирующую рамку так, чтобы выделить сюжетно важные детали. Нажимаем Enter – кадрирование завершено.

На этом примере легко заметить, что если бы мы отдали обрезку на откуп автомату, то он отрезал бы равные области и сверху и снизу. При этом верхушка фонарного столба оказалась бы отсеченной, а нижняя часть, которую можно уменьшить без проблем, была бы обрезана недостаточно.

Снимок, подготовленный таким образом, можно смело отдавать в лабораторию и авторитетно просить напечатать «без изменений». Очевидно, что таким же способом любую фотографию можно подготовить к печати на любом формате бумаги.

Совет

Кадрирующую рамку лучше двигать курсором по короткой стороне.

Мышью ее можно случайно сдвинуть по длинной стороне и это приведет к появлению полосы-дефекта на окончательном изображении.

Конфликт фотографии с фотолабом

При печати в лаборатории художественных фотографий большого формата случается порой, что те области снимка, которые на мониторе выглядят превосходно, на отпечатке оказываются одним сплошным цветным пятном. Хорошо еще, если правильного цвета. Хотя, конечно, хорошего тут мало – снимок-то все равно будет совершенно испорчен. Формат фотографии совершенно ни при чем, просто на «народном» 10х15 такие дефекты менее заметны.

Причина кроется в том, что печатные машины работают с цветовым пространством CMYK, которое уже, чем RGB. Поэтому цвета, которые правильно отображаются на мониторе в цветовых пространствах sRGB и Adobe RGB при печати в CMYK искажаются или пропадают.

Для наглядности проблемы сравним два снимка: первый – оригинал с монитора и второй – как этот же снимок выглядит после печати.

Самый главный вопрос, который при этом встает перед фотографом: как определить «непечатные» места снимка до того, как он будет напечатан? Да и есть ли они вообще?

Photoshop способен сам предупредить пользователя о грядущих неприятностях. Для этого надо обратить внимание на панель INFO (Информация).

Знание такой особенности не может не радовать автора снимка, но практически весьма затруднительно исследовать всю фотографию в поисках цветов с восклицательными знаками. Хорошо бы как-то автоматизировать процесс. И это в Photoshop тоже предусмотрено. Идем в Главное меню > View (Просмотр) > Gamut Warning (Показать цвета вне CMYK). Или используем сочетание клавиш Shift+Ctrl+Y. Цвета вне цветового пространства CMYK закрасятся специальным цветом, который задается в настройках редактора: Edit (Редактирование) > Preferences (Настройки) > Transparency & Gamut (Прозрачность и цветовой охват) > Gamut Warning (Показать цвета вне CMYK) > Color (Цвет).

В этом же блоке можно настроить Opacity (Непрозрачность) сигнального цвета.

Если выбрать вышеописанную опцию меню или нажать комбинацию клавиш, то непечатаемые цвета окрасятся в сигнальный цвет. Я задал его максимально ядовитым — такой вряд ли встретиться на каком-либо снимке.

Конечно, сигнальный цвет не идеально точно совпадает с проблемными областями изображения, он даже немного превышает их, но это случай, когда лучше перестарховаться.

Сигнальный цвет никак не влияет на изображении – его нельзя «пощупать» никаким инструментом или выделить областью. Это просто информация к размышлению.

Следующий этап – что делать?

Обычно такая проблема возникает при избыточной насыщенности цветов. Снимок моноклем изначально яркими цветами не отличался, и автор его немного оживил, не подозревая, чем это закончится.

Можно провести простой эксперимент – добавим к нашему образцу корректиующий слой Hue/Saturation (Тон/Насыщенность) и будем уменьшать насыщенность до тех пор, пока сигнальный цвет почти совсем пропадет.

Это приведет к исчезновению тревожных восклицательных знаков в информационной панели, но, к сожалению, и качество изображения упадет очень существенно. Из этого можно сделать вывод, что мы возложили на Saturation слишком большую ответственность. Насыщенность – это одна из возможных причин, но заставлять ее одну отдуваться за происходящее будет несправедливо и ни к чему хорошему не приведет.

Не вдаваясь в теоретические дебри, используем простейший способ, лежащий на поверхности. Как говорил персонаж незабвенной комедии: — «Кто нам мешал, тот нам и поможет». В нашем случае это будет цветовое пространство CMYK.

Возьмем исходный снимок (у него цветовое пространство RGB) и переведем его в пространство CMYK: Image (Изображение) > Mode (Режим) > CMYK color (цвет CMYK).

Самое удивительное и приятное, что мы не заметим практически никаких изменений на снимке. Правда, это не всегда так бывает. В некоторых случаях небольшое изменение цвета может произойти, но оно будет минимальным, в отличие от разрушительных экспериментов с насыщенностью.

Догадливый читатель, конечно, спросит – к чему были все эти занудливые рассуждения, когда можно было просто сказать: перед печатью обрабатывайте изображение переводом в CMYK!
Отвечу. Во-первых, то, что легко дается, быстро забывается. Во-вторых, всегда полезно понимать, что делаешь и почему именно так. В-третьих, работа в пространстве RGB или LAB не так разрушительна для цвета, как в CMYK, поэтому картинку лучше иметь в RGB-цветах. Да и памяти она для работы будет требовать меньше. А для печати… выполните преобразование RGB > CMYK > RGB. Потому что печатные машины фотолабораторий CMYK не понимают, они печатают в RGB.

Оформление фотографии после кадрирования в Фотошопе

Первое, что я анализирую после отбора хороших фотографий – требуется ли им кадрирование. Круто, если кадрирование снимка после съемки не требуется. Это значит что вы хорошо потрудились над композицией еще во время фотосессии. Но не всем и не всегда удается сделать безупречную композицию сразу, а при репортаже, например, часто на кадрирование просто нет времени (сам пропустил несколько хороших кадров, пока выстраивал их границы). Вслед за этим, как правило, следует замечание: кадрирование фотографии может сделать ее формат (соотношение сторон) отличный от других снимков, и она будет выделяться не в лучшую сторону, выглядеть некрасивой среди прочих. Правильное оформление фотографии в Фотошопе вернет ее «в строй», и кадрирование не будет делать снимок «ущербным».

Форматы фотографий. Самый распространенный в фотографии формат, то есть соотношение сторон кадра, два к трем (2:3). Естественно, что лаборатории печатают снимки в близком к этому соотношении размерам: 10х15, 15х21, 20х30, 30х45 сантимеров. Раньше, при печати, я не придерживался каких-то определенных форматов: или квадрат (сказывается влияние широкой пленки) или что Бог на душу положит. Использование raw-конвертора Capture One повысило уровень моей самодисциплины, и сейчас я придерживаюсь следующего соотношения сторон кадра (фото 1): 1х1 (квадрат), 2х3 (формат зеркальной цифровой камеры), 3х4 (промежуточный между первыми двумя форматами). Этого достаточно для 95% моих фотографий. Оставшихся 5% требуют пропорций 4х5, 5х7 или иного нестандарного. Итак, в Фотошопе я кадрировал фотографию в формат отличный от 2х3, и теперь ее нужно вписать в лист формата 2х3. Заодно нарисуем рамки, которые будут отделять изображение от его полей.

Рамки может быть две: темная и светлая. Темная отделяет светлые участки фотографии от полей отпечатка, а светлая будет действовать наоборот. Если вы используете только одну рамку, то она может «потеряться» в той части снимка, которая имеет близкую к ней тональность (светлоту). Например, на фото 2 нижняя черная линия слилась в области платья. К самому изображению примыкает темная и тонкая рамка, к которой примыкает светлая и широкая (фото 3). Эта традиция оформления фотографий идет с тех пор, когда фотографы тонкой чертой туши отделяли снимок от полей фотобумаги. Ширина наружной (светлой) рамки, как правило, в 2-3 раза больше внутренней. Моя любимая толщина: 1-2 мм (для темной) и 3-5 мм (для светлой). Чем больший размер имеет отпечаток, тем толще обе границы. Если снимок готовится для публикации на сайте, то я использую внутреннюю границу 1-2 пикселя, а наружную 2-4 пикселя. Если одинарная рамка не сливается с изображением по периметру, то можно использовать и этот вариант (фото 4).

Важно: рамка не должна доминировать в изображении (фото 6). Если она привлекает к себе слишком большое внимание, то сделайте ее тоньше и/или приблизить ее тональность к светлоте полей фотографии или изображения (фото 7).

Размеры полей. Если формат фотографии отличается от формата листа, то изображение помещается не в центр листа, а так называемый оптический центр. Существуют схемы, которые помогают найти такой центр (фото 5). Я же руководствуюсь чувством гармоничного соотношения ширины полей: нижнее поле (C на фото 4) больше верхнего (B), которое, в свою очередь, больше боковых (A). Не всегда возможно выполнить это правило, но, при возможности, я пользуюсь им. Если пропорции кадра совпадают с пропорциями листа, то допустимо делать все поля равной ширины (фото 6). Неудачный случай, когда боковые поля шире верхнего и/или нижнего. Стараюсь избежать такой ситуации изменением формата печатаемого листа или, в крайнем случае, пропорций самого кадра.

Фотошоп. Как правило, любые манипуляции в Фотошопе можно сделать несколькими способами, я предлагаю вам тот, которым пользуюсь сам. Предположим, что мы хотим вписать нашу фотографию в вертикальный лист стандартного размера 21,0 х 30,5 см. Я хочу чтобы боковые поля были по 1 см., а двуцветная рамка имеет ширину 3 мм (1 мм. темная и 2 мм. светлая). Верхнее и нижнее поля мы будем определять визуально, без расчетов.

    Оформление фотографии в Фотошопе:
  1. Откройте исходный снимок в Фотошопе и измените его размеры (фото 8) так, чтобы ширина снимка была 18,4 см. (21 см. ширина листа фотобумаги – 2 см. поля – 0,6 см. рамка). Команда меню: Image – Image Size… (Изображение – Размер изображения). Высота снимка при этом задавать не надо, Фотошоп это сделает сам.
  2. Создаем первую, темную рамку: Image – Canvas Size (Изображение — Размер холста). Увеличьте ширину и высоту холста на 0,2 см, то есть по 1 мм. с каждой стороны. Задайте цвет внутренней границы, щелкнув по квадратику выбора цвета (фото 9).
  3. Повторите эти действия, но теперь увеличьте размер холста на 0,4 см. И не забудьте задать другой (светлый) цвет рамки (фото 10). То, что уже получилось (фото 11) можно использовать при публикации на сайтах. Правда в этом случае я задаю толщину рамок в пикселях.
  4. Перед тем как создать поля вокруг фотографии, создадим дубликат слоя: Layer – Duplicate Layer. Это необходимо чтобы мы могли перемещать картинку. Затем вернитесь на нижний слой Background и создайте пустой слой, который появится над Background: Layer – New — Layer.
  5. Введем стандартные размеры отпечатка 21,0 х 30,5 см.: Image – Canvas Size (фото 12). У вас исчезла белая рамочкатак как она слилась с белыми же полями. Поэтому выбираем цвет, отличный от белого, например серый: Windows – Swatches, затем инструментом «Ведро» заливаем слой с белым фоном (фото 13).
  6. Поднимемся на самый верхний слой (Background copy), выбираем инструмент «перемещение» нажав клавишу V. Клавишей «Стрелка вверх» переместите фотографию чуть выше. Разница в высоте верхнего и нижнего поля должна быть хорошо заметна, но не чрезмерна. У меня примерно 1 к 1,5.
  7. Если вы желаете, то можете написать имя автора под изображением инструментом «Type» (клавиша латинская T).
  8. Соединяем все слои: Layer – Flatten Image. Сохраните файл как копию(!), чтобы не сохранять все изменения в оригинальном снимке: File – Save As. Результат работы на фото 14.

Естественно, что все цвета и размеры вы можете варьировать по своему вкусу. К примеру, для публикации на сайте я бы сделал светлую полосу темнее и уже.

Так как я часто прибегаю к этой последовательности действий, то я создал Actions (Запись действий) автоматизирующий мой процесс оформления фотографии в Фотошопе. Данная техника оформления фотографий в Фотошопе очень гибка, например, она позволяет вписать даже горизонтальный кадр в вертикальный лист (фото 15).

Пиксели, разрешение и печать цифровых изображений

Для начинающего пользователя программа фотошоп покажется магическим инструментом, который с таинственной легкостью может изменить до неузнаваемости любую фотографию. Но как!? Скажите! Как он это делает? Какой действует механизм? Что происходит внутри фотографии, что она как угодно меняется, будто это хамелеон? Да ничего сложного, нужно просто знать из чего состоит цифровая фотография и какие на нее действуют правила, тогда все станет на свои места.

Растровое изображение, а именно с таким видом графики работает фотошоп, состоит из крошечных элементов — пикселей, как любой предмет из мельчайших частиц — атомов.

Пиксели — это крошечные элементы, квадратной формы, которые содержат в себе информацию о цвете, яркости и прозрачности.  Термин происходит от скрещивания двух английских слов – picture (изображение) и element (элемент).

Файл цифрового изображения состоит из вертикальных и горизонтальных рядов пикселей, заполняющих его высоту и ширину соответственно. Чем больше пикселей содержит изображение, тем больше деталей оно может отобразить. Они неуловимы человеческому глазу, потому что ничтожно малы. Чтобы их увидеть, придется сильно увеличить изображение:

Обратите внимание на палитру «Навигатор». Красной рамочкой отмечена видимая часть изображения. Я увеличил до 1200% район, где изображен нос и рот панды. Как видите, изображение состоит из набора цветных квадратиков. В увеличенном виде это похоже на лоскутное одеяло из квадратных фрагментов.

Внимательно приглядевшись, можно понять основные принципы построения изображения:

1. Пиксели квадратной формы и выстраиваются в изображении в виде сетки (вспомните тетрадный лист в клеточку).

2. Квадратики всегда строго одного определенного цвета, они даже не могут быть градиентом. Даже если вам покажется, что какой-то квадратик переливается цветом, то это ни что иное как обман зрения. Увеличьте еще сильнее этот участок и вы убедитесь в этом.

3. Плавный переход между цветами происходит благодаря постепенно изменяющимся тонам смежных пикселей. Даже линия соприкосновения контрастных цветов может содержать не один десяток тонов.

Разрешение изображения

Понятие разрешение изображения неразрывно связано с пикселями.

Разрешение изображения — это единица измерения, определяющая, сколько пикселей будет размещено на определенном пространстве, что, в свою очередь, контролирует насколько велики или малы будут пиксели.

Разрешение цифровой фотографии записывается следующим образом: 1920×1280. Такая запись означает, что изображение имеет 1920 пикселей в ширину и 1280 пикселей в высоту, то есть эти числа ни что иное как количество тех самых маленьких квадратиков в одной строке и столбце.

Кстати, если перемножить эти два числа — 1920×1280 (в моем примере получится 2 457 600 пикселей), то получим общее количество «лоскутков», из которых состоит конкретное изображение. Это число можно сократить и записать как 2,5 мегапикселя (МП). С такими сокращениями вы сталкивались, когда знакомились с характеристиками цифрового фотоаппарата или, еще к примеру, камерой в смартфоне. Производители техники указывают предельную величину, на которую способен их продукт. Значит, чем выше число МП, тем больше может быть разрешение будущих снимков.

Итак, чем больше разрешение, тем меньше пиксели, а значит возрастает качество и детализация снимка. Но фотография с большим разрешением будет и больше весить — такова цена качества. Поскольку каждый пиксель хранит в себе определенную информацию, с увеличением их количества, требуется больше количества памяти компьютера, а значит и растет их вес. Например, фото с медведями вверху статьи с разрешением 655×510 весит 58 КБ, а фото с разрешением 5184×3456 займет 6 МБ.

Размеры пикселя и печать

Важно различать ситуации, когда мы говорим о размерах пикселя и их влиянии на качество фотографии.

Просматривая изображения на экране монитора, мы видим, что размеры пикселя всегда одинаковы. Компьютерным размером разрешения считается 72 точки на дюйм.

Примечание

Обратите внимание, когда вы создаете новый документ в фотошопе, то программа по умолчанию предлагает вам именно это значение:

Просматривая на компьютере большие фотографии размером, например, 5184×3456, чувствуется насколько она детально прорисована, нет зернистости и никаких дефектов, она яркая и четкая. Но поверьте, такая фотография опять же 72 точки на дюйм. Откроем ради интереса свойства изображения:

Большая фотография будет классно смотреться на компьютере благодаря масштабу. Какое у вас стоит разрешение экрана? Явно не 5184×3456, а меньше. Так значит компьютер должен уменьшить такую фотографию, чтобы она уместилась целиком на экране компьютера. Происходит сжимание пикселей и уменьшение их размеров, а значит вот оно классное качество снимка. Если бы вы просматривали такую фотографию в исходном размере, то могли бы с легкостью разглядеть размытость и потускнение изображения, а также резкие края контрастных деталей.

О размерах пикселя в большинстве случаев вспоминают, когда дело касается печати фотографии. Здесь 72 точек может не хватить.

Для примера я создал документ размерами 655×400 пикселей с разрешением 72 точки. Посмотрите в графу размер печатного оттиска:

Фотошоп вычислил, что изображение размером 655×400 и разрешением 72 точки можно будет распечатать на бумаге размером 9,097×5,556 дюймов (в сантиметрах это 23,11×14,11)

Как посчитать самому

655 пикселей в ширину, разделенные на 72 пикселей на дюйм = 9,097 дюймов ширины
400 пикселей делится на 72 пикселей на дюйм = 5,556 дюймов высоты 

Казалось бы, «Вау! На каком большом листе можно распечатать!». Но по факту фотография будет примерно такой:

Размытая фотография, нет резкости и четкости.

Принтеры считаются устройствами высокого разрешения, поэтому, чтобы фотографии были красиво напечатаны, требуется либо печатать фотографии изначально большого размера, как у меня 5184×3456, либо менять количество точек на дюйм в диапазоне от 200 до 300.

Вновь возьму тоже изображение 655×400, но изменю количество точек на 200, вот что пишет фотошоп:

Уменьшился размер печатного оттиска почти в три раза. Теперь у нашего изображения печатается 200 пикселей на 1 дюйм бумаги.

Что же получается, изображение будет маленьким, едва ли уберется на стандартную фотографию 10 на 15, но зато оно будет качественным, четким и детально прорисованным.

Получается, что для печати фотографий существует некий минимальный размер разрешения. Если картинка изначально маленького размера, как было у меня, то о хорошем качестве печати даже нечего думать.

Какого размера должно быть изображение, чтобы его красиво распечатать

Допустим, вы приехали с отдыха из Крыма, или сделали 100500 фотографий ребенка и, конечно, хотите что-нибудь распечатать в фотоальбом (пример 1), а одну самую примечательную сделать в виде картины на стене (пример 2). Давайте разберемся какого размера должны быть такие фотографии и могут ли этого добиться современные фотоаппараты.

Пример 1

Итак, как правило, в фотоальбом идут фоточки размером 10×15 см (в дюймах это составляет 3,937×5,906). Сейчас узнаем какой должен быть минимальный размер фотографии, чтобы все красиво распечаталось. Для расчетов берем разрешение 200 точек на дюйм.

200 пикселей на дюйм х 3,937 дюйма в ширину = 787 пикселей;
200 пикселей на дюйм х 5,906 дюймов в высоту = 1181 пикселей.

То есть фотография 10×15 см = 787×1181 пикселей, минимум (!)

А узнав общее количество пикселей в таком разрешении (787 × 1181 = 929447 пикселей), округлив до миллионов, получим 1МП (мегапиксель). Я уже писал, что количество мегапикселей эта наиважнейшая характеристика современных фотоаппаратов. Среднее количество МП в фотоаппаратах и смартфонах достигает примерно 8 МП.

Значит нынешняя техника легко позволит делать фотографии, пригодных сразу для печати снимков в 10×15 см. 

Пример 2

Теперь разберем случай, когда вы выбрали фотографию и хотите повесить ее на стену в рамку размером, допустим, 30×40 см (я взял размер рамки из каталога магазина IKEA), сразу переведу в дюймы: 11,811×15,748. Для такого размера фотографии я бы взял максимальный размер разрешения: 300 точек на дюйм, это уже считается профессиональной и самой качественной печатью (как раз то что надо для большой картины в рамке). А теперь расчеты:

300 пикселей на дюйм х 11,811 дюйма в ширину = 3543 пикселей;
300 пикселей на дюйм х 15,748 дюймов в высоту = 4724 пикселей.

Таким образом, ваше фото должно быть минимум 3543×4724 пикселей. Перемножаем значения и получаем 16.737.132 пикселя или 17 МП!

Таким образом, чтобы распечатать фотографию в рамочку, вам потребуется мощный фотоаппарат. В этом диапазоне уже рассматриваются зеркальные фотоаппараты. А это дорогой и серьезный вид техники.

В общем и в целом вам теперь должно быть хоть немножко стать понятно как устроена программа фотошоп и как получаются все эти махинации по редактированию фотографий. Узнав о пикселях, их свойствах и возможностях, этот процесс уже не должен казаться волшебством.