Азы фотографии для начинающих на примере canon: Уроки фотографии для начинающих — простые и понятные

Содержание

Уроки фотографии для начинающих — простые и понятные

На мой взгляд, называть фотоуроки или фотокурсы — уроками / курсами «для начинающих», довольно забавно… ведь профессионалы, часто, обходятся без особого обучения. Впрочем, для профессионалов и наиболее «продвинутых» любителей существуют мастер-классы, которые также будут представлены на нашем сайте — в будущем.

Выбрать фотоаппарат (будь то зеркальный фотоаппарат или иной), а потом и научиться им пользоваться, разобраться в тонкостях построения композиции в кадре, обрабатывать их в Photoshop — разобраться во всем этом — Вам поможет наш сайт. Искали уроки фотографии зеркальным фотоаппаратом? Изложенные простым и понятным языком? Бесплатно? Вы их нашли! Хотите на все 100% использовать Ваш компактный фотоаппарат? И в этом постараемся помочь! Ведь далеко не все зависит от техники!

Конечно, наши рекомендации и подсказки — не панацея, и каждый, решивший посвятить свое время изучению фотоискусства — должен понимать это! Однако целеустремленность, настойчивость, и жажда творчества — будут Вашими помощниками!

Главная идея этого раздела заключается в том, что искусство цифровой фотографии для начинающих познавать его — должно быть представлено взору обучающегося в наилучшем — доступном, популярном, систематизированном виде.

Все уроки на нашем сайте — бесплатны, с одной стороны это хорошо, с другой стороны нужна самомотивация. Надеюсь, что она у вас есть и бесплатность уроков станет лишь плюсом!

В данный момент — уроки охватывают следующие темы:

Выбор фотоаппарата — подборка статей поможет разобраться с тем — какой фотоаппарат подойдет именно Вам! Конечно, здесь уделяется внимание и выбору объектива (если Вы решили приобрести «зеркалку») и прочих фотопринадлежностей.

Основы фотографии, техника съемки — этот раздел объединяет материалы предназначенные в первую очередь для «чайников», еще не очень хорошо знакомых со своим фотоаппаратом и «азами» съемки, рекомендуется для изучения — в первую очередь! Особенно актуальна будет информация для пользователей зеркальных фотоаппаратов. Здесь Вы найдете информацию о том, как работать с Вашим фотоаппаратом (зеркальным, или «цифромыльницей»), об основах композиции.

Композиция — подраздел, посвященный вопросам композиции в фотоискусстве. Изучив уроки цифровой фотографии в этом разделе, можно узнать — чем же красивая фотография — отличается от не очень красивой, и как это исправить! Как расположить объект съемки в кадре, с какой стороны снимать, а с какой — ни за что на свете! Композиция — важнейшая часть фотоискусства!

Практические советы фотографу — эта часть уроков цифровой фотографии — поможет и начинающим, и более опытным фотографам — научиться применять на практике свои знания, воплощать свои фото-идеи — в жизнь! Богато иллюстрированные статьи — надеемся, что они будут понятны и интересны для Вас!

Позже на нашем сайте появятся статьи посвященные обработке фотографий в графических редакторах.

 

Основы дентальной фотографии

Визуализация с помощью качественных фото – важный инструмент для полноценной диагностики, составления плана лечения и коммуникации с пациентом. Если вы давно хотите освоить дентальную фотографию и не знаете, с чего начать – не переживайте: это не так сложно, как кажется. Разберем основные моменты, которые помогут вывести вашу стоматологическую практику на новый уровень.

 

 

Преимущества работы с фотографией

Хорошее фотооборудование – недешевое удовольствие и решиться на дополнительные траты непросто. Но плюсы такого приобретения все-таки перевешивают и действительно помогают в работе.

1. Прозрачность общения с пациентом. Наглядная демонстрация дает возможность доступно объяснить проблему, обсудить ее решение и исключить недопонимание. Пациент сам увидит весь процесс, сможет сравнить ситуацию «до» и «после» и не будет задавать вопросы, почему лечение обошлось в определенную сумму.

2. Составление собственного архива работ. Фотоархив дополнит карточку пациента и позволит досконально отслеживать состояние его полости рта. Также это будет полезно для анализа собственного развития как специалиста и проработки недочетов.

А еще архивные фотографии аналогичных случаев помогут показать пациенту, каких результатов можно добиться и убедят его в необходимости рекомендуемого вами плана лечения.

3. Продуктивная коммуникация с зубным техником. Например, в вопросе подбора цвета конструкции при протезировании. Человеческий взгляд не всегда способен уловить мелкие отличия полутонов, к тому же цветовосприятие у всех разное. Правильно настроенные высокоточные объективы идеально считывают цвета и исключают риск промаха в цвете из-за человеческого фактора.

4. Возможность делиться кейсами с коллегами. Вы наверняка подписаны на тематические сообщества стоматологов в социальных сетях или принимаете участие в конференциях. Обсуждения клинических случаев эффективнее и интереснее именно при демонстрации качественной картинки. К тому же легче показать, чем объяснять все на словах.

5. Самореклама. Если вы занимаетесь продвижением клиники или своего личного бренда, качественный контент – то, что нужно для завоевания аудитории. Рекламные картинки из фотобанка вряд ли кого-то убедят, а вот пример успешного решения конкретной проблемы станет честным инструментом привлечения новых клиентов.

Итак, преимущества мы определили. Теперь перейдем непосредственно к оборудованию.

 

 

Выбор оборудования

В техническое оснащение стоматологического кабинета подойдет хороший однообъективный зеркальный фотоаппарат (SLR). Использование цифровых компактов ухудшает качество снимка и не передает нужную информацию. Зеркальная камера намного быстрее и обеспечивает:

  • отличное качество снимков;
  • оптимальное использование света;
  • четкую настройку параметров;
  • комфортную съемку на коротком расстоянии.

Выбор марки не принципиален. Берите то, что нравится, но предпочтение отдайте известному производителю: Nikon, Canon. Sigma, Sony. Кроп-камеры будет вполне достаточно: например, присмотритесь к Nikon D90, D7100 и D3400, Canon 70D, 60D, EOS 350D и аналогичным.

В дентальной фотографии большую роль играет объектив для макросъемки – важнейшая конструктивная деталь фотоаппарата, обеспечивающая качественную передачу изображения на матрицу. Максимальный комфорт в работе подарит объектив с фокусным расстоянием 100 мм и внутренней фокусировкой. Пример подходящих моделей – Nikon AF-S 105 mm f/2.8 VR Micro, Sigma AF 105 mm f/2.8 EX DG OS HSM MACRO.

Следующий элемент, без которого не обойтись – вспышка. Оптимальным вариантом считается кольцевая, которая монтируется прямо на объектив и дает бестеневое ровное освещение. Также популярны двойные вспышки, которые лучше захватывают текстуру и топографию. Стоит присмотреться к следующим моделям: Sigma EM-140 DG Macro, Canon Macro Ring Lite MR-14 EX, Raylab R-10TTL, Nikon Speedlight Commander Kit R1C1, Remote Kit R1.

Если вы решите не покупать отдельную вспышку, а пользоваться штатной, докупите рассеиватель: он поможет избежать появления засветов и темных зон. Хорошим выбором станет насадка для дентальной макросъемки Kit Macro Canon.

Не забудьте сразу приобрести аксессуары: запасные аккумуляторы, карту памяти, сумку для принадлежностей. Также вам понадобятся ретракторы, контрасторы, боковые и окклюзионные зеркала.

 

 

Как провести съемку

Рекомендуем сначала выставить следующие базовые настройки, которые потом можно подкорректировать под себя уже в процессе:

  • диафрагма – f8 для съемки лица, f13-16 – для губ и зубов, f22-29 – для внутриротовой полости;
  • ISO (светочувствительность) – 100 или 200;
  • Скорость затвора – 1/160;
  • Баланс белого – автоматический или «вспышка».

Наиболее распространенные ракурсы:

  • лицо в профиль и в анфас, с улыбкой и без нее;
  • улыбка крупным планом;
  • передние зубы с ретрактором;
  • левый и правый щечные сегменты;
  • окклюзионные поверхности верхней и нижней дуг;
  • верхние и нижние резцы на просвет с контрастором.

Съемка внутриротовой полости – довольно сложный процесс для тех, кто не имел опыта в фотографии. Несколько советов, которые помогут вам все сделать отлично.

1. При макросъемке переведите настройки фотоаппарата и объектива в ручной режим. В этом случае лучше не использовать автофокус.

2. Располагайте контрастор в области первых или вторых моляров на достаточном расстоянии от фотографируемых зубов. Это позволит избежать появления светлых пятен на контрасторе из-за отражения зубов.

3. Чтобы прямое и размытое изображение фотографируемых зубов не попадало в композицию снимка, окклюзионное зеркало должно практически лечь на зубы противоположной челюсти. Такой принцип актуален и при внутриротовом фотографировании с боковым зеркалом.

4. Если зеркало запотевает во время съемки, нагрейте его струей теплой воды и попросите пациента ненадолго задержать дыхание.

5. При работе с окклюзионным зеркалом в кадр не должен попадать нос. Для этого передние зубы по оси должны быть у края изображения, а зубная дуга – равномерно занимать все поле снимка.

6. Перед фотосъемкой просушите зубы и десны воздухом, чтобы минимизировать присутствие слюны.

7. Для регистрации флуоресценции зубов и реставрации установите на камере светочувствительность на максимум и выключите вспышку.

 

 

Наше резюме

Стоит ли тратить на дентальную фотографию время и силы? Определенно, да.

Во-первых, визуализация с помощью фото – ценное дополнение карточки пациента, необходимое для составления анамнеза, выбора корректного плана лечения и последующего наблюдения. Привычка фотографировать свои работы поможет вам создать портфолио из всех ваших клинически случаев.

Во-вторых, это полезный образовательный инструмент в общении с пациентом. Вовлеченный в процесс пациент ответственно прислушивается к рекомендациям врача, лучше понимает все стадии лечения.

Основные настройки цифрового фотоаппарата

Обновлено Автор Олег Лажечников Просмотров 19516

Если вы купили фотоаппарат более серьезный, чем обычная мыльница, то скорее всего вы захотите освоить ручные настройки (хотя и на мыльницах они тоже бывают). И я бы даже посоветовал вам сделать это как можно скорее, чтобы даже, если вы будете снимать в автоматическом режиме, понимать, что происходит.

Основных параметров на фотоаппарате, которыми вы будете управлять, немного, но все они тесно взаимосвязаны между собой: выдержка, диафрагма, ISO, баланс белого. Так же есть еще такой параметр, как ГРИП (глубина резкости), который сам по себе не выставляется никак, но получается, за счет других параметров. Боюсь для первого прочтения все это покажется слишком сложным и страшным, но тут я могу вам только посоветовать, как можно больше пробовать на первых порах. Снимайте один и тот же кадр с разными настройками и потом смотрите, что получается, ищите взаимосвязи, анализируйте. И не забывайте об инструкции к фотоаппарату, это практически настольная книга в первое время.

Все части моего FAQ для начинающих фотографов

1. Какой фотоаппарат выбрать начинающему фотографу
2. Какой объектив для чего нужен и что выбрать
3. Основные настройки цифрового фотоаппарата
4. Как фотографировать в путешествиях
5. Как обрабатывать фотографии в Лайтруме и как хранить их
6. Пример фотосумки и фоторюкзака для путешественника
7. Как фотографировать звездное небо
0. Чем я фотографирую в путешествиях

Основные настройки цифрового фотоаппарата — это выдержка и диафрагма, их соотношение называется экспозицией. Поэтому, когда говорят нужно выбрать экспозицию, то имеют в виду, нужно выставить эти два значения.

Основные настройки цифрового фотоаппарата

Выдержка

Изменяется в секундах (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 и тд) и означает время, на которое открывается шторка фотоаппарата во время спуска затвора. Логично, что, чем дольше она открыта, тем больше света попадет на матрицу. Поэтому в зависимости от времени суток, солнца, уровня освещенности будет свой параметр выдержки. Если вы пользуетесь автоматическим режимом, то камера сама будет измерять уровень освещенности и выбирать значение.

Но не только на освещенность влияет выдержка, но и на смаз движущегося объекта. Чем быстрее он движется, тем короче должна быть выдержка. Хотя в некоторых случаях, можно наоборот сделать ее подлиннее, чтобы получить «художественный» смаз. Точно так же смаз может получится от дрожания ваших рук (шевеленка), поэтому нужно всегда выбирать такое значение, чтобы нивелировать эту проблему, ну и тренироваться, чтобы дрожания было поменьше. В этом вам еще может помочь хороший стабилизатор на объективе, он позволяет использовать более длинные выдержки и предотвращает шевеленку.

Правила выбора выдержки:

  • Чтобы предотвратить смаз от дрожания рук, всегда старайтесь ставить выдержку не длиннее 1/мм, где мм — это миллиметры вашего текущего фокусного расстояния. Потому что, чем больше фокусное, тем больше вероятность смаза, и тем больше нужно укорачивать выдержку. Например, пограничным значением для 50 мм будет выдержка 1/50, и даже лучше будет ставить еще покороче где-то 1/80, чтобы уж наверняка.
  • Если вы снимаете идущего человека, что выдержка должна быть не длиннее 1/100.
  • Для движущихся детей лучше ставить выдержку не длиннее, чем 1/200.
  • Совсем быстрые объекты (например, при съемки из окна автобуса) требуют совсем коротких выдержек 1/500 и меньше.
  • В темное время суток для съемки статичных объектов, лучше не задирать слишком сильно ISO (особенно выше рабочего значения), а использовать длительные выдержки (1с, 2с и тд) и штатив.
  • В случае, если вы хотите снять красиво текущую воду (со смазом), то вам нужны выдержки 2-3 сек (дольше мне уже не нравится, что получается). А если нужны брызги и резкость, то 1/500 — 1/1000.

Значения все взяты из головы и не претендуют на аксиомы, лучше всего самостоятельно подбирать их на личном опыте, так что это просто для ориентира.

Выдержка 1/80 слишком длинная для таких движений, получается смазаноВыдержка 3 сек — вода, как молоко

Диафрагма

Обозначается, как f22, f10, f5.6, f1.4 и означает насколько открыта диафрагма объектива во время спуска затвора. Причем, чем меньше число, тем больше диаметр отверстия, то есть как бы наоборот. Логично, что, чем больше это отверстие, тем больше света попадает на матрицу. В автоматическом режиме, фотоаппарат сам выбирает это значение по вшитой в него программе.

Так же диафрагма влияет на ГРИП (глубину резкости):

  • Если вы снимаете пейзаж днем, то смело прикрывайте диафрагму до f8-f13 (больше не стоит), чтобы было все резко. В темное время суток при отсутствии штатива придется наоборот ее открывать и завышать ISO.
  • Если снимаете портрет и хотите наиболее размытого фона, то можно открыть диафрагму на максимум, но учтите, что если ваш объектив светосильный, то значения f1.2-f1.8 может оказаться слишком много и в фокусе будет только нос человека, а остальная часть лица размыта.
  • Есть зависимость ГРИП от диафрагмы и фокусного расстояния, поэтому, чтобы основной объект был резким, то имеет смысл использовать значения f3-f7, увеличивая его в зависимости от увеличения фокусного расстояния.
Диафрагма f9 — все резко105 мм, f5.6 — задний фон очень сильно размыт

Светочувствительность ISO

Обозначается ISO 100, ISO 400, ISO 1200 и тд. Если вы снимали на пленку, то помните, что продавались пленки с различными светочувствительностями, что означало восприимчивость пленки к свету. То же самое и для цифрового фотоаппарата, можно выставить светочувствительность матрицы. На деле это означает, что ваш кадр будет светлее при увеличении ISO при тех же параметрах выдержки и диафрагмы (при той же экспозиции).

Особенностью хороших и дорогих фотоаппаратов является более высокое рабочее ISO доходящее до 12800. Сейчас вам эта цифра ничего не говорит, но это действительно круто. Потому что при ISO 100 вы снимать сможете только при дневном свете, а выставив 1200 и выше уже и сумерки не помеха. У бюджетных зеркалок максимальное рабочее ISO где-то 400-800. Далее появляется цветовой шум. Задерите ISO на максимум и сделайте кадр в сумерках, и вы поймете, о чем речь. У мыльниц с этим параметром совсем плохо.

ISO 12800 — заметный шум, но его можно частично убрать при обработкеISO 800 при тех же настройках, фото гораздо темнее

Баланс белого

Наверняка вы видели фотографии, где слишком много желтизны или синевы? Этот вот как раз из-за неправильного баланса белого. Дело в том, что в зависимости от источника света (солнце, лампочка накаливания, лампа белого света и тд) зависит цветовая гамма фотографии. Грубо говоря, представьте, что мы будем специальной синей лампой светить на кресло и тогда вся фотография этого кресла будет синюшная. Если это специальный художественный эффект, то все отлично, но если нам нужны нормальный оттенки, то тут нас спасет выставление баланса белого. Во всех камерах есть предустановки (автомат, солнце, облачно, лампочка накаливания, ручной и тд).

К своему стыду должен признать, что всегда снимаю на автомате. Мне проще потом подправить все в программе, нежели выставлять баланс белого. Возможно, кто-то посчитает это кощунством, но меня все устраивает, и думаю большинство тоже устроит, поэтому про ручную установку баланса белого рассказывать не буду.

Выбор точки фокусировки

Как правило, на всех хороших фотоаппаратах есть возможность выбора точки фокусировки, а также их автоматический выбор (когда фотоаппарат сам выбирает объекты и по ним решает на чем сфокусироваться и как). Я автоматический режим использую редко, в основном, когда мало времени и объекты перемещаются, например в толпе людей, когда не до раздумий. Во всех остальных случаях, использую центральную точку. Нажал кнопку, сфокусировался, не отпуская кнопки, отвел в сторону, и дожал до конца, сделав кадр.

Выбор фокусировки по одной точке (по центральной)

Центральная точка обычно самая точная, именно поэтому ее и нужно использовать. Но это нужно смотреть конкретную модель фотоаппарата, например, сейчас на моем текущем фотоаппарате все точки рабочие. Так же еще хотел сказать, что в случае если ваш фотоаппарат тупит и плохо фокусируется (сумерки, контровый свет), то вам нужно искать границу светлого и темного и на ней фокусироваться.

Глубина резкости ГРИП

Глубина резкости — это диапазон расстояний, в которых все объекты будут резкими. Представим, что вы фотографируете человека и есть прямая линия: фотоаппарат — человек — задний фон. Точка фокусировки находится на человеке, тогда резко будет все в диапазоне от этого человека к вам на некоторое количество метров и от этого человека в сторону заднего фона тоже на определенное количество метров. Этот диапазон и есть глубина резкости. В каждом конкретном случае она будет своя, потому что зависит от нескольких параметров: диафрагмы, фокусного расстояния, дистанции до объекта, и от модели вашей камеры. Есть специальные калькуляторы ГРИП, где можно ввести свои значения и узнать, какое расстояние получится. Для пейзажей вам нужна большая глубина резкости, чтобы вообще все резко было, а для портретов или выделения объектов с помощью размытия фона — малая глубина резкости.

Калькулятором можно поиграться, чтобы немного понять взаимосвязи эти параметров. Но в поле у вас его не будет под рукой, поэтому, если вы не профессиональный фотограф, то достаточно будет запомнить некоторые удобные для вас значения, а также каждый раз посматривать на дисплее (приближая фотку), что же у вас получилось и не нужно ли перефоткать.

Фокусировка по цифре 5, резка только полоса 4-5-6

Прежде всего нужно запомнить, что:

— Чем больше открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости.
— Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости.
— Чем ближе объект, тем меньше глубина резкости.

То есть, снимая с близкого расстояния, например, лицо человека на 100 мм и диафрагму 2.8, вы рискуете получить только резким нос, в то время, как остальное все будет размыто.

Вам необходимо будет опытным путем прочувствовать эту «тройную» зависимость глубины резкости от фокусного расстояния, диафрагмы и расстояния для объекта. Например:

  • При фотографировании пейзажа или других объектов на широкий угол, можно всегда использовать f8-f13, и все будет резко. На самом деле калькулятор говорит, что можно открывать диафрагму гораздо шире, но мне нравится именно эти значения. Как правило, всегда f10 ставлю (днем).
  • Для красивого размытого фона не нужно иметь дорогой светосильный объектив, у которого можно сильно открыть диафрагму, достаточно обычного зума со стандартной светосилой, нужно просто отойти подальше и приблизить зумом человека (например, на 100 мм) и тогда даже f5.6 вам хватит, чтобы размыть задний фон.
  • Играет роль расстояние от объекта фотографирования до заднего фона. Если они совсем рядом, то нормально размыть задний фон может и не получится, придется использовать большое фокусное расстояние и сильно открытую диафрагму. Зато если задний фон очень далеко, то он почти всегда получится размытым.
  • Если вы фотографируете цветочек с близкого расстояния, и вам по каким-то причинам нужно сделать резкими горы на горизонте, то придется зажимать диафрагму по-максимуму до f22 или больше. Правда в этом случае есть шанс получить все равно не резкое изображение из-за других особенностей.

Как вариант, вы можете запомнить просто пару вещей. Пейзажи и им подобные планы снимаем на f10, людей и выделение объектов делаем на f2.5 (50 мм) или f5.6 (105 мм).

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы, ISO и полуавтоматические режимы

Дошли до самого сложного, до взаимосвязи всех этих параметров. Попробую объяснить, что к чему, но все равно без проб вам не обойтись. Прежде всего, хочу посоветовать пользоваться в самом начале не полным мануальным режимом (называется M), а полуавтоматическими (Av и Tv у Canon, или же A и S у Nikon), потому что гораздо проще думать об одном параметре, а не о двух сразу.

Итак, кое-какие взаимосвязи я уже привел чуть выше. И если с глубиной резкости довольно сложно разобраться по началу, то выбрать выдержку и диафрагму без привязки к ГРИП будет проще. Все сводится к тому, чтобы ваш кадр был в меру светлым/темным, потому что даже, если снимать в RAW, не факт, что удастся вытянуть фото при слишком ошибочных значениях. И именно поэтому я за полуавтоматические режимы.

Приоритет диафрагмы (Av или А)

Допустим, вы фотографируете пейзаж в режиме Av и фокусное у вас 24 мм. Ставите f10, а выдержку вам фотоаппарат подбирает сам. И вам только и остается, чтобы отследить, чтобы она была не длиннее критического значения 1/мм (я об этом писал выше в параграфе Выдержка). Что же делать дальше?

  • Если выдержка получается короче, чем 1/24, например 1/30 или 1/50, то все в порядке.
  • Если выдержка получается длиннее, чем 1/24, то придется поставить побольше ISO.
  • Далее, если ISO не хватает, то можно начинать открывать диафрагму. В принципе можно изначально сразу открыть ее на f5.6-f8, и потом уже повышать ISO.
  • Если установлено уже максимальное рабочее ISO и открывать диафрагму некуда, то либо «упирайте руки в боки», чтобы хоть как-то уменьшить дрожание, либо ищите поверхность, куда можно поставить или прижать тушку, либо доставайте штатив. Как вариант, можно поднять еще выше ISO, но тогда фото будет сильно шуметь.

Приоритет выдержки (Tv или S)

Движущиеся предметы или людей лучше снимать в режиме Tv, чтобы не было смаза объекта. Естественно, чем короче выдержка, тем лучше, но, если света немного, то можно ориентироваться на те значения, которые я привел в параграфе о выдержке. То есть выставляем выдержку и контролируем, какую диафрагму выберет фотоаппарат. Лучше чтобы она не была полностью открыта, особенно на светосильных объективах. Если не хватает света, то так же увеличиваем ISO, если все равно не хватает, то пробуем удлинить выдержку.

ISO 1600 f2.8 1/50 сек — параметры на пределе, потому что темно и двигаемся

Коррекция экспозиции

Еще Av и Tv удобны вот чем. Так как фотоаппарат замеряет экспозицию по точке фокусировки, а она может быть в тени, или наоборот слишком освещена, то выбранные им значения диафрагмы или выдержки могут не соответствовать требуемым. И проще всего их подправить с помощью коррекции экспозиции, просто поворачиваете колесико на 1-3 шага в нужную сторону и все, то есть если нужно сделать весь кадр темнее, то в минус, если светлее, то в плюс. При недостаточном свете я всегда сразу снимаю на -2/3 в минус, чтобы иметь больший запас по настройкам.

P.S. Надеюсь, статья оказалась не слишком сложной и читабельной. Есть много нюансев, но разместить их тут затруднительно, учитывая, что я и сам не знаю многих вещей. Если найдете ошибку, пишите в комментах.

Три слова или основы цифровой фотографии

Когда переходишь с фотомыльницы на более серьезный фотоаппарат, сразу обращаешь внимание на настраиваемые режимы съемки. Казалось бы, зачем они нужны, если есть автоматические сюжетные программы, которые покрывают практически все потребности фотографа. Практически, но не все. В некоторых же случаях автоматика камеры вообще не позволяет получить желаемую картинку. Как раз тут и приходят на помощь «творческие режимы» съемки. В начале они кажутся сложными и запутанными, но на самом деле все достаточно просто и базируется на сочетании 3-х основных параметров, а именно, выдержке, диафрагме и чувствительности, которые составляют основу цифровой фотографии. В этой статье основное внимание уделено описанию этих параметров и особенностям их использования. Художественную составляющую и различные приемы съемки оставим для другого случая.

Итак, почему же именно эти три параметра являются самыми важными настройками камеры? Фотография — это по сути «отпечаток» света на светочувствительном материале, будь то пленка или матрица цифровой камеры. Если  отбросить «внешние» качества света, попадающего в фотокамеру (например время суток, погодные условия и т.п.), то получается, что «количество» света на матрице зависит от времени, когда матрица открыта для его попадания (это выдержка), размера входного отверстия для света (диафрагма) и чувствительности к свету самой матрицы (непосредственно чувствительность или ISO). Комбинация из первых двух параметров называется экспозицией и именно она влияет «физически» на «количество» света, чувствительность же позволяет несколько расширить диапазон этих комбинаций. Все остальные настройки камеры на «количество» света не влияют.

Чувствительность (ISO).

Чувствительность матрицы регулируется программно. Измеряется в единицах ISO, причем чем выше значение, тем выше чувствительность, т.е. тем больше света фиксируется матрицей. Приведем наиболее часто встречающиеся значения: 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400. Исходя из выше сказанного, при фотографировании в солнечную погоду будет достаточно чувствительности 100, а в некоторых случаях (например в горах) даже 50, в сумерках больше подойдет 200, а в темное время суток 400 или 800.

Результат съемки с разным ISO

Почему мы не рассматриваем более высокие значения ISO? Дело в том, что чем выше чувствительность, тем больше камера регистрирует так называемого цифрового шума. Матрица состоит из групп маленьких светопринимающих ячеек трех основных цветов. Их размер зависит от размера самой матрицы и количества мегапикселов (как раз тех самых ячеек). Чем меньше ячейка, тем больше вероятность, что при попадании на нее света будет засвечена часть соседней, а значит появится информация о цвете, которой на самом деле быть не должно. На фотографии это проявляется в виде появления цветных «зерен» и размытии мелких деталей.

Цифровой шум при съемке с высоким ISO

Конечно, с развитием цифровых камер становятся доступными все большие значения ISO, поэтому стоит сделать несколько снимков, и решить какой уровень шума является для вас приемлемым, а каким ISO пользоваться стоит только в крайних ситуациях.

Выдержка

Эффект «шевеленки»

Выдежка — это время, в течении которого матрица открыта для попадания света. При одинаковых настройках, чем больше освещенность, тем меньше выдержка. При съемке с рук с длительной выдержкой стоит помнить, что удержать неподвижно фотоаппарат очень непросто и малейшие колебания (например, нажатие на кнопку спуска) могут вызвать так называемый эффект «шевеленки», когда объект в кадре получается смазанным.

Качественную картинку реально получить при выдержке 1/60с, хотя, сейчас многие производители стали добавлять в камеры или объективы системы стабилизации изображения, которые позволяют сдвинуть этот порог в сторону увеличения до 1/25-1/3с. Стоит обратить внимание, что система стабилизации должна быть «аппаратной», в противном случае, камера просто увеличивает чувствительность, что ведет, в свою очередь, к увеличению шума и не дает практической пользы.

Малые значения выдержки позволяют «заморозить» быстродвигающийся объект, а более длинная выдержка позволяет делать качественные снимки в условиях плохой освещенности.

Диафрагма

Диафрагма — это механизм объектива, который регулирует величину отверстия, через которое проходит свет. Обозначается буквой f с цифровым значением, например, f2.8, f3,5. Чем больше открыта диафрагма, тем меньше цифра, т.е. при f2.8 отверстие больше, чем при f5,6. Величина отверстия влияет на количество света, проходящее через объектив и на глубину резкости. Глубина резкости — это пространство, которое будет резко изображено спереди и сзади от объекта, на котором сфокусирован фотоаппарат.

Зависимость глубины резкости от диафрагмы

Например, для пейзажной съемки нужно, чтобы все пространство было резким, а значит отверстие диафрагмы выбирается небольшим — f10-f16, а для портретной съемки или макро, чтобы красиво размыть задний фон, надо выбрать максимально доступную открытую диафрагму f1,4-f3,5.

Экспозиция

Пример разной экспозиции кадра

Экспозиция — это количество света, попавшее на матрицу фотоаппарата, т.е. это некая величина, которая складывается из значений выдержки и диафрагмы. Для сохранения экспозиции при изменении одного из параметров, другой должен быть изменен в противоположную сторону. В зависимости от количества света мы можем получить три различных результата, а именно: нормальный кадр, кадр пересвеченый (когда теряется информация в светлых частях снимка) и кадр недодерженный (когда исчезают детали в тенях).

На примере слева первый снимок явно передержан (переэкспонирован) — детали светлого здания исчезли, второй кадр сделан с правильной экспозицией, хорошо различимы детали и в светах и в тенях, а третий кадр слишком темный (недоэкспонирован) — тени превратились в сплошную темную массу, в которой ничего невозможно разобрать.

Экспозиция определяет насколько кадр получится близким к тому световому балансу, который мы видим на самом деле. Поэтому при съемке очень важно не только построить правильно кадр, но и оценить как получаются светлые и темные детали, чтобы избежать больших однотонных пространств на фотографии.

На этом знакомство с техническими основами фотографии можно закончить и перейти к более подробному рассмотрению полуавтоматических режимов съемки и художественным особенностям каждого из них.

Ссылки по теме.

Наглядная демонстрация взаимодействия составляющих экспозиции.

📚 Советы начинающему фотографу: 43 подсказки для фотографа

Делая первые шаги в новом занятии, будь то работа или хобби, каждый человек непременно сталкивается с трудностями. Вроде все делаешь, как надо, а результат все равно не тот, которого ожидаешь. И в такие моменты часто хочется все бросить и сильно-сильно загрустить…

Главная проблема новичка в чем-либо — отсутствие знаний или нужной информации. И тут каждый решает для себя, как поступать: учиться на собственных ошибках или же воспользоваться советами тех, кто уже давно “в деле” — они уже набили свои шишки и знают, как поступать в тех или иных ситуациях.

Когда я только начинал заниматься фотографией, то естественно не знал всего того, что знаю сейчас. Я совершал ошибки (много ошибок, даже очень много…), и оглядываясь назад, я понимаю, как можно было их избежать. Но именно это и помогло мне стать профессионалом своего дела.

На фотографии я сокрушаюсь, что десять лет назад, в то время, когда я только учился фотографировать, не было таких ценных советов😊

Конечно, было бы очень круто, если бы в начале моей карьеры кто-то классный взял и написал мне краткое руководство о том, как новичку избежать ошибок в съемке, общении с заказчиками и во многих других ситуациях…

Но сегодня я уже могу сам рассказать о том, что нужно и не нужно делать начинающему фотографу. Эти рекомендации я основывал исключительно на личном опыте: на тех ошибках, которые совершил, и на тех ситуациях, которые  часто ставили меня в тупик, как новичка. В этой статье вы найдете 43 совета начинающему фотографу, которые помогут в начале пути.

Кстати,  у меня еще есть фотошкола, где много теоретических и практических уроков для начинающих и профессиональных фотографов, а также где я каждый месяц провожу онлайн-воркшопы, на которых вы вживую увидите, как происходит съемка, какие настройки у камеры, как создаются крутые фотографии и где я еще отвечаю на все вопросы! И это все по цене двух чашек капучино😊

Общее

Всегда берите с собой камеру

Именно с этого банального, но очень ценного совета я хочу начать эту статью. Да, сегодня у всех есть мобильные телефоны, но сегодня модели телефонов еще не так совершенны, как даже самые дешевые камеры с приличной оптикой.

Сегодня компактные и маленькие беззеркальные камеры покоряют мир. По статистике более 80% профессиональных фотографов Японии и более 25% в Англии перешли на беззеркальные камеры. Они настолько маленькие и легкие, что их можно носить с собой просто на прогулку.

И в то же время, беззеркальные фотоаппараты, как например моя Fujifilm X-T2, легко помещается в руку и даже в небольшой женский рюкзак.

А вдруг произойдет что-то интересное, а вам не на что это заснять? Или же вы увидели потрясающей красоты локацию, но при отсутствии камеры запечатлеть ее придется только в глубинах памяти…

Поэтому еще раз: всегда берите с собой камеру.

Прочитайте инструкцию

Камера требует такого же отношения, как и любая другая техника. Поэтому первым делом после приобретения камеры — осведомьтесь о ее функциях. Инструкции для того и созданы, чтобы их читали и узнавали обо всех тонкостях пользования техникой и о ее функционале.

Вы даже не можете представить, как много полезной информации вы можете почерпнуть из инструкции к фотоаппарату.

И не относитесь к этому пункту пренебрежительно. В любой инструкции к фотоаппарату находятся основы, которые в любой фотошколе местного масштаба выдают за авторскую информацию.

Если вы свою инструкцию выкинули в горячке или она на языке, который вы прочитать не можете, не переживайте. Ваш путь — зайти на сайт производителя и буквально в три-четыре перехода вы счастливый обладатель инструкции к своему фотоаппарату.

Используйте съемку в RAW-формате

Представьте, что JPG — это отпечатанный снимок эпохи пленочных фотоаппаратов. Максимум, что вы можете с ним сделать – это варварски нарисовать на счастливых лицах маркером усы.

RAW же – это негатив. Он позволяет корректировать настраивать цвет, контраст, яркость, тени без потери качества изображения. С помощью этого формата вы можете спасти даже вполне безнадежный снимок.

Единственный нюанс, а вы скоро привыкните, что в фотографии ни шага без нюансов, состоит в том, что RAW формат очень тяжелый. Приблизительно один мегапиксель в вашем фотоаппарате равен одному мегабайту в файле raw формата.

Соответственно, если в вашем фотоаппарате есть возможность выставить опцию raw + jpg, используйте ее. Jpg для отбора фотографий, raw для обработки.

Обдуманно подходите к покупке штатива

Нужен ли вам штатив? Вы сможете это понять только тогда, когда поймете, какому стилю фотографии вы посвятите свое время. Для съемки природы, ночных сцен и предметной фотографии штатив необходим.

На фотографии я увлечен процессом съемки видеоролика. Это один из тех случаев, когда без штатива невозможно

А вот в портретной или тревел фотографии он будет обузой. Я использую штатив только тогда, когда снимаю еду или видеоролики. А когда я гуляю улочками Рима или Барселоны, мой штатив остается дома. Такая тяжелая ноша в моих прогулках мне не нужна.

Поэтому, начав свой путь в фотографии, не спешите с покупкой штатива. Лучше обзаведитесь другом, у которого он есть. И не забывайте, для каждого типа фотографии существуют свои штативные ноги и головы.

Отключите эффекты камеры. Нет, включите

Помните, что если вы снимаете только в jpg, эффекты необходимо отключать. Вы не сможете потом их скорректировать при обработке. В то же время, если вы фотографируете в raw + jpg, вы можете включать любой фильтр, будь то сепия или черно белая пленка эпохи Хельмута Ньютона.

В Adobe Photoshop и Lightroom вы в одну секунду можете вернуть вашему raw оригинальный цвет или изменить эффект на совершенно другой. А еще добавить пресет. Например, VSCO или любой другой.

Выберите камеру с возможностью ручной настройки всех параметров

В своей фотошколе я в обязательном порядке прошу студентов переходить в ручной режим. Чаще всего он маркируется буквой М. Такой подход позволяет лучше понять экспозицию и снимать творческие фотографии, не доверяя процессору фотоаппарата.

Да, вы не всегда будете этого хотеть, да, не всегда это будет удобно. Но если вы хотите действительно стать профессионалом, учитесь снимать в ручном режиме. А уже потом переходите по необходимости, например, когда снимаете детей или репортаж, в полупрофессиональные режимы.

Выбор объектива

Объективы можно разделить на широкоугольные, портретные и телевики. Каждый из них служит своим задачам. Вы же помните, что без нюансов в фотографии никуда?

Выбор объектива – это процесс. Например, прежде чем найти идеальный портретный объектив, рисунок которого мне нравится, я поменял около 15 моделей. Нет, я все их не покупал. Какие-то брал в аренду, некоторые одалживал у друзей.

Выбирайте объектив, исходя из того, что или кого вы собираетесь снимать. Широкоугольные объективы используются при съемке природы и интерьеров, портретные — для съемки людей. Поэтому сначала определитесь с объектом съемки, а потом с нужным вам оборудованием.

И помните, вам не обязательно вначале покупать всю линейку объективов. Достаточно будет стандартного базового объектива 18-55 (есть практически у всех производителей, стоит дешево и как правило входит в стартовый набор) и творческого фиксированного объектива 50мм с диафрагмой 1.4. Именно на последний вы сможете делать красивые портреты с размытым фоном.

И уже потом, спустя некоторое время, вы самостоятельно поймете, какого именно объектива вам не хватает для съемки ваших предпочтений. И, я повторюсь, найдите себе друга, которому не повезло прочитать эту статью и у которого есть вся линейка объективов, и у которого вы сможете время от времени одалживать ширик или телевик.

Изучите функции объектива

Стабилизация, макросъемка и т.д… Знание того, что вы можете сделать, используя тот или иной объектив, позволит вам делать красивые снимки гораздо проще.

Объективы есть под разные задачи, начиная от съемок молекул и заканчивая фотосессией взрывающихся галактик и черных дыр.

Кстати, хотите узнать, как живет фуд-фотограф? В этом коротком ролике я рассказываю о своей профессии и съемках по всему миру:

Экспозиция

Снимайте на открытой диафрагме

Запомните такую аббревиатуру: ГРИП. Это не вирус, это Глубина Резко Изображенного Пространства. Она может быть от одного миллиметра до бесконечности. Грубо говоря, именно ГРИП отвечает за красивый размытый фон. Вернее, когда размытый задний план, это называется малая глубина резкости или малый ГРИП.

Есть четыре фактора, отвечающие за глубину. И один из них – открытая диафрагма. Чем открытее диафрагма, тем меньше глубина резкости. И по секрету, объективы с открытыми диафрагмами достаточно дорогие. Но и дают красивый рисунок. Пользуйтесь

Выставьте правильный баланс белого

Чтобы не получить снимки, которые чрезмерно уходят в желтый или синий оттенок, нужно правильно выставить баланс белого — в зависимости от того, где и как  происходит съемка.

Эта фотография иллюстрирует, как меняется настроение и смысл фотографии от изменения температуры баланса белого. В данном случае самая правильная температура – 6500К. P.S. Надеюсь, моя жена не убьет меня за то, что я так нагло использовал ее фотографии 😊

Чаще всего баланс белого можно доверить автоматике фотоаппарата, он отлично справляется с широким диапазоном различных ситуаций. Сложности могут возникнуть только в нескольких случаях: в кадре нет белого, черного и серого цветов, вы снимаете в значениях до 3000 или выше 7000 Кельвинов.

Это пламя горящей свечи и рассвет и закат на ранних стадиях с одной стороны и туман с другой. Но не переживайте, если вы снимаете в raw, то исправить баланс белого можно в несколько секунд в Photoshop и Lightroom.

Свет

Избегайте плохого освещения

Хорошее освещение — это то, что жизненно необходимо для того, чтобы получить идеальные снимки. поэтому плохо освещенные помещения или некрасивый искусственный свет — это не ваша история.

Научиться искусству управлять светом – основная задача любого фотографа. Именно свет создает рисунок и свет – это часть композиции. Если вам нравится фотография, это значит, что скорее всего фотограф правильно выставил свет.

В своем курсе по фотографии для начинающих я уделяю свету два больших раздела и во многих других разделах рассказываю, как свет может влиять на цвет и на композицию и на сюжет и смысл кадра. И ниже я рассмотрю самые часто встречаемые ошибки начинающих фотографов и как их избежать.

Прямое освещение убивает объем

Это часто делают встроенные вспышки фотоаппарата. Заклейте их синей изолентой и никогда не включайте. Плоско, не объемно и некрасиво. Именно так можно описать прямой свет от встроенной вспышки или вспышки, надетой на фотоаппарат и направленной на объект съемки.

Во всех этих фотографиях я создал раздельный, боковой свет. Согласитесь, благодаря такому свето-теневому рисунку лучше ощущается объем.

Используйте боковой свет и свет сбоку-сзади от фотографа. Но не забывайте, свет создает тени, и в случае, если по сюжету съемки глубокие тени вам не нужны, их можно смягчить или встроенной вспышкой или отражателем.

Кстати, прямое освещение от большого окна – это хорошо. Мягкий, обволакивающий и практически бестеневой свет любят многие фотографы. Попробуйте поставить вашу модель так, чтобы между большим окном и объектом съемки были вы. И наслаждайтесь красивым светотеневым рисунком.

Используйте режимный свет

Режимное время — это полчаса до и после восхода и час до и час после заката солнца: оно делится на “голубое” и “золотое”. За полчаса до рассвета и час после заката свет мягкий и с голубоватым оттенком.

Этот кадр снят за 15 минут до заката солнца. Хоть режимный свет и самый красивый, но с ним нужно спешить. У вас есть очень мало времени, чтобы сделать хорошие кадры. Поэтому – планируйте. Но об этом чуть ниже.

После восхода и за час до заката наступает золотое время — солнце дает мягкий золотистый цвет. Это хорошо использовать для атмосферных и портретных съемок, а также для пейзажей.

Это самое любимое время любого фотографа. Ведь в другое время дня сложно получить столь красивые фотографии. Попробуйте поставить вашу модель так, чтобы солнце светило из-за спины снимаемого и наслаждайтесь крутым результатом.

Используйте съемную вспышку

Многие фотографы не любят встроенную вспышку камеры. Да и в профессиональных моделях встроенной вспышки попросту нет. Поэтому используют съемную. Накамерную или кольцевую…

Накамерная вспышка одевается сверху фотоаппарата и ее часто используют в репортажной фотографии. Съемка мероприятий, свадеб, дней рождений – вот для этого она и нужна. Если вы не планируете снимать такие мероприятия, скорее всего покупать накамерную вспышку нет необходимости.

Кольцевая вспышка одевается на объектив и опоясывает его. Её используют для макро-съемок. Для мелких объектов кольцевая вспышка выполняет роль большого окна из прошлого раздела, создавая красивый и мягкий свето-теневой рисунок.

Используйте студийный свет

Изучать свет лучше всего с контролируемыми источниками. Согласитесь, контролировать солнце вы не сможете, а вот студийный свет – запросто. Для этого нужно всего лишь взять близкого человека или друга как модели и арендовать фотостудию.

Не пугайтесь. Для этой картинки я собрал почти весь свет, который был доступен в студии. Просто для красивой картинки. Обычно я использую одну или две вспышки

В профессиональных фотостудиях предусмотрено хорошее освещение. А если же вы пока еще не в ладах с тем, как правильно выставлять свет, сотрудники студий помогут вам с этой проблемой.

Зачастую во многих крупных студиях есть специальный человечек, который владеет магией правильного освещения 😊

Не снимайте со смешанным светом внутри помещений

Мы с вами уже проговорили про баланс белого в фотографии. Так вот, каждый источник света имеет свою цветовую температуру. Она измеряется в Кельвинах.

Лампочка накаливания имеет температуру 3200 Кельвинов, солнце в зените – 5200 К, пасмурное небо около 7000 К. Чем больше число, тем холоднее цвет. Поэтому, при съемке в помещениях вы можете столкнуться со смешанным светом.

В одном углу горит лампа накаливания (3200К), в другом углу светодиодная лента (4500К), а из окна свет имеет температуру около 6500К. Соответственно, снимая, вы столкнетесь с тем, что одна часть лица вашей модели будет желтая, другая синяя.

Для этого снимка я попросил выключить все лампочки в кафе и работал только со светом из окна. И эта фотография из урока про съемку с естественным светом в помещении из моего курса для начинающих фотографов.

Как этого избежать? В курсе по фотографии для начинающих я рассказываю про способ, которым пользуются в кинопроизводстве и в сложных постановочных фотографиях. Это конверсионные фильтры, которые меняют цветовую температуру светового источника.

Но для начинающего фотографа этот способ сложен. Поэтому просто выключайте весь свет и подвиньтесь ближе к окну — снимайте с естественным освещением из окна. Если, конечно, съемка проходит днем.

В видеоролике ниже я показываю и рассказываю, как работать со светом из окна

Композиция

Композиция, наравне с управлением светом – один из самых важных столпов в фотографии. Существует более сотен различных правил, законов, принципов и свойств композиции.

Но, композиция – это прежде всего не правила, это умение наблюдать и видеть. Мы, фотографы, называем это насмотренностью. У вас есть два пути изучения композиции. Первый – изучать правила и следовать им. Второй – смотреть. Картины, другие фотографии, предметы искусства, архитектура, природные шедевры.

Естественно, нужно совмещать и то, и другое. А еще и разбираться в психологии. Ведь основная задача композиции – это создать сюжет, передать смысл. А это уже психология.

В фотошколе я уделяю композиции более 60% всего времени обучения, ведь есть такое правило в фотографии: работать с экспозицией вы научитесь за три месяца, научитесь ставить свет за пол года, а композицию будете изучать всю жизнь.

Каждое фото имеет сюжетный центр

Каждая фотография должна иметь сюжетный центр. И этот центр должен быть один. Это аксиома фотоискусства, которой следуют все профессиональные фотографы.

Человеческий мозг устроен таким образом, что мы схватываем все детали на изображении и объединяем их в одно целое. И если вы будете использовать несколько одинаковых по важности сюжетов в своем кадре, то есть шанс, что внимание зрителя расфокусируется и у него возникнет раздражение.

Обратите внимание, в левом кадре сюжетный центр – девушка. В правом же – процесс заваривания кофе.

Сюжетный центр – это главная часть изображения, на которой акцентируется внимание зрителя. Правильно выстроенная композиция помогает увидеть объект съемки и представить историю, заложенную в снимке.

Но, как только вы начнете понимать психологию композиции, вы сможете добавлять несколько второстепенных сюжетных центров, усложняя смысл кадра и давая повод для размышления.

Правило золотого сечения

Правило золотого сечения – базовое геометрическое правило расположения объектов в кадре. Оно используется для достижения гармоничности кадра. Его считают идеальным для восприятия человеческим глазом.

Если вы снимаете природу, интерьер или архитектуру, правило золотого сечения будет вашей основой в построении композиции. Основой, но не единственным правилом.

Хоть я и редко работаю с правилом золотого сечения, этот кадр отлично подходит для иллюстрации этого правила. Основной акцент – наши с женой дурашливые лица. И их я разместил на пересечении линий

Как оно работает? В фотографии нам нужно разделить кадр на три части, равные в соотношении сторон как 3/8, 2/8 и ⅜. На горизонтальных линиях размещаются горизонтальные объекты, на вертикальных — вертикальные. Точки пересечения — точки смысловых объектов, там мы располагает самое главное на снимке: лица, глаза, сюжетные центры.

Снимая движущийся объект, оставьте в кадре место перед ним

Снимая бегуна, оставьте место к кадре в направлении движения, так вы сделаете фото более объемным и логичным. Снимок, на котором человек движется “в никуда” — вызовет диссонанс у зрителя.

Это правило скорее уже из психологии восприятия, а вы ведь помните, что психология – это композиция. Если вы попросили вашу модель посмотреть в сторону, или это едущий автомобиль, бегун или что-то другое, оставляйте впереди место, так наш мозг гармонизирует процесс.

Мой рейс задерживался, и я, чтобы занять себя, снимал приземляющиеся самолеты. Этот – самый удачный кадр. И посмотрите, оставив впереди самолета место, я тем самым создал спокойствие. “Дамы и господа, мы приземлились в аэропорту Милана. Оставайтесь на своих местах и не отстегивайте ремни…”

Но, если вы хотите создать диссонанс, остановить внимание, вызвать раздражение – сделайте наоборот. Например, едущий автомобиль, перед которым нет места, создает ощущение торможения, тревоги.

Лучше всего объяснить это правило таким образом: представьте на фоне чистого голубого неба мяч. В кадре нет ничего. Только небо и мяч.

Если мяч по центру кадра, он кажется зависшим. Если больше места над мячом, он кажется летящим вверх. Если места больше под мячом, кажется что он падает вниз. Вы видите, что в фотографии много нюансов.

Держите глаза в фокусе

Когда мы смотрим на человека, в первую очередь мы находим глаза. Глаза — самая выразительная часть лица. Мы видим “глаза” даже в трещинах на асфальте и в тенях.

Не важно, как крупно я снимаю, фокус я стараюсь наводить на ближайшем ко мне глазу.

Поэтому, опять таки, по психологии, лучше всего при портретной съемке всегда стоит фокусироваться на них. На глазах.

Практикуйте

Снимайте регулярно

Без постоянной практики любые знания забываются. Если вы учили английский год назад, а после не практиковали его — ваши знания явно могли ухудшиться. То же самое и с фотографией…

Умение сделать красивый кадр зависит от постоянной практики. Поэтому снимайте регулярно.

Казалось бы, это такое очевидное правило, его пишут во всех мотивационных книгах и статьях, что мне даже и не стоило про него говорить. Но я хочу не просто дать вам несколько советов и спокойно выдохнуть, это не мой путь.

Я хочу предложить вам попробовать себя студентами моего курса по фотографии для начинающих. А именно – получать домашние задания, как это делают мои ученики.

Домашнее задание вы будете получать два раза в неделю. В него будут входить несколько интересных сюжетов, которые вы сможете выполнить на своем уровне знаний, подборка фотографий к этому сюжету и комплекс советов, как эти сюжеты снять. А еще много полезных советов по фотографии, которые повысят ваш уровень съемки на несколько порядков.

Фотографируя кого-либо, представляйте себя на месте клиента

Какие снимки вам бы хотелось получить после фотосессии? Конечно, удачные и суперкрасивые. Такие, чтобы их было не стыдно выставить в соцсети. Такие, которые соберут много лайков от друзей.

Каждый клиент имеет свои представления, потребности и хотелки. У каждого клиента свои задачи. Задача фотографа – выяснить эти задачи и выполнить их с помощью фотосессии.

Вот вам пример. Ко мне обратилась девушка с целью сделать эротическую фотосессию. Я пригласил ее на предварительную встречу и в течении нескольких часов общался с ней.

Мы общались на разные темы, рассматривали вдохновляющие фотографии на Пинтересте на тему ню, обсуждали место съемки и детали. В итоге, когда она стала мне немного доверять, призналась, что с помощью этой фотосессии хочет вернуть своего парня. С посылом: вот посмотри, какую красотку ты потерял…

Это была навязчивая идея, которую мне пришлось постепенно перевести на другую тему. Я предложил ей на секунду побыть её парнем, который увидел её обнаженные фотографии в социальных сетях. Захочет ли он после этого ее вернуть?

Фотографию с той фотосессии я, увы, показать не могу. Поэтому просто милый кот, которого тискает девушка 😊

Естественно, нет. И мы сделали совершенно другую фотосессию, где Маша, так звали девушку, предстала в образе совершенно противоположном. Не доступная, а загадочная. Не голая, а стильно одета. Все так же сексуальная, так же желанная, но совершенно не в том образе, какой она хотела предстать перед своим бывшим парнем.

Составьте список тех кадров, которые вы бы хотели снять

Это можно сделать разными способами. Кому-то  удобно просто сохранить фото на телефон, кому-то записать в блокнотике от руки… Это дело привычки.

Мне лично удобно составлять план кадров в Pinterest — это сайт-агрегатор всевозможный идей для фото (и не только). Его удобство еще и в том, что там можно создавать отдельные доски под каждую тематику. А еще их можно сделать приватными, чтобы только вы видели то, что там сохранено.

Кстати, своим заказчикам я тоже показываю доски на Pinterest для поиска вдохновения и разработки сюжета кадра.

Продумывайте идею и реквизит заранее

Вообще планирование — это очень хорошая привычка. Тщательно продумав идею и определившись с тем, что нужно для ее воплощения в идеальном виде, вы сможете провести удачную съемку.

Не подставляйте самого себя и клиента — готовьтесь к съемке заранее.

Не пересматривайте каждую снятую фотографию

Конечно, у вас не все кадры получатся идеальными. Поэтому пересматривать каждое фото сразу после того, как вы его сняли — бессмысленно. Это только займет ваше время и время клиента, а еще будет действовать ему на нервы.

Хоть я и советую не отвлекаться на просмотр, все же иногда необходимо нарушать это правило. Например, для того, чтобы показать вашей модели, какая она красивая на фотографиях

Лучше всего каждый кадр снимать несколько раз подряд, на случай, если вы случайно не попадете в резкость или клиент закроет глаза и потом, уже дома, загрузить все фото в Adobe Lightroom и делать отбор уже прямо там.

Отправляйтесь на съемку в хорошем настроении

Хорошее настроение — залог успешной съемки. Нет, конечно, одного настроения мало, но оно играет огромную роль в съемочном процессе. Бодрый фотограф не только расположит к себе модель, но еще и зарядит ее хорошим настроением, которое поспособствует отличным кадрам.

Будьте веселы и заряжайте своим оптимизмом ваших моделей. Но не переусердствуйте, фотографа-шута поймут не все

Но если ваша цель — унылые кадры с унылой фотосессии, то забудьте то, что я вам только что сказал.

Показывайте только свои лучшие работы

Ну а зачем кому-то видеть ваши неудачные кадры? Оставьте их для личного архива, а лучше вообще удалите. Особенно, если вы имеете привычку отдавать все свои кадры клиенту.

Ведь кто даст гарантию, что он или она не выставит полностью всю фотосессию, даже с самыми ужасными кадрами в социальные сети и не подпишет альбом крупными буквами – МЕНЯ ФОТКАЛ ВАСЯ ПУПКИН (Имя подставьте на свое)

У меня был такой случай в практике: я забыл удалить плохие дубли и отдал съемку клиенту. Он же выбрал самые плохие и уродливые фотографии, выставил их в фейсбук и подписал: вот так снимает один из самых лучших фотографов, бла бла бла…

Что им двигало, я не знаю. Но теперь и вы знаете, что такие люди существуют на этой планете.

Взаимодействие с клиентами

Взаимодействие с клиентами

Когда я снимал людей, то практически никогда не назначал фотосессию без предварительной встречи с заказчиком. Во-первых, нужно познакомиться с человеком, узнать, “чем он дышит”, и расположить его к себе.

Во-вторых, предварительно обсудив все аспекты съемки, вы будете точно знать, что именно нужно заказчику.

И в третьих, с помощью предварительной встречи вы расположите вашего клиента к себе и ей (или ему) будет легче уже на самой фотосессии.

Подготовьтесь к погодным условиям

Если вы планируете съемку на улице — обязательно ориентируйтесь на погодные условия. Да, погода может поменяться очень быстро, поэтому нужно быть всегда готовым к форс-мажорным ситуациям.

В 2011 году, когда был сделан этот бекстейдж, у меня не было опыта следить за погодой. Смотря на эти фотографии, как вы думаете, стал ли я это делать позднее?

Вам ведь явно не захочется, чтобы вашу технику залило дождем, а в список желаний модели не входит испортить макияж и прическу под ливнем или ветром.

Правильно рассчитайте время

Всегда оставляйте себе какое-то количество времени “про запас”. Чтобы потом не спешить и не паниковать в случае форс-мажора.

Не назначайте несколько съемок в один день

Фотосессия – это творческий процесс. Работая с моделью, вы как бы соединяетесь с ней в одном порыве и переключиться обратно достаточно сложно.

Поэтому, назначая несколько фотосессий в день, вы рискуете не создать такое “соединение” с другой своей моделью. И, естественно, второй ваш клиент может не получить таких удачных кадров.

Составьте mood board

Ее еще называют доской для вдохновения. Составить ее можно как самому, основываясь на пожеланиях клиента, так и вместе с заказчиком. Конечно, второй вариант лучше — ведь тогда вы оба будете на сто процентов уверены в том, что результат удовлетворит обе стороны.

Мудборды практично составлять с помощью сервиса Pinterest, о котором мы с вами говорили ранее.

Не навязывайтесь (при съемке на мероприятиях и т.д.)

Никто не любит навязчивых людей. А навязчивых людей с камерой не любят еще больше. Поэтому если на мероприятии человек не хочет попадать в кадр, позировать вам… не заставляйте его.

В противном случае, фото получатся неудачными. Ведь человек будет скован или раздражен. Никто не захочет получить такие фото.

Уделяйте внимание деталям

Всегда обращайте внимание на фон — на те предметы, которые расположены за человеком и возле. А то может получиться снимок, где у человека идеально все — прическа, выражения лица, поза, но лежащий вдали, например, мусорный пакет заставит поставить крест на снимке.

Увы, у меня нет кадров с торчащими деревьями и столбами в голове модели, поэтому просто вот вам красивые сосенки

Еще один фактор – торчащие столбы и ветки деревьев из головы вашей модели. Это смотрится крайне нелепо и говорит о том, что фотограф или не умеет снимать или попросту не уважает свою модель.

Правильная высота съемки

Детей и взрослых снимайте по-разному. Если ваша модель ниже вас ростом, снимайте на ее уровне, чтобы не портить пропорции человека. Кстати, многие довольно часто снимают детей сверху — и это не всегда хорошо. Поэтому сделайте усилие и присядьте — приседания полезны!:)

Это мой товарищ Антон фотографирует портрет незнакомца в Ницце с уровня груди. Будьте как Антон. Снимайте правильно.

Универсальный совет: если вы снимаете портрет, снимайте его с уровня груди модели. Если снимаете ¾, снимайте с уровня пояса, если же снимаете в полный рост, ложитесь на пол.

Надевайте удобную одежду

Во время фотосъемки вам придется валяться на полу, висеть на деревьях, стоять на коленях в лужах и посыпать голову пеплом. И не забывайте, фотограф во время фотосессии все время на ногах. По нескольку часов кряду.

Поэтому не надевайте туфли на высоком каблуке и узкую миниюбку. Лучше всего подойдет свободная форма одежды и удобные кеды на плоском ходу.

Мой рекорд – 35 километров по Сингапуру за один день. На втором и третьем месте – Рим и Берлин. Там я выходил по 26 км. Я, как никто другой, знаю цену правильной обуви

P.S. Только не удивляйтесь, что я в кадре без фотоаппарата. На него меня снимают.

И этот совет не касается репортажных фотографов. Ведь если вы снимаете мероприятие, где дресс код “Black Tie” или “Festival attire”, вы как минимум должны знать, что это такое, а как максимум, одеться соответственно. Никто не будет воспринимать серьезно фотографа в потной майке среди смокингов и вечерних платьев.

Кстати, еще один немаловажный фактор – это сумка для фотографа. Посмотрите короткое видео, как правильно выбирать себе сумку:

Спланируйте ключевые сюжеты

Определитесь с количеством и локациями основных сюжетов вашей фотосессии. Так вам и вашим моделям будет проще действовать в процессе съемки.

И не забудьте составить тайминг. Во сколько начало, сколько времени необходимо на подготовку и во сколько переезд на новую локацию.

Правильно составленный тайминг исключит суету, покажет вас, как профессионала и еще позволит оценить количество времени необходимого на фотосессию и правильно сформировать цену.

Выстраивайте отношения не с камерой, а с объектом съемки

В кадре – Антон. Его я снимал в Гонконге в 2014 году по заказу модельного агентства. Мы с ним выстроили дружеские отношения во время фотосессии и дружим по сей день.

На время фотосессии станьте другом вашему клиенту. Беседуйте с ним, смешите его, делайте все возможное, чтобы он раскрепостился перед камерой — ведь это залог отличного результата.

Становитесь лучше

Вдохновляйтесь работами других людей

Помните о том, что вдохновляться и копировать — это разные понятия. Поначалу копии простительны, но потом нужно найти свой собственный стиль.

Источников вдохновения у вас может быть сколь угодно. Сейчас найти интересную идею для фотографии не составляет труда. Зарегистрируйтесь на Pinterest — это сайт-агрегатор идей на любую тематику. И как я уже упоминал выше, на нем же удобно делать mood boards и подбирать кадры, которые вы хотите воплотить.

Научитесь редактировать фотографии

Adobe Photoshop стоит всего 10$ в месяц. И это дает вам огромное количество возможностей. Практикуйтесь в обработке. Учитесь новому. Вдохновляйтесь тем, как обрабатывают снимки другие фотографы. Ищите то, что подойдет именно вам.

А с помощью Lightroom, который входит в один пакет вместе с Photoshop за 10$, вы сможете обрабатывать фотографии даже с телефона. Это невероятно удобно.

Всегда удаляйте некрасивые фото

Нет, они вам не нужны. Нет, вы не исправите их обработкой. И нет, они не послужат вам плохим примером на будущее. Хотя, здесь нужно внести поправку: послужат, но удалять их все равно придется.

Не засоряйте память плохими снимками. Удаляйте их без малейшего сожаления.

Если фото неинтересное — нет смысла делать его черно-белым

Да, черно-белые снимки действительно выглядят эффектно и в определенных случаях даже выигрывают у фото в цвете. Однако, это возможно лишь тогда, когда кадр изначально удачный.

Скучное фото “ни о чем” не станет шедевром, если его сделать черно-белым. Так что от подобных снимков тоже нужно избавляться без сожаления.

Вы потратите гораздо меньше времени на съемку чего-то нового, чем на исправление неудачного старого.

Не прекращайте учиться

С каждой новой съемкой вы становитесь лучше. Ваши навыки развиваются тогда, когда вы уделяете им внимание. Вкладывайте свое время и деньги в обучение.

Это фотографии, которые я делал на заре своей карьеры фотографа. Я тогда мало что умел, мало что понимал. Мне стыдно их показывать, честно. Но без них вы не оцените мой прогресс в последующем.

Учитесь у других фотографов. Выбирайте самый удобный для вас формат обучения. Вам должно нравиться то, что вы делаете, иначе положительного результата не будет.

А эти фотографии – последующие годы. Я много учился, читал книги, посещал курсы и мастер-классы, вебинары и брал частные уроки. Сравните эти фотографии с предыдущими. Будьте как я, учитесь постоянно.

И напоследок:

1. Если статья понравилась ставь оценку ниже

2. Остались вопросы пиши их в комментариях ниже, я с удовольствием отвечу на них!

3. Предлагаю тебе ознакомиться с моей фотошколой где у меня много теоретических, практических уроков для начинающих и профессиональных фотографов, а также где я каждый месяц провожу онлайн воркшопы где ты в живую увидишь — как происходит съемка, какие настройки у камеры, как создаются крутые фотографии и я отвечаю на все вопросы

Не забудь подписаться и получи море полезного контента:
Александр Сляднев — Facebook | Instagram
Фотошкола Александра Сляднева — Facebook | Youtube

Ночная съемка для начинающих

За последние 8 лет я провел много времени, обучая других фотографов основам ночной съемки. На самом деле это не так сложно, как может показаться и уже после прочтения этой статьи у вас будет основа для фотографирования в темное время суток.

Шаг 1: Переведите камеру в режим ручной экспозиции

В условиях ночной съемки намного удобнее работать именно в ручном режиме, а не каком-то другом. Не бойтесь и установите переключатель на отметку «М».

 Шаг 2: Возьмите штатив или найдите опору

Ночью камере понадобится не меньше 10 секунд, чтобы сделать снимок. То есть, минимальная выдержка равна 10 секундам и, если держать камеру в руках, получится смазанная картинка. Чтобы этого избежать, поставьте ее на устойчивый штатив или найдите другую ровную поверхность.

Шаг 3: Установите широкую диафрагму

Насколько узкой может быть диафрагма зависит от вашего объектива. Апертура некоторых объективов может быть уже, чем у других. Ваш объектив, например, может устанавливаться на f/5.6, f/3.5 и f/2.8. Если вы не знаете, как регулировать диафрагму, посмотрите видео, описывающие работу с вашей моделью камеры.

При съемке ночью может возникнуть желание сузить диафрагму до f/11 или f/16, но этого делать не стоит, так как нам нужно больше света. С опытом вы узнаете о способах смягчения негативных эффектов широкой диафрагмы.

Шаг 4: Установите выдержку на 10 секунд

Вообще, выдержку нужно регулировать в зависимости от количества доступного света. Однако, 10 секунд – значение, от которого идеально отталкиваться.

Мысль о том, что выдержка может быть настолько долгой кажется безумной, но для ночной съемки это норма. Мне приходилось работать с выдержкой 30 минут для одного-единственного снимка!

Шаг 5: Установите ISO на 1600

По мере повышения ISO снимок становится ярче, но появляется больше шума. Это компромисс, на который приходится идти для получения правильной экспозиции (Примечание переводчика – это не совсем верная мысль, ведь сам по себе ISO не влияет на шум. В статье «Как подобрать ISO для астрофотографии» о съемке ночного неба подробно описан этот вопрос). Большинство современных камер может снимать с ISO 1600 без каких-либо потерь в качестве фотографии.

Шаг 6: Делайте тестовые снимки и анализируйте экспозицию

Пришло время снимать. Вы увидите, что камере нужно очень много времени, чтобы сделать фотографию и отобразить ее на LCD экране. Это нормальное явление.

Теперь нужно оценить экспозицию. Если снимок слишком темный, увеличьте выдержку до 30 секунд. Сделайте еще одно фото. Если яркости все еще недостаточно, установите ISO 3200. Это может сделать снимок зернистым, но такой компромисс необходим.

Если экспозиция слишком яркая, сократите ISO до 800. Результат все еще неудовлетворительный? Тогда немного уменьшите ISO или установите выдержку на 8 секунд.

Совет! Из-за того, что вокруг темно, экран камеры будет выглядеть ярче. Многим новичкам кажется, что фото смотрится отлично, но потом они возвращаются домой, смотрят результат на компьютере и понимают, снимок слишком темный. Я советую немного завышать яркость, чтобы избежать подобных проблем.

Примеры настроек для ночных снимков

Я сделал это фото в городе Нейплс, штат Флорида, используя очень старую (по нынешним стандартам) камеру Canon Rebel XS. Она не настолько хороша, как моя текущая модель, но все еще может снимать отличные фотографии.

  • Выдержка: 30 с
  • Диафрагма: f/4
  • ISO: 1600
  • Камера: Canon Rebel XS

Этот снимок молнии был сделан рядом с городом Седона, штат Аризона с очень простыми настройками.

  • Выдержка: 30 с
  • Диафрагма: f/4
  • ISO: 640

Многие задаются вопросом как фотографам удается так «удачно» делать снимок именно в тот момент, когда бьет молния. На самом деле все очень просто. Вы просто становитесь там и делаете снимок с многократной экспозицией (выдержка 30 секунд) пока не ударит молния. Если установить выдержку на 1 минуту, можно запечатлеть несколько разрядов на одном снимке!

Во время съемки молний высокие значения ISO не нужны, так как сама молния достаточно освещает окружающий пейзаж. Если вы установите ISO перед тем, как начнется гроза, снимок выйдет засвеченным, ведь настройки не будут соответствовать.

Эту фотографию Chicago Theater я сделал в то время, когда преподавал фотосъемку перед выступлением на конференции. Преимущество ночной съемки в городе – можно запечатлеть длинные полосы фар проезжающих машин.

Еще одна крутая особенность заключается в том, что всегда есть освещение, благодаря которому можно не завышать ISO.

  • Выдержка: 20 с
  • Диафрагма: f/8
  • ISO: 800

Необходимое оборудование

  • Камера, способная снимать в ручном режиме. Это может быть продвинутая «мыльница», любая зеркалка или беззеркальная камера.
  • Штатив. Нельзя отправляться на съемку ночью без штатива, так как всегда требуется долгая выдержка. А без надежной опоры снимки будут размытыми.
  • Пульт для удаленного спуска затвора. Этот аксессуар не очень необходим, но, если вы хотите заниматься профессиональной съемкой, лучше его приобрести. Пульт подключается к камере и позволяет зажать кнопку, чтобы снимать с большей выдержкой, чем 30 секунд (это максимальное значение для большинства моделей камер).
  • Фонарик. Если вы когда-либо захотите заняться светописью, это приспособление просто необходимо. Светопись – это вид фотографического искусства, когда во время съемки другой человек махает фонариком. Если интересно, почитайте урок о светописи.

Выводы

Ночная съемка на самом деле не так сложна. И я даже хочу, чтобы все новички как можно раньше ее освоили. Ночью все происходит медленно, камера установлена на штативе, а вы можете уделить достаточно времени на подбор настроек. А также ночью легко увидеть влияние выдержки, диафрагмы и ISO на экспозицию.

Автор: Jim Harmer

Все уроки

Уважаемые друзья, приветствую вас в моей фотошколе, меня зовут Александр Ипполитов с 2009 года я успешно обучаю начинающих фотографов  как в режиме online, так и на живых тренингах (в г. Иркутск). На данный момент я имею более 40000 слушателей из которых более 10000 стали моими клиентами. После прохождения моих курсов вы не получите диплом или корочку фотографа, но вы получите качественные знания и умения делать отличные фотографии.

 

Бесплатное обучение фотографии

Здесь каждый найдет для себя подходящий метод обучения фотографии. У меня есть как бесплатный online курс для начинающих фотографов, получить который вы можете пройдя по этой ссылке: Бесплатный online видеокурс «ФОТОГРАФИЯ ДЛЯ НОВИЧКА»

 

Обучение фотографии по качественным авторским видеокурсам

 

 

Так же вы можете приобрести мои продвинутые качественные видеокурсы по фотографии и обработке фото, которые можно получить как на DVD по почте, так и скачав цифровые версии видеокурсов с нашего сервера. Ознакомиться с описанием видеокурсов можно в каталоге по данной ссылке. Каталог видеокурсов Александра Ипполитова.

 

Обучение фотографии на живых тренингах в г. Иркутск

Так же вы проживаете в Иркутске, то можете записаться на один из моих ближайших живых тренингов. Ниже вы можете ознакомиться с ближайшими  тренингами и их стоимоcтью.

 

Тренинг по фотографии. «Фотография на зеркальную фотокамеру»

 

 

Преподает: Александр Ипполитов

Время занятий: Суббота и воскресенье 16:00

Количество занятий: 10

Мест в группе: до 10

Стоимость тренинга: 12000 руб

Бонусы: Всем прошедшим тренинг в подарок видеокурс  «Цифровая зеркалка для новичка 2.0»

 

Вот, чему вы научитесь на данном тренинге:

1) Вы на простых наглядных примерах усвоите все важнейшие основы фотографии, без которых многие начинающие фотографы пытаясь научиться фотографировать моментально заходят в тупик и далее топчутся на одно месте теряя драгоценное время.

2) Будете свободно разбираться во всех узлах цифровых зеркальных камер и использовать ее возможности на 100%. Скажу вам по секрету, далеко не все умеют владеть своей фотокамерой даже на 20%.

3) Сможете мастерски пользоваться ручными режимами съемки. А на автомате пусть снимают те, кому нет дела до качества их фотографий.

4) Освоите различные технические приемы и хитрости фотосъемки. Что позволит получать, качественно снятые фотографии.

5) Научитесь важным композиционным навыкам и хитростям и сможете с легкостью их применять. Потому как мало грамотно уметь пользоваться фотокамерой, если у ваших снимков нет малейшей художественной составляющей, то вся работа может пойти на смарку.

6) Научитесь анализировать окружающую обстановку для удачного построения фотоснимка. Потому что снимки сделанные «с плеча», без раздумий чаще всего бывают неудачные.

7) Станете подкованным в фотооптике, и у вас не будет вопросов подобных …. «Какой объектив купить для съемки свадьбы» … или …»Какие фокусные расстояния будут востребованы в моем отпускном вояже» и тому подобное.

8) Получите незаменимые навыки тестирования объективов перед покупкой. Очень важно уметь проверить оптику перед тем как скажите заветное для продавца слово «Беру». Несомненно по закону вы сможете потом обменять некачественный экземпляр, но вот что будет если вы это заметите находясь на оплачиваемой фото сессии где нибудь в горах? Кроме того так же существуют некоторые неприятные вещи не считающиеся дефектом, но благо о них вы будите уведомлены и сможете отсечь такой объектив до покупки.

9) Зеркальную фотокамеру и оптику не сложишь в карман, поэтому необходимо уметь подобрать надежный чехол для нее, желательно с защитой от дождя и прочими простейшими аксессуарами помогающими бороться с конденсатом и т.п. Вас такие вопросы больше заботить не будут. Так же будите подкованы в выборе штативов и прочих необходимых аксессуаров.

10) Зеркальную фотокамеру и оптику не сложишь в карман, поэтому необходимо уметь подобрать надежный чехол для нее, желательно с защитой от дождя и прочими простейшими аксессуарами помогающими бороться с конденсатом и т.п. Вас такие вопросы больше заботить не будут. Так же будете подкованы в выборе штативов и прочих необходимых аксессуаров.

11) Сможете грамотно использовать встроенную и внешнюю вспышки для получения правильно проэкспонированных  и красивых снимков.

12) Научитесь работать с форматом RAW из дополнительного бонусного видеокурса, и сразу поймете, что такое максимальное качество фотографий и больше не будите снимать в JPG.

 

 

 

Тренинг по фотографии. «Съемка с длинной выдержкой для начинающих»

 

 

Преподает: Александр Ипполитов

Время занятий: Суббота и воскресенье 16:00

Количество занятий: 8

Мест в группе: до 10

Стоимость тренинга: 10000 руб

Бонусы: Всем прошедшим тренинг в подарок видеокурс  «Секреты фотосъемки с длинной выдержкой для новичка»

 

Вот, чему вы научитесь на данном тренинге:

1) Вы узнаете все важные основы фотографии, без которых нельзя научиться снимать с длинной выдержкой

2) Узнаете что такое длинная выдержка и как она влияет на ваши фотографии

3) Разберетесь какое оборудование и аксессуары у вас должны с собой быть для получения лучших результатов

4) Узнаете, что должно быть в кадре для различных сюжететов при съемке с длинной выдержкой, а так же как компоновать кадр для такой съемки

5) Научитесь настраивать фотокамеру для получения лучших результатов при съемке с длинной выдержкой

6) Узнаете как искать лучшие места и локации для съемки, чтобы получить отличные кадры

7) На практике научитесь правильно использовать «золотой час» для получения идеальных вечерних снимков

8) Научитесь показывать динамику воды водопадов, ручьев, фонтанов в дневное время

9) Узнаете как правильно показать с динамику «толпы» людей в кадре, получая восхитительные снимки

10) Научитесь превращать озерный, морской, речной прибой в «пар»

11) Освоите фотосъемку с проводкой и зумированием

12) Научитесь правильной технике съемки звезд, включая правильную компоновку кадра * (при условии безоблачной погоды. В условиях облачности данный урок будет заменен теоретическим)

 

 

 

Тренинг по фотографии. «Профессиональная фотосъемка при помощи мобильной фотостудии»

 

 

Преподает: Александр Ипполитов

Время занятий: Суббота и воскресенье 16:00

Количество занятий: 8

Мест в группе: до 5

Стоимость тренинга: 15000 руб

Бонусы: Всем прошедшим тренинг в подарок видеокурс  «Мобильная домашняя фотостудия для новичка»

 

Вот, чему вы научитесь на данном тренинге:

1) Вы узнаете все о том какие вспышки лучше всего подойдут для мобильной студии (и это не дорогие вспышки марок Canon и Nikon от 300 $ за штуку, а вспышки других марок стоимостью примерно 55$)

2) Вы узнаете какие типы освещения используются для съемки с мобильной студией и как их совмещать

3) Разберетесь с видами света: рисующим, заполняющим, фоновым, контровым. Научитесь правильно работать с этими видами как в теории так и на практике

4) На практике узнаете какие свтомодификаторы существуют и какие лучше всего использовать и иметь в своем арсенале.

5) Узнаете о множестве дополнительных аксессуарах упрощающих жизнь фотографа.

6) Разберетесь со всеми параметрами вспышек (зумирование, мощность), а так же научитесь их правильно настраивать как для съемки в помещениях, так и для съемки на улице.

7) Разберетесь как правильно настраивать фотокамеру для получения наилучших снимков.

8) Научитесь  правильно совмещать съемку с искусственным импульсным светом вспышек и естественным солнечным светом

9) Научитесь правильно работать с ГРИП при съемке со студийным светом.

10) Научитесь правильно выставлять свет, ведь мало уметь его правильно настроить, важно выставить под правильным углом. На практике мы детально разберем основные схемы установки света.

11) По прохождению курса будете иметь четкое представление, какое оборудование вам нужно, а так же  сможете грамотно его настраивать и делать профессиональные фотографии.

 

 

 

 

 

 

Полное руководство по использованию вашей первой зеркальной камеры

Впервые в фотографии? Ознакомьтесь с нашим бесплатным полным руководством по фотографии для начинающих.

Если вы купили себе зеркалку (или беззеркальную камеру) и, распаковав ее из коробки, вас пугает количество кнопок и циферблатов, а также толщина инструкции, может возникнуть соблазн положить вручную, переключите его на «Авто» и начните съемку.

Хотя для некоторых это нормально, может пройти совсем немного времени, прежде чем вы начнете жаждать творческого контроля, который в первую очередь вдохновил вас на покупку зеркальной камеры, но с чего начать?

Если вы считаете себя новичком и не знаете, как максимально эффективно использовать камеру, этот пост создан для вас.Это краткое описание, универсальный магазин, который поможет вам отключить камеру в автоматическом режиме и взять под контроль свою зеркальную камеру. Он не предназначен для замены руководства к вашей камере, поэтому не будет подробно объяснять каждую последнюю настройку, но будет охватывать достаточно основ, чтобы вы могли контролировать свою камеру, и предоставит вам ключевые темы, на которые можно вернуться. к своему мануалу, чтобы прочитать.

Шаги для изучения того, как использовать вашу зеркальную камеру, включают:

Вот несколько шагов по использованию этой новой зеркальной камеры, которые мы рассмотрим в этой статье.

  1. Основные режимы съемки (включая режимы приоритета и полное ручное управление)
  2. Понимать ISO
  3. Узнайте о «треугольнике экспозиции»
  4. Мастер замера, включая компенсацию экспозиции
  5. Узнайте о фокусировке
  6. Определение размера / типов файлов
  7. Узнайте о балансе белого

Есть чему поучиться, если вы хотите максимально использовать возможности своей зеркальной камеры, но давайте начнем с изучения каждой из этих тем.

Примечание для владельцев беззеркальных камер : Практически все в этой статье актуально не только для владельцев зеркальных фотоаппаратов, но и для владельцев беззеркальных камер!

1.Мастер режимов стрельбы

Лучше всего начать с режимов съемки. Скорее всего, режимы съемки можно найти на циферблате с надписью «auto, Av, Tv, P, M» и, возможно, другими. Выбор режима съемки определяет поведение камеры при нажатии на кнопку спуска затвора. Например, при выборе «авто» камера будет определять все, что связано с экспозицией, включая диафрагму и выдержку. Другие режимы, Av, Tv, P, M, позволяют вам управлять:

Не беспокойтесь, если ваш диск переключения режимов выглядит немного иначе; разные производители используют разные сокращения для режимов съемки.На вашем диске режимов могут быть буквы «A, S, P, M» (вместо Av, Tv, P, M), но все они работают одинаково. Ниже я привел все аббревиатуры для данного режима.

Приоритет диафрагмы (Av или A)
Приоритет диафрагмы можно рассматривать как «полуавтоматический» режим съемки. При выборе этого параметра вы, как фотограф, устанавливаете диафрагму, а камера автоматически выбирает выдержку. Итак, что такое диафрагма и когда вы хотите ее контролировать?

Диафрагма — это размер отверстия в объективе, через которое свет может проходить всякий раз, когда открывается затвор — чем больше диафрагма, тем больше света проходит через него.

Диафрагма измеряется в «диафрагмах» и обычно отображается с помощью «диафрагменного числа», например f / 2,0, f / 2,8, f / 4,0, f / 5,6, f / 8,0 и т. д., что представляет собой отношение фокусного расстояния к диаметру отверстия. Следовательно, большая диафрагма (более широкое отверстие) имеет меньшее число f (например, f / 2,0), а меньшая диафрагма (более узкое отверстие) имеет большее число f (например, f / 22). Уменьшение диафрагмы на одну целую диафрагму, например от f / 2,0 до f2 / 8 или от f / 5,6 до f / 8,0 вдвое уменьшает количество света, попадающего в камеру.

Диафрагма — один из наиболее важных аспектов фотографии, поскольку она напрямую влияет на глубину резкости, то есть на количество изображения, которое находится в фокусе.Большая глубина резкости (достигнутая за счет использования маленькой диафрагмы (большое число f)) будет означать, что в фокусе находится большое расстояние внутри сцены, например, от переднего плана до фона пейзажа ниже.

Здесь использовалась диафрагма f / 13, чтобы дать большую глубину резкости, гарантируя, что все изображение, от травы на переднем плане до гор на заднем плане. был резким

В то время как малая глубина резкости (достигается за счет использования большой диафрагмы (маленькое число f)) дает изображение, на котором только объект находится в резком фокусе, а фон мягкий и не в фокусе.Это часто используется при съемке портретов или дикой природы, например, на изображении ниже, чтобы изолировать объект от фона:

Для съемки этой водяной полевки на мягком, не в фокусе фоне использовалась большая диафрагма f / 4.5.

Таким образом, при использовании приоритета диафрагмы вы можете полностью контролировать глубину резкости, а камера позаботится обо всем остальном.

Дополнительная информация : Подробнее о режиме приоритета диафрагмы.

Приоритет выдержки (Tv или S)
Как и приоритет диафрагмы, это еще один «полуавтоматический» режим съемки, хотя в этом случае вы, как фотограф, устанавливаете выдержку, а камера позаботится о съемке. диафрагма.Скорость затвора, измеряемая в секундах (или, чаще, долях секунды), — это время, в течение которого затвор остается открытым при съемке фотографии. Чем дольше затвор остается открытым, тем больше света проходит к датчику, чтобы уловить его.

Вы должны выбрать короткую выдержку, если хотите заморозить быстро движущийся объект, например, при съемке спортивных состязаний, боевиков или дикой природы, например:

Очень короткая выдержка 1/4000 секунды использовалась, чтобы заморозить движение этого тетерева в полете

.

Вы бы использовали длинную выдержку, если хотите размыть движущийся объект, например воду, мчащуюся над водопадом (более длинная выдержка потребует от вас поставить камеру на штатив, чтобы обеспечить устойчивое положение камеры при открытом затворе. ):

Чтобы запечатлеть движение волн и визуализировать воду с мягкой молочной текстурой, здесь использовалась выдержка 6 секунд.

Итак, пока вы беспокоитесь о том, какая выдержка вам нужна для данной фотографии, камера определит соответствующую диафрагму, необходимую для получения правильной экспозиции.

Режимы съемки с приоритетом диафрагмы и выдержки могут быть полуавтоматическими, что означает, что некоторые могут высмеивать их использование, потому что они не полностью ручные, однако это невероятно полезные режимы для съемки, которые могут дать вам достаточно творческого контроля для съемки сцен, которые вы предполагаете. их.

Дополнительная информация : дополнительные сведения о режиме приоритета выдержки.

Программа (P)
Программный режим — это почти что-то среднее между полуавтоматическими режимами приоритета диафрагмы / выдержки и полностью ручным управлением.В программном режиме вы можете установить либо диафрагму, либо выдержку, и камера будет поддерживать правильную экспозицию, соответствующим образом регулируя другую, то есть при изменении диафрагмы скорость затвора будет автоматически меняться, и наоборот. Это дает вам дополнительную свободу, которую невозможно получить при использовании приоритета диафрагмы или приоритета выдержки без переключения между режимами съемки.

Ручной (M)
Ручной режим — это именно то, на что это похоже, вам предоставляется полный контроль над определением экспозиции, устанавливая как диафрагму, так и выдержку самостоятельно.Индикатор экспозиции будет находиться либо в видоискателе, либо на экране, который сообщит вам, насколько будет недо / переэкспонировано изображение, однако вам остается самостоятельно изменить выдержку и диафрагму, чтобы обеспечить правильную экспозицию.

Говоря на практике: в качестве первого шага к выключению камеры в автоматическом режиме режимы приоритета диафрагмы и приоритета выдержки предлагают два очень простых способа понять, как разные настройки влияют на ваши изображения, и являются идеальной отправной точкой для изучения того, как используйте камеру более творчески.

2. Понимание ISO

ISO — это мера того, насколько чувствительна матрица вашей камеры к свету. Этот термин возник в пленочной фотографии, где в зависимости от условий съемки можно использовать пленку разной чувствительности, и в цифровой фотографии он ничем не отличается. Чувствительность ISO представлена ​​численно от ISO 100 (низкая чувствительность) до ISO 6400 (высокая чувствительность) и выше и управляет количеством света, требуемым датчиком для достижения заданной экспозиции

.

При «низкой» чувствительности требуется больше света для достижения заданной экспозиции по сравнению с высокой чувствительностью, когда для достижения такой же экспозиции требуется меньше света.Чтобы понять это, давайте рассмотрим две разные ситуации:

Низкие числа ISO
При съемке на улице в яркий солнечный день много доступного света, который попадет на датчик во время экспозиции, а это означает, что датчик не должен быть очень чувствительным, чтобы достичь правильная экспозиция. Следовательно, вы можете использовать низкое значение ISO, например ISO 100 или 200. Это даст вам изображения высочайшего качества с очень небольшим зерном (или шумом).

Снято при ISO 100, изображение не показывает признаков шума (даже при 100% кадрировании (справа)

Высокие числа ISO
При съемке в условиях низкой освещенности, например, в темном соборе или музее, матрица вашей камеры не так много света.Высокое число ISO, такое как ISO 3200, увеличит чувствительность сенсора, эффективно умножив небольшое количество доступного света, чтобы получить правильно экспонированное изображение. Этот эффект умножения сопровождается побочным эффектом увеличения шума на изображении, которое выглядит как мелкое зерно, что снижает общее качество изображения. Шум будет наиболее заметен в темных / затененных областях.

Это изображение было сделано, когда солнце садилось, что означает, что окружающего света было не так много.Таким образом, это было снято с ISO4000, однако вы можете увидеть очень очевидный шум при 100% кадрировании (справа)

.

На практике: вы хотите, чтобы ISO было как можно ниже, поскольку чем ниже ISO, тем меньше шума и тем выше качество получаемого изображения. На улице в солнечный день выберите ISO200 и посмотрите, как все пройдет. Если затуманивается, можно выбрать ISO в пределах 400-800. Если вы двигаетесь в помещении, рассмотрите ISO около 1600 или выше (это приблизительные отправные точки).

Большинство цифровых SLR теперь имеют функцию «auto-ISO», при которой камера устанавливает ISO в зависимости от количества света, при котором вы снимаете, сохраняя его как можно более низким.Авто-ISO — очень полезный инструмент, когда вы начинаете работать с камерой, поскольку он позволяет вам определить верхний предел, то есть там, где изображения становятся слишком зашумленными, например, ISO 1600 или 3200, а затем забыть об этом до тех пор, пока вы не захотите переопределите автоматическую настройку, например, при съемке пейзажей с использованием штатива, вы можете позволить себе использовать минимально возможное значение ISO.

Дополнительная информация : Узнайте больше о том, как использовать ISO.

3. Изучите «треугольник экспозиции»

Важно отметить, что диафрагма, выдержка и ISO являются частью «треугольника экспозиции».Все они контролируют количество света, попадающего в камеру (диафрагма, выдержка), или количество света, необходимое камере (ISO) для данной экспозиции.

Таким образом, все они связаны, и понимание взаимосвязи между ними имеет решающее значение для того, чтобы иметь возможность управлять камерой. Изменение одного из параметров повлияет на два других. Например, учитывая теоретическую выдержку ISO400, f / 8.0, 1/10 -го секунды.
Если вы хотели уменьшить глубину резкости и решили использовать диафрагму f / 4.0, вы бы увеличили размер диафрагмы на две целых диафрагмы на диафрагму, тем самым увеличив количество света, попадающего в камеру в 4 раза (т. Е. Увеличившись в 2 раза, в два раза). Следовательно, чтобы сбалансировать экспозицию, вы можете сделать следующее:

  • Ситуация 1: Уменьшите выдержку в 4 раза, то есть до 1/40 секунды.
  • Ситуация 2: Уменьшить ISO в 4 раза, то есть до ISO100
  • Ситуация 3: Комбинация вышеупомянутого, выдержки в 2 раза (до 1/20 секунды) И уменьшения ISO bv в 2 раза (до ISO200).

Диафрагма, выдержка и ISO — все это факторы, которые влияют на вашу экспозицию, и все они связаны. Это просто баланс книг!

Все они имеют чистый эффект уменьшения количества света в 4 раза, противодействуя изменению диафрагмы. Это просто случай понимания того, что все они связаны, и поэтому изменение одного параметра приведет к изменению другого.

Использование комбинации полуавтоматических режимов съемки и авто-ISO означало бы, что вам не обязательно сначала думать о такой настройке экспозиции, однако необходимо понимать взаимосвязь между ISO или диафрагмой и выдержкой, а также знать практическое значение — большой шаг в освоении вашей зеркалки.

Дополнительная информация: Подробнее о треугольнике экспозиции.

4. Мастер измерения

В ходе всего вышеприведенного обсуждения я сказал, что камера рассчитывает экспозицию в зависимости от количества доступного света, но что она делает на самом деле?

При съемке фотографии с использованием любой формы автоматического расчета экспозиции (например, режима приоритета диафрагмы, режима приоритета выдержки, автоматического ISO и т. Д.) Камера всегда пытается рассчитать «среднюю» экспозицию.Он будет оценивать всю сцену, как светлые, так и темные области, и определять экспозицию так, чтобы все тона в пределах всего изображения усреднялись до 18% серого, называемого «средним» серым.

Это называется замером, и по этой причине, если вы наведете камеру на ярко-белую сцену, например, после того, как пошел снег, и сделаете снимок, полученное изображение всегда будет темнее, чем вы или я его вижу. Точно так же, если вы наведете камеру на действительно темную сцену, например, в плохо освещенную комнату, и сделаете снимок, результирующее изображение всегда будет ярче, чем вы или я его видим.

Сцена всегда усредняется камерой, и большую часть времени в результате изображение выглядит правильно экспонированным. Однако вы можете контролировать, какие области сцены оцениваются камерой, чтобы повлиять на способ измерения экспозиции.

Как правило, вы можете выбрать один из трех режимов измерения:

Среднее значение — Камера оценивает тона по всему изображению от угла к углу и выставляет сцену до 18% серого по этой оценке.

Центровзвешенный — Камера взвешивает показание экспозиции для области в центре видоискателя, которая может составлять примерно 80% сцены, игнорируя крайние углы изображения.

Точечный замер — Камера будет использовать очень небольшую область сцены, обычно небольшой кружок в центре видоискателя, который составляет примерно 5% площади видоискателя. Он выполнит оценку темных / светлых тонов в этой области и выставит всю сцену до 18% серого на основе этой оценки.

С практической точки зрения: если вы начинаете работать с камерой, хорошей отправной точкой будет средневзвешенный или центрально-взвешенный замер. Оба они обеспечат довольно последовательную меру необходимой экспозиции, и, если вы выберете один режим и будете его придерживаться, вы скоро начнете понимать, когда сцена будет недоэкспонированной (т.е. слишком темной) или переэкспонированной (т.е. светлой). по сравнению с тем, как вы видите это своими глазами.

Но что делать, если сцена недоэкспонирована или переэкспонирована? Вот тут-то и появляется компенсация экспозиции.

Дополнительная литература: Руководство для начинающих по режимам измерения

Компенсация экспозиции

Обычно находится на маленькой кнопке +/- рядом с затвором, это одна из самых полезных функций, с которыми нужно научиться пользоваться. Это позволяет вам увеличивать или уменьшать показания счетчика камеры по умолчанию, чтобы учесть фактическую яркость сцены.

Если сцена содержит в основном яркие тона и визуализируется слишком темной, например, сцена ярко-белого снега (которая обычно уменьшается до 18% серого по системе замера по умолчанию), вы можете применить положительную компенсацию экспозиции, чтобы позволить камере знайте, что сцена должна быть светлее среднего серого.

Весенний ягненок прыгает на заснеженный склон холма. Слева: прямо за кадром, снег серый. Справа: с компенсацией экспозиции +2 ступени (добавлено при постобработке). Яркий снежный фон заставил мою камеру недоэкспонировать эту сцену почти на две ступени, что можно было исправить с помощью компенсации экспозиции в камере.

И наоборот, если сцена содержит в основном темные тона и визуализируется слишком светлой, например, темная ночная сцена (которая обычно увеличивается до 18% серого по системе замера по умолчанию), вы можете применить отрицательную компенсацию экспозиции, чтобы позволить камера знает, что сцена должна быть темнее среднего серого.

Дополнительная литература: Как использовать компенсацию экспозиции для получения более экспонированных фотографий.

5. Узнайте о фокусировке

Независимо от того, какой режим съемки вы используете или какой ISO вы определяете, есть вероятность, что на вашем изображении будет объект, который вы хотите сфокусировать. Если этот фокус не будет достигнут, изображение будет не таким, как вы хотели.

Режимы автофокуса
Цифровые зеркальные фотокамеры поставляются с рядом режимов автофокусировки, однако для простоты наиболее важны два режима: AF-S и AF-C

.

AF-S — автофокус-одиночный.Лучше всего использовать при фотосъемке неподвижных объектов , таких как портреты людей, пейзажи, здания и т. Д. Когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, фокус будет зафиксирован на этой точке до тех пор, пока вы удерживаете кнопку нажатой. . Если вы хотите изменить фокус, вам нужно отпустить кнопку, перекомпоновать и затем повторно наполовину нажать.

AF-C — автофокус непрерывный. Лучше всего использовать при съемке активных или движущихся объектов , таких как спорт и дикая природа.Когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, фокусировка будет зафиксирована на заданном объекте. Когда этот объект перемещается, фокус будет регулироваться вместе с ним, постоянно меняя фокусировку, пока не будет сделана фотография.

(Эти режимы не следует путать с переключателями AF / MF на объективе, где AF обозначает автофокусировку, а MF обозначает ручную фокусировку. Этот переключатель является заменой, если вы хотите вручную сфокусировать объектив. Если вы хотите используйте режимы автофокусировки, описанные выше, убедитесь, что объектив установлен в режим AF).

Дополнительная литература : Режимы фокусировки

Точки фокусировки
Оба этих режима фокусировки основаны на так называемых точках фокусировки. Когда вы смотрите в видоискатель, вы должны видеть несколько квадратов / точек, наложенных на экран. Когда вы наполовину нажмете кнопку спуска затвора, вы увидите, что один из этих квадратов будет выделен красным цветом. Это активная точка фокусировки, и это то положение в кадре, на которое фокусируется камера.Видоискатель с 9 точками фокусировки показан ниже:

Новые зеркальные фотокамеры могут иметь более 50 точек фокусировки, и есть соблазн оставить их на полностью автоматическом выборе точки фокусировки, полагая, что камера сможет выбрать правильную точку фокусировки. Однако только вы знаете, на чем хотите сфокусироваться, и нет лучшего способа, чем обеспечить фокусировку правильного объекта, чем использование одной точки фокусировки и размещение этой точки фокусировки над объектом.

Если вы выберете одну точку фокусировки, вы сможете довольно легко изменить, какая точка активна, либо с помощью кнопок со стрелками на одном из дисков.Если вы выберете точку фокусировки на желаемом объекте, вы убедитесь, что камера сфокусируется там, где вы хотите. После небольшой практики вы скоро приобретете привычку менять точку фокусировки, не отрывая камеру от глаза.

С практической точки зрения: сначала настройте камеру на использование одной точки фокусировки (в руководстве по эксплуатации камеры должно быть указано, как это сделать). Таким образом, вы сможете выбрать, на чем вы фокусируетесь, и убедитесь, что объект, который вы хотите запечатлеть, находится в фокусе.Когда вы ознакомитесь с основными режимами фокусировки и выбором точки фокусировки, вы сможете изучить более продвинутые режимы, которые может предложить ваша камера.

6. Сведения о размере и типах файлов

У вас будет возможность изменить размер изображений, записываемых камерой, и тип файла. Вы хотите установить максимально возможный размер файла (будь то «большой», «тонкий» или «супертонкий»), чтобы максимально использовать мегапиксели, в которые вы только что вложили.

У вас также будет возможность выбрать, записывать ли изображения как файлы типа «raw» или «jpeg». Необработанный файл является несжатым и поэтому содержит много данных изображения, что обеспечивает большую гибкость во время постобработки (например, на вашем компьютере), но также сопряжено с дополнительными сложностями, такими как необходимость « обрабатывать » каждый файл с помощью специального редактирования программное обеспечение и больший размер файла. JPEG — это сжатый тип файла, который автоматически обрабатывается камерой. Они будут «готовы к печати» прямо с камеры и представляют собой файлы гораздо меньшего размера, что означает, что на карту памяти можно уместить больше изображений.

С практической точки зрения: когда вы начинаете работать с камерой, проще всего использовать JPEG. Это позволит вам получить наилучшие результаты, пока вы изучаете основы работы с камерой, прежде чем усложнять задачу пост-обработкой необработанных файлов.

7. Узнайте о балансе белого

При съемке в формате jpeg, как рекомендовано выше, вам необходимо убедиться, что вы установили баланс белого перед съемкой. Баланс белого может существенно повлиять на цветовой тон ваших фотографий.Возможно, вы заметили, что иногда ваши изображения имеют голубоватый оттенок, а в других случаях все выглядит очень оранжевым. Это связано с балансом белого, и, хотя вы можете внести некоторые коррективы в изображение на своем компьютере, это намного проще, если вы сделаете это прямо заранее.

Различные источники света (например, солнце, лампочки, люминесцентные полосы и т. Д.) Излучают свет разной длины волны и, следовательно, цвета, который можно описать так называемой цветовой температурой. Свет свечи или солнца во время восхода / заката очень теплый и содержит много красных / оранжевых волн; тогда как свет от флуоресцентной полоски намного холоднее, он содержит много синих длин волн.Этот цветной свет отражается от поверхностей, но наш мозг достаточно умен, чтобы распознать это и автоматически противодействовать этому эффекту, что означает, что мы все еще видим белую поверхность как белую поверхность. Однако ваша камера не настолько умна, и, если не указано иное, будет записывать оранжевые или синие тона, придавая цветовой оттенок вашим изображениям.

Слева: изображение, снятое с использованием автоматического баланса белого, имеет насыщенный желтый оттенок из-за искусственного уличного освещения. Справа: то же изображение с поправкой на баланс белого «Вольфрам», что дает более холодные тона на камне и более голубое небо.

Поскольку цветовая температура различных источников света хорошо известна, в вашу камеру встроено несколько предустановок, которые помогают преодолеть разные цвета света в разных ситуациях — охлаждая теплый свет и согревая холодный свет — все в причина попытки точно передать цвета сцены.Функция «авто» (автоматический баланс белого или AWB) будет пытаться предсказать цвет света, определяя преобладающий цвет сцены и затем противодействуя ему, однако она не обязательно может принять правильное решение, оставляя вас с неточными цветами. Поэтому лучше всего установить цветовой баланс до того, как вы сделаете свое изображение, и просто чтобы убедиться ( примечание: выше изображение было необработанным файлом, что дает мне большую свободу действий для коррекции баланса белого. Файлы JPEG не так восприимчивы к белому) корректировки баланса, то есть корректировку баланса белого необходимо выполнить перед съемкой изображения):

Дневной свет — Используется в ясные солнечные дни.Яркий солнечный свет в ясный день настолько близок к нейтральному свету, который мы обычно получаем

Облачно — Используется при съемке в пасмурный день. Добавляет теплые тона к изображениям при дневном свете.

Оттенок — Используется при съемке в тени, поскольку затененные области обычно дают более холодные и голубые изображения, поэтому их необходимо нагреть.

Вольфрам — Используется для съемки в помещении, при лампах накаливания или при уличном освещении, чтобы охладить желтые тона.

Флуоресцентный — Компенсирует зеленые / синие тона флуоресцентных световых полос при съемке в помещении.

Flash — вспышка придает изображению холодный синий оттенок, поэтому используется для добавления тепла.

Практически: избегайте автоматического баланса белого и устанавливайте баланс белого вручную. Как правило, вы сможете взглянуть на небо и увидеть, какой сейчас день, и довольно легко определить требуемый цветовой баланс. Если вы двигаетесь в помещении, просто проверьте освещение, при котором вы снимаете, и снова выберите соответствующий баланс белого.Скоро станет вашей привычкой настраивать ее, когда вы достаете камеру из сумки.

Дополнительная информация: Подробнее о балансе белого

Заключение

Итак, это обзор настроек, с которыми вы столкнетесь, когда захотите сделать рывок и выключить камеру в режиме «Авто». Необязательно сразу рассматривать их все, но изучение и понимание эффекта каждой настройки скоро даст вам полный контроль над камерой.Самый большой шаг, который даст вам наиболее заметную разницу в ощущении контроля и прямое влияние на творческие результаты, — это начать использовать режимы съемки с приоритетом диафрагмы или с приоритетом выдержки, и как только вы ознакомитесь с ними, вы сможете можете начать думать о дальнейших исследованиях. Достаточно скоро вы перестанете думать о своей камере как о таинственном черном ящике, но поймете, как добиться фотографических результатов, ради которых вы ее купили.

Дополнительные руководства по фотографии

Если вам понравилось читать это руководство, мы собрали ряд других похожих статей, которые могут быть вам полезны:

Как использовать цифровую зеркальную камеру: руководство по фотографии для начинающих

Итак, вы приобрели новую цифровую зеркальную камеру! Поздравляем, перед вами откроется целый мир возможностей фотографии.Но когда вы открываете коробку и просматриваете длинное руководство с практическими рекомендациями, вам может быть интересно узнать, как именно лучше всего (максимально?) Получить максимальную отдачу от вашей новой камеры.

Что ж, я здесь, чтобы помочь. Я снимаю на цифровую зеркальную камеру с тринадцати лет, сначала с пленочной камеры Canon, а теперь на профессиональном полнокадровом цифровом корпусе Canon. Я преподаю онлайн-курс фотографии, и мне посчастливилось помогать людям во всем мире получать больше от своих фотоаппаратов.

В сегодняшнем посте я вкратце расскажу об основных функциях вашей камеры и дам вам все самые полезные советы, которые помогут вам извлечь из нее максимум пользы.

Это руководство написано специально для того, чтобы помочь новому владельцу зеркальной камеры, но оно также будет в значительной степени применимо к тем из вас, у кого есть беззеркальные камеры. Однако, если у вас есть беззеркальная камера, вы можете предпочесть мое руководство по использованию беззеркальной камеры, которое будет более применимо. У меня также есть руководство по использованию фотоаппарата «наведи и снимай».

Этот пост не предполагает никаких предварительных знаний о камерах или фотографии и, надеюсь, поможет вам понять доступные вам функции, а также поможет вам быстрее снимать более качественные фотографии.

Однако, пожалуйста, не расстраивайтесь, если на освоение некоторых концепций фотографии уйдет немного времени. Фотография — это навык, для овладения которым нужно время, и многие принципы фотографии не обязательно очевидны или интуитивно понятны. Но со временем и терпением это станет вашей второй натурой!

Я понимаю, что мир фотографического жаргона может быть немного подавляющим, поэтому я собираюсь начать с основ.

Что такое зеркальная камера?

Цифровой зеркальный фотоаппарат с одним объективом или зеркальный фотоаппарат — это фотоаппарат с внутренним зеркалом и призматической системой. Эта система используется для направления света от объектива к видоискателю, через который вы смотрите, для компоновки изображения.

Я понимаю, что это может показаться немного непрозрачным, поэтому позвольте мне немного рассказать об этом.

По сути, все цифровые камеры работают одинаково. Сначала свет собирается и фокусируется линзой, а затем улавливается цифровым датчиком.Датчик сохраняет эту информацию об освещении в файл изображения, который вы можете просматривать и редактировать.

Разница между камерой DSLR и другими камерами, представленными сегодня на рынке, заключается в том, что в DSLR есть система зеркал и призм, которая используется для передачи света в видоискатель. Если вы снимете объектив с зеркальной камеры и заглянете внутрь крепления объектива, вы увидите, что зеркало расположено под углом примерно 45 градусов. Он просто отражает свет в сторону оптического видоискателя.

Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, зеркало поднимается внутри камеры и не мешает датчику.Затем свет будет проходить на датчик для записи изображения. Вот почему, когда вы делаете снимок цифровой зеркальной камерой, видоискатель темнеет, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора. Зеркало больше не отражает свет, поэтому видоискатель темнеет.

Существуют и другие различия между камерой DSLR и другими доступными типами камер, которые более подробно описаны в моем сообщении о камерах DSLR.

Элементы управления камерой DSLR: Руководство

Когда вы впервые достанете свою новую зеркальную камеру из коробки, вы заметите, что у нее много кнопок и дисков.И это, безусловно, может быть ошеломляющим. Вероятно, поэтому так много людей, которых я учу фотографии, признаются, что просто оставляют камеру в автоматическом режиме и надеются на лучшее.

По большей части, на современной зеркальной камере автоматический режим действительно неплохо работает в 80% ситуаций.

Однако это также означает, что будут моменты (допустим, 20%), когда вы не сможете получить желаемый снимок, если оставите все на усмотрение камеры.

По этой причине изучение того, как использовать камеру в полной мере, и полный контроль над ней, безусловно, должны стать вашей конечной целью.

Не волнуйтесь, если это займет у вас время или вы не все сразу поймете. Как я уже говорил в этом посте, фотография — это сложно, и изучение работы камеры требует времени и практики.

Хорошее начало — прочитать подобный пост, но также советуйтесь с руководством для вашей модели камеры. Если к вашей камере не прилагалось руководство, обычно вы можете найти соответствующую информацию, выполнив поиск в Интернете по запросу « your camera model manual».

Вот обзор основных элементов управления цифровой зеркальной камеры.Обратите внимание, что разные модели камер будут иметь немного разные элементы управления, но у большинства будут следующие параметры.

Диск установки режима

Диск переключения режимов — это первый диск, который нужно найти. Это циферблат, который сообщает камере, насколько вы хотите контролировать различные настройки. Чтобы изменить режим, достаточно повернуть циферблат.

Большинство регуляторов режимов имеют широкий спектр опций, в том числе режим «Авто» для полностью автоматического режима и режим «M» для полного ручного управления.

Они также часто включают в себя различные режимы пейзажа, которые представляют собой автоматические режимы, в которых вы даете камере ключ к пониманию того, какую сцену вы снимаете, скажем, пейзаж или портрет.

Между автоматическим и ручным режимами обычно также есть ряд других режимов, которые устраняют разрыв между полностью автоматическим и полностью ручным режимами, и именно эти режимы, особенно последние два, я предлагаю вам ознакомиться и начать использовать. Это следующие.

  • Режим «П» . Это программный автоматический режим. По сути, это просто еще один автоматический режим, хотя и тот, в котором вы можете управлять некоторыми настройками, включая компенсацию экспозиции, ISO и баланс белого. Обычно я бы посоветовал пропустить «P» и сразу перейти к одному из двух режимов, приведенных ниже, «A» или «S».
  • Режим «A» или «Av» . Это режим приоритета диафрагмы. Этот режим и режим, представленный ниже, представляют собой половину пути между полностью автоматическим и полностью ручным режимом.Режим приоритета диафрагмы означает, что вы устанавливаете диафрагму (полезно для управления глубиной резкости), а камера оценивает свет в сцене и устанавливает выдержку, чтобы получить правильную экспозицию. Вы также можете управлять ISO, компенсацией экспозиции и балансом белого. Как пейзажный фотограф, я использую этот режим для 90% моих фотографий.
  • Режим «S», «T» или «Tv» . Это называется режимом приоритета выдержки. Приоритет выдержки аналогичен режиму приоритета диафрагмы, за исключением того, что вы устанавливаете выдержку, а затем камера устанавливает диафрагму в зависимости от освещения в сцене.Приоритет выдержки хорош, когда вы хотите контролировать движение в кадре, например, чтобы изолировать полет быстро движущейся птицы или показать движение в кадре с длинной выдержкой.

Некоторые фотографы скажут вам, что вам нужно снимать вручную, чтобы иметь полный контроль над своими фотографиями. Лично я с этим не согласен. Главное — понимать, что это за разные режимы, и как разные настройки камеры влияют на ваш снимок.

Если вам это удобно и вы понимаете, как изменение диафрагмы, выдержки и ISO может повлиять на ваш снимок, это ключ.

Если вам неясно, как эти три элемента, известные вместе как треугольник экспозиции, работают вместе в фотографии, у нас есть подробное руководство по треугольнику экспозиции, которое поможет вам.

Я также предлагаю прочитать свое руководство по глубине резкости в фотографии, в котором это объясняется более подробно. Вы также можете записаться на мой онлайн-курс фотографии, который подробно описывает треугольник экспозиции и многое другое.

Как только вы поймете взаимосвязь между диафрагмой, выдержкой и ISO, выбор между съемкой вручную, с приоритетом выдержки или приоритетом диафрагмы остается за вами.Скорее всего, это будет зависеть от личных предпочтений и сцены, которую вы снимаете. Нет «правильного» варианта.

Как правило, я считаю, что приоритет диафрагмы хорошо работает для большинства моих фотографий, потому что он позволяет мне контролировать глубину резкости, что является ключевым приемом композиции.

Для портретов и пейзажей это обычно более важно для меня, чем управление движением — за исключением тех случаев, когда я делаю пейзажи, где я хочу запечатлеть движение.

Для любой сцены, связанной с движением, например, для фотосъемки в движении, приоритет выдержки часто оказывается наиболее полезным режимом.Это позволяет мне контролировать, замораживаю ли я объект с короткой выдержкой или показываю небольшое движение с более длинной выдержкой.

Когда сцена имеет особенно сложное освещение или глубина резкости и движение являются ключевыми факторами для композиции, я буду снимать вручную. Это часто случается с такими сценариями, как фотосъемка фейерверков, фотографий северного сияния или любой фотографии с длительной выдержкой.

Компенсация экспозиции (+/-)

Почти каждая камера, включая смартфоны, будет иметь некоторую форму компенсации экспозиции.Это позволяет быстро сделать изображение ярче или темнее, увеличивая или уменьшая компенсацию экспозиции.

Компенсация экспозиции будет либо специальной кнопкой, либо диском на камере, либо будет легко доступна через систему меню камеры.

В качестве объяснения названия, когда вы делаете снимок, процесс, через который проходит камера, на самом деле известен как экспозиция. Датчик внутри камеры «выставлен» свету. Это возврат к временам пленочной фотографии, когда воздействие света на химические вещества пленки приводило к ее реакции.

Сегодня датчик просто записывает информацию в электронном виде, но термин «экспозиция» прижился.

В каком бы режиме ни находилась ваша камера, она всегда будет оценивать свет в сцене. Он использует это для расчета правильных настроек, чтобы получить изображение, которое не будет ни слишком ярким, ни слишком темным, что называется правильно экспонированным изображением.

Если ваша камера находится в автоматическом режиме, все это делается за вас.

На цифровой зеркальной камере в режимах «Программный автоматический», «Приоритет диафрагмы» и «Приоритет выдержки» вы можете изменить эти настройки с помощью компенсации экспозиции.

В качестве примера, если ваша камера имеет приоритет диафрагмы и устанавливает диафрагму f / 8, камера рассчитает экспозицию в сцене и установит выдержку, чтобы получить то, что она считает хорошей экспозицией.

Иногда, однако, камера работает неправильно, и изображение получается слишком темным или слишком светлым. Вы можете использовать компенсацию экспозиции, чтобы указать камере увеличить или уменьшить количество света. Когда вы зафиксировали диафрагму, камера соответствующим образом отрегулирует выдержку.

Компенсация экспозиции — это быстрый и удобный способ настроить общую яркость изображения без необходимости переходить в полностью ручной режим.

Колесико управления затвором и диафрагмой

Если вы снимаете с приоритетом диафрагмы или приоритета выдержки, вам понадобится способ изменить диафрагму или выдержку.

Почти у каждой камеры есть колесо управления, которое вы поворачиваете для увеличения или уменьшения этих настроек. Если вы находитесь в режиме приоритета диафрагмы, колесико управления будет увеличивать и уменьшать значение диафрагмы.

Если вы находитесь в режиме приоритета выдержки, то же колесо будет увеличивать и уменьшать выдержку.

Если вы работаете в ручном режиме, вам нужно будет иметь возможность регулировать как выдержку, так и диафрагму. Разные камеры справляются с этим по-разному — у некоторых есть два колеса, у некоторых есть кнопка, которую вы нажимаете, чтобы переключать то, что вы меняете.

Обратитесь к руководству по эксплуатации камеры, чтобы узнать, как изменить диафрагму и выдержку в ручном режиме.

Кнопка ISO

ISO — это третий элемент управления экспозицией изображения.Увеличение ISO делает сенсор камеры более чувствительным к свету, а его уменьшение снижает чувствительность к свету.

Если вы находитесь в ручном режиме и устанавливаете диафрагму и выдержку, а затем меняете ISO, вы заметите, что изображение становится ярче и темнее.

Однако увеличение ISO также делает изображение более зернистым, поскольку повышенная чувствительность датчика означает, что к изображению добавляется цифровой «шум».

В результате, ISO обычно последнее, что мы хотим увеличивать.В идеале значение ISO должно находиться в диапазоне от ISO 100 до ISO 400, в диапазоне, в котором большинство камер создают хорошие чистые изображения.

Однако иногда бывает слишком темно для получения приемлемых изображений без увеличения ISO. По этой причине у большинства камер есть специальная кнопка ISO, которая обеспечивает ярлык для быстрого увеличения и уменьшения ISO.

Очень важно не забыть проверить ISO перед тем, как сделать какой-либо образ. Если вы установите высокое значение вручную, камера запомнит это значение, пока вы его не измените.

Я разговаривал с путешественниками, которые испортили целую поездку фотографий, потому что они установили высокое значение ISO на вечер, а затем забыли вернуть его на более низкое значение для дневного времени.

Очень сложно увидеть возникающий шум на задней стороне экрана камеры — только когда вы придете домой и посмотрите на свои изображения, вы заметите зернистость на всех своих изображениях.

Основные кнопки на моей цифровой зеркальной фотокамере Canon

Режим фокусировки

Фокус — это процесс обеспечения резкости снимаемого объекта.Изображение не в фокусе приведет к размытому результату, который не идеален.

Чтобы помочь с фокусировкой, у цифровых зеркальных фотоаппаратов есть несколько режимов фокусировки. Что вы будете использовать, будет зависеть от того, что вы фотографируете.

Первый вариант, который, вероятно, будет установлен в камере, — это стандартный режим автофокусировки. В этом режиме камера по умолчанию фокусируется на том, что, по ее мнению, является объектом. Вы можете управлять этим, указав область изображения, на которой камера должна сфокусироваться, изменив точку фокусировки изображения.

Это будет либо с помощью специальной кнопки на камере, либо, возможно, с помощью интерфейса сенсорного экрана для прикосновения к точке фокусировки.

Если объект движется, камера имеет другой режим фокусировки, который можно назвать непрерывной автофокусировкой. Это называется непрерывным, потому что камера будет продолжать регулировать фокус по мере движения объекта, а не просто фокусироваться один раз.

Наконец, камера также позволяет вам управлять фокусировкой вручную. В этом режиме вам нужно будет настроить кольцо фокусировки, которое обычно находится на объективе камеры.Это будет кольцо вокруг объектива, которое вы можете вращать, чтобы изменить фокус.

Режим замера

На протяжении всего поста я упоминал, что ваша камера оценивает свет в сцене, которую вы снимаете, чтобы рассчитать правильную экспозицию. Этот процесс, при котором камера измеряет свет, чтобы получить правильную экспозицию, известен как замер.

Вы можете изменить режим экспозамера вашей камеры в зависимости от сцены, которую вы фотографируете, чтобы обеспечить правильную экспозицию объекта.

Основной контроль, который у вас есть, — это то, какая часть сцены используется для измерения. Режим по умолчанию, который будет работать для большинства фотографий, известен как оценочный замер на камерах Canon и матричный замер на камерах Nikon.

В этом режиме свет смотрит на свет почти по всему кадру изображения для получения сбалансированной экспозиции. Это покроет почти все ваши требования к фотографии.

Однако иногда мы снимаем сцены со сложным освещением — например, темное здание на фоне яркого неба.В этом случае режим замера по умолчанию может дать вам технически хорошо сбалансированное изображение, но здание, скорее всего, будет слишком темным, чтобы его можно было использовать.

Чтобы решить эту проблему, вы можете использовать компенсацию экспозиции или изменить режим замера.

У разных камер есть разные режимы замера, которые вы можете выбрать. Наиболее распространенным является режим точечного или частичного замера, что означает, что камера будет использовать только центральную часть сцены для расчета экспозиции.

Это означает, что яркие участки изображения по краям от середины не повлияют на окончательный снимок, а в нашем примере здание будет правильно экспонировано.

Кольцо фокусировки

Последние два элемента управления цифровой зеркальной камерой, о которых мы будем говорить, находятся на объективе камеры. Первое — это кольцо фокусировки, о котором мы вкратце коснулись.

Если ваша камера находится в режиме ручной фокусировки, кольцо фокусировки — это то, что вы будете использовать для достижения фокусировки.На некоторых камерах, даже если камера настроена на автофокусировку, вы также можете отменить это с помощью кольца ручной фокусировки.

Кольцо фокусного расстояния

Кольцо фокусного расстояния также находится на объективе камеры и находится на любом объективе с переменным фокусным расстоянием. Проще говоря, это зум камеры. Изменение фокусного расстояния изменяет масштаб, а поворот кольца фокусного расстояния — это то, что вы делаете, чтобы изменить масштаб.

Дополнительные кнопки на моей цифровой зеркальной фотокамере Canon

Как использовать вашу цифровую зеркальную камеру

Сейчас я собираюсь рассказать о некоторых советах и ​​приемах использования вашей зеркальной камеры, а также о некоторых областях, на которых вам следует сосредоточиться, чтобы улучшить свои фотографии.

1. Научитесь правильно держать зеркальную камеру

Первое, что вам нужно сделать, это научиться правильно держать вашу новую зеркальную камеру. Очень важно постараться свести к минимуму движение камеры при съемке, так как это приведет к размытым изображениям.

Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов относительно тяжелые, и их всегда следует держать двумя руками. Это стабилизирует камеру гораздо больше, чем если бы вы просто пытались управлять ею одной рукой.

Если вы правша, то камеру лучше всего держать правой рукой за рукоятку и одним пальцем над кнопкой спуска затвора. Я предпочитаю использовать свой указательный палец для кнопки спуска затвора. Постарайтесь, чтобы остальные пальцы плотно сжимали камеру, если они все подходят.

Другой рукой следует придерживать объектив камеры снизу, чтобы поддерживать его.

В идеале, локти должны быть плотно прижаты к телу, что обеспечит дополнительную устойчивость.

Если вам сложно сохранить стабильность при удерживании камеры, подумайте о приобретении дорожного штатива, который обеспечит необходимую стабильность вашей камере для получения резких фотографий.

2. Получить горизонт

Это личный багбиринт — я считаю, что фотографии с неровным горизонтом меня совсем не впечатляют!

Конечно, это то, что вы можете исправить в программе для редактирования, но поворот изображения может ухудшить качество. Так что в идеале вы должны попытаться получить уровень горизонта во время съемки.

У большинства камер есть возможность наложить сетку на экран или маркеры внутри оптического видоискателя, которые могут помочь в этом, но в конечном итоге, чтобы сделать это правильно, достаточно практики.

3. Треугольник экспозиции

Я уже несколько раз говорил о треугольнике экспозиции в этом посте, и это потому, что это одна из самых важных концепций фотографии, которую нужно понять, если вы хотите получить контроль над своей камерой.

Это также довольно сложная концепция, для понимания которой требуется время, поскольку она включает в себя три различных переменных, каждая из которых также меняет внешний вид конечного изображения.

Треугольник экспозиции называется треугольником экспозиции, потому что он относится к трем параметрам, которые вы можете изменить, все три из которых влияют на экспозицию изображения.

Три параметра, которые вы можете настроить, чтобы изменить экспозицию изображения, — это диафрагма, выдержка и ISO.

Диафрагма — это отверстие внутри линзы, через которое проходит свет. Вы можете сделать это отверстие больше или меньше, чтобы через него проходило больше или меньше света.

Затвор подобен занавеске внутри камеры, которая откидывается, позволяя свету попадать на датчик.Изменение скорости затвора изменяет продолжительность открытия затвора: большее время пропускает больше света, меньшее время пропускает меньше света.

Как вы увидите из двух приведенных выше элементов управления, они оба связаны с тем, сколько света попадает на датчик.

Третий контроль над экспозицией и третья «сторона» треугольника экспозиции — это установка ISO. ISO контролирует, насколько чувствителен датчик в вашей зеркальной фотокамере к падающему свету.

Если вы увеличиваете ISO, вы увеличиваете чувствительность, и наоборот.

Вы можете задаться вопросом, зачем вам нужны три разных параметра для управления одним и тем же — экспозицией.

Ответ заключается в том, что эти три параметра также определяют, как будет выглядеть окончательное изображение. В частности, диафрагма и выдержка являются важными инструментами композиции, в то время как ISO способствует тому, насколько зашумленным будет изображение.

Точнее говоря, диафрагма контролирует глубину резкости, а выдержка контролирует отображение движения в кадре. Они будут рассмотрены в приведенных ниже советах более подробно, чтобы вы могли понять, когда и почему вы можете захотеть изменить какой-либо из них.

Вы также можете прочитать больше о треугольнике экспозиции в моем подробном руководстве по треугольнику экспозиции здесь.

4. Освоить правила композиции

Я считаю, что есть три основных области фотографии, которые вам нужно освоить, чтобы получать отличные фотографии.

Первым из них является понимание вашей камеры, которое позволит вам быть уверенным, что вы сможете правильно настроить камеру для получения отличных изображений. Этот пост в первую очередь посвящен этой области фотографии.

Второе, что вам нужно понять, — это композиция, то есть искусство размещения объектов в изображении и использования элементов мира для создания визуально приятного изображения.

Композиция включает такие вещи, как правило третей, использование цвета, ведущих линий и обрамления. Как вы могли догадаться, такая важная тема требует более чем нескольких предложений для правильного освещения, и поэтому я написал полное руководство по композиции фотографии, которое вы должны проверить.

Наконец, третье, что, я думаю, должен освоить каждый, — это редактирование фотографий. Это то, как получить максимальную отдачу от фотографий, снятых с помощью цифровой зеркальной камеры. Для начала я рекомендую ознакомиться с моим руководством по лучшему программному обеспечению для редактирования фотографий, которое даст вам некоторые подсказки относительно того, какие варианты для редактирования фотографий доступны на рынке.

5. Узнайте о глубине резкости

Как я уже говорил в своем разделе о треугольнике экспозиции, диафрагма контролирует глубину резкости.Итак, вам может быть интересно, что это такое.

Что ж, если вы когда-нибудь видели портретный снимок, где объект четко в фокусе, а все остальное в кадре красиво размыто, то вы видели пример малой глубины резкости.

Глубина резкости в основном относится к тому, какая часть изображения находится в фокусе перед и позади объекта относительно камеры.

Для пейзажей вы обычно хотите, чтобы большая часть изображения находилась в фокусе, поэтому вам нужна большая глубина резкости.Для портретов вам нужно обратное, поэтому вам нужна малая глубина резкости.

Изменение диафрагмы изменяет глубину резкости. Подробнее об этом читайте в моем руководстве по глубине резкости в фотографии, в котором эта тема рассматривается гораздо глубже.

6. Рассмотрим движение

Движение может быть мощной композиционной техникой, и это контролируется выдержкой, другой частью треугольника экспозиции.

Если вы хотите заморозить движение на изображении — скажем, колибри, машущая крыльями, или быстро движущийся автомобиль, — вы захотите использовать короткую выдержку.Скорость в этом контексте может составлять от 1/500 секунды и выше.

С другой стороны, если вы хотите показать движение на своих изображениях — возможно, движение воды, или создать впечатление движения, размывая движущегося человека, вы должны использовать более длинную выдержку. В этом случае медленное, как правило, будет любым, от 1/15 секунды и медленнее.

Чтобы узнать больше об использовании выдержки для управления внешним видом изображения, ознакомьтесь с моим руководством по фотографии с длительной выдержкой, в котором этот предмет рассматривается более подробно.

Надеюсь, теперь вы можете увидеть, как диафрагма и выдержка по-разному влияют на ваше окончательное изображение, и понять, почему с точки зрения композиции так важно понять, как изменить их самостоятельно, а не оставлять это на усмотрение камеры!

7. Используйте свет

Фотография — это все о свете. Снимки, которые вы делаете, в основном и есть — свет в мире, отражающийся от поверхностей и записываемый датчиком вашей камеры.

Итак, как вы могли догадаться, понимание того, как лучше всего использовать свет, безгранично поможет вам в вашей фотографии.

Во-первых, вы должны понимать, что положение и угол источника света относительно вашего снимка будут иметь большое значение. Верхний свет создаст более плоские изображения, в то время как слабый свет создаст более визуально приятные изображения с глубиной.

Вот почему обычно предпочтительна съемка в начале и в конце дня. Свет в это время дня также имеет приятный желтый оттенок, который мы называем теплым. Это также делает изображения более приятными.

Как правило, также лучше снимать вдали от источника света, а не по направлению к нему.Съемка вдали от света означает, что ваши объекты будут правильно освещены, а не в тени.

8. Практика, практика, практика

Думаю, я уже упоминал об этом в своем посте несколько раз, но, повторюсь, фотография — это навык, для овладения которым нужно время.

Пока вы не начнете применять концепции, подобные тем, которые я описываю в этом посте, на практике, они не будут иметь особого смысла. Я настоятельно рекомендую вам взять камеру и начать играть с различными настройками, о которых я говорил в этом посте.

Получите представление о том, как изменение разных вещей меняет изображение. Узнайте, как считывать значения выдержки, диафрагмы и ISO, которые ваша камера накладывает в видоискатель. Поиграйте с компенсацией экспозиции.

Может быть хорошей идеей поставить перед собой задачу и выработать привычку брать с собой фотоаппарат, когда вы выходите из дома, чтобы вы могли немного попрактиковаться.

Я определенно не могу этого достаточно подчеркнуть — практика совершенствует все навыки, и фотография ничем не отличается.

Как ухаживать за новой зеркальной камерой и защищать ее

Теперь у вас есть цифровая зеркальная фотокамера, и вы захотите, чтобы она прослужила долго. И с этими советами это будет.

Как защитить цифровую зеркальную камеру

Цифровая зеркальная фотокамера — довольно прочное оборудование, но это все же электроника с множеством стеклянных компонентов, и поэтому за ней необходимо ухаживать.

Два аксессуара, которые я предлагаю вам купить для вашей DSLR, — это бленда объектива, также известная как солнцезащитная бленда, и прозрачный УФ-фильтр.

Они оба защитят объектив вашей DSLR. Это выступ, который больше всего выступает, и это та часть камеры, которая наиболее подвержена повреждениям от каждодневных ударов и ударов.

УФ-фильтры

относительно недороги (около 15-40 долларов за штуку), как и солнцезащитные козырьки. Вам просто нужно подобрать их подходящего размера для вашего объектива — это должно быть четко указано в описании товара.

Что касается фильтров, каждый фильтр имеет рейтинг в миллиметрах, который соответствует диаметру резьбы фильтра линзы.Например, большинство моих объективов имеют резьбу фильтра 77 мм, поэтому я использую такие фильтры.

Здесь вы можете увидеть коллекцию УФ-фильтров, а здесь — бленды объектива.

Как почистить зеркальную камеру

Со временем цифровая зеркальная фотокамера естественным образом улавливает грязь и пыль из окружающей среды. Я считаю, что две вещи, которые могут пригодиться для его очистки, — это вентилятор, подобный этому, и такие салфетки из микроволокна.

Они также доступны в виде недорогого набора для чистки, который содержит ряд предметов для чистки камеры, которые могут оказаться вам полезными.

Я не занимаюсь внутренней чисткой камеры, за исключением того, что время от времени обдуваю ее, чтобы удалить пылинки с сенсора. См. Мой раздел ниже по обслуживанию камеры DSLR для более тщательной очистки.

Советы для путешествий с цифровой зеркальной камерой

Если вы собираетесь путешествовать со своей DSLR, я настоятельно рекомендую купить хорошо продуманную сумку для фотоаппарата. Сумки для фотоаппаратов поставляются с множеством дополнительных набивок, которых нет в обычных сумках, и в них также обычно есть отделения для различного оборудования, включая объективы, запасные карты памяти, аккумуляторы и т. Д.

Вы также можете приобрести сумки для фотоаппаратов, предназначенные также для ношения других предметов, причем часть сумки предназначена для оборудования камеры, а другая часть — для предметов путешествия, например одежды.

Я использую и путешествую с сумками Vanguard, которые производят широкий ассортимент товаров для фотоаппаратов, включая штативы, сумки и другие аксессуары. Я был послом Vanguard в течение нескольких лет, и их оборудование всегда было надежным и качественным.

У них есть широкий выбор сумок, в том числе сумка-тележка, рюкзак и сумка-слинг.Я предлагаю выбрать сумку, которая подходит для вашего снаряжения и немного больше, чтобы у вас было много места.

Скидка на продукцию Vanguard для наших читателей !

Как послы Vanguard, мы можем предложить вам уникальный код скидки, который даст вам 20% скидку на все товары в интернет-магазинах Vanguard USA, Vanguard UK, Vanguard Spain и Vanguard Germany. Просто используйте код FindingTheUniverse (с учетом регистра) при оформлении заказа.

Всегда старайтесь держать фотоаппарат при себе во время путешествия, а не сдавать его в багаж, чтобы вы могли следить за ним и следить за тем, чтобы с ним обращались должным образом.

Стоит ли обслуживать зеркалку?

Короткий ответ — да. Время от времени я бы посоветовал квалифицированному специалисту обслуживать вашу зеркальную камеру и объективы должным образом.

Я стремлюсь обслуживать свои камеры примерно раз в год и обычно нахожу сертифицированного дилера Canon, который сделает это за меня. Мне также посчастливилось побывать на некоторых мероприятиях, спонсируемых Canon, например, на фестивале Balloon Fiesta в Альбукерке, где предлагалось бесплатное обслуживание.

Обслуживание обычно включает в себя тщательную очистку датчика и тщательный осмотр любых других элементов оборудования.Я определенно могу порекомендовать делать это на регулярной основе, чтобы ваша камера была в хорошем рабочем состоянии.

Лучшая зеркальная камера для начинающих

Если вы дошли до этого поста и у вас еще нет фотоаппарата, вы, возможно, задаетесь вопросом, с какой цифровой зеркальной камеры лучше всего подойти для вас.

На самом деле у нас есть подробное руководство по лучшим цифровым зеркальным фотоаппаратам для путешествий, которое охватывает широкий диапазон брендов и бюджетов.

Однако для начала мы предлагаем вам рассмотреть следующие две модели DSLR начального уровня.В них есть все функции, необходимые для изучения фотографии, но они не обойдутся вам дорого.

1. Canon EOS Rebel T7 (EOS 2000D)

В мире зеркалок есть два основных производителя — Canon и Nikon. Для камеры начального уровня мы рекомендуем приобрести камеру любого из этих производителей.

Линия камер начального уровня Canon носит название Rebel в Северной Америке (EOS xxxD в Европе), и моей первой зеркальной камерой была Canon Rebel XTi.

EOS Rebel T7 показывает, насколько сильно изменилось с тех пор, и то, что тогда было флагманскими технологиями, теперь доступно даже в младших моделях.Вы получаете датчик 24MP, WiFI и емкость аккумулятора на 500 снимков.

2. Nikon D3500

Цифровая зеркальная камера Nikon начального уровня — D3500. Он предлагает отличную производительность в немного меньшем корпусе, чем Canon, а также имеет отличное время автономной работы, рассчитанное на 1550 снимков на одной зарядке.

Вы также получаете матрицу формата APS-C 24,2, хорошую производительность и отличный выбор объективов. Это отличная первая камера, которая прослужит вам много лет.

Когда дело доходит до выбора между этими двумя камерами, отчасти все сводится к тому, как они ощущаются в вашей руке. Интерфейсы тоже немного отличаются, но когда вы только начинаете, это не имеет большого значения.

Что касается того, что вы получаете за свои деньги, если вы не зависите от производителя, Nikon предлагает немного лучшие характеристики за те же деньги.

Если вы хотите потратить немного больше или вам нужны дополнительные функции, такие как движущиеся сенсорные экраны, загляните в нашу публикацию о зеркальной камере, чтобы узнать о многих других возможностях.

Дополнительная литература

Если вы недавно приобрели цифровую зеркальную камеру или думаете о покупке новой цифровой зеркальной камеры, то, вероятно, вы находитесь в начале своего пути к фотографии. Что ж, я здесь, чтобы помочь в этом путешествии — я написал несколько руководств по фотографии, которые, я думаю, вы найдете полезными, чтобы улучшить свои фотографии.

Они охватывают широкий круг тем, от содержания для начинающих до понятий среднего и продвинутого уровней. Вот подборка, с которой вы можете начать.

  • У нас есть похожие руководства по использованию беззеркальной камеры и компактной камеры.
  • Если вы хотите узнать больше о том, как работает цифровая зеркальная фотокамера, см. Наше руководство по работе с зеркальной камерой.
  • Умение создать отличное фото — ключевой навык фотографа. Многие советы по этому поводу см. В нашем руководстве по композиции в фотографии
  • После того, как вы освоили диафрагму, вы можете контролировать глубину резкости. Узнайте больше о том, что такое глубина резкости и когда вы хотите ее использовать.
  • Если у вас есть объектив с функцией масштабирования, вы можете воспользоваться так называемым сжатием объектива, чтобы объекты казались ближе друг к другу, чем они есть на самом деле.
  • Мы большие поклонники получения максимальной отдачи от файлов цифровых фотографий, и для этого вам нужно будет снимать в формате RAW. Ознакомьтесь с нашим руководством по RAW в фотографии, чтобы понять, что такое RAW, и почему вам следует переключиться на RAW как можно скорее.
  • Вам понадобится способ редактирования фотографий. Ознакомьтесь с нашим руководством по лучшему программному обеспечению для редактирования фотографий, а также с нашим руководством по лучшим ноутбукам для редактирования фотографий.У нас также есть руководство по обеспечению максимальной производительности Adobe Lightroom, нашей любимой программы для редактирования.
  • Если вам нужен совет по конкретным советам для различных сценариев, мы также поможем вам. См. Наш путеводитель по фотографии северного сияния, фотографии с длительной выдержкой, фотографии фейерверков,
  • советов по съемке звезд и съемке в холодную погоду.
  • Вы можете слышать, как фотографы говорят о концепции, называемой фокусировкой кнопки возврата. Если вы когда-нибудь задумывались, что это такое, и хотите узнать, как начать его использовать, ознакомьтесь с нашим руководством по кнопке возврата назад.
  • Для пейзажной фотографии вам могут понадобиться фильтры, чтобы добиться желаемого результата. См. Наше руководство по фильтрам нейтральной плотности для получения дополнительной информации.
  • Если вы ищете отличный подарок для любящего фотографировать друга или члена семьи (или себя!), Взгляните на наш путеводитель по подаркам для фотографов,
  • Если вы ищете новую камеру, у нас есть подробное руководство по лучшим камерам для путешествий, а также специальные руководства по лучшим камерам для пеших прогулок и походов, лучшей компактной камере, лучшей беззеркальной камере и лучшей зеркальной камере. .У нас также есть руководство по лучшим объективам для фотоаппаратов.
  • У нас есть руководство по выбору штатива и руководство по выбору штатива для путешествий.
  • Вы когда-нибудь задумывались, как легко заменить небо на изображении? Ознакомьтесь с нашим руководством по замене неба в фотографии — это простой процесс, который может сделать каждый.

Хотите улучшить свою фотографию?

Если вы нашли этот пост полезным и хотите улучшить свои фотографии в целом, возможно, вам стоит посетить мой онлайн-курс по фотографии из путешествий.

С момента запуска курса в 2016 году я уже помог более чем 2000 студентам научиться делать более качественные фотографии. Курс охватывает практически все, что вам нужно знать, от основ работы камеры до композиции, освещения и редактирования фотографий.

Он также охватывает более сложные темы, включая астрофотографию, фотографию с длительной выдержкой, фотографию со вспышкой и фотографию HDR.

Вы получаете от меня обратную связь по мере вашего прогресса, доступ к вебинарам, интервью и видео, а также эксклюзивное членство в группе facebook, где вы можете получать отзывы о своей работе и принимать участие в регулярных соревнованиях.

Он доступен по удивительной разовой цене за пожизненный доступ, и я думаю, вам стоит его проверить. Что вы можете сделать, нажав здесь.

И это все, что нужно для нашего подробного руководства, как максимально эффективно использовать вашу новую цифровую зеркальную камеру. Как всегда, мы будем рады получить отзывы и ответить на ваши вопросы — просто оставьте их в комментариях ниже, и мы свяжемся с вами, как только сможем.

Фотография 101 | Canon объясняет экспозицию

Простое объяснение экспозиции

Понимание воздействия

Понимание трех элементов, влияющих на экспозицию (ISO, выдержка и диафрагма), и изучение того, как ими управлять, поможет вам добиться желаемых результатов в окончательном изображении.Первый шаг — определить среду, в которой вы будете снимать. Это поможет вам определить ISO. ISO контролирует чувствительность датчика изображения в вашей камере. Высокое значение ISO означает, что датчик изображения работает на полную мощность и захватывает больше, поэтому вам не нужно столько света, когда вы снимаете с высоким ISO. Высокое значение ISO позволит вам снимать в условиях низкой освещенности — например, в помещении за ужином. При низком ISO ваш сенсор не работает на полную мощность, а это означает, что у вас больше гибкости в отношении количества света, которое вы можете впустить в камеру.Низкое значение ISO идеально подходит для яркого солнечного дня.

Настроение

Следующий шаг — определить, будете ли вы снимать движущийся объект, и если да, то как вы хотите, чтобы он выглядел. Ваш ответ поможет вам установить скорость затвора, которая определяет время, в течение которого затвор остается открытым. Если оставить затвор открытым на долгое время, вы сможете пропускать много света и фиксировать движение во время его движения, а это значит, что вы будете видеть его как размытое пятно.Короткая выдержка, как быстрое моргание, фиксирует момент времени без размытия.

Выбор фокуса

Наконец, вы определите, какую глубину резкости вы хотите: если вы хотите, чтобы в фокусе был только ваш объект, вы должны установить низкую диафрагму, которая дает вам небольшую глубину резкости. И наоборот, высокая диафрагма увеличивает глубину резкости.Диафрагма определяет размер отверстия объектива. Как и зрачок глаза, широко откройте его при слабом освещении и сделайте маленьким при ярком солнечном свете.

Установка экспозиции

Чтобы получить хорошую экспозицию в ручном режиме, вам необходимо сбалансировать диафрагму и выдержку. Большая диафрагма пропускает много света, чтобы сбалансировать это, необходимо установить более короткое / более короткое время выдержки.Когда ваша диафрагма меньше, в камеру попадает меньше света, поэтому вы можете использовать более длинную / более медленную выдержку для компенсации.

Условия съемки

В фотографии окружающий свет относится к любому источнику света в сцене, который не предоставляется фотографом. Окружающий свет может быть светом от боковых настольных ламп, свечей на праздничном торте или огней на елке.Многим фотографам нравится снимать только при естественном освещении, потому что это помогает сохранить атмосферу сцены.

Поскольку окружающее освещение может быть непредсказуемым, вам необходимо знать настройки экспозиции для каждой фотографии. При ярком солнечном свете ваши настройки должны быть изменены, чтобы уменьшить количество света, захватываемого камерой. Когда света становится меньше (например, когда кто-то задувает свечи на праздничном торте), вам нужно будет изменить настройки, чтобы уловить больше света.

Вернуться к началу

Лучшее руководство по макросъемке для начинающих

Хотите изучить макросъемку? Наше руководство поможет вам начать работу в кратчайшие сроки. Специальное оборудование не требуется!

Макросъемка, или съемка очень маленьких объектов в натуральную величину, — это увлекательная, увлекательная отрасль фотографии, с помощью которой вы можете исследовать детали окружающего вас мира (и создавать фантастические изображения в процесс).

Макросъемка, которая когда-то была непрактичной для многих, поскольку требовала значительных инвестиций в оборудование, теперь доступна всем, у кого есть зеркалка или даже цифровая камера.

Микро, макро или крупный план?

Термины «макро» и «микро» обычно используются в этом аспекте фотографии, и хотя буквальные значения противоположны («микро» означает «маленький», а «макро» означает «большой»), они оба относятся к одному и тому же: сделать маленький объект большим.

Настоящая макросъемка выполняется с помощью специального макро (для продуктов Canon) или микро (для продуктов Nikon) объектива, который может достигать увеличения как минимум 1: 1.

Фото graemeandginbooyah
Воздушная капсула с семенами снята цифровой зеркальной камерой с макрообъективом 60 мм

Макросъемка похожа на макросъемку в том, что маленькие объекты выглядят большими, но это делается путем фотографирования объектов с очень близкого расстояния с помощью стандартный немакрообъектив.

Основное различие в получаемых изображениях заключается в степени увеличения и степени мельчайших деталей, которые могут быть захвачены.

Фотография крупным планом с немакрообъективом сделает маленькие объекты больше, но макрообъектив значительно увеличит степень увеличения и сделает видимыми даже самые мельчайшие детали.

Фото Джона Кэмпбелла
Лист, снятый макрообъективом 105 мм. Видны даже крошечные волоски на листе.

Оборудование, необходимое для макросъемки

Как и многие другие аспекты цифровой обработки изображений, макросъемка может быть настолько простой и доступной или сложной и дорогой, насколько вы хотите.

Если у вас есть цифровая камера, вы можете начать делать макросъемку без какого-либо дополнительного оборудования.

Подавляющее большинство цифровых фотоаппаратов, от моделей «наведи и снимай» до зеркальных фотокамер, имеют выбираемый режим макросъемки, доступ к которому можно получить либо через внешний элемент управления, либо через меню видоискателя.

Вариант № 1: Цифровые камеры «Наведи и снимай»

В цифровой камере «Наведи и снимай» при выборе режима макросъемки элементы объектива автоматически настраиваются для близкой фокусировки.

Плюс в том, что это бесплатный и беспроблемный способ делать выдающиеся макро- и макроснимки, не требуя абсолютно никаких вложений в дополнительное оборудование; Обратной стороной является то, что фотографии не будут иметь такого же уровня точности, детализации, увеличения и качества, как фотографии, снятые с помощью цифровой зеркальной камеры и специального макрообъектива.

Если вы только начинаете задумываться о том, чтобы заняться макросъемкой, то для начала вам может пригодиться компактная камера в режиме макросъемки.

Это может дать вам возможность изучить возможности записи очень мелких и детализированных объектов без каких-либо вложений в оборудование или освоения новых методов.

Это бесплатный способ узнать, подходит ли вам макросъемка, и в процессе вы получите отличные снимки.

Фото graemeandginbooyah
Бабочка, снятая с помощью режима «наведи и снимай» при макросъемке

Вариант № 2: камеры DSLR

Если у вас есть зеркальная камера (цифровая однообъективная зеркальная камера), возможности макросъемки увеличиваются в геометрической прогрессии.

Вы можете использовать линзы, которые у вас уже есть, вы можете добавить оборудование, которое расширяет возможности ваших существующих линз, или вы можете купить специальные линзы, созданные специально для макросъемки.

Все они работают, и все они могут создавать отличные изображения, поэтому выбор зависит от вашего бюджета, уровня вашего опыта и качества изображений, которые вам нужно создавать.

Начиная с самых доступных вариантов, вот несколько идей, как превратить вашу цифровую зеркальную камеру в макро-машину.

Переверните объектив, который у вас уже есть
Если у вас есть объектив с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм или объектив с фиксированным фокусным расстоянием, у вас есть основы настройки макросъемки.

Метод обратного объектива — это именно то, на что он похож: вы снимаете 50-миллиметровый объектив с камеры и поворачиваете его так, чтобы передняя сторона объектива, которая обычно обращена к объекту, была обращена к камере.

Если у вас твердая рука, вы можете «освободить объектив» или просто прижать объектив к камере для съемки; если вы хотите большей стабильности или более постоянной настройки, вы можете приобрести специальный резьбовой адаптер, называемый реверсивным кольцом, который удерживает перевернутый объектив на камере.

Реверсивные кольца широко доступны везде, где продаются аксессуары для фотоаппаратов, по цене меньше, чем пицца.

Метод обратного объектива работает из-за принципа действия 50-мм фиксированного объектива. В стандартной фотографии объектив 50 мм фокусирует свет издалека, делая изображение меньше, чтобы его можно было зафиксировать цифровым датчиком. Когда вы переворачиваете объектив, происходит обратное, и изображение увеличивается почти до натурального размера.

Этот метод работает с фиксированными объективами любого размера, но многие считают, что 50 мм дает наилучшие результаты.

Фото graemeandginbooyah
Монета, снятая с помощью зеркальной камеры с обратным фокусным расстоянием 50 мм

Примечание: вы можете использовать технику обратного объектива с камерой «наведи и снимай» или даже с камерой мобильного телефона, но это непростая задача.

Нет другого выбора, кроме как свободно использовать перевернутый объектив, и при съемке трудно избежать дрожания камеры. Но если у вас есть наведи и снимай, объектив с постоянным фокусным расстоянием 50 мм, твердая рука, немного времени и терпения, вы можете создать отличные макро-изображения.

Фото graemeandginbooyah
Монеты, снятые с помощью цифровой фотоаппарата с ручным обратным фокусным расстоянием 50 мм

Используйте два объектива, но переверните один из них
Если у вас есть еще один объектив в дополнение к 50 мм, вы может соединить их вместе, чтобы создать мощную настройку макросов.

Этот метод, известный как двойной обратный объектив или двойной обратный объектив, будет работать с любым объективом в качестве основного объектива (прикрепленного к камере и позади перевернутых 50 мм), хотя чем больше фокусное расстояние основного объектива, тем больше увеличение. будет.

Чтобы использовать этот метод в полной мере, вам необходимо приобрести соединительное кольцо, чтобы соединить две линзы вместе.

Проще всего, если обе линзы имеют резьбу фильтра одинакового размера, но в противном случае вы можете использовать ступенчатое кольцо, чтобы они совпадали.

Чтобы реализовать эту технику, просто прикрепите основной объектив к камере как обычно, затем переверните объектив 50 мм и используйте соединительное кольцо (плюс ступенчатое кольцо, если необходимо), чтобы прикрепить его к основному объективу.

Фото graemeandginbooyah
Съемка семенного стручка с использованием техники двойных обратных линз в сложных условиях (без соединительного кольца, штатива или дистанционного спуска затвора)

Эти два объектива делают эту установку исключительно мощной, но несколько громоздкой, и получить ее может быть непросто. четкий снимок, держа камеру в руке.

Для получения наилучших результатов используйте штатив для стабилизации камеры и спусковой тросик для срабатывания затвора.

Удлинители
Другой способ адаптировать вашу зеркальную камеру для макросъемки — это использовать удлинительные трубки, которые представляют собой полые цилиндрические распорки, которые крепятся между объективом и креплением камеры для увеличения выдвижения объектива.

В них нет оптики, поэтому их эффект полностью зависит от их способности изменять минимальное расстояние фокусировки объектива или от того, насколько близко вы можете быть к объекту и по-прежнему фокусироваться.

Чем длиннее удлинительная трубка, тем ближе вы можете подойти к объекту и по-прежнему сфокусироваться, и чем ближе вы подойдете, тем выше станет увеличение объектива.

Photo by Guys

Их стоимость колеблется от менее 20 до более 100 долларов, в зависимости от типа и бренда, который вы покупаете.

Самый дешевый тип удлинительных трубок — это простые прокладки, которые не поддерживают электрическое соединение между объективом и корпусом камеры.

Более дорогие удлинительные трубки имеют электрические контакты, которые сохраняют связь между объективом и камерой, позволяя регулировать настройку диафрагмы, экспозицию и т. Д.

Удлинительные трубки лучше всего подходят для объективов с коротким и средним фокусным расстоянием. Поскольку их можно использовать с любыми объективами и комбинировать для создания различной длины и увеличения, они являются очень гибкими аксессуарами.

Единственный существенный недостаток удлинительных трубок состоит в том, что они создают некоторую потерю света, но установка вашей камеры в режим автоматической экспозиции компенсирует это.

Фильтры для макросъемки
Фильтры для макросъемки похожи на навинчивающиеся лупы для вашего объектива.

Обычно продаются наборами по четыре штуки, это простые и понятные аксессуары, которые делают только одно: они сокращают минимальное расстояние фокусировки вашего объектива, чтобы вы могли делать резкие снимки очень близких объектов.

Они работают так же, как и обычная лупа, с использованием изогнутого стекла для изменения света, чтобы объекты казались больше.

Хотя фильтры для макросъемки — это весело и доступно — набор из четырех можно приобрести менее чем за 50 долларов — у них есть некоторые ограничения.

Их можно использовать только для объектов, которые находятся очень близко к вам, они создают фотографии, которые, как правило, более мягкие и менее детализированные, и часто создают нежелательные цветовые проблемы, такие как «бахрома» или хроматическая аберрация.

Если вы серьезно относитесь к макросъемке или планируете делать много этого, одних фильтров для макросъемки, вероятно, будет недостаточно для создания необходимой настройки.

Но если вас в основном интересуют случайные крупные планы с деталями, это может быть очень весело и часто дает красивые, убедительные изображения.

Фото Бена Хирмана
Цветок, снятый с объективом 24–70 мм, удлинительной трубкой и фильтром для макросъемки

Макрообъективы
Если вы действительно интересуетесь макросъемкой, реальной замены макрообъективам нет.

Эти узкоспециализированные сложные объективы могут фокусироваться от бесконечности до коэффициента увеличения не менее 1: 1 при максимальной настройке фокуса, что означает, что изображение воспроизводится на датчике в натуральную величину.

Коэффициент увеличения макрообъективов варьируется в зависимости от фокусного расстояния объектива, при этом некоторые из них могут достигать коэффициента увеличения 5: 1 или создавать изображение, в пять раз превышающее размер объекта.

Фото sloalan
Насекомые сняты с помощью макрообъектива 100 мм.

Настоящие макрообъективы — это линзы с плоским полем, что означает отсутствие «кривизны поля» или кривизны по краям изображения, характерной для объективов общего назначения.

Это особенно важно при макросъемке, когда один очень маленький объект занимает все изображение.

Большинство макрообъективов имеют фиксированное фокусное расстояние. Поскольку фокусное расстояние определяет, насколько близко вы должны быть к объекту, важно выбрать то, которое лучше всего соответствует вашим объектам и стилю.

Меньшее фокусное расстояние 50 мм или 60 мм подойдет для таких объектов, как растения, цветы и неодушевленные предметы, которые можно фотографировать с очень близкого расстояния.

Тем не менее, такие объекты, как насекомые или дикие животные, которые опасны или легко напугать, должны быть сфотографированы издалека, поэтому большое фокусное расстояние 100 мм или более имеет решающее значение.

Макрообъективы отлично подходят для съемки очень мелких объектов с близкого расстояния, но это не единственное, что они делают. Макрообъективы на самом деле очень гибкие и могут использоваться для многих типов фотографий, от продуктов питания и продуктов до портретов, и широко используются многими профессионалами.

Фото graemeandginbooyah
Отражение в собачьем глазу, снятое с помощью макрообъектива 60 мм.

Современные макрообъективы включают в себя множество передовых технологий фокусировки, подавления вибраций и управления освещением, которые позволяют получать удивительно резкие, четкие изображения без искажений.

Все эти технологии недешевы; Хорошие макрообъективы стоят от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов, что делает их, безусловно, самым дорогим оборудованием для макросъемки.

Макрообъектив, вероятно, не лучший выбор для тех, кто просто хочет немного поэкспериментировать с макросъемкой, но для тех, кто серьезно относится к захвату мельчайших деталей мельчайших предметов и созданию изображений высочайшего качества, макрообъектив — отличное вложение.

Дополнительные аксессуары для макросъемки
Среди наиболее ценных принадлежностей для макросъемки — штатив и дистанционный спуск затвора.

Для макросъемки очень важно поддерживать камеру в идеальном положении, поэтому неплохо приобрести инструменты, максимально исключающие контакт рук.

Из-за того, что при макросъемке обычно используется очень узкая диафрагма, получение достаточного количества света может быть серьезной проблемой.

Одно из решений — использовать кольцевой светильник, простой, доступный и эффективный свет, который помещается прямо на объектив вашей камеры.

Кольцевые лампы не такие мощные, как стандартная вспышка, но они обеспечивают мягкий, равномерный свет на объект.

Как делать отличные макро-фотографии

Обязательно иметь правильное базовое оборудование, но просто хорошие инструменты не обязательно сделают хорошие снимки; чем больше вы экспериментируете и оттачиваете свою технику, тем лучше будут ваши изображения.

Вот несколько важных советов по максимально эффективному использованию макроса.

1. Стрелять. МНОГО. Старая поговорка «практика ведет к совершенству» особенно применима к макросъемке.

Хотя на самом деле вы делаете те же шаги, что и в любой другой форме фотографии, тот факт, что вы снимаете крошечные объекты с очень близкого расстояния, придает всему новое и иное звучание.

Макросъемка на открытом воздухе — это весело и полезно; почти все вокруг вас является потенциальным предметом. Растения, цветы, насекомые, трава, сорняки, камни и так далее — практически все в природе есть некоторые аспекты, которые можно превратить в отличный макроснимок.

Многие люди влюбляются в макросъемку прямо у себя на заднем дворе.

Но возможности для отличной макросъемки не ограничиваются вашим порогом — большинство объектов, которые вы найдете в помещении, завораживают с очень близкого расстояния.

Овощи в вашем холодильнике, безделушки на полках и даже содержимое вашего кармана могут стать счастливым днем ​​макро-экспериментов.

Монеты и валюта могут быть отличными предметами.

2. Решите дилемму глубины резкости. Чем ближе вы подходите к объекту, тем меньше становится глубина резкости (область резкого фокуса), и этот эффект может затруднить получение всего объекта в фокусе.

Если вы используете камеру наведения и снимаете, с этим ничего не поделаешь, но если вы используете камеру DSLR, вы можете увеличить глубину резкости, уменьшив диафрагму (выбрав большее значение f- номер).

Фото graemeandginbooyah
Пример дилеммы глубины резкости: тело гусеницы в фокусе, а голова — нет.

К сожалению, уменьшение диафрагмы ограничивает свет, поэтому вам, возможно, также придется уменьшить выдержку для компенсации.

Если у вас слишком длинная выдержка, трудно получить четкое изображение без размытия из-за дрожания камеры, и вы можете быстро оказаться в безумном фотографическом балансе. Вы можете решить эту проблему до некоторой степени, увеличив чувствительность ISO вашей камеры, но это не надежно; увеличение ISO неизбежно увеличивает визуальный «шум», поэтому используйте эту настройку осторожно.

Единственное реальное решение — делать много-много макроснимков, тщательно знакомиться с возможностями камеры и выяснять, какая комбинация диафрагмы, глубины резкости и ISO лучше всего подходит для вас.

3. По возможности используйте ручную фокусировку. Если вы используете камеру с наведением и съемкой, ручная фокусировка невозможна, но если вы используете зеркальную камеру, вы можете получить лучшие макроснимки, выполняя фокусировку самостоятельно, а не полагаясь на свои возможность автофокусировки камеры.

4. Максимально стабилизируйте камеру. Используйте штатив и дистанционный спуск затвора или, по крайней мере, настройте свои снимки так, чтобы ваша камера была стабильной, насколько это возможно.

Эффект размытия даже при малейшем движении усиливается при большом увеличении и на очень близком расстоянии, поэтому держать камеру как можно неподвижнее — ключ к получению наилучших снимков.

Если вы не используете дистанционный спуск затвора, попробуйте снимать на выдохе, чтобы избежать покачивания.

5. Перемещайте объект, а не камеру. При съемке постановочного объекта зафиксируйте камеру и не перемещайте ее.

После того, как ваш снимок будет кадрирован, сбалансирован светом и хорошо сфокусирован, держите камеру в таком состоянии и вносите любые изменения в свою виньетку, перемещая объект.

Попробуйте расположить объект на поверхности, которую можно легко перемещать, поднимать и т. Д. Это может значительно сэкономить время.

6. Попробуйте эффект разного фона. Очевидно, что это не вариант, если вы снимаете на открытом воздухе, но если вы снимаете виньетки, которые вы установили на внутренней поверхности, попробуйте использовать другой фон — вы можете быть удивлены разнообразием эффектов. ты получаешь.

Такая простая вещь, как пачка цветной цветной бумаги, может стать источником вдохновения.

7. Настройте композицию точно. Не полагайтесь на постобработку для создания оптимального изображения — сделайте лучший снимок прямо в камере.

Если вы фокусируетесь на узоре внутри объекта, перемещайте объект, пока узор не заполнит весь кадр без промежутков.

Если вы снимаете небольшой объект целиком, расположите его так, чтобы вокруг него было ровное пространство со всех сторон.

Поэкспериментируйте со своей точкой фокусировки; иногда даже самое незначительное изменение придаст вашему объекту совершенно другой вид и создаст совершенно другой эффект.

8. Поддерживайте порядок. Когда вы снимаете макросъемку, все отображается.Пыль, шерсть домашних животных и отпечатки пальцев, которые невозможно увидеть невооруженным глазом, внезапно становятся раздражающе ультрасовременными на фотографиях с большим увеличением и крупным планом.

9. Начните параллельно, но поэкспериментируйте с разными углами. Вообще говоря, рекомендуется начинать съемку под углом, при котором лицевая сторона объектива будет параллельна наиболее важным деталям объекта; это увеличит зону фокусировки вашего объекта и упростит получение более четких деталей объекта.

Но имейте в виду, что небольшие изменения оказывают существенное влияние на макросъемку, поэтому даже небольшое изменение угла, под которым вы снимаете, может дать вам совершенно другое изображение.

10. Не бойтесь вспышки. Поскольку для макросъемки используются очень маленькие диафрагмы, которые ограничивают свет, вспышка может быть неоценимой, особенно при съемке на открытом воздухе без дополнительного освещения.

Подойдет практически любая вспышка, но использование рассеивателя придаст свету менее резкий и естественный вид.

Вы можете купить стандартные диффузоры для вспышки, но на самом деле вы можете использовать любой полупрозрачный белый материал, который можно поместить между вспышкой и объектом.

Макросъемка — увлекательный жанр, который может превратиться в навязчивую идею на всю жизнь. Повсюду отличные предметы, творческим возможностям нет предела, и любой, у кого есть цифровая камера, уже имеет оборудование, необходимое для начала работы.

Любой макро-фотограф скажет вам, что снимать маленькие — это большое удовольствие.

Что должен знать каждый фотограф о ручном режиме

Диафрагма, которую иногда называют «диафрагмой», позволяет получить размытый фон, о котором меня часто спрашивают. Чем меньше число (f1.8), тем меньше фокусируется только небольшая часть вашей фотографии, а затем постепенно становится все более размытым по мере того, как вы выходите из точки фокусировки. На моем 50 мм минимальная диафрагма, которую я могу установить, — f1,8. Если я снимаю на широко открытой диафрагме (с наименьшим числом, с которым будет работать ваш объектив), то у меня, вероятно, будет только один глаз в фокусе, но у меня будет красивый размытый фон.Возможно сфокусировать оба глаза, но нужно быть уверенным, что вы находитесь в одной плоскости с объектом. Вам нужно, чтобы ваша камера была параллельна глазам вашего объекта. В принципе, опускайтесь до их уровня. Чем выше число диафрагмы, тем больше будет в фокусе вашего снимка.

Подробнее: Смена фокуса

Например, если вы снимаете людей и хотите, чтобы они были в фокусе, вы должны убедиться, что ваша диафрагма составляет , по крайней мере, с тем же числом, что и люди на фотографии.Если бы я снимал обеих своих девочек, я бы хотел убедиться, что моя диафрагма была не меньше f2.0. Хотя, когда я снимаю своих девочек, мне нравится, когда оно составляет около f2.8. Если есть 5 человек, то вам нужно, по крайней мере, f5.0 и так далее. При съемке пейзажа вам нужно, чтобы число диафрагмы было намного выше, чтобы большая часть вашего снимка была в фокусе.

Подробнее: Найдите лучи света 5 способов создать блики

Изменение диафрагмы влияет на количество света в кадре.Чем меньше число, тем больше света проникает. Чем выше число, тем меньше света. Поэтому, если вы много снимаете в помещении, неплохо иметь объектив с меньшей диафрагмой, например f1,8. Помните: меньшее число диафрагмы = больше света и более размытый фон / большее число диафрагмы = меньше света и более резкий фон НАСТРОЙКИ: ISO 100 | f / 3,5 | СС 1/320

Подробнее: Как использовать диафрагму для создания потрясающих фотографий

НАСТРОЙКИ: ISO 800 | f / 4.0 | SS 1/200 Тип объектива, который вы используете, имеет большое значение при выборе диафрагмы. Когда у меня был комплектный объектив (тот, который шел с камерой) на моем старом каноне, самое низкое, что у него было, было f3,5. Из-за этого мне было очень трудно использовать камеру при слабом освещении, например, при съемке в помещении. Кроме того, с такой большой диафрагмой меньше шансов получить размытый фон. По совету друга я купил объектив с постоянным фокусным расстоянием 50 мм 1,8. Это ОТЛИЧНЫЙ объектив, если вы серьезно относитесь к тому, чтобы научиться снимать в ручном режиме, это недорогой объектив с малой диафрагмой.Некоторые камеры несовместимы с этим объективом, например Nikon d3000 и Nikon d5000. Для этих камер, возможно, лучше подойдет 35 мм 1.8. Подробнее: 6 причин, по которым ваши фотографии получаются размытыми

Лучшие книги по фотографии 2021 года

Лучшие книги по фотографии помогут вам улучшить свои навыки, по-новому взглянут на подход к съемке и дадут прилив вдохновения и идей для новых проектов.

Неважно, опытный вы профессионал или новичок: вы всегда можете узнать что-то новое о съемке.Итак, в этом посте мы собрали наши любимые книги по фотографии для каждого уровня навыков.

От лучших книг по фотографии для начинающих до руководств для продвинутых — плюс красивые книги по фотографии для журнальных столиков, проницательные руководства по бизнесу фотографии и многое другое — это лучшие книги по фотографии, которые можно купить за деньги. Если вы ищете новую блестящую камеру, чтобы применить эти навыки на практике, не пропустите наш обзор лучших цифровых фотоаппаратов 2021 года, которые можно купить за деньги.

Лучшие книги по фотографии для начинающих

(Изображение предоставлено Генри Кэрроллом)

01. Прочтите это, если хотите делать хорошие фотографии

Супер-веселое и нежное введение в фотографию

Издатель: Laurence King Publishing | Автор: Генри Кэрролл | Страниц: 128 | ISBN-10: 1780673353 | ISBN-13: 978-1780673356

Без жаргона

Доступно

Недостатки передовых методов

Постижение основ фотографии никогда не было таким простым — и более увлекательным — чем с помощью «Прочтите это, если хотите» Хорошие фотографии.Эта книга — простое и доступное руководство — идеально подходит для всех, кто умеет пользоваться зеркальными фотокамерами, компактными системами и мостовыми камерами. Автор — учитель, писатель и фотограф Генри Кэрролл — отказался от технического жаргона и вместо этого выбрал справочник, который пропагандирует искусство фотографии с помощью знаковых изображений, игривых диалогов и советов экспертов.

Вдохновленный великими людьми, Кэрролл привлекает таких известных фотографов, как Себастьян Сальгадо, Надав Кандер и Дайдо Морияма, чтобы помочь проиллюстрировать технику и побудить читателей принять участие.

• 12 основных советов по фотографии для начинающих

02. Основы BetterPhoto

Самое дружелюбное руководство по фотографии для начинающих

Издатель: Amphoto | Автор: Джим Миотке | Страниц: 240 | ISBN-10: 081740502X | ISBN-13: 978-0817405021

Веселый и дружелюбный подход

Простые объяснения

Базовый

Если вы новичок в фотографии и ищете относительно легкое и дружелюбное чтение, это руководство от Джима Миотке — мозги позади онлайн-школы фотографии BetterPhoto.com — должно быть прямо у вас на улице.

Объяснение всего, что нужно абсолютному новичку, чтобы начать делать отличные фотографии, содержит множество советов и советов, а объяснения звучат дружелюбно и написаны простым английским языком.

Когда вы освоите основы, Miotke проведет вас через 20 общих категорий фотографий, включая семейные портреты и портреты домашних животных, цветы, закаты, откровенные снимки, крупные планы и монохромные снимки.

Подходит для детей и взрослых, это одна из лучших книг по фотографии, которая сделает обучение фотографии увлекательным и полезным, и, в конечном итоге, зависит от вас.

• 10 лучших онлайн-курсов фотографии

03. Книга Тони Нортрупа о зеркальных фотокамерах: как создать потрясающую цифровую фотографию

Полное руководство по видео-обучению

Издатель: Mason Press | Автор: Тони Нортруп | Страниц: 233 | ISBN-10: 0988263408 | ISBN-13: 978-0988263406

Отличный ресурс

Включает видео

Недостаток мелких деталей

Когда дело доходит до обучения фотографии, чтение книг и просмотр видео — это два подхода, каждый из которых имеет свои сильные и слабые стороны.Так почему бы не объединить эти два качества, чтобы получить лучшее из обоих миров?

Именно это и предлагает этот пакет от Тони Нортрапа, основателя photo.net. Помимо этой 233-страничной книги, вы получите более трех часов дополнительных обучающих онлайн-видео и бесплатную помощь от автора и других читателей через группу онлайн-читателей.

Это очень практичный практический курс, который требует от вас взять камеру и сразу приступить к съемке. В конце каждой главы есть упражнения, которые помогут вам получить необходимый опыт в реальном мире, и упор делается на обучение на практике.

Улучшение фотографии

04: Одно лицо, пятьдесят способов

Книга идей для энтузиастов и начинающих

Автор: Марк Уилкинсон и Имоджен Дайер | Издательство: Илекс | Страниц: 160 | ISBN-10: 1781574308 | ISBN-13: 978-1781574300

160 страниц

Мягкая обложка

Опубликовано в 2017 г.

Марк Уилкинсон — фотограф-энтузиаст, а Имоджин — модель титульного «одно лицо» — знакомая.Их случайная встреча породила не только самый популярный в Европе фотоканал Weekly Imogen на YouTube, но теперь и эту книгу. Его простая предпосылка состоит в том, чтобы предложить простые для понимания примеры, которые вы можете использовать, чтобы получить как можно больше разных взглядов с одной и той же моделью. При этом он также охватывает многие основы фотографирования всех людей (и есть глава с моделями, отличными от Имоджин). Поскольку многие из нас начинают с членами семьи или друзьями, которые работают в этой роли, это беззаботное, но информативное руководство — хороший способ укрепить вашу уверенность, стреляя в людей.

05. Книга по цифровой фотографии: Часть 1

Лучшая книга по фотографии для советов инсайдеров

Издатель: Peachpit Press | Автор: Скотт Келби | Страниц: 256 | ISBN-10: 0321934946 | ISBN-13: 978-0321934949

Без жаргона

Инсайдерские знания

Тон, иногда сомнительный

Некоторые довольно простые советы

В этой книге используется подход к улучшению вашей фотографии, который нам понятен.Вот как это объясняет автор Скотт Келби, соведущий программы Photoshop User TV …

«Если бы вы и я были на съемках, и вы спросили меня:« Эй, как мне сделать так, чтобы этот цветок был в фокусе? » , когда фон не в фокусе? «Я бы не стал стоять там и читать лекцию по фотографии», — говорит он. «В реальной жизни я бы просто сказал:« Наденьте свой зум-объектив, установите диафрагму. до f / 2.8, сфокусируйтесь на цветке и выстрелите ».

Именно в этом духе эта книга предлагает более 200 профессиональных фотографических приемов, которые помогут вам выглядеть более резкими, красочными и профессиональными. фотографии, объясненные так же, как и в обычном разговоре.Так вы узнаете, как использование различных настроек, инструментов или приемов в конкретной ситуации может действительно изменить качество вашей работы и сделать ее больше похожей на работу профессионала, чем любителя.

Келби действительно пишет так, будто вы стоите рядом с вами, и хотя иногда это может отталкивать (в зависимости от того, «понимаете» ли вы его чувство юмора), нельзя отрицать, что эти уловки действительно работают, независимо от того, Вы новичок или опытный фотограф.

06: Прочтите это, если хотите делать отличные фотографии людей

Идеальный подарок для новичков, ищущих быстрого старта

Автор: Генри Кэрролл | Издатель: Лоуренс Кинг | Страниц: 128 | ISBN-10: 9781780676241 | ISBN-13: 978-1780676241

128 страниц

Мягкая обложка

Опубликовано в 2015 году

Серия книг Генри Кэрролла по фотографии является примером выдающегося издания, и эта книга, посвященная портретной живописи, не исключение.Они показывают, что можно сделать с помощью небольших академических знаний, собранных великими редакторами, опытными иллюстраторами и инвестициями в изображения — многие издатели экономят на использовании фотографий известных фотографов для книг по этой цене из-за стоимости лицензирования, но не LK. Они также в красивом переплете, с матовой бумагой, блестящими (фольга) и тиснеными буквами. Тактильные ощущения и маневренность — вот почему, в конечном счете, они являются превосходными подарками. Они вдохновляют на просмотр и содержат некоторые полезные фрагменты информации, которые должны понравиться любому творческому человеку вашего знакомого.Иными словами, получатель не будет разочарован. Однако опытные фотографы найдут любую другую книгу из этого списка более полезной.

07. Хедшот: секреты создания удивительных портретов в голову

Лучшая книга по фотографии по хедшотам

Издатель: New Riders | Автор: Питер Херли | Страниц: 240 | ISBN-10: 0133

9 | ISBN-13: 978-0133

8

Инсайдерские секреты

Бесценные советы

Не исчерпывающий справочник

Ориентирован на подход одного человека

В эпоху современных социальных сетей иметь прилично выглядящий портрет с головой и плечами — это то, что касается всех, а не только актеров и моделей.Так что, если вы хотите знать, как делать профессиональные снимки в голову, эта книга профессионального портретиста Питера Херли — именно то, что вам нужно.

Вы научитесь тем же методам, которые использовал автор для создания потрясающих хедшотов генеральных директоров, актеров и общественных деятелей из списка Fortune 500, от правильного освещения объектов до помещения их в выгодное положение.

Херли также делится своими коммерческими секретами получения искренних улыбок и аутентичных выражений лица, а не стандартного «фото-лица» людей, которое всегда делает выстрел в голову тусклым и безжизненным.

Обратите внимание, что это не столько пошаговое учебное пособие или справочное руководство, сколько понимание того, как один человек подходит к своему искусству. Но когда это кто-то на вершине своего мастерства, любой фотограф может здесь многому научиться.

• См. Также Лучшие книги по портретной фотографии

08. Искусство фотографии 2-е издание: личный подход к художественному выражению

Лучшая книга по философии фотографии

Издательство: Rocky Nook | Автор: Брюс Барнбаум | Страниц: 408 | ISBN-10: 1681982102 | ISBN-13: 978-1681982106

Настоящая классика

Потенциально изменит правила игры

Низкий уровень технических рекомендаций

Не подходит для начинающих

Эта книга, впервые опубликованная в 1994 году, считается классическим учебным пособием по фотографии.Он был полностью обновлен в 2010 году и теперь включает цифровую фотографию. Но на самом деле это не столько техническое руководство, сколько глубокое погружение в философскую и творческую сторону фотографии.

Основная цель автора — отговорить фотографов от подхода к созданию сотен снимков в надежде получить одно хорошее изображение, а вместо этого понять процессы, с помощью которых можно сделать меньше, но лучше снимков в целом.

Другими словами, если вы находитесь на этапе своего пути к фотографии, когда понимаете все инструменты и техники, но все равно делаете не впечатляющие снимки, эта книга для вас.

09. Studio Anywhere: Руководство фотографа по съемке в нестандартных местах

Лучшая книга по фотографии для нестандартного мышления

Издательство: Peachpit | Автор: Ник Фанчер | Страниц: 264 | ISBN-10: 0134084179 | ISBN-13: 978-0134084176

Инсайдерские знания

Реальная честность

Нишевая привлекательность

Опора на постобработку

В идее фотостудии есть что-то волшебное, место, где вы можете убедиться, что правильное освещение, пространство и атмосфера, чтобы сделать идеальный снимок.

Но в реальном мире фотография происходит в гораздо более сложных местах, и именно здесь на помощь приходит эта книга.

Снимаете ли вы корпоративный портрет генерального директора, пробную съемку с моделью или рекламную съемку. Профессиональный портретист Ник Фанчер вместе с группой объясняет, как делать великолепные снимки в менее чем идеальных сценариях.

Он ведет вас за кулисы своих фотосессий и объясняет, как проявление творчества, от изменения освещения до постобработки, позволяет развить собственное видение и получить профессиональные снимки в потенциально худших местах.

Если вы много занимаетесь портретной фотографией и хотите получить несколько советов по нестандартному мышлению, вы не найдете лучшего.

10. The Photographer’s Eye Remastered

Лучшая фотокнига по композиции

Издательство: Илекс Пресс | Автор: Майкл Фриман | Страниц: 192 | ISBN-10: 1781574553 | ISBN-13: 978-1781574553

Хорошо написано и организовано

Хороший визуальный дизайн

Не много технических советов

Узкая предметная область

Нет смысла разбираться в технической стороне фотографии, если вы не понимаете сочинение.Эта классическая книга, обновленная к 10-летнему юбилею, объясняет принципы хорошей композиции и способы их применения на практике.

Он разделен на небольшие главы, чтобы все было легко понять. И, что полезно, изображения (которые в основном взяты из путешествий автора) показаны с несколькими кадрами, таким образом демонстрируя, как одна конкретная композиция изображения работает лучше, чем другая.

Следование аргументированным и хорошо объясненным советам автора поможет вам развить ваши композиции и в результате сделать более качественные снимки.Короче говоря, если вы как фотограф боретесь с композицией, то вам нужна эта книга.

Лучшая книга по фотографии о том, как увидеть мир по-другому

Издатель: Amphoto | Автор: Бренда Тарп, Джед Манваринг | Страниц: 160 | ISBN-10: 081743593X | ISBN-13: 978-0817435936

Вдохновляющее чтение

Советы и упражнения

Сосредоточьтесь на творчестве, а не на технике

Не подходит для профессионалов

Хорошая фотография заключается не столько в технических знаниях, сколько в умении видеть вещи иначе, чем в норме.Отправной точкой для этой книги является то, что вам не нужно ехать в отдаленные места, чтобы сделать захватывающие снимки; отличные изображения возможны где угодно. Вам просто нужно поцарапать поверхность и найти их.

Авторы Бренда Тарп и Джед Манваринг призывают вас замедлиться, открыть глаза и ответить на увиденное с помощью советов, обсуждений и упражнений. В этой книге вы научитесь использовать композицию, доступный свет, цвет и различные точки обзора, чтобы повысить качество и уровень интереса ваших снимков.

Это содержательное чтение, предназначенное для фотографов-любителей, обладающих техническими знаниями, но лишенных цели и видения, поможет вам заново открыть свою фотографическую душу и даст вам новые идеи и энтузиазм.

Развивайте свои технические навыки

(Изображение предоставлено: Пол Уилкинсон, Сара Плейтер)

12. Освоение портретной фотографии

Одна из лучших книг по фотографии, которая поможет улучшить вашу портретную фотографию

Издатель: Ammonite Press | Автор: Пол Уилкинсон и Сара Плейтер | Страниц: 176 | ISBN-10: 1781450854 | ISBN-13: 978-1781450857

Доступно

Советы экспертов

Большой ресурс по фотографии

Для новичков

Если портретная фотография — это ваша область знаний или вы хотите, чтобы это было, освоите портреты от Сары Плейтер и Отмеченный многими наградами фотограф-портретист Пол Уилкинсон — одна из лучших книг по фотографии на эту тему.Авторитетное руководство объясняет основные приемы портретной фотографии ясно и кратко, с минимальным жаргоном, чтобы сделать ее максимально доступной.

Внутри вы найдете советы по выбору подходящей камеры и оборудования, вплоть до понимания настроек экспозиции, диафрагмы, замера, выдержки, глубины резкости и баланса белого. Независимо от того, какой у вас объект, технические ноу-хау, советы и подсказки, содержащиеся в этой книге, помогут вам получить самый лучший портрет.

(Изображение предоставлено Россом Ходдиноттом и Марком Бауэром)

13. Мастерская пейзажной фотографии

Полное руководство по пейзажной фотографии

Издатель: Pepin Press | Автор: Росс Ходдинотт и Марк Бауэр | Страниц: 176 | ISBN-10: 1

8979 | ISBN-13: 978-1

8978

Легко следовать

Практические задания

Для всех уровней квалификации

Разберитесь с пейзажной фотографией с помощью одной из лучших книг по фотографии.Этот справочник по фотографии представляет собой прекрасно иллюстрированный семинар-практикум и представляет собой учебное занятие по искусству пейзажной фотографии, в котором подробные письменные объяснения сочетаются с простыми для выполнения творческими заданиями, которые помогут вам отточить свои навыки. И вы в надежных руках с авторами Россом Ходдиноттом и Марком Бауэром — дуэт ведущих пейзажных фотографов Великобритании, которые проводят ряд семинаров в Юго-Западной Англии.

Неважно, какой у вас уровень квалификации, здесь каждый найдет что-то для себя, начиная с основ оборудования и экспозиции и заканчивая более продвинутыми техниками фотографии, постобработки и печати.

14. Понимание экспозиции

Лучшая фотокнига по экспозиции

Издатель: Amphoto | Автор: Брайан Петерсон | Страниц: 176 | ISBN-10: 1607748509 | ISBN-13: 978-1607748502

Плотно написано

Красиво иллюстрировано

Больше теории, чем практики

Не для всех новичков

Эта популярная книга, обновленная в 2016 году, объясняет основы экспозиции применительно к свету и диафрагме и выдержка, чтобы помочь вам делать успешные фотографии практически в любой ситуации.

Автор Брайан Петерсон, основатель www.ppsop.com, демонстрирует, как добиться резкости и контрастности изображений, замораживать действие, снимать показания счетчика и многое другое, а также объясняет все, что вам нужно знать о фильтрах, вспышке и свете.

Петерсон с явным энтузиазмом относится к своему предмету, и независимо от того, являетесь ли вы опытным новичком или фотографом среднего уровня, ищущим освежения, вы получите более глубокое понимание экспозиции из этого руководства, которое не может не улучшить качество ваши изображения.

15. Освоение диафрагмы, выдержки, ISO и экспозиции

Лучшая книга по фотографии о треугольнике экспозиции

Издатель: CreateSpace | Автор: Al Judge | Страниц: 70 | ISBN-10: 1482314452 | ISBN-13: 978-1482314458

Четкие объяснения

Без жаргона

Большая часть содержания довольно проста

Фокус на нишу

Многие из самых простых терминов фотографии могут оттолкнуть новичка и даже опытные фотографы не всегда понимают их должным образом.Таким образом, эта книга объясняет основы быстрым, легким и очень доступным способом, позволяя вам лучше контролировать качество ваших изображений.

К концу вы полностью поймете экспозицию и ее компоненты, диафрагму, выдержку и ISO — также известные как треугольник экспозиции — и то, как они работают вместе. Каждый фотографический термин четко определен и подробно объяснен, а также выделен жирным шрифтом, чтобы вы могли легко найти их снова, чтобы освежить свою память.

С удобными таблицами и соответствующими фотографиями, прилагаемыми для облегчения понимания, эта книга сосредоточена на том, чтобы помочь вам объяснить, что может быть сложным и запутанным, и поэтому это идеальное приобретение для всех, кто борется с ними.

16. Съемка в дрянном свете: десять наихудших ситуаций при съемке с освещением и способы их преодоления

Лучшая фотокнига по освещению портретов

Издательство: Peachpit | Автор: Линдси Адлер / Валинд | Страниц: 240 | ISBN-10: 0321862694 | ISBN-13: 978-0321862693

Практический подход

Практический совет

Ориентирован только на людей

Советы не особо оригинальные

У вас не всегда есть идеальное освещение для изображения, которое вы хотите снимать, а это может быть особенно проблематично для начинающих фотографов и любителей.В этой книге с провокационным названием профессиональные фотографы Линдси Адлер и Эрик Валинд обсуждают 10 сложных световых ситуаций и предлагают практические решения для каждой.

Каждая задача и решение объясняются четко и логично, и в следующий раз, когда вы попытаетесь сделать приличный снимок в условиях плохого освещения, в вашем распоряжении будет целый ряд инструментов.

Обратите внимание, что хотя название этого не предполагает, все приведенные примеры связаны с фотографированием людей (на свадьбах и т. Д.), Поэтому здесь нет ничего, например, о фотографии пейзажа или дикой природы.

Лучшие фотокниги по редактированию фотографий

17. Adobe Photoshop CC для фотографов

Лучшее справочное руководство по Photoshop

Издатель: Routledge | Автор: Вечерний Мартин | Страниц: 768 | ISBN-10: 1138086762 | ISBN-13: 978-1138086760

Охватывает все

Дополнительные ресурсы на веб-сайте

Больше справочника, чем обучения

Другое программное обеспечение не распространяется

Время от времени не имеет значения, насколько вы хороший фотограф ваши изображения могут выиграть от небольшого редактирования фотографий.Photoshop остается отраслевым стандартом программного обеспечения, и эта книга, написанная профессионалом в области цифровых изображений Мартином Вечером, познакомит вас с новейшими функциями в самом последнем издании этой библии фоторедакторов.

Здесь собраны все инструменты и методы, которые вам нужно знать для успешного редактирования фотографий, а также есть руководство по организации рабочего процесса, чтобы он не отнимал у вас слишком много времени.

Существует множество реальных примеров, а также сопутствующий веб-сайт, на котором представлены образцы изображений, обучающие видеоролики и бонусные главы, которые помогут вам максимально эффективно использовать это руководство.Обратите внимание, что это скорее (большой) справочник, чем учебное пособие; Здесь много материала, и потребуется очень много времени, чтобы полностью его изучить.

(Изображение предоставлено Adobe)

18. Adobe Photoshop CC Класс в книге

Лучшая книга для изучения Photoshop

Издатель: Adobe | Автор: Эндрю Фолкнер | Страниц: 400 | ISBN-10: 0134852486 | ISBN-13: 978-0134852485

Структурированный подход

Включены онлайн-ресурсы

Дорого

Другое программное обеспечение не распространяется

Хотите изучить Photoshop? Тогда есть смысл поучиться у создателей.В этом руководстве от Adobe Press представлены пошаговые инструкции по основным методам работы в Photoshop с помощью 15 уроков, основанных на проектах.

Вы узнаете, как исправлять, улучшать и искажать цифровые изображения, создавать композиции изображений, готовить изображения для печати и Интернета, освоить основные элементы интерфейса и опробовать новейшие функции, такие как Content-Aware Crop, Select и Mask, Face-Aware Liquify, несколько монтажных областей и улучшенные наборы настроек кисти.

Это исправленное издание обновлено до последней версии Photoshop 2018 года.Загружаемые файлы уроков доступны в Интернете, и вы также получаете доступ к веб-версии книги, содержащей интерактивные викторины и видео.

19. Adobe Photoshop Lightroom Classic CC Classroom in a Book (выпуск 2018)

Лучшая книга для изучения Lightroom

Издатель: Adobe | Автор: Джон Эванс, Катрин Штрауб | Страниц: 416 | ISBN-10: 0134540026 | ISBN-13: 978-0134540023

Структурированный подход

Включены онлайн-ресурсы

Дорогое

Другое программное обеспечение, на которое не распространяется

Это официальное учебное пособие от Adobe, разработанное при поддержке собственных экспертов компании, содержит 11 уроков, которые поможет вам разобраться с выпуском Lightroom Classic CC 2018.

Дополнительный том к Adobe Photoshop CC Classroom в книге (см. Выше), вы можете следовать этому руководству от начала до конца или выбирать только те уроки, которые вам интересны. Загружаемые файлы уроков доступны в Интернете, и вы также получаете доступ к веб-версии книги, содержащей интерактивные викторины и видео.

Лучшие книги по деловым навыкам фотографа

(Изображение предоставлено Сарой Таскер)

20. Hashtag Authentic

Более творческий подход к созданию фото-сообщества

Издатель: White Lion Publishing | Автор: Сара Таскер | Страниц: 192 | ISBN-10: 1

7616 | ISBN-13: 978-1

7611

Советы экспертов

Очень доступный

Дружелюбный, расслабленный подход

Отсутствие практических советов по фотографии

Instagram выглядит так, как будто он здесь надолго.Любите его или ненавидите, но при правильном использовании он может творить чудеса для построения бизнеса. Сара Таскер — женщина, которая сделала именно это, и, к счастью для нас, она решила щедро записать свой рецепт успеха в этой замечательной книге Hashtag Authentic.

Бросив работу логопеда во время беременности, активировав свою учетную запись в Instagram и через три месяца имея более 35 000 подписчиков, мы не знаем о вас, но нам было очень интересно услышать, что она сказала.Если вам нужна помощь в создании подписчиков в Instagram, вы хотите узнать, как превратить свою учетную запись в прибыльное творческое средство, или просто хотите получить несколько советов о том, как лучше всего представить свои изображения в Интернете, это ресурс, который вы будете посещать снова и снова.

(Изображение предоставлено издательством White Lion Publishing)

21: Мастерская по созданию историй фотографии

Практическое руководство по созданию незабываемых изображений

Автор: Finn Beales | Издатель: White Lion Publishing | Страниц: 176 | ISBN-13: 978-0711254701

176 страниц

Твердая обложка

Опубликовано в 2020 году

Все дело в названии — автор Финн Билс проводит читателя через пять шагов к созданию незабываемых фотографий (‘Pitch’, ‘Prep ‘,’ Стрельба ‘,’ Редактировать ‘и’ Доставить ‘).

Путь Билза к 600 000 подписчиков в Instagram начался после того, как он отказался от карьеры дизайнера, чтобы снимать изображения более высокого качества, чем то, что он получал, нанимая других фотографов.

Это само по себе говорит о многом, потому что The Photography Storytelling Workshop — это хорошо продуманная и структурированная книга с легким для навигации дизайном и хорошим балансом между текстом и изображениями.

То, что он призывает читателя выйти и сделать, кажется достижимым, но это только начало — как гласит заголовок последнего заголовка книги: «Нет конечной черты».Всегда есть чему поучиться, независимо от уровня вашего опыта.

Лучшее за Разумная покупка для любого фотографа, стремящегося отточить свое мастерство, чтобы рассказывать лучшие истории.

22. Лучшие методы ведения бизнеса для фотографов

Лучшая бизнес-книга для коммерческих фотографов

Издатель: Rooky Nook | Автор: Джон Харрингтон | Страниц: 864 | ISBN-10: 1681982668 | ISBN-13: 978-1681982663

Всесторонний

Ясный и лаконичный

Ориентированный на США

Ориентация на коммерческую фотографию может не соответствовать

Best Business Practices for Photographers дает именно то, что обещано в названии.Это обновленное и расширенное третье издание классики 1980-х годов представляет собой исчерпывающее руководство по достижению успеха в вашем бизнесе как фотографа, включая переговоры по контрактам и лицензиям, получение прибыли, найм персонала, изменение карьеры от штатного к фрилансеру и т. Д.

Еще раз, немалая часть этого — чисто американская, поэтому нерезиденты США захотят пропустить, например, главу о том, как пережить аудит IRS. Также обратите внимание, что он в основном ориентирован на коммерческих фотографов, в чем и заключается специализация автора.Но с учетом сказанного, есть еще много полезной информации для фотографов любого типа, где бы вы ни находились.

(Изображение предоставлено Эйми Сонг)

23. Сохраните свой стиль

Создайте себе сильный бренд

Издатель: Abrams | Автор: Эйми Сонг | Страниц: 208 | ISBN: 1419722158

Имея более 3 миллионов подписчиков в Instagram, Эйми Сонг овладела искусством создания изображения, которое понравится широкой аудитории и привлечет ее внимание.Сонг раскрывает свои секреты создания увлекательной ленты и привлечения тысяч подписчиков, чтобы помочь вам найти возможности и связи. Хотя это могло бы быть более полезно для фотографов моды, образа жизни и портретных фотографов, это все же увлекательное чтение для всех, кто хочет проникнуть в игру Instagram.

Лучшие книги по фотографии для вдохновения

(Изображение предоставлено Энни Лейбовиц)

24. Энни Лейбовиц за работой

Знаковые изображения живой легенды

Издательство: Phaidon | Автор: Энни Лейбовиц | Страниц: 260 | ISBN-10: 0714878294 | ISBN-13: 978-0714878294

Невероятные изображения

Высокое качество печати

Немного текста

Некоторые маленькие изображения

За свою пятидесятилетнюю карьеру Энни Лейбовиц является одним из самых известных фотографов-портретистов в мире. застрелил некоторых из самых известных людей за последние полвека.Если, как и многие, вам когда-либо нравилось наблюдать за ней в действии, это новое издание бестселлера «Энни Лейбовиц за работой» — самое близкое к реальности, с которой вы подойдете.

Впервые выпущенный в 2008 году и недавно перешедший из печати, At Work ориентирован в основном на молодых фотографов и тех, кто интересуется тем, как рождается изображение. Охватываемые темы включают фотожурналистику, студийную работу, работу с писателями и переход от пленки к цифровым камерам. Если вы поклонник Лейбовица, лучше ничего не найти.

См. Также: Лучшие книги по портретной фотографии

(Изображение предоставлено: Себастьян Сальгадо)

25. Себастьян Сальгадо: GENESIS

Мастер-класс по монохромной фотографии

Издательство: TASCHEN | Автор: Себастьян Сальгадо (автор), Лелия Ваник Сальгадо (автор, редактор) | Страниц: 520 | ISBN-10: 3836538725 | ISBN-13: 978-3836538725

Сотни вдохновляющих изображений

Хорошо представлены

Очень тяжелые

Дорогие

Один из самых уважаемых современных документальных фотографов в мире, Себастьян Сальгадо известен своими завораживающими черно-белыми изображениями мир, как мы , не знает этого .В своей последней книге «Бытие» Сальгадо документирует некоторые из очень немногих областей Земли, которые остаются относительно нетронутыми человеком, с помощью эпической коллекции изображений.

Есть несколько сотен изображений для просмотра, которые перенесут вас в путешествие по полярным регионам, африканским саваннам и тропическим лесам Амазонии. «В Genesis моя камера позволяла природе говорить со мной. И это была моя привилегия — слушать» — Себастьян Сальгадо.

Имея более 500 страниц в твердом переплете, вам не захочется таскать эту книгу с собой.Но, будучи неотъемлемой частью вашего журнального столика, этот редкий взгляд на несколько невидимую среду Земли — это подарок, который продолжает приносить.

(Изображение предоставлено: Ammonite Press)

26: Мастера уличной фотографии

Идеальное введение в этот постоянно развивающийся жанр

Автор: Роб Ярхэм (редактор) | Издательство: Ammonite Press | Страниц: 176 | ISBN-13: 978-1781453605

176 страниц

Твердая обложка

Опубликовано в 2019 году

Шестнадцать ведущих практиков уличной фотографии выбраны для демонстрации своих товаров в этой тщательно подобранной коллекции изображений.Отпечатанные на качественной бумаге фотографии, смешанные как цветные, так и черно-белые, соответствуют высоким стандартам.

Ключ к организации книги лежит в названии. Каждому индивидуальному фотографу назначают главу «Мастер…» — например, «Флэш» (Братья Брэгдон), «Городской пейзаж» (Салли Дэвис), «Нуар» (Джакомо Брунелли) и «Скрытые истории» (Мелисса Брейер) — и они публикуют шесть изображений.

Интервью с фотографами в каждой главе позволяют читателям получить представление об их художественной миссии и методах работы, в то время как эскизы изображений в конце каждой главы содержат краткую техническую информацию.

Благодаря этим тематическим главам, позволяющим четко сфокусироваться на конкретной области — особенно той, о которой вы, возможно, не задумывались раньше, — эта грамотно подобранная книга является идеальным введением в возможности уличной фотографии.

Лучшие книги по уличной фотографии

(Изображение предоставлено Amazon)

27. Уличная фотография сейчас

Ведущие уличные фотографы демонстрируют «невидимое»

Издатель: Thames and Hudson Ltd | Автор: Софи Ховарт и Стивен Макларен | Страниц: 240 | ISBN-10: 0500289077 | ISBN-13: 978-0500289075

Более 300 фотографий

Качественная отделка

Тяжелая

Успешные уличные фотографы распознают и запечатлевают красоту повседневной жизни.Street Photography Now демонстрирует работы 46 фотографов, признанных за их вдохновляющие изображения повседневной жизни.

Среди них — участники Magnum Photo Брюс Гилден, наиболее известный своими откровенными крупными планами людей на улицах Нью-Йорка, и Алекс Веб, чьи красочные и сложные изображения попали в New York Times Magazine и National Географический. Также есть коллекция работ начинающих уличных фотографов, изображающих жизнь Нью-Йорка, Токио и Дели.

С более чем 300 изображениями для просмотра и многочисленными беседами между фотографами этого жанра вы обязательно найдете здесь вдохновение для стрит-арта.

См. Также: B Книги по уличной фотографии

[Изображение: Amazon]

28. Люди Нью-Йорка

Классика современной уличной фотографии

Издательство: St Martin’s Press | Автор: Брэндон Стэнтон | Страниц: 304 | ISBN-10: 1250038820 | ISBN-13: 978-1250038821

Отличная уличная фотография

Высокое качество отделки

Короткие подписи

Может разочаровать поклонников блога

Летом 2010 года Брэндон Стэнтон оставил свою работу в финансовой сфере, чтобы «что-то сделать» артистично «, но не знал, каким оно должно быть.Он начал разъезжать по Нью-Йорку, разговаривать с прохожими и просить их сфотографировать. В конечном итоге это стало исходным материалом для блога Humans of New York, который сейчас привлекает более миллиона подписчиков.

Коллекция изображений Стэнтона, состоящая из 400 цветных фотографий, включая эксклюзивные портреты и совершенно новые истории, является ошеломляющим достижением. Эти снимки, запечатлевшие захватывающий дух дух человечества, — искренняя и трогательная дань уважения духу города.

Однако учтите, что, в отличие от блога, эта книга посвящена изображениям.Сопровождающие их подписи — это максимум несколько слов, а не подробные истории, к которым будут привыкать подписчики блога.

(Изображение предоставлено издательством White Lion Publishing)

29: Ночной мир

Посмотрите на ночное небо во всем мире в его лучшем виде

Автор: Бабак Тафреши | Издатель: White Lion Publishing | Страниц: 240 | ISBN-13: 978-1-78131-913-0

240 страниц

Твердая обложка

Опубликовано 2019

Шесть континентов, 40 стран и некоторые из самых удаленных уголков планеты Земля представлены в этой подборке ночи -изображения неба — все это делает «Ночной мир» отличным введением в астрофотографию.

Автор Бабак Тафреши объединил работу группы фотографов из 20 стран для этого партнерства с международными организациями The World at Night (которую основал Тафреши) и Astronomy Without Borders.

Книга состоит из шести глав, охватывающих такие темы, как объекты всемирного наследия ЮНЕСКО в ночное время, небесные явления, убежища в темном небе и угрозу, исходящую от загрязненного серым светом городского неба. В книге нет конца удивительным изображениям, многие из которых ранее не были видны.

Увлекательный для всех, кто слабо заинтересован в фотографировании ночного неба (а на стр. 235 есть раздел «как это сделать»), и вдохновляющий для тех, кто уже занимается этим, The World at Night действительно представляет собой путешествие в одни из самых отдаленных мест. на земле.

Но это также требует предостережения: «Потеряв ночное небо [из-за светового загрязнения], мы рискуем утратить глубоко укоренившуюся связь с нашим происхождением».

30: Портреты — Стив МакКарри

Подробное руководство для начинающих профессионалов

Автор: Стив МакКарри | Издатель: Phaidon | Страниц: 496 | ISBN-10: 0714865379 | ISBN-13: 978-0714865379

496 страниц

Твердый переплет

Опубликовано в 2013 г.

Иногда вам просто нужно пролистать работы бесспорного мастера жанра, и невозможно поспорить с полномочиями Стива МакКарри на этот счет.Афганская девушка, фотография на обложке, является главным претендентом на звание самой известной фотографии всех времен, но, безусловно, не повредит увидеть больше мастера Kodachrome. Это тоже очень доступная цена за коллекцию из 255 книг, потому что она представлена ​​в компактном твердом переплете, что делает ее хорошим подарком (или самоподарком) для любителей фотографии. Было бы неплохо, если бы в подписях было немного больше деталей, и это монография, поэтому разнообразие ограничено, но это далеко не самая дорогая книга Phaidon — действительно, к вам не может быть претензий.

(Изображение предоставлено Phaidon)

31: Стив МакКарри Untold

Карьерная история фотографа

Автор: Стив МакКарри и Уильям Перселл | Издатель: Phaidon | Страниц: 304 | ISBN-10: : 0714877341 | ISBN-13: : 978-0714877341

304 страницы

Издание в твердом переплете 2013 г.

Издано в мягком переплете 2018 г.

Несколько фотографов сказали мне, что я должен был включить книгу Стива МакКарри в этот список, и для меня это очевидный выбор — это книги побольше, но при длине 11 дюймов (27 см) по длинной стороне этого достаточно, чтобы в свое время насладиться удивительными заданиями фотографа Magnum МакКарри для National Geographic , но при этом они достаточно малы, чтобы сделать их удобочитаемыми.

Это тоже хорошо — эта книга не просто подписывает фотографии с указанием местоположения и года, как это делают другие коллекции Маккарри, но рассказывает, частично своими словами, историю прохождения этих заданий более 30 лет. На самом деле так много, что трудно читать слишком много, не назначив себя самому, не взяв камеру и не принявшись за дело.

32. Грегори Хейслер: 50 портретов

Вызывающие воспоминания портреты и откровение

Издатель: Armphoto | Автор: Грегори Хейслер | Страниц: 224 | ISBN-10: 0823085651 | ISBN-13: 978-0823085651

Красивые портреты

Объясняет процесс, стоящий за ними

Некоторым объяснениям не хватает глубины

Некоторые из его лучших изображений не включены

Фотограф Грегори Хейслер наиболее известен своими работами для журнала Time. в том числе несколько обложек «Человек, Человек и Люди года».Эта первая в истории коллекция его работ включает 50 запоминающихся портретов знаменитостей, спортсменов и мировых лидеров, а также увлекательные рассказы о том, как были созданы эти изображения.

Из его неоднозначного портрета президента Джорджа Х.В. Буша на обложку журнала Time с изображением Рудольфа Джулиани, включая снимки Джулии Робертс, Дензела Вашингтона, Хиллари Клинтон, Майкла Фелпса, Мухаммеда Али и многих других, Хайслер раскрывает творческие и технические процессы, лежащие в основе создания каждого кадра.

С предисловием мэра Нью-Йорка Майкла Р. Блумберга, это великолепная коллекция портретов мирового класса и откровенное представление о творчестве опытного фотографа.

Сногсшибательные изображения самых удивительных достопримечательностей природы

Издатель: National Geographic | Автор: National Geographic, Стивен Альварес (предисловие) | Страниц: 400 | ISBN-10: 1426215614 | ISBN-13: 978-1426215612

Невероятная фотография

Большой формат позволяет изображениям дышать

Отсутствует техническая информация о фотографиях

В целом не так много текста

За несколько десятилетий National Geographic зарекомендовал себя как эпичность, привлекательность и необычность в доме людей.И эта широкоформатная книга с фотографиями объединяет некоторые из самых странных и прекрасных достопримечательностей в мире. Цветок пустыни, который цветет только раз в год; бесценный египетский артефакт, долгие годы похороненный в гробнице Тутанхамона; Наскальное искусство возрастом 30 000 лет; вулканическая молния; гигантские кристаллы весом более 50 тонн … вся жизнь здесь, и все это блестяще запечатлено фотографами мирового уровня.

34: Анри Картье-Брессон

Великая история Картье-Брессон

Автор: Клеман Шеру | Издатель: Thames & Hudson | Страниц: 160 | ISBN-10: 0500301247 | ISBN-13: 978-0500301241

160 страниц

Мягкая обложка

Опубликована в 2008 г.

Если ваша цель — понять Генри Картье-Брессона, но ваш бюджет не растягивается на такие большие объемы, как Решающий момент, приведенный выше, тогда это отличная альтернатива.В книге, опубликованной через несколько лет после его смерти в 2004 году, представлены кадры из всей трудовой жизни Картье-Брессона и дан подробный обзор его собственной истории, опыта Второй мировой войны, развития его собственного стиля и, конечно же, основание Магнума (который имеет большое значение для поддержания его легенды сегодня). Все это в книге размером с мягкую обложку, которую можно купить дешевле, чем последний антиутопический роман (или сезонный кофе на вынос).

35. Ансель Адамс в национальных парках: фотографии из диких мест Америки

Лучшие мастера пейзажного фотографа

Издатель: Little, Brown US | Автор: Ансель Адамс (Автор), Андреа Г.Стиллман (редактор) | Страниц: 352 | ISBN-10: 0316078468 | ISBN-13: 978-0316078467

Превосходный выбор

Хороший макет

Недостаток технических деталей о том, как были сделаны фотографии

Фотографии напечатаны совсем небольшого размера

Ансель Истон Адамс (1902-1984) был пейзажным фотографом, чей черный цвет был Белоснежные изображения дикой природы Америки были широко воспроизведены и стали знаковыми и историческими изображениями. Он работал более чем в 40 национальных парках на протяжении пяти десятилетий, и некоторые из его самых потрясающих работ представлены в этом томе, включая 50 ранее не публиковавшихся изображений.Также есть эссе критика и историка Ричарда Б. Вудворда о роли Адамса в движении за охрану природы.

36. Прохожий: история уличной фотографии

Полная история уличной фотографии

Издатель: Little, Brown & Company | Автор: Джоэл Мейеровиц и Колин Вестербек | Страниц: 448 | ISBN-10: 0821227262 | ISBN-13: 978-0821227268

Научно и подробно

Большой выбор изображений

Сосредоточен исключительно на Европе и Америке

Мелкий шрифт может быть трудно читать

Сотрудничество между уважаемым куратором и выдающимся фотографом, в этой книге собраны работы некоторых из величайших имен уличной фотографии, в том числе Аргет, Штиглиц, Картье-Брессон, Брассай, Уокер Эванс, Фрэнк и Виногранд, а также впечатляющие работы совершенно неизвестных.Восхитительно подробный текст Колина Вестербека объясняет историю каждого изображения и фотографов, которые их сделали. Отличный обзор уличной фотографии от ранних викторианских экспериментов до конца 20 века.

Лучшие книги по фотографии для студентов

(Изображение предоставлено Routledge)

37. Основная фотография Лэнгфорда, Майкл Лэнгфорд

Отличный ресурс для студентов-фотографов

Издатель: Routledge | Автор: Майкл Лэнгфорд | Страниц: 568 | ISBN: 9780415718912

Учебник по отраслевым стандартам

Подробные диаграммы и диаграммы

Особое внимание уделяется пленке

Этот оригинальный текст по фотографии находится в 10-м издании, которое должно каким-то образом показать, насколько популярным ресурсом он был в прошлом 50 лет или около того.Эта книга написана Майклом Лэнгфордом (бывший директор курса фотографии в Королевском колледже искусств, Лондон), Анной Фокс (профессором фотографии в Университете искусств, Фарнхэм) и Ричардом Содон Смитом (профессором фотографии и деканом медиа в Норвиче). Университет искусств).

В то время как предыдущие выпуски в основном были посвящены пленочной фотографии, 10-е издание было переработано, реорганизовано и модернизировано, чтобы включить самую последнюю информацию для фотографов. Однако в основе текста по-прежнему сохраняется то же комплексное сочетание научной и практической информации.

(Изображение предоставлено: Penguin)

38. О фотографии Сьюзан Зонтаг

Один из самых печально известных текстов о фотографии

Издатель: Penguin | Автор: Сьюзан Зонтаг | Страниц: 213 | ISBN: 0312420099

Обязательная литература для многих курсов фотографии

Глубоко проницательная

На самом деле не фокусируется на технических аспектах фотографии

Эту новаторскую критику фотографии следует прочитать каждому студенту-фотографу.В шести эссе, первоначально опубликованных серийно в New York Review of Books, статья «О фотографии» раскрывает смысл и цель фотографии. Хотя это может быть мало техники, оно сильно зависит от философии и страсти. Прочтите это, чтобы заново открыть для себя любовь к искусству фотографии.

(Изображение предоставлено: Thames & Hudson)

39: На фотографиях

Книга, которая изменит наше представление о фотографиях

Автор: Дэвид Кэмпани | Издатель: Thames & Hudson | Страниц: 264 | ISBN-13: 978-0500545065

264 страницы

Твердая обложка

Опубликовано в 2020 году

По словам его издателя, это вполне может стать классикой фотографии.

Автор, ведущий писатель и куратор, собрал коллекцию фотографий из разных жанров, чтобы создать личный и игривый взгляд на историю этого средства массовой информации и то, что означают изображения.

Изображения многих великих фотографов появляются в этой книге на правой странице каждого разворота с комментариями и анализом автора напротив.

Независимо от того, решите ли вы окунуться и вылезти из нее или прочтете ее для продолжительных заклинаний, последовательность этой книги всегда заставит вас вернуться за новыми.

Best for Эта интригующая подборка изображений с эрудированными комментариями понравится любому любителю фотографии.

(Изображение предоставлено Фрэнсис Линкольн)

40: Правила фотографии, Пол Лоу

Что можно и нельзя от великих фотографов

Автор: Пол Лоу | Издатель: Фрэнсис Линкольн | Страниц: 240 | ISBN-13: 978-0711242586

240 страниц

Мягкая обложка

Опубликовано в 2020 году

Представьте, что у вас в сумке для фотоаппарата есть некоторые из наиболее важных идей и запоминающихся афоризмов о фотографии.

Мечта больше не… Правила фотографии — это сборник мудрости, полученный от фотографов и профессионалов отрасли, включая Роберта Капа, Дайан Арбус, Мартина Парра и многих других.

Удобно разделенные на три отдельных раздела, «Создание фотографий», «Работа фотографом» и «Профессиональная практика», Правила фотографии не преувеличивают своих идей; каждое изображение сопровождается текстом, который удобоварим и лаконичен, что делает эту книгу удобным справочником, который можно держать рядом с собой, когда вы в полевых условиях.

Лучше всего для Любой, кто хочет отточить глаз, чтобы получать более качественные изображения.

Подробнее: Лучшие книги по уличной фотографии

Подробнее:

Лучшие книги по уличной фотографии

Лучшие книги по фуд-фотографии

Лучшие журнальный столик книги по фотографии

Лучшие книги по модной фотографии

Лучшие книги по портретной фотографии

50 лучших фотографов всех времен

20 известных фотографов, за которыми вы должны следить в Twitter

100 лучших цитат известных фотографов

25 знаменитостей, которые также фотографируют

Обзор лучших предложений сегодняшнего дня

Руководство по настройке камеры

— 15 лучших настроек фотографии

Освоение настроек фотоаппарата имеет важное значение для начинающих фотографов, помогая им отточить свои фотографические навыки.

Тем не менее, настроек камеры может быть непросто для понимания, учитывая разные названия, функции и кнопок камеры, колесиков и колесиков. Вам это кажется знакомым?

Чтобы помочь вам лучше понять настройки фотографии , я создал это руководство по настройкам камеры , в котором вы найдете лучших настроек камеры и их назначение.

Мы начнем с трех основных настроек камеры , которые вам необходимо знать, а затем перейдем к другим хорошим настройкам камеры , которые обычно используются в фотографии.Чтобы упростить задачу, я также включил множество примеров настроек камеры, и конкретные статьи на случай, если вы хотите глубже погрузиться в каждую конкретную настройку камеры .

Готовы узнать, что делают диски и кнопки каждой камеры? Вы собираетесь освоить лучших настроек камеры в фотографии !

ПОЛУЧИТЕ НАШУ БЕСПЛАТНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ КНИГУ НА
ИЗУЧИТЕ ОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ

20 УРОКОВ И 80+ СТРАНИЦ С ПРИМЕРАМИ, ИНФОРМАЦИЕЙ, СОВЕТАМИ И ДРУГИМ!

Лучшие настройки камеры в фотографии

Вкратце, это лучшие базовые настройки камеры в фотографии :

  1. Диафрагма : f / 1.8-f / 5,6 при слабом освещении или для более узкой глубины резкости и f / 8-f / 16 для более широкой глубины резкости
  2. Выдержка : от 30 секунд до 1/4000 секунды в зависимости от сцены
  3. ISO : 100-3200 в камерах начального уровня и 100-6400 в более продвинутых камерах
  4. Режим камеры : Ручной режим камеры или режим приоритета диафрагмы
  5. Режим замера : Матричный / Мульти / Оценочный в зависимости от модели вашей камеры
  6. Режим фокусировки : AF-S для фотографий и AF-C для движущихся объектов
  7. Область фокусировки : одноточечная для фотографий и динамическая / зона для движущихся объектов
  8. Баланс белого : автоматический WB
  9. Формат файла : необработанный файл (или JPEG, если вы не хотите редактировать изображения)
  10. Drive Mode : покадровая съемка фотографий и непрерывная съемка движущихся объектов
  11. Подавление шума при длительной выдержке : Выкл.
  12. Шумоподавление при высоких ISO : Выкл.
  13. Цветовое пространство : sRGB
  14. Стабилизация изображения : Вкл. При съемке с рук и Выкл. При съемке со штатива
  15. HDR / DRO : выкл.

Ниже вы найдете описание всех настроек камеры и идеальных настроек камеры в зависимости от жанра и объекта съемки.

Начнем с основных настроек экспозиции камеры , а затем перейдем к другим важным параметрам фотографии .

Как упоминалось выше, для лучшего понимания настроек фотоаппарата и изучения того, как настраивать их , я настоятельно рекомендую прочитать статью о конкретных настройках камеры , которую вы найдете в каждом разделе!

1. Диафрагма — первая базовая настройка камеры

Диафрагма — одна из наиболее важных настроек фотографии и одна из основных настроек камеры для начинающих .

1. Установка диафрагмы на камере

Какая у камеры настройка диафрагмы?

Проще говоря, диафрагма — это отверстие объектива камеры, которое влияет на количество света, проходящего через объектив к датчику. По этой причине эта настройка камеры имеет прямое влияние на экспозицию изображения и критически важна для глубины резкости, резкости и окончательного вида изображения.

Максимальная и минимальная диафрагма определяется числом, широко известным как Значение диафрагмы , которое следует такой последовательности (чем меньше число, тем больше диафрагма, и наоборот):

Настройки камеры с наилучшей диафрагмой

В настройках камеры с диафрагмой ; если вы хотите, чтобы большая часть сцены была в фокусе (большая глубина резкости), вам следует использовать узкую диафрагму , то есть диафрагму между f / 8 и f / 16.Хороший пример узкой диафрагмы — пейзажная фотография; Обычно я снимаю свои пейзажи между f / 8 и f / 11.

Если, наоборот, ваша цель — получить небольшую часть сцены в фокусе при размытии некоторых областей изображения, или если вы снимаете при слабом освещении, вам следует нацелиться на широкую диафрагму , от макс. открытие объектива, например, от f / 2,8 до f / 5,6. Примеры этого — портретная и ночная фотография.

Как изменить настройку диафрагмы на камере

В большинстве камер шкала диафрагмы находится в верхнем правом углу корпуса камеры, на переднем или заднем диске.

2. Выдержка — важная настройка фотосъемки для захвата движения

Выдержка — это еще одна основная настройка камеры , которая также связана с основными настройками экспозиции камеры .

2. Настройка выдержки камеры

Какая настройка выдержки у камеры?

Короче говоря, выдержка — это время, в течение которого затвор камеры открыт и улавливает свет. Установка выдержки камеры играет ключевую роль в выдержке и имеет два важных эффекта: движение и дрожание.

Выдержка измеряется в секундах и долях секунды. Следуя этой последовательности, чем выше число, тем больше время экспозиции:

Настройки камеры с наилучшей выдержкой

Что касается настроек выдержки камеры , если вы хотите захватить движение , как в фотографии с длинной выдержкой , или хотите снимать при слабом освещении, как в ночной фотографии , вам следует использовать более длинную выдержку, обычно от 1 / 60 th от секунды до нескольких минут.Эта настройка фотографии обычно ограничена 30 дюймами для большинства камер, поэтому, чтобы увеличить это время, вам необходимо использовать настройку камеры Bulb mode и спуск затвора. Например, мои настройки камеры для фотосъемки Млечного Пути с точки зрения выдержки обычно составляют 15-25 секунд.

С другой стороны, если вы хотите стоп-кадра , вы должны стремиться к короткой выдержке, обычно между 1/60 и минимальной настройкой скорости затвора вашей камеры, которая обычно составляет 1/4000 -й. секунды.Пример хорошей настройки камеры из них — это снимки в движении, например, в дикой природе или спортивной фотографии.

Как изменить настройку выдержки на камере

В большинстве фотоаппаратов выдержка диаметром l находится в верхнем правом углу корпуса камеры, на переднем или заднем диске.

3. ISO — ключевая настройка камеры

ISO — это последняя настройка треугольника экспозиции и, возможно, самая сложная настройка камеры для начинающих .

3. Настройка фотосъемки ISO

Что такое настройка камеры ISO?

Короче говоря, ISO увеличивает световую информацию, захваченную датчиком камеры. ISO напрямую влияет на экспозицию и цифровой шум , поэтому это также важная настройка камеры, позволяющая избежать цифрового шума.

ISO в фотографии измеряется в диапазоне « уровней ISO », который следует такой последовательности: (чем выше число, тем выше ISO, количество света и цифровой шум):

Лучшие настройки камеры ISO

Идеальная установка ISO камеры зависит от размера сенсора камеры и других факторов, таких как тип фотографии.

При съемке в условиях хорошей освещенности следует использовать с низким значением ISO . Значения ISO от ISO 100 до ISO 400 считаются низкими ISO.

Однако в тех ситуациях, когда недостаточно света или вам нужно увеличить выдержку, вам, скорее всего, придется установить высокое значение ISO , обычно между ISO 800 и ISO 6400. Вы должны установить макс. ISO согласно вашей камере. Хорошим ориентиром является ISO 3200 для камер начального уровня и ISO 6400 для более продвинутых камер.

Чтобы увидеть пример, настройка фото ISO для Northern Lights будет выше по сравнению с настройкой камеры ISO для съемки при ярком солнечном свете .

Как изменить настройку ISO на камере

Расположение кнопки настройки ISO полностью меняется от камеры к камере, но большинство моделей включают прямую кнопку для ее изменения. Я рекомендую проверить руководство к камере, если вы не знаете, где находится ISO на колесе камеры.

4. Режимы камеры — Колесо основной камеры

Когда вы знаете три основные настройки камеры, пора научиться , как изменить настройки камеры для экспозиции .

4. Настройки режимов камеры

Какие настройки режима камеры?

Вкратце, режимов камеры — это элементы управления, которые позволяют установить основные параметры фото: диафрагму, выдержку и ISO, чтобы получить наилучшую экспозицию на фотографии.

Вы, наверное, слышали раньше, что best dslr или беззеркальные базовые настройки требуют полностью ручного управления в камере. Хотя это в некоторой степени верно, вы также можете получить выгоду от использования любого из полуавтоматических или приоритетных режимов.

Это основные режимов камеры, настройки фотографии :

  • Программный режим камеры («Режим P») : Используя этот режим, ваша камера автоматически устанавливает диафрагму и выдержку.
  • Режим приоритета выдержки («Режим S / Tv») : В этом режиме вы устанавливаете выдержку, а камера устанавливает диафрагму.
  • Режим приоритета диафрагмы («Режим A / Av») : Вы устанавливаете диафрагму, а камера регулирует выдержку.
  • Ручной режим камеры (M) : Используя этот режим, вы выбираете все настройки камеры.

Лучшие настройки режима камеры

Программная съемка Режим — это базовая настройка камеры для начинающих и для съемки сложных объектов , где трудно определить наилучшие настройки.Как только вы начнете чувствовать себя более комфортно с настройками камеры, вы, скорее всего, захотите перейти в любой из других режимов камеры.

Приоритет выдержки предназначен для тех случаев, когда вы знаете минимальную выдержку, необходимую для остановки движения объекта, например, при съемке птиц в полете, спортивной фотографии или при съемке с самолета.

Камера с приоритетом диафрагмы Настройка полезна в широком диапазоне сценариев. Как только вы определите необходимую диафрагму, например узкую диафрагму для пейзажей или широкую диафрагму для портретов, этот режим упростит вам задачу.Это также очень распространенный режим для съемки дикой природы.

Manual — это идеальный режим, и новички в настройке камеры находят более сложным. Вы можете использовать его во многих ситуациях, например, при съемке пейзажей, панорам, ночной и астрофотографии и т. Д.

Если вы хотите, чтобы максимально использовала колеса камеры и , добейтесь экспозиции , я бы порекомендовал использовать либо ручной режим камеры, либо режим с приоритетом диафрагмы. Настройка моей камеры — Ручной режим 95% времени, например, при съемке Млечного Пути, Северного сияния, длинных выдержек и т. Д.

Как изменить настройку режима камеры

Все цифровые камеры позволяют изменять режим камеры с помощью колеса основной камеры или диска, расположенного в верхней части корпуса камеры.

5. Режимы замера — основные настройки камеры для измерения освещенности

Последняя регулировка, связанная с настройкой камеры и экспозицией , — это режим замера .

5. Настройка режимов замера на камере

Какие настройки режима замера?

Короче говоря, режима замера. — это способ, которым ваша камера измеряет свет в сцене.В цифровых камерах это делается с помощью экспонометра, встроенного в корпус камеры.

Не обращая внимания на режим камеры, понимание того, как работает замер освещенности , и различные режимы замера являются фундаментальными. Настройки вашей камеры для солнечного дня будут сильно отличаться от настроек вашей камеры для астрофотографии, и то, как вы рассчитываете свет, будет иметь прямое влияние на окончательную экспозицию вашего снимка.

Если вы снимаете в одном из автоматических режимов вашей камеры, режим экспозамера изменит способ, которым ваша камера регулирует настройки.Если вы снимаете в ручном режиме, вам нужно знать, правильно ли будет экспонироваться фотография, — это значение экспозиции (EV), которое также будет меняться в зависимости от режима замера.

Это настройки режима замера основной камеры :

  • Мульти / матричный замер : В этом режиме камера оценивает освещенность всей сцены, разделяя кадр на разные зоны.
  • Центровзвешенный замер : Камера берет центр кадра для расчета освещенности сцены.
  • Точечный замер : камера использует одну точку фокусировки для расчета света.

Лучшие настройки режима замера на камере

Многократный замер является режимом по умолчанию в большинстве цифровых камер и будет служить вашим целям в большинстве ситуаций.

Центровзвешенная камера . Настройка пригодится, когда ваш объект находится в центре кадра, например, на портрете в голову или на некоторых снимках дикой природы.

Вы можете установить точечный замер , когда ваш объект или конкретная область вашего объекта, которую вы хотите сфотографировать, очень маленькие, например глаза на портрете, небольшая птица в кадре или луна на фоне темного неба.

Мои текущие настройки камеры , относящиеся к режимам замера, всегда мульти / матричный, за исключением редких случаев, когда я использую точечный замер, например, в настройках моей камеры для фотографирования луны.

Колесо камеры компенсации экспозиции

Диск / кнопка компенсации экспозиции также относится к режимам замера экспозиции. Используя эту функцию, вы можете увеличивать / уменьшать значение экспонометра в вашей камере, давая понять камере, что вы хотите получить переэкспонированное или недоэкспонированное изображение.

Колесо камеры компенсации экспозиции

Вы можете отрегулировать эту настройку камеры при использовании любого из автоматических или полуавтоматических режимов камеры. Это хороший способ помочь вашей камере в сложных условиях освещения, особенно при высокой контрастности, например, в снежной обстановке. Это также полезно при съемке сцены в соответствии с вашим художественным видением.

Как изменить настройку режима замера камеры

Некоторые продвинутые камеры имеют прямые кнопки для изменения режима замера , но в большинстве камер это нужно делать с помощью меню или функциональной кнопки.

Как изменить настройку компенсации экспозиции

Компенсацию экспозиции можно изменить либо с помощью маленькой кнопки вместе с любым передним / задним диском, либо с помощью специального диска компенсации экспозиции, если ваша камера оснащена этим колесом.

6. Настройки фокусировки камеры — важные настройки камеры для получения резких фотографий

Одна из основных настроек камеры для получения более четких изображений — это регулировка различных настроек фокусировки камеры .

Как правило, мы можем разделить эти настройки камеры на Режим ручной фокусировки (M) или Режим автофокуса (AF) в зависимости от типа фотографии, которую мы делаем.

Что касается режимов автофокусировки, важно различать режимы фокусировки камеры и зоны фокусировки :

Обратите внимание, что настройки камеры Nikon и настройки камеры Canon, связанные с фокусировкой, как правило, одинаковы, но имеют разные названия .

Настройки режима фокусировки

Режимы фокусировки — это инструменты, позволяющие решить, блокирует ли камера или продолжает регулировать фокус после нажатия кнопки фокусировки.

6. Режим фокусировки Настройка камеры

Имеется двух основных настроек режима фокусировки камеры :

  • Режим одиночной автофокусировки (AF-S / Покадровый AF) : В этом режиме камера фиксирует фокус на объекте, но если он перемещается, камера не регулирует фокус для компенсации.Это лучший режим настройки для неподвижных объектов (и одна из лучших настроек камеры для пейзажной фотографии).
  • Режим непрерывной автофокусировки (AF-C / AI-Servo) : в этом режиме после фиксации фокуса камера будет пытаться отслеживать объект, когда он движется в кадре. Это лучший режим настройки для движущихся объектов, например для съемки дикой природы, спорта и уличной фотографии.

Настройки зоны фокусировки

Настройки фотосъемки в зоне фокусировки

Что касается настроек фотографий, связанных с областями фокусировки , это основные режимы для выбора:

  • Режим одноточечной зоны (одноточечная автофокусировка / ручная точка автофокусировки) : Используя этот режим, вы можете выбрать одну точку фокусировки.Это лучшая область фокусировки для пейзажа, портретов, макрофотографии и архитектуры.
  • Режим динамической области (динамическая область автофокусировки / расширение точки автофокусировки) : после выбора точки фокусировки, если объект перемещается, камера будет использовать несколько точек фокусировки для его отслеживания. Лучшее для дикой природы, спорта и уличной фотографии.
  • Автоматический режим зоны (автоматический выбор зоны автофокусировки / автоматический выбор точки автофокусировки) : камера автоматически выбирает точки фокусировки для использования.Он лучше всего подходит для сцен, где вам нужно сосредоточиться на чем-то легком и близком к камере.

Есть и другие хорошие настройки камеры , связанные с областями фокусировки, например, EYE Autofocus, но это будет зависеть от модели вашей камеры.

Как изменить настройки фокусировки камеры

Кнопки и диски для изменения настроек фокусировки камеры различаются от камеры к камере. В большинстве камер начального уровня вы можете сделать это из меню, в то время как в большинстве современных камер для этого есть кнопки прямого доступа или настраиваемые кнопки.

7. Баланс белого — важность настроек камеры Кельвина

Еще одна базовая (и простая) настройка камеры для изучения — это баланс белого .

7. Баланс белого Настройка камеры

Какая настройка баланса белого в камере?

Короче говоря, баланс белого — это настройка фотографии , чтобы получить правильные цвета вашего изображения без влияния цвета источника света сцены. Настройка камеры с балансом белого является ключом к тому, чтобы ваши изображения не приобретали теплый или холодный оттенок, когда этого не должно быть, что также известно как «цветовой оттенок».

Баланс белого тесно связан с цветовой температурой , которая измеряется в Кельвинах или «К». Чем выше число на шкале, тем холоднее будет цвет.

Что касается настроек баланса белого на камере , есть три основных типа:

  • Автоматический баланс белого (AWB) : Как следует из названия, камера автоматически настраивает наилучший баланс белого.
  • Предустановки баланса белого (полуавтоматический баланс белого) : камера предлагает различные предустановленные режимы, связанные с разной цветовой температурой.
  • Ручная настройка баланса белого камерой (режим пользовательского баланса белого) : Вы можете вручную настроить баланс белого, установив определенное число Кельвина или создав пользовательский баланс белого.

Лучшие настройки камеры с балансом белого

AWB — это самая популярная и широко используемая настройка баланса белого и та, которая устанавливается по умолчанию в большинстве цифровых камер.

Предустановки баланса белого лучше всего подходят для условий, в которых доминирует один тип света.

Ручной баланс белого — одна из лучших настроек камеры в ночное время и в ситуациях, когда освещение может меняться, например, при съемке панорам. Это также одна из основных настроек камеры при фотосъемке товаров, позволяющая добиться максимальной точности цветопередачи.

В отличие от предыдущих настроек камеры, вы можете полностью изменить баланс белого при постобработке , пока вы снимаете в Raw. В большинстве случаев настройки моей камеры, связанные с балансом белого, находятся в режиме АВТО, за исключением съемки при слабом освещении или панорам.

Как изменить настройки фото баланса белого

Это также варьируется от камеры к камере, при этом большинство камер начального уровня имеют эту настройку в меню, а самые продвинутые камеры включают прямые или настраиваемые кнопки.

8. Настройки формата файла — основная настройка качества камеры

Настройка наилучшего качества камеры связана с форматом файла, и это так же просто, как Снимайте в Raw!

8. Настройка формата файла фото

Файлы

Raw содержат гораздо больше информации, чем JPEG, что очень важно при редактировании изображений и необходимости максимально использовать цвет и динамический диапазон.

Некоторые камеры предлагают вариант «сжатый» и «несжатый» Файлы Raw . Если ваша модель камеры может сжимать Raw без потери качества, выберите этот вариант. Если есть какая-либо потеря качества, я бы рекомендовал использовать параметр камеры для несжатых файлов RAW.

Если вы не хотите редактировать фотографии позже, вы также можете снимать в RAW + JPEG, но имейте в виду, что ваши SD-карты заполнятся раньше.

Как изменить настройки качества файла на камере

В большинстве камер это нужно делать из меню, хотя некоторые продвинутые камеры позволяют изменить это с помощью прямой кнопки.

9. Drive Mode — базовая настройка камеры для начинающих

Режимы движения — это хороших настроек камеры для ознакомления и использования в зависимости от типа объекта, который вы снимаете.

9. Настройка камеры в режиме движения

Какие настройки режима движения камеры?

Проще говоря, режимов привода используются для управления частотой съемки.

Настройки камеры режима основного привода :

  • Single Shot : когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, вы делаете одну фотографию.Это простой режим, который лучше всего подходит в большинстве ситуаций.
  • Непрерывный / серийный режим : Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, камера делает несколько снимков. Количество снимков, которые вы можете снять в серии, будет зависеть от модели вашей камеры. Большинство продвинутых камер также имеют возможность снимать серию с малым или большим количеством кадров в зависимости от объекта.
  • Задержка затвора : Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, камера спускает затвор через определенное время, например 2, 5 или 10 секунд.
  • Блокировка зеркала : при использовании этой настройки зеркальная камера поднимает зеркало, чтобы избежать вибраций и таких проблем, как удары зеркала. Это эксклюзивная настройка камеры DSLR .

Настройки камеры для наилучшего режима движения

Вы можете использовать Single shot в большинстве ситуаций и Continuous , когда вы снимаете боевые действия , такие как дикая природа, спорт и т. Д.

Задержка затвора — очень полезный режим при съемке со штатива.Чтобы избежать вибрации и получить более четкое изображение, вы можете установить задержку на 2 или 5 секунд. Это лучший режим для съемки с длительной выдержкой, пейзажей и ночной фотографии без использования дистанционного спуска затвора. Это также удобная настройка камеры для селфи и портретов, когда вы хотите включить себя в кадр.

Наконец, блокировка зеркала — одна из лучших настроек камеры DSLR , когда у вас камера на штативе и вы используете длинную выдержку (обычно меньше 1/60 секунды).

Как изменить режим движения

Вы можете изменить эту настройку фотографии камеры в меню / функциях камеры.

10. Подавление шума при длительной выдержке — спорная настройка фотографии

Это несколько спорная установка камеры ; одни фотографы используют эту настройку фотографий, а другие никогда ее не используют.

10. Настройка шумоподавления при длительной выдержке

Что такое настройка камеры с длинной выдержкой?

Используя для подавления шума при длительной выдержке , ваша камера обработает некоторое шумоподавление в вашем файле.

Основным недостатком этой базовой настройки камеры является то, что вы не сможете управлять камерой , пока она обрабатывает шумоподавление, и этот процесс занимает то же время, что и выдержка. Например, если вы снимаете Млечный Путь в течение 30 секунд, камере потребуется 30 секунд, чтобы уменьшить шум, и вы не сможете использовать свою камеру в это время.

По этой причине в настройках моей камеры шумоподавление при длинной выдержке всегда выключено .

Я предпочитаю делать шумоподавление при постобработке, в основном используя Topaz Denoise AI в качестве плагина для Photoshop (но вы также можете использовать автономную версию или плагин для Lightroom).

Как включить / выключить шумоподавление при длительной выдержке

Вы можете изменить эту настройку фотографии камеры в меню / функциях камеры.

11. Шумоподавление при высоких ISO — отключение фотокамеры

Это еще одна настройка на камере , аналогичная предыдущей; ваша камера уменьшит шум, возникающий при использовании высокого ISO.

В этом случае это шумоподавление может применяться , только если вы снимаете в формате JPEG , поэтому, если вы снимаете в формате Raw (как и следовало бы!), Вы можете отключить эту настройку камеры .

11. Подавление шума при высоком ISO на камере

Как отрегулировать настройку шумоподавления при высоких ISO

Вы можете изменить эту настройку фотографии в меню / функциях камеры.

12. Цветовое пространство — параметр камеры, который игнорируется

Основные настройки фото камеры , связанные с цветовым пространством , — это sRGB и AdobeRGB.

  • sRGB: Это наиболее широко используемое цветовое пространство и лучший выбор для обеспечения точности цветопередачи на различных устройствах и в браузерах.
  • Adobe RGB : включает больше цветов, но некоторые устройства и браузеры не могут отображать все цвета, создавая странные цветовые переходы.

Хотя цветовое пространство очень важно в фотографии, если вы снимаете в формате RAW, это то, что вы можете настроить в цифровой темной комнате, поэтому настройки цветового пространства на камере не имеют значения.

12. Настройка камеры «Цветовое пространство»

Как изменить настройку камеры цветового пространства

Вы можете изменить эту настройку камеры в меню / функциях камеры.

13. Стабилизация изображения — ключевая настройка камеры

Мы не можем исключить стабилизацию изображения из этого руководства по настройкам камеры . Это очень полезная настройка камеры , которая позволит вам снимать с рук с более длинной выдержкой.

Цифровые камеры и объективы

Advanced предлагают первоклассные функции стабилизации изображения, поэтому вы можете использовать их в определенных ситуациях:

  • Стабилизация изображения На : используйте это при съемке с рук, если вам не нужна сверхвысокая выдержка.
  • Стабилизация изображения Выкл. : Очень важно выключить настройку камеры , когда вы снимаете на штатив или другую устойчивую поверхность, чтобы избежать смазывания изображений.

13. Настройка камеры стабилизации изображения

Как включить / выключить стабилизацию изображения

Вы можете изменить эту настройку фотографии камеры в меню / функциях камеры, а в некоторых объективах — с помощью корпуса объектива.

14.HDR / DRO — творческая установка на камеру

Это значительно новая настройка камеры , которая предназначена для создания изображения с высоким динамическим диапазоном на камере.

Хотя это хорошая идея, но камеры пока недостаточно хороши для создания автоматических HDR-изображений, поэтому, если вы хотите добиться естественного HDR-вида на ваших изображениях, я советую выключить HDR / DRO и создать этот эффект при постобработке. или используя специальный плагин, например HDR Pro из Nik Collection .

14.Настройка камеры HDR / DRO

Как активировать / деактивировать настройку камеры HDR

Вы можете изменить эту настройку фотографии камеры в меню / функциях камеры.

Заключение

Как вы видели в этом руководстве по настройкам фотографии , существует множество важных настроек камеры , которые нужно изучить, если вы хотите получать наилучшие изображения.

Все это хороших настроек камеры , но есть настроек камеры для разных типов фотографии , так что не стесняйтесь использовать все это в качестве общей справочной информации.

Я рекомендую освоить три основных диска камеры (диафрагма, выдержка, ISO), так как они будут иметь наибольшее влияние на ваше окончательное изображение. Изучение основных кнопок и колесиков камеры и их функций очень важно, поэтому выходите за рамки теории и применяйте их на практике, это лучший способ понять их!

Если вы хотите получить лучшее представление о настройках камеры , ознакомьтесь с нашими статьями по настройкам камеры (или загрузите наше руководство по основам фотографии в формате PDF ) и, если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь оставлять их в Комментарии!

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Авторское право © 2021 Es picture - Картинки
top