Основы фотографии на зеркальный фотоаппарат nikon – Основы фотографии на зеркальный фотоаппарат / Портал Обучения и Саморазвития

Как правильно фотографировать на зеркальный фотоаппарат, основы и настройка

Поделиться статьёй:

Наступил счастливый день, и вы приобрели зеркальный фотоаппарат. Вдохновения и планов много, но знакома только кнопка включения. На самом деле, фотоаппарат вполне поддается дрессировке и справиться с ним под силу любому. Если вы планируете снимать чуть больше, чем ваших друзей для аватарок, то для вас открыты все дороги для обучения. Статья поможет разобраться в терминологии и пуститься в творческое плавание.

Первые шаги

Основы фотографии на зеркальном фотоаппарате

Стартуем с простых объяснений про захват вашей новой камеры. Правая рука должна лежать на рукоятке, а левая снизу, как бы поддерживая объектив. Положение руки на объективе позволяет оперативно менять зум в случае, если вы используете объектив с переменным фокусным расстоянием. Указательный палец правой руки ложится на кнопку спуска.

Как настроить зеркальный фотоаппарат

Для простоты мы воспользуемся теорией “3х китов”. Только ставить на них мы будем не планету Земля, а фотографию. Для хорошего кадра необходимо уметь пользоваться каждым из “китов”. Позвольте представить! Кит номер один — диафрагма. Кит номер два — выдержка. Кит номер три — ISO. А теперь, в порядке очереди, про каждого.

Диафрагма

Знайте, что фотография — это рисунок светом. А проникает этот свет на матрицу фотоаппарата через отверстие, которое назвали диафрагмой (F). Ее размер вы можете регулировать. Возможные варианты от F-1.2 до F- 22 (бывает выше). Работает такая закономерность: чем меньше число F, тем больше отверстие. Ясно, что при значении F- 2.8, отверстие будет больше, чем при F- 8, а значит света будет тоже больше. Практическим методом необходимо выставить нужное значение диафрагмы для качественного кадра без пересветов. Вам необходимо выставить диафрагму таким образом, чтобы в камеру попало нужное количество света.

Выдержка

Еще один инструмент в управлении светом. Выдержка (t) — это время, которое открыта диафрагма. Все просто. Чем дольше открыто отверстие, тем больше попало света на матрицу. Следовательно, тем светлее получился кадр.

ISO

Эти три буквы обозначают светочувствительность матрицы вашего фотоаппарата. Светочувствительность — способность матрицы менять свои параметры под действием света. Значение ISO может колебаться от 100 до 6400. Если выставить ISO на 400, то в таком случае матрица получит меньше света, чем за равный промежуток времени, но при значении 1600. Казалось бы, что тут голову ломать — ставь ISO побольше, да снимай себе на здоровье. Ах, если бы всё так было просто… Только вот, если сильно «задрать» уровень светочувствительности, на фотографии появятся шумы (зернистость), и если пленочному фото это придавало определенного шарма, то на «цифре» — ничего особо эстетичного тут нет. На современных камерах можно выставлять ISO автоматически. На первых порах можно воспользоваться этой опцией, но, с приходом опыта, старайтесь выставлять уровень светочувствительности самостоятельно, полагаясь на собственные знания и интуицию.

Совет: главное, много практиковаться, изменяя эти три параметра камеры. Тогда к вам придет понимание, что и когда переключать.

Режимы съемок

Если вы желаете получить качественные снимки, забудьте про режимы вроде «Портрет», «Пейзаж, «Цветочек» и так далее. У камеры есть 4 основных режима, о них и поговорим подробнее. На заметку: производители фотоаппаратов используют разные обозначения. Какой буквой обозначают конкретный режим, вам поможет определить инструкция. Это очень полезная книжка, которая была продана вам в комплекте с аппаратурой. Советуем вам ее прочитать. Найдете много полезной информации.

A (Av) Режим приоритета диафрагмы

При таких условиях человек устанавливает значение диафрагмы, а камера самостоятельно выбирает значение выдержки.

Диафрагма – один из основных параметров при настройках, обозначается в фотоаппарате буквой F. Это режим съемки приемлен для портретов. Вы максимально открываете диафрагму и получаете красивое боке (Боке — художественное размытие фона). 

 S (Tv) Режим приоритета выдержки

В этом случае фотограф устанавливает выдержку, а камера сама выбирает значение диафрагмы. Мы помним, что выдержка — это время, на которое открывается диафрагма, чтобы пропустить световой поток. Время измеряется в долях (например 1/1000 — 0,001 секунды, 1/100 — 0,01 секунды, 1/10 — 0,1 секунды и так далее). Если вы хотите «заморозить» объект в движении, стоит поставить короткую выдержку, если по художественной задумке необходимо размыть объект, например, воды, то увеличивайте время и движущийся объект размоется.

M Ручной режим

Это режим самостоятельности. Вы выбираете параметры диафрагмы и выдержки. Фотографы – профессионалы снимают только на ручном режиме, так как камера не способна полностью понять вашу задумку и реализовать ее. Но если вы только начали свой творческий путь, практикуйтесь на режимах A и S. С достижением опыта, переходите на ручной.

И еще несколько важных моментов, которые вам пригодятся.

Фокусировка

В фотографии важно ее качество. Одним из показателей является правильная фокусировка. Фокус – это самое резкое место в кадре. Когда вы смотрите в видоискатель, то видите точки фокусировки. В зависимости от модели фотоаппарата, их количество может меняться. При легком нажатии кнопки спуска затвора, одна (или несколько, зависит от настроек) точка подсветится красным. Это значит, что именно в этом месте кадра сработает фокус.

Есть возможность ставить фокус сразу по нескольким точкам, но мы советуем выбрать одну. По большому секрету рассказываем, что центральная точка фокуса имеет самое лучшее качество. Всегда работайте с ней. А как же быть, если объект съемки находится сбоку, например? Выход есть. Фокусируйте по центральной точке и, не отпуская кнопки затвора, выстраивайте нужную композицию. То есть даже если увести фокус, но не отпускать кнопку, резким останется то место, куда вы сфокусировали изначально.

Объектив умеет фокусировать в автоматическом и ручном режиме. Ясное дело, что с автоматикой работать легче. Если съемки требует фотографировать быстро, то там некогда наводить фокус. Так, например, бывает в репортажной работе. Когда за секунду делается по 5 кадров. Но для эксперимента и чтобы хорошо прочувствовать своего рабочего коня, лучше дружить и с ручной фокусировкой. Кстати, некоторые фотоаппараты только ее и имеют. Но это скорее в порядке исключения.

Тип файлов

Фотограф может работать с двумя типами файлов, это JPEG и RAW.

JPEG – сжатый тип файла. Такая фотография будет готова для печати прямо из фотоаппарата и вес ее гораздо меньше, в отличие от RAW.

RAW (сырой) – тип файла, который обязательно требует постобработки в специальных программах. Он содержит больше информации о фотографии, поэтому весит намного больше.

Если вы только взяли в руки зеркальный фотоаппарат, лучше начать работать с JPEG. Как только попрактикуетесь в фотографии, переходите на RAW. Все профессиональные фотографы снимают только в этом формате, так как он позволяет вносить больше исправлений, при этом, не терять качества изображения.

Баланс белого

Это один из параметров метода передачи температуры цветного изображения, который определяет соответствие цветовой гаммы изображения. Человеческий глаз автоматически настраивает баланс белого, поэтому мы цвет объекта при любом освещении воспринимаем правильно. С фотоаппаратом так не получается. Ему необходима подсказка, с каким типом света вы сейчас работаете. Это может быть солнце или лампа накаливания. Тогда камера не соврет в цветах.

В плохом варианте, вы просто получите очень желтую или очень синюю фотографию, что не является повторением действительности. В начале своего пути фотографа, этот параметр можете поставить на “авто” режим, но он не всегда угадывает. Поэтому не советуем пользоваться им постоянно, фотоаппарат всего лишь прибор, который способен ошибаться и тем портить вам картинку.

Имея зеркальный фотоаппарат, вы открываете перед собой массу новых возможностей для создания качественных фотографий. Становитесь профессионалами и не снимайте на автоматических режимах. Это удобно, но тогда не удивляйтесь, почему результат вас совсем не радует. Почему не получилось так, как вы хотели. Как только вы поймете все настройки и научитесь ими управлять с закрытыми глазами, дела пойдут в гору.

Дальше можно будет подумать о художественной стороне фотографии. Но у вас не должно занимать много времени поиск переключения режима или увеличения диафрагмы. Рискуете пропустить важный момент. Надеемся, наши ответы на вопрос “Как пользоваться зеркалкой” принесут вам пользу.

Поделиться статьёй:

top100photo.ru

Как настроить зеркальный фотоаппарат если ты новичок

Приветствую, дорогой читатель! С вами на связи, Тимур Мустаев. Итак, вы приобрели себе фототехнику. Но что делать с ней дальше? Конечно, первоначально нужно настроить! В этом вам существенно поможет инструкция, а также данная статья. Статья подробно ответит на вопрос: как настроить зеркальный фотоаппарат.

Подготовка и работа с фотокамерой

Не сомневаюсь, что вам не терпится начать снимать! Подождите, сначала подготовьте технику к работе. Интерфейс и особенности устройства фотоаппарата от топовых производителей могут отличаться. Например, Canon от Nikon.

Важно! Очень внимательно ознакомьтесь со своей инструкцией к фотоаппарату.

Но в своей основе они имеют схожие функции и настраиваются аналогичным образом, поэтому мои советы универсальны, какой камерой бы вы ни пользовались. Представляю в помощь вам этапы процесса настройки. Вот, что нужно проверить:

1. Аккумулятор
2. Карта памяти
3. Формат и качество изображения
4. Вибрации
5. Фокусировка
6. Область экспозамера
7. Режимы и параметры съемки
8. Функция Picture Control или Picture Style

Аккумулятор

В вашем фотоаппарате обязательно должна присутствовать зарядка, скорей всего, уже входит в комплект с вашей камерой. Это не батарейки, а аккумулятор. Прежде чем приступить к фотографированию, его необходимо хорошенько зарядить.

При этом обычно новенький аккумулятор для нормальной работы придется полностью заряжать и разряжать не один раз. Внимательно отнеситесь к рекомендациям по его использованию в инструкции к фотоаппарату.

Так бывает, что, если аккумулятор постоянно до-заряжается без полного расхода энергии, постепенно он может начать работать хуже, то есть его будет хватать на меньшее время.

Правильная зарядка поможет избежать этого. Также не лишним будет приобрести дополнительный аккумулятор, если вы планируете снимать много без возможности подзарядки.

Флешка

Флешка, или карта памяти, вместе с фотоаппаратом не продается, ее покупают отдельно, но без нее совершенно не обойтись. Именно на ней будут храниться ваши фото. От правильности выбора карты памяти зависит многое: и скорость съемки, и скорость доступа к файлам. Поэтому экономить на ней не стоит, берите высокого класса – не ниже 10.

До момента, как вы помчитесь опробовать аппаратуру, убедитесь, что флешка на месте. Заранее отформатируйте ее, зайдя в меню камеры.

Форматирование увеличит свободное пространство для записи фото, а также обеспечит оптимальное функционирование. Делайте эту процедуру периодически: отсняли серию кадров, заполнили карту, затем перенесли данные на компьютер, а флешку почистили.

Важно! В настройках своей фотокамеры, установите настройки, чтобы, при отсутствии карты памяти, фотокамера не фотографировала. В Nikon, это функция называется — Блокировка спуска затвора без карты памяти.

Формат и качество изображения

Любая фотокамера имеет возможность сохранять картинки разного размера и формата, отчего зависит их вес. Как правило, это JPEG, маленький, средний и большой, но есть полу- и профессиональные модели, где можно снимать в RAW – самое высокое качество или как его еще называют цифровой негатив.

Существует еще и формат TIFF, но он в основном присутствует на полупрофессиональных и профессиональных камерах.

Новички чаще всего начинают со среднего качества. Как только вы освоите Lightroom или Photoshop, редакторы для обработки изображений, вы поймете плюсы RAW. Несмотря на то что такой формат занимает кучу места на карте, в нем будет содержаться вся информация по любому кадру, и в таком фото можно в последующем видоизменять практически все элементы, в пределах разумного.

Вибрации

Вы знали, что наша фактическая устойчивость на месте оставляет желать лучшего? Если не знали, то скоро убедитесь – сразу, как начнете делать фотографии. Часто или даже постоянно в фотоаппарате следует включать настройку дополнительного шумоподавления (стабилизации), которая избавит кадр от вибраций. Вибрации естественным образом исходят от внешних условий (ветра, например), от дрожания рук, неловкого шевеления и могут сделать изображение нечетким, смазанным.

Так же необходимо включить кнопку, которая уменьшает вибрации на самом объективе, если такая присутствует (VR – на Nikon, IS – на Canon). Если у вас нет такой кнопки не огорчайтесь, она есть не на всех объективах.

Фокус

Чтобы оптика правильно распознала на чем именно нужно сосредоточиться, какой объект сделать четким, необходимо варьировать фокусировку. В большинстве случаев ручной режим вам не пригодится, поэтому переключите кнопочку фокусировки на авто. Переключить можно как на самом объективе, так и в настройках фотокамеры.

Также, в самом меню можно так же выбрать режим фокусировки: одноточечную или многоточечную.

Я всегда снимаю с первым вариантом, так как во втором фотокамера уже сама определяет точки, на которых следует фокусироваться. Не знаю, как вы, но я предпочитаю сам управлять этим процессом. Более того, в пространстве кадра область фокусировки можно смещать в любую сторону, в зависимости от нахождения главного предмета съемки (при одноточечной фокусировке).

Область экспозамера

Из трех распространенных вариантов замера экспозиции я чаще всего использую матричный (мультизонный) и центральный. Матричный прекрасно справляется во многих ситуациях съемки: он замеряет световые условия сразу в нескольких участках кадра, чем определяет точную экспозицию. Центральный больше подходит тогда, когда нужно оценить экспозицию в центральной части фотографируемого пространства.

Более подробнее о режимах замера экспозиции рассказывается в статье — Что такое экспозиция в фотоаппарате и для чего она нужна?

Режимы, параметры съемки

Важная задача – выбрать параметры. Ведь они определяют весь снимок! Конечно, очень многое зависит от композиции и атмосферы, но экспозиция и ее составляющие “творят” фото, они могут как ее улучшить, так и полностью уничтожить. Много писать об этом не стану, так как исчерпывающую информацию об экспозиционных настройках вы найдете в моих статьях. Скажу лишь, что нужно уметь выставлять:

Если вы плохо владеете своей аппаратурой, то лучше выбирать один из творческих или программных режимов (приоритет диафрагмы, выдержки и т.д.), а ручной оставить до лучших времен. Старайтесь не фотографировать на авто, иначе искусству фотографии так вы никогда не научитесь.

Picture Control или Picture Style

Помимо выбора вышеперечисленных моментов, вы также можете управлять отдельными цветами, яркостью фотографии, контрастом и т.д.

Это позволяют делать различные стили: стандартный, портрет, насыщенный и другие. Регулируя функцию Picture Control (в Nikon) в меню съемки, можно, непосредственно, до того, как вы сделали кадр, существенно на него повлиять. В Canon, это функция называется Picture Style (Стиль изображения).

Весьма эффективный способ сделать изображение выразительнее и подстроиться под условия съемки. К тому же, меньше времени потом уйдет на постобработку.

Вам очень полезно будет посмотреть видео курс, который направит вас на правильный путь, и более детально ответит на многие ваши вопросы по фотографированию. Он называется «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» и представляет собой грамотно подобранный материал, особенно полезный для новичка.

Еще будет полезно ознакомиться с видео курсом посвященный, мощному помощнику, почти каждого фотографа, Лайтруму «Lightroom-чародей. Секреты скоростной фотообработки». Этот курс научит вас, правильно работать с фотографию и делать небольшую корректировку фотографий. При помощи этой программы, вы поймете, почему многие фотографы используют формат RAW.

Надеюсь, статья была полезной и понятной. Побольше практики – и все получится! До новых встреч на моем блоге! Делитесь с друзьями и подписывайтесь на обновления блога.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

fotorika.ru

Основы фотографии

Данная статья будет интересна прежде всего тем, кто приобрел себе зеркальную камеру, снимает в автоматическом режиме, но хочет двигаться дальше.

Рассмотрим режим экспокорректора. Очень много вопросов о глубине резкости и, что на нее влияет. Когда вы наводитесь на резкость, на определенном расстоянии от фотоаппарата объекты становиться резкими. То есть существует некоторая плоскость, в которой все объекты видны резко. Но это в идеальном случае, на самом деле у этой плоскости есть некоторые допущения, которые зависят от диафрагмы. Чем меньше отверстие диафрагмы тем больше эти допущения (шире зона, где объекты резкие) и наоборот, чем больше отверстие, тем меньше эти допущения.

Для большей наглядности приведу примеры фотографий с разным значением диафрагмы и на которых наглядно видно, как меняется глубина резкости от ее значения.

Обратите внимание как сильно зависит глубина резкости от числа f, обозначающему насколько открыто отверстие диафрагмы. Сразу хочу оговорить две вещи: первая картинка не фотошоп. Так действительно получается при полностью открытой диафрагме. И то, что вторая фотография сильно «вытянута» в фотошопе. Пусть вас не смущает, то что при одних и тех же параметрах ISO и выдержки меняется диафрагма, а фотография не намного темнее.

Несколько слов о выборе параметров съемки. Для начала, вы должны решить для себя, что вам важнее «заморозить/размазать» движение или глубина резкости. В первом случае для вас приоритетом является выдержка, во втором диафрагма. Например из личного опыта могу сказать, что выдержки в 1/60 секунды при съемке медленно движущихся или неподвижных объектов (портрет, пейзаж, идущий человек, натюрморт и т.п.) достаточно для того, что бы избавиться от шевеленки и смазаности движений. Если вы снимаете, что то более быстрое, например, машины, забег спортсменов или летящую птицу, то выдержку надо уменьшать до 1/100 секунды, а если у вас стоит цель сфотографировать каплю в полете или падающий предмет, то время экспозиции надо выставить меньше 1/500 секунды, что бы заморозить движение.

Так же, исходя из собственного опыта, могу сказать, что диафрагма меньше чем f5.6 зачастую приводит к тому, что резким получается только тот предмет на который наводиться резкость, а все остальное размывается, а такой эффект нужен далеко не во всех случаях.

Несколько примеров для каких кадров, что приоритетнее.

Приоритет выдержки

Та же история
f 11.0, ISO 100, Exp 1/250

 

Приоритет диафрагмы.

Требовалось как можно сузить глубину резкости, то есть как можно больше открыть диафрагму.
f 1.8, ISO 100, Exp 1/80

Те же самые требования, что и для предыдущей фотографии.
f 1.8, ISO 400, Exp 1/80

Обратите внимание на параметр ISO у последних двух фотографий. Он сильно различается, а все остальное полностью совпадает, тем не менее, обе фотографии получились «нормально» это объясняется тем, что на первом снимке было гораздо больше света освещающего бумагу, чем на втором.

nikon3100.ru

Как научиться фотографировать? Просто для начинающих

В тот день, когда я купил зеркальный фотоаппарат, и сделал несколько снимков дома при плохом освещении, то был просто разочарован – качество фотографий почти ничем не уступало обычному цифровику, они получались смазанными и шумными, и только со вспышкой можно было получить более менее хороший снимок. Сейчас, конечно, можно сказать, что это было не удивительно, так как освещения ламп накаливания было недостаточно для получения хорошего результата, а фотографирование с рук, да еще и в режиме «auto» приводило к тому, что фотоаппарат увеличивал время выдержки и значение ISO.

Тогда я задумался: в фотоаппарате ли вообще дело, или в моих кривых руках? Решил, что все-таки, скорее всего, второе, и начал искать информацию о том, как научиться фотографировать начинающему. И первыми терминами, которые я узнал, были «Выдержка», «Диафрагма», и «ISO», собственно о них мы сейчас и поговорим. Советую сразу же после прочтения этой статьи, если вы еще этого не сделали, переключить свой фотоаппарат в режим ручного управления «М», и снимать только в нем – так вы быстрее разберетесь в этих понятиях, и, самое главное, поймете то, как они связаны между собой.

Для начала я все же хотел бы поговорить о том, что такое экспозиция.

Понятие об экспозиции в фотографии

Все современные зеркальные фотоаппараты оснащены встроенным экспонометром, который еще до получения снимка говорит фотографу о том, каким он получится в плане освещенности.

На экране фотоаппарата вы можете наблюдать такую полосу  – если палочки на ползунке экспонометра фотоаппарата смещаются к знаку «-», то это говорит о том, что снимок получится недоэкспонированным, т. е. он будет темным. Если же палочки вплотную смещаются к знаку «+», это говорит нам о переэкспонированном снимке – простыми словами он будет пересвечен. Если палочки находятся посередине или незначительно смещенными к знакам «-» (будет немного темнее) или «+» (немного светлее), то снимок получится правильно экспонированным.

Таким образом, дадим определение термину экспозиция (не путать с композицией). Экспозиция – это количество света, который попадает на светочувствительный элемент фотоаппарата – матрицу. Если света слишком много – снимок будет пересвечен (палочки экспонометра уйдут в «+»), если мало – то снимок получится темным (палочки уйдут в «-»). Ну а количество света, попадающего на матрицу, регулируется двумя параметрами: временем выдержки и числом диафрагмы.

Что такое выдержка?

Выдержкой называется промежуток времени, в течение которого затвор камеры остается открытым для доступа света к светочувствительному элементу фотоаппарата – матрице. Выдержка большинства любительских зеркальных фотоаппаратов находится в пределах от 1/4000 секунд (такая выдержка считается короткой, т. к. свет попадает на матрицу в течение какой-то четырехтысячной доли секунды) до 30 секунд (длинная выдержка). Длинная выдержка может пригодиться для съемки в условиях плохого освещения, например, для съемки звездного неба. Короткая выдержка устанавливается в случаях съемки движущихся объектов, например, пчел, птиц, детей, и т. д.

Фотоаппарат и объектив: Nikon d3100 + Nikkor 55-200mm f/4-5.6G; Параметры съемки: Выдержка: 1/1000 с., Диафрагма: f/5.6, ISO: 400

Разницу между длинной и короткой выдержкой можно описать и так: длинная выдержка размывает движение, короткая выдержка его останавливает. Поэтому для съемки движущихся объектов в большинстве случаев целесообразно использовать короткую выдержку – от 1/200 секунды до 1/4000 секунды, если вы, конечно, намеренно не хотите получить эффект размытия движущейся воды, что на фото выглядит очень эффектно.

Следует помнить о том, что все эти три значения (выдержка, диафрагма и ISO) тесно взаимосвязаны между собой, и установка более короткой выдержки приводит к тому, что для получения правильно экспонированного снимка необходимо будет установить открытое значение диафрагмы (f/1,4 – f/5,6) и, в зависимости от условий освещенности более высокое значение ISO.

Что такое диафрагма?

Диафрагма (апертура) – отверстие в объективе фотоаппарата, через которое свет попадает на матрицу. Оно может регулироваться вручную, и в зависимости от объектива и фокусного расстояния имеет следующий диапазон значений – от f/1,4 до f/32. Тут нужно понять интересную особенность с числами: при числе f/32 диафрагма считается закрытой, а при f/1,4 – открытой. Из самих этих слов вытекает простой вывод, что при открытой диафрагме на матрицу попадает больше света, чем при закрытой. Если мы увеличиваем диафрагму с числа f/1,4 до f/7,1, то говорим о том, что мы закрываем диафрагму, но при этом она все еще остается достаточно открытой.

Так же с помощью регулировки диафрагмы можно добиться некоторых эффектов, например, размытия фона. Разберем два основных понятия, которые связаны с диафрагмой.

Фотоаппарат и объектив: Nikon d3100 + Nikkor 55-200mm f/4-5.6G; Параметры съемки: Диафрагма: f/7.1, Выдержка: 1/250 с., ISO: 200

БОКЕ – размытие фона, при резком изображении объекта фокусировки. Т. е. это все то, что находится вне зоны резкости фотоаппарата. Для получения максимального размытия фона, необходимо устанавливать наиболее открытую диафрагму (f/1,4 или f/3,5 с kit-овым  объективом), но и более высокие числа диафрагмы (вплоть до f/9 и может быть больше) так же могут дать неплохое размытие фона (вы можете увидеть это на фото цветка выше с диафрагмой f/7,1) — все зависит от того, на каком расстоянии от объектива находится предмет съемки, какое расстояние между этим предметом и элементами фона, а также от фокусного расстояния объектива (например, на фокусном расстоянии телеобъектива в 200 mm можно получить максимальное размытие фона, что вы можете наблюдать на фотографии цветка, сделанной на этом фокусном расстоянии). На сильно открытой диафрагме мы также рискуем тем, что некоторые элементы главного предмета съемки окажутся не в фокусе и будут размытыми. Из этого плавно вытекает еще одно понятие, связанное с диафрагмой.

ГРИП – или Глубина Резко Изображаемого Пространства. Расшифровка аббревиатуры говорит сама за себя – величина ГРИП показывает на сколько глубоко в кадре изображено резкое пространство. Например, при небольших числах диафрагмы объекты фона, как правило, получаются размытыми, т. е. находятся вне зоны резкости, и даже при более больших числах диафрагмы некоторые дальние объекты фона могут получиться не резкими. В случаях не резкости фона говорят о малой величине ГРИП. Когда при больших числах диафрагмы (f/13 – f/32) в зону резкости попадают как объекты переднего плана, так и элементы фона – в этом случае величина ГРИП считается высокой.

Еще одной интересной особенностью закрытой диафрагмы является изображение на снимке солнца или уличных фонарей. Например, на закрытой диафрагме можно получить такой снимок на рассвете или закате. Для этого старайтесь как можно максимально закрыть диафрагму (f/22 при малых фокусных расстояниях, или f/32 при больших).

Фотоаппарат и объектив: Nikon d3100 + Nikkor 18-55 mm f/3.5-5.6G; Параметры съемки: Диафрагма: f/25, Выдержка: 1/160 с., ISO: 400

Что такое ISO?

ISO – в фотографии этим термином называют чувствительность матрицы фотоаппарата к свету. С помощью этого значения можно так же влиять на экспозицию. С увеличением значения ИСО снимки получаются более светлыми, при остающихся прежними значениями диафрагмы и выдержки. Но при этом повышается возможность получения заметных шумов на снимке. Поэтому ISO можно использовать как самый последний параметр при недостаточном освещении, если установлены максимально возможные значения выдержки и диафрагмы, а снимок все равно получается недоэкспонированным.

Как правило, к увеличению этого параметра прибегают при съемке рассветов или закатов без использования штатива, в пасмурные дни, или при съемке движущихся объектов, когда необходимо установить короткую выдержку, и даже при открытой диафрагме не получается снять правильно экспонированный снимок. Я стараюсь не поднимать ИСО выше 400, так как при более высоких значениях на Nikon d3100 с бюджетным набором объективов начинает появляться заметный шум. Но на более дорогих и современных фотоаппаратах с хорошей оптикой на высоких ISO все же можно получить более менее качественный снимок.

Взаимосвязь диафрагмы, выдержки и ISO

Очень важным моментом является понимание того, как взаимосвязаны между собой эти три параметра. Например, почти во всех случаях, открытие диафрагмы для получения размытого фона при хорошем освещении ведет к уменьшению времени выдержки, а установив короткую выдержку при съемке движущегося объекта, для получения правильно экспонированного снимка придется открыть диафрагму, и т. д. Все это справедливо для хорошего освещения, при съемке поздно вечером/ночью будут действовать совсем другие правила. Для закрепления разберем взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ИСО на примерах фотографий.

Пример 1. Подвижный объект при плохих условиях освещения.

Фотоаппарат и объектив: Nikon d3100 + Nikkor 55-200mm f/4-5.6G; Параметры: Диафрагма: f/5.6, Выдержка: 1/1000 с, ISO: 800

Для того, чтобы поймать птичку в такой позе без размытия движения мне пришлось сократить выдержку до 1/1000 с., что повлекло за собой открытие диафрагмы до f/5.6, но ввиду того, что день стоял пасмурный этого не хватило для получения правильно экспонированного снимка, поэтому пришлось поднять ISO до 800, из-за чего на фото можно заметить небольшой шум.

Пример 2. Размытие фона на открытой диафрагме.

Фотоаппарат и объектив: Nikon d3100 + Nikkor 55-200mm f/4-5.6G; Параметры: Диафрагма: f/6.3, Выдержка: 1/1000 с, ISO: 200

При съемке этого фото намеренно не хотелось включить в фокус элементы фона, поэтому диафрагма осталась открытой — f/6.3. Это повлекло к тому, что в условиях хорошего дневного освещения пришлось сократить время выдержки до 1/1000 с. Также освещение позволяло не поднимать ISO, поэтому на снимке не возникло шумов, вызванных его высокими значениями.

Пример 3. Съемка в ночное время.

Фотоаппарат и объектив: Nikon d3100 + Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G; Параметры: Диафрагма: f/3.5, Выдержка: 30 с, ISO: 3200

Немного другие правила действуют при съемке в ночных условиях. При увеличении выдержки до 30 секунд, я открыл так же и диафрагму на максимальное число — f/3.5, но при ночной съемке часто приходится увеличивать и значение ISO. В данном случае оно было поднято до 3200, поэтому на снимке можно заметить шум.

Пример 4. Пейзажная съемка.

Фотоаппарат и объектив: Nikon d3100 + Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G; Параметры: Диафрагма: f/8, Выдержка: 1/125 с, ISO: 400

При съемке пейзажей практически всегда необходимо чтобы в зону резкости попали субъекты как заднего, так и переднего планов. Поэтому при съемке пейзажа мы открываем диафрагму. Практически в любом случае для получения высокой величины ГРИП будет достаточно значений f/8 — f/14. На фото выше я установил диафрагму f/8, что оказалось вполне достаточным, закрытие диафрагмы привело к поднятию ИСО до 400 для получения хорошего результата при съемке с рук с установкой выдержки 1/125 с.

Как быстро менять значения выдержки, диафрагмы и ISO на Nikon d3100 в ручном режиме?

Для быстрого переключения основных значений съемки на всех фотоаппаратах Nikon предусмотрено специальное удобное колесико в правом верхнем углу. У меня в ручном режиме «М» простая прокрутка колесика влево и право меняет значения выдержки, зажатие кнопки +/- которая находится возле кнопки спуска, с последующей прокруткой этого колесика приводит к изменению значений диафрагмы, а на кнопку Fn установлена быстрая смена значений ISO — можно поставить в «Меню режима настройки» на вкладке «Кнопки».

Пожалуй, на этом я закончу статью для начинающих о том, как научиться фотографировать, надеюсь, что она будет полезной, и хоть кому нибудь поможет немного продвинуться в изучении основ фотографии. Самое главное — это практика, только в процессе съемки вы начнете понимать все описанное в этой статье на своем собственном опыте, и эти три важных параметра прочно увяжутся у вас в голове, поэтому при первом же удобном моменте берите в руки камеру, и начинайте практиковаться!

foto-like-blog.ru

Какую зеркалку выбрать для начинающего фотографа

Добрый день, читатели! С вами на связи, Тимур Мустаев. От выбора правильной цифровой зеркальной камеры, зависит очень много. Здесь главное не ошибиться в выборе. В данной статье, вы найдете основные советы и важные рекомендации по выбору зеркалки.

Цифровые аппараты имеют определенный набор характеристик, разобраться в которых поначалу может показаться непростой задачей. Особенно для у тех, кто с фотографией и фототехникой плохо знаком, возникнет вопрос: какую зеркалку выбрать для начинающего фотографа. В этом я постараюсь вам помочь. Расскажу понемногу обо всех нюансах.

Что такое цифровой зеркальный фотоаппарат?

Фотоаппараты имеют один и тот же принцип: световые волны проникают в объектив, через его линзы, воздействует на матрицу (или пленку), проходит некую обработку и вот уже мы видим на дисплее картинку. Отличие зеркальных фотоаппаратов – наличие в их структуре небольшого зеркала и связанных с ним узлов. Это более сложное устройство, нежели в “мыльницах”. Поэтому и качество в данном случае возрастает, равно как и возможности создавать красивый кадр.

Зайдя в специализированный магазин, к вам тут же подбегут консультанты и помогут определиться с техникой. Но я бы не стал на 100% доверять их выбору, ведь только вы точно знаете, что вам нужно. Помню, как впервые оказавшись в магазине техники, сразу появилась некая растерянность. Товара очень много! И что лучше выбрать – абсолютно неясно. Для меня круг фотокамер значительно сузился благодаря тому, что я изначально был нацелен на Nikon.

Роль в предпочтении именно этой марки сыграли большие размеры самой матрицы, нежели у Canon. Но это не основной критерий моего выбора. Просто у меня даже мыльницы были фирмы Nikon, вот я и остановился на этой фирме.

Вместе с продавцом мы просмотрели варианты зеркальных камер не слишком дорогие, с одной стороны, и с возможностью создавать хорошее изображение – с другой. Также я присматривал модель, в комплекте с которой шел бы широкоугольный объектив для съемки пейзажей. Мне повезло, что в выбранном фотоаппарате был как раз универсальный объектив! Его параметры – фокусное расстояние 18-105 мм – позволяют в том числе снимать портреты и удаленные объекты.

Теперь, на основе накопленного опыта, я могу выделить те характеристики камеры, которые облегчат процесс ее выбора. Вот, на что можно ориентироваться:

1. Разрешение и матрица. На качество фотографии, ее четкость, детализированность влияет физический размер матрицы. Как уже было отмечено, у Nikon по сравнению с Canon она больше, это если вы присматриваетесь к фотокамерам с кроп-фактором. Разрешение же важно для печати изображений: чем больше пикселей, тем больше размер можно напечатать.
2. Объектив. Светосильные объективы (со значением f 1,2-f 2,8) обладают лучшей способностью пропускать свет, но стоят значительно дороже. Поэтому в начале своего профессионального пути можно обойтись “китовым” объективом, где f идет от 3,5.
3. Техника “на вырост”. Имеется в виду ваше профессиональное развитие. Планируете вы и дальше заниматься фотографией? Если фотография превратится в основное хобби или, более того, станет приносить доход, то фотоаппарат изначально должен иметь возможности и для смены объективов, и для подключения дополнительных аксессуаров. К последним относится внешняя фотовспышка, также не лишними будут светофильтры.
4. Корпус. Фотоаппараты пестрят разными цветами. И как тут не выбрать что-нибудь по ярче! И новичкам, и специалистам советую все же выбирать черную камеру. Во-первых, камера не должна пропускать внутрь свет. Любой фотоаппарат имеет специальное внутреннее почернение, но наличие черного цвета и снаружи даст дополнительные гарантии. Во-вторых, вы в какой-то мере обезопасите себя, так как такой цвет привлекает к себе меньше внимания посторонних. И, конечно, главное – камера должна быть удобной, то есть хорошо ложиться в руку.
5. Флешка. Желательно, брать класс не меньше 10-го, чтобы обеспечить высокую скорость записи и доступа к файлам на фотоаппарате. Вместимость от 16 Гб вполне подойдет для начала, можно будет сделать приличное количество изображений даже большого объема.

Из перечисленных показателей складывается цена фотокамеры.

Зеркалки известных марок

Наиболее популярные модели фотоаппаратов – это Canon и Nikon. Есть еще также Sony, Pentax, Olympus, Samsung, Fujifilm и т.д., но именно эти две фирмы зарекомендовали себя на рынке зеркальных аппаратов. Ниже, я приведу примеры камер, которые можно порекомендовать фотографу-новичку.

Цифровые зеркальные фотокамеры (DSLR), делятся на 3 категории:

1. Бюджетные любительские. Для начинающих фотографов. Хорошо подходят для людей, которые хотят получить более творческие фотографии и понимаю, что «мыльницы» для них уже мало.
2. Продвинутые любительские. Для людей, которые уже более серьезно занялись фотографией и для которых это уже не хобби, а образ жизни.
3. Профессиональные. Здесь и не чего объяснять, и так все понятно. Эту категорию выбирают опытные фотографы.

Первая и вторая категория, имеют кропнутые матрицы (APS-C). Более подробно о кропнутых матрицах, можно прочитать здесь. Что касается третей категории, то здесь уже используется полнокадровая матрица.

Я буду рассматривать фотокамеры только двух производителей Никон и Кэнон, и только первого и второго уровня. Рассматривать профессиональную технику, я думаю нет смысла для новичка.

Бюджетные и продвинутые любительские фотокамеры Никон

К бюджетной категории можно отнести следующие модели:

• D3100. Очень хорошая и популярная модель. Тип матрицы APS-C (кропнутая). 14,8 Мп. Видео 1920×1080.
• D3300. Усовершенствованный тип, предыдущей модели. Присутствует Wi-Fi. Тип матрицы APS-C (кропнутая). 24,78 Мп. Видео 1920×1080.
• D5100. Более усовершенствованная модель. Имеет поворотный, жидкокристаллический дисплей. Иногда очень удобно пользоваться с таким. Тип матрицы APS-C (кропнутая). 16,9 Мп. Видео 1920×1080.
• D5300. Отличается от своего предка, только разрешением матрицы. Тип матрицы APS-C (кропнутая). 24,78 Мп. Видео 1920×1080.
• D7000. Она уже идет на уровень выше, всех четырех предыдущих. Тип матрицы APS-C (кропнутая). 16,9 Мп. Видео 1920×1080.
• D7100. Очень хорошая модель. Из линейки бюджетных, я бы выделил именно эту модель. Конечно, она стоит немного дороже всех выше сказанных, но она стоит тех денег. Тип матрицы APS-C (кропнутая). 24,71 Мп. Видео 1920×1080.

К продвинутым, можно отнести следующие модели:

• D90. Очень положительная модель. Но если говорить, на языке фотографа, то модель немного старая. Тип матрицы APS-C (кропнутая). 12,9 Мп. Видео 1920×1080.
• D600. Тип матрицы APS-C (кропнутая). 24,7 Мп. Видео 1920×1080.
• D610. Усовершенствованный вариант, предыдущей модели. Многие знакомы фотографы, очень хвалят данную модель, несмотря на то, что у нее кропнутая матрица. Тип матрицы APS-C (кропнутая). 24,7 Мп. Видео 1920×1080.

Бюджетные и продвинутые любительские фотокамеры Сэнон

К бюджетной категории можно отнести следующие модели:

• EOS 1000D. Очень популярная, простая модель. Тип матрицы APS-C (кропнутая). 18,5 Мп. Видео 1920×1080.
• EOS 600D. Имеет поворотный дисплей. Тип матрицы APS-C (кропнутая). 18,7 Мп. Видео 1920×1080.
• EOS 650D. Имеет поворотный дисплей. Самая продаваемая модель. Пользователи очень довольны ее, за качество и приемлемую цену. Тип матрицы APS-C (кропнутая). 18,5 Мп. Видео 1920×1080.
• EOS 700D. Имеет поворотный дисплей Тип матрицы APS-C (кропнутая). 18,5 Мп. Видео 1920×1080.

Фотографии, полученные с этих моделей, будут все одинаковые.

К продвинутым, можно отнести следующие модели:

• EOS 60D. Тип матрицы APS-C (кропнутая). 19,0 Мп. Видео 1920×1080.
• EOS 70D. Тип матрицы APS-C (кропнутая). 20,9 Мп. Видео 1920×1080.
• EOS 6D. Тип матрицы APS (полнокадровая матрица). 20,6 Мп. Видео 1920×1080.
• EOS 7D. Тип матрицы APS-C (кропнутая). 18,0 Мп. Видео 1920×1080.

Отличая бюджетных от продвинутых любительских

1. Корпус. У продвинутых, корпус сделан из магниевого или алюминиевого сплава. Корпус лучше защищает, внутренние части фотоаппарата от внешних факторов, пыли, влаги, нагрева. У бюджетных корпус сделан из пластмассы, иногда не высокого качества. Они меньше по габаритам и легче.
2. Ресурс затвора. Ресурс срабатывания затвора у бюджетных фотокамер меньше.
3. Скорострельность. Продвинутые любительские, могут иметь большую скорострельность, которая для начинающих фотографов не имеет значение.

В целом, внутренняя начинка, идентична и не чем не отличается.

Поэтому при выборе стоит опираться на следующие факторы:

1. Цена.
2. Портативность и вес. Бюджетные камеры имеют меньший вес, и во многих случаях это большой плюс, тем более, если вы часто путешествуйте. Если вы думайте, что бюджетная камера подведет вас, например, в знойную жару или холод, то это совсем не так. Она справится со своей задачей на ура.
3. Механическая часть. У продвинутых моделей, она более качественная. Но в тоже же время, механическая часть используется меньше чем электронная и говорить, о скором выходе ее из строя, будет неправильно.

Итоговый вывод

Давайте теперь все подытожим. Даже если у вас есть деньги, брать профессиональную технику, нет никакого смысла. Остановитесь на любительской. При помощи практике, вы получите большой опыт. После чего вы уже будите знать в будущем, что вам нужно покупать и для каких целей. Тем самым вы убережете себя от больших и ненужных затрат в будущем. И не в коем случае не думайте, если вы купите любительскую камеру, что снимки будут получаться хуже, чем от профессиональной.

Что касается объектива. Я считаю, что фотоаппарат, лучше брать с китовым объективом в комплекте, чем отдельно боди и отдельно объектив. Если китовый объектив, будет еще и с фокусным расстояние 18-105 мм., то это вообще хорошо. С ним можно фотографировать, практически все на начальном этапе. Далее по мере фотографирования, уже будите знать, что вам не хватает, фокусного расстояния или светосилы и какой объектив покупать.

Я высказал свою точку зрения. Дал вам советы. А что покупать, решать только вам.

Моя задача, вас направить, а выбирать производителя и модель остается за вами. И говорить, Никон хуже Сэнон или на оборот, не имеет никакого логического смысла. Это тоже самое, что спорить, какая машина лучше, БМВ или Мерседес? У каждого человека свой вкус и предпочтения. Скажу вам одно, оба производителя фотокамер, зарекомендовали себя на рынке очень хорошо! А какой автомобиль ближе к вам, из двух перечисленных?

Могу напоследок, дать еще один бесценный совет. Если вы действительно начали увлекаться фотографией, и понимаете, что хотите этим заниматься, посмотрите видеокурс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0». В нем вы найдете много полезного для себя и раскроете свой потенциал, как фотограф.

Как и всегда, не прощаюсь с вами надолго. До свидания и творческих успехов! Заходите на мой блог почаще и подписывайтесь на интересные статьи. Если поделитесь статьей в социальных сетях, это будет лучшем вашим подарком для меня!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

fotorika.ru

Никон д3100 подробная инструкция настройки фотоаппарата

Здравствуйте, читатели! С вами на связи, Тимур Мустаев. Бывает непросто разобраться в собственной фототехнике. Если вы приобрели фотоаппарат, обязательным для успешной работы с ним, является знакомство с руководством. Сегодня мы рассмотрим конкретный пример: Никон д3100 подробная инструкция настройки. Советы ниже будут полезны пользователям имеющих фотоаппарат Nikon D3100, а также всей модели Никон из разряда бюджетных зеркалок.

Ниже представлены главные настройки, на которые следует обращать внимание новичкам, а также важные советы.

Важно! Обязательно, не смотря не на что, ознакомьтесь внимательно со своей инструкцией к фотокамере!

Если вам нужно, можете скачать подробную инструкцию Никон д3100, которая идет в комплекте к фотоаппарату на русском языке. Это новая версия инструкции, взятая с официального сайта Nikon.

О безопасности и особенности эксплуатации

Данный раздел будет посвящен довольно тривиальным правилам, тем не менее которым стоит неукоснительно следовать. Прежде всего, от их выполнения зависит дальнейшая работа и срок службы вашей фотокамеры. Вот, что совсем не любит ваша камера:

• Слишком высокая и низкая температура, резкие перепады. Считается, что Никон д3100 может работать максимум при +50 и -10 градусах. По собственному опыту могу сказать, если некоторые пользователи любят снимать зимой, то техника вполне выдержит и -20, -25. При этом она будет быстро разряжаться и, весьма вероятно, притормаживать, но на определенное время ее хватит.
• Большая влажность создает ненужный конденсат. Собственно, пыль тоже вредна для фотоаппарата. Иногда приходится не только от нее протирать стекло и корпус техники, но и делать более глубокую внутреннюю чистку. Старайтесь не менять объектив в пыльную погоду и под дождем фотографировать тоже не желательно.
• Оборудование с выраженным электрическим и магнитным излучением может вывести технику из строя.
• Механические повреждения любого характера, чрезмерная тряска и т.д.
• Съемка против солнца: белые пятна и снижение чувствительности матрицы – вот последствия долгого направления объектива на солнце или яркий свет.
• Извлечение батареи и отключение от питания во включенном состоянии. Этого никогда не следует делать! Если вы хотите сохранить все файлы в целости, а электронные схемы в нормальном, рабочем состоянии.
• Извлечении карты памяти не выключив фотоаппарат, так же может привести к потере фотографий.

Камера нуждается в бережном отношении, поэтому не забывайте очищать стекло специальным карандашом или мягкой специальной тканью (такие я брал на Aliexpress). Также не оставляйте ее где попало, лучше приобретите фотосумку для хранения и переноски.

Начало работы с фотоаппаратом Nikon

Есть несколько технических моментов, которые хотелось бы озвучить вначале, еще до темы съемок. Подготовка фотоаппарата:

1. Зарядить аккумулятор и вставить его в камеру как обязательное действие!
2. Купить и вставить карту памяти. Флешка – хранитель фото, поэтому без нее фотографировать просто невозможно. Выбирайте качественную, не экономьте на ней. По объему они могут быть разные: 8-16 Гб, на мой взгляд, отлично подойдет. Более подробно о картах памяти, можете ознакомиться в статье — Какую карту памяти выбрать для зеркального фотоаппарата.
3. Включите на объективе уменьшение вибраций. Вы наверняка будете снимать с рук, а отсюда не избежать легкой вибрации. Аппарат в энной степени способен сам ее приглушить.
4. Выбор формата изображения. Сразу следует уточнить, что формат и, следовательно, размер фотографии можно выбрать любой. Вопрос в другом – какой лучше? И единственным вариантом для тех, кто хочет иметь отличные по качеству и возможностям дальнейшей коррекции кадры, является RAW. Его большие размеры абсолютно оправданы, ведь он сохраняется максимально полную информацию о каждом снимке. Конечно, если вам важнее, чтобы на флешку влезло много фото, а обработка – это еще темный лес, то JPEG создан для вас.

Организация процесса съемки

Вот мы и подошли к самому интересному – фотографированию! Фотоаппарат в руках, приступим к настройкам.

1. Фокусировка. Еще до основных параметров, нужно определиться с фокусировкой: ручную мы выбираем, если снимаем конкретный объект и знаем, что должно быть в фокусе; при авто мы доверяем это решение технике. В автоматической фокусировке можно выбрать зоны фокусировки: 1-точечную, динамический выбор и автоматический выбор. Лично в большинстве случаях пользуюсь одноточечной фокусировкой, при этом я имею полный контроль над фокусом.
2. Опция Picture Control. В меню съемок можно найти многие полезные функции, и одна из них – настройка режима, в котором мы можем существенно улучшить показатели насыщенности, яркости, контраста и т.д. на картинке. Снимаете пейзаж – выберите пейзаж или насыщенный, портрет – портрет или нейтральный, а можно и попрактиковаться в черно-белой съемке, тогда подойдет монохромный стиль.
3. Диафрагма отвечает за то, какой пучок света проникнет в камеру – широкий или узкий. Она регулирует область резкости и нерезкости в кадре. Как только мы увеличиваем ее значение f, сразу же света становится меньше, но все запечатленные на снимке объекты четкие; если значение маленькое, а диафрагма, соответственно, открыта, то снимок хорошо освещен, но хорошо видим мы не так много вещей. Например, для съемок одного человека и красивого размытия фона f может быть 3.5, 2.8, а для охвата большего числа лиц или всего пейзажа оптимален показатель от 7.1 или 8.
4. Выдержка – то количество секунд, в ходе которого на матрицу воздействует свет. Она также влияет на световые характеристики фотографии: делая ее короче, снимок экспонируется меньше по времени, может получиться темным. При съемке днем выдержка обычно небольшая – 1/250, 1/400, даже 1/1000 и далее. С помощью выдержки можно работать с движением, то есть “останавливать” его на снимке или же размывать. В первом случае нужна короткая выдержка (от 1/1000), во втором – длинная (1/50, /20, 2 секунды и т.д.).
5. ISO – чувствительность к свету. На улице, безоблачным днем не стоит ее зря повышать. Выставив показатель на 100, Вы получите отличный кадр. Чуть становится темнее, спускаются сумерки – 200 или 400. В помещении иногда приходится увеличивать и до 1600. Хотя это не самый лучший выход из положения, так как из-за высокого ИСО фото будут зашумленными.
6. Баланс белого – четвертая настройка. Весьма существенная, так как отражает все цвета и оттенки на снимке. Выставленный неверно баланс может сильно исказить в цветовом отношении сюжет и вашу задумку. При том настроить его – дело несложное. Выходите на улицу и смотрите: светит солнце – значит значок “солнечный день”, солнце прячется за облака – “облачность”, снимаете в помещении – “лампы накаливания”, используйте вспышку – значок, напоминающий молнию, “со вспышкой” и т.д.

Если же фотографировать в формате RAW, то о балансе белого можно не беспокоиться, ее можно с легкость исправить в фоторедакторе, например, Lightroom, чем пользуюсь я многие фотографы.

И напоследок, вам хочется дать один совет, не снимайте в режиме «авто», ток вы точно ничему не научитесь. Выберите один из творческих режимов, приоритет выдержки (S) или приоритет диафрагмы (A). Фотографировать на ручном режиме (M), на начальном этапе развития, лучше не стоит, а то можно запутаться в настройках.

Программный режим (P), так же может быть весьма полезным в некоторых случаях. Например, увидели хороший кадр, а времени выставлять настройки нет, так как момент можно упустить, самое время воспользоваться данным режимом.

Если в своей статье я вас убедил, что RAW формат, это действительно хорошо, то стоит задуматься, над таким фотопомощником, как Lightroom. Я хочу вам порекомендовать, очень хороший видео курс, который улучшит ваши фотографии после съемки, во много раз и это не сказки. Этот курс называется «Lightroom-чародей. Секреты скоростной фотообработки».

Еще, если вы хотите улучшить свои знания о зеркальном фотоаппарате, и уловить все возможные функции, а также выставлять все настройки правильно, тогда видео курс — «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» именно то, что вы искали. После его изучения, вы поймете, что не так уж и сложна зеркальная фотокамера. Саморазвивайтесь, и будет вам результат!

На этом, я говорю вам пока. До следующей встречи на моем блоге! Читайте и практикуйтесь. Не забывайте подписываться и делиться!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

fotorika.ru

идеальная съемка фото и видео

Всем привет! С вами на связи, Тимур Мустаев. Столько было статей, посвященных тонкостям работы с фотокамерой, столько всего уже обсуждено, в том числе виды аппаратов. Но на мой взгляд, один из важнейших вопросов мог остаться в стороне от понимания, а именно: что значит зеркальный фотоаппарат? Попробую простым языком объяснить, в чем особенность зеркалок и какие у них преимущества перед беззеркальными моделями.

Зеркалки и беззеркальные фотоаппараты

Все фотоаппараты весьма похожи, так как созданы для одной цели – запечатлевать видимую картинку, будь то пейзаж или образ человека, и передавать ее на суд зрителя. Чтобы иметь возможность создать изображение, фотоаппарат имеет сложное устройство.

Световые волны должны быть восприняты линзами объектива. Если мы говорим о цифровом аппарате, то затем свет преобразуется в электрический сигнал, и готовое фото предстает как информация, записанная на языке битов и двоичного кода. Непосредственное участие в этом принимают матрица и процессор, который занят обработкой.

В аналоговых фотоаппаратах пленка является материалом, регистрирующим и хранящим фотографию.

И пленочные, и цифровые фотоаппараты могут быть зеркальными.

Специфика зеркальных фотоаппаратов в наличии в их структуре небольшого зеркала и связанных с ним узлов. Это зеркало расположено под определенным углом (45 градусов) к оптической прямой объектива.

По оси свет движется к зеркалу, отражается от него, преломляясь далее в пентапризме, и попадает в видоискатель. Интересно, правда? Именно благодаря такой схеме в окуляре мы видим реальную картинку, не искаженную ни в чем. Как вы понимаете, это более сложное устройство, нежели в беззеркальных. Цена зеркалок выше, и вскоре мы убедимся, что это вполне оправдано благодаря их бесспорному качеству и в плане фото и видео.

Благодаря внушительной матрицы и имеющего зеркала, фото и видео получаются на порядок выше чем в беззеркальных фотоаппаратах. Многие операторы уже не пользуются видеокамерами, например, зеркалка Canon 5D Mark III, снимает очень качественное видео, не говоря уже о роскошных фотографиях.

Другая группа фотокамер – беззеркальная. Термин, соответственно, обозначает, что аппарат не имеет зеркального визора. В дешевых моделях видоискатель может заменить ЖК-дисплей, а в дорогих присутствует электронный видоискатель, так скажем, дополнительный экран.

Беззеркальная фототехника может быть так же, как и привычная нам зеркальная, со сменной оптикой, но, бывает, что у них нет возможности поменять объектив. В последнем случае объектив и видоискатель представляют собой единое целое, еще такие окуляры называют телескопическими.

Упомянутые модели до сих пор существуют, но являются уже устаревшими и довольно неудобными в использовании. То есть для каждой камеры свой объектив.

Без объектива, стандартно идущего к такому аппарату, дальнейшая работа с ним невозможно. В вашем распоряжении только данный комплект. А если хотите поснимать с другой оптикой, что ж, в помощь вам новый фотоаппарат! Такую фототехнику еще называют “мыльницами”, и ее можно приобрести по скромной цене.

К сожалению, дешевые камеры грешат возникновением такого неприятного явления, как параллакс. Когда вы смотрите в окуляр, вы видите одну картину, а вот объектив наблюдает немного другую, смещенную вправо или влево.

Это может значительно осложнить съемку: в кадр неожиданно для вас влезает какой-то посторонний объект или часть среды. Как уже было сказано, фотокамера с телескопическим видоискателем (без зеркала) чаще имеет лишь один объектив. Хотя прогресс не стоит на месте, и сейчас даже для такой камеры можно найти оптику.

Достоинства зеркальных фотокамер

Рассмотрев понятие зеркального фотоаппарата, остановимся на его преимуществах перед беззеркальным:

1. Внешняя надежность. Несмотря на большие габариты, которые не всегда удобны для фотографа, зеркальные камеры более прочные, обычно защищены от воздействия пыли и влаги.
2. Функциональность. Зеркальные фотоаппараты имеют массу возможностей! Практически любой вид съемок вам доступен с имеющимся выбором настроек, а также разнообразными вариантами оптики.
3. Длительность работы. Зеркалка на своем аккумуляторе может значительно дольше работать, чем беззеркальная фотокамера.
4. Средняя цена. Зеркальные фотоаппараты профессионального уровня, конечно, весьма дорогие, но бюджетные доступны большинству покупателей. К тому же, даже при одинаковой стоимости по качеству зеркалки никогда не уступят беззеркальным моделям.
5. Быстрая фокусировка. Считается, что у зеркальных моделей гораздо лучше работает фокус, нежели в беззеркальных, и он позволяет в считанные секунды сконцентрироваться на объекте. Фазовым автофокусом могут похвастаться только зеркалки.
6. Видоискатель оптический, с зеркалом. В отличие от других видов окуляров, этот передает нормальное изображение и без задержек, свойственных электронным визорам.
7. Возможность смены объективов. Замена объективов, является большим плюсом перед остальными фотокамерами.
8. Полный контроль над съемкой. Благодаря широким настройкам, можно полностью контролировать весь процесс съемки, что позволяет делать идеальные фотографии.

Несмотря на огромное число фирм, занимающихся производством техники, доверять в этом вопросе стоит только специализированным и надежным маркам.

На сегодняшний день, только две фирмы являются популярными среди фотографов по производству зеркальных фотоаппаратов, объективов, вспышек и другой фототехники. Это, конечно, Canon и Nikon.

У них огромный выбор моделей, которые подойдут и начинающим, и уже продвинутым фотографам. Качество у них отличное. И в принципе, нет серьезной разницы между брендами, даже набор функций и результат их использования будут аналогичными.

Единственное, что необходимо знать всем без исключения, так это особенности цветопередачи в Никон и Кэнон. В инструкции вы нигде не найдете упоминания, только на практике можно заметить, что на Nikon фото в большинстве случаев становится желтым, а Canon при этом увеличивает красные оттенки.

В предыдущей статье я уже писал про выбор фотокамеры, а именно, какой зеркальный фотоаппарат лучше canon или nikon, если вам интересно, можете ознакомиться!

Хотя иногда говорят и о доминировании синего. Видимо, в зависимости, что вы снимаете, тот эффект и будет. Например, если в кадре облака и ярко-синее небо, то скорей всего холодный оттенок небосвода распространится на все изображение.

Данный факт не критичен, но все же важен, так как баланс белого придется редактировать, непосредственно, через настройки фотоаппарата или после съемок, в графическом редакторе.

На этом я буду завершать свою статью. Надеюсь я полностью ответил на ваш вопрос и убедил вас, что зеркальная фототехника, это стоящая вещь! Если это так, то весьма полезным для вас, будет ознакомиться курсом «Цифровая зеркалка для новичка 2.0». Он откроет вам глаза на основные преимущества и секреты зеркальной фототехники.

До свиданья, читатели! Буду рад видеть вас и ваших друзей, знакомых, которым интересен мир фотографии, на моем блоге вновь. Подписывайтесь на блог и будьте всегда в центре интересных новостей!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

fotorika.ru