Как снимать портрет правильно – Как научиться делать портреты и красиво фотографировать лицо

Содержание

Как фотографировать портрет — ДЛЯ ВСЕХ И ОБО ВСЕМ


С какого расстояния фотографировать портрет?

Обычно для соблюдения «правильного» масштаба рекомендуют ориентироваться по фокусному расстоянию объектива. Для портрета рекомендуют использовать фокусное расстояние 85 мм (плюс-минус). Все это здорово, но в этой рекомендации не учитывается то, что у разных аппаратов при фокусном расстоянии 85 мм будет совершенно разный масштаб из-за кроп-фактора. Если на полном кадре 85 мм — действительно удобное фокусное расстояние для съемки портрета не самым крупным планом, то на кропе масштаб картинки будет совершенно другим (чем больше кроп-фактор, тем более крупным будет план). На мыльницах 85 мм — это вообще расстояние для фотоохоты!

А как быть, если хочется снимать портрет с китовым объективом 18-55 мм, на котором вообще нет фокусного расстояния 85 мм? Это, кстати, больной вопрос среди новичков, которые хотят освоить портретную съемку.

В ответ на это я приведу рекомендацию — более простую и универсальную.


Фотографируйте портрет с расстояния не менее 2 метров! Недостаток масштаба компенсируйте зумом.

Съемка с относительно большого расстояния с «приближением» дает ряд преимуществ:

1. Спокойная и привычная перспектива. Попробуйте снять человека в упор широкоугольником и получите фотографию, где он сам на себя не похож! Виновата перспектива, которая исказила пропорции лица. Чем дальше мы отходим от модели (компенсируя уменьшение масштаба увеличением фокусного расстояния), тем меньше эффект перспективы, тем «правильнее» получается портрет. Но не нужно вдаваться в крайности — не стоит фотографировать портрет с 30 метров, выдвинув на полную телеобъектив, при этом перспектива вообще практически исчезает и лицо становится излишне плоским и широким.

Кроме того

2. При съемке портрета «издали» гораздо удобнее работать с фоном. Во-первых, легче убрать из кадра фотомусор — лишние объекты, отвлекающие внимание (они отсекаются кадрированием). Во-вторых, чем больше фокусное расстояние (сильнее «приближение»), тем сильнее размывается фон. Конечно, для того, чтобы красиво размывать задний план, желательно наличие светосильного объектива. Китовый объектив на длинном конце с диафрагмой 5.6 дает размытие лишь «для галочки».

Может случиться так, что объектив при съемке с двух метров не обеспечит нужного масштаба. В таком случае нужно сделать выбор одного из трех вариантов решения (от плохого к хорошему):


  • Вести съемку с более близкого расстояния. Самый простой и доступный способ, но нужно тщательно следить за эффектом перспективы — с определенного момента он начинает расти очень быстро!

  • Снимать как есть, затем кадрировать фотографии при обработке. При этом произойдет некоторая потеря разрешения фотографии, но при современном количестве мегапикселей это не является большой проблемой. Плюс — вы можете попробовать несколько вариантов кадрирования и оставить тот, который больше понравится вам (и/или модели).

  • Использовать более длиннофокусную оптику. Минус — возможно, ее придется для начала приобрести. Плюс — вы сразу получите нужный масштаб портрета, а заодно задний план будет хорошо размыт («портретная» оптика как раз для этого и предназначена).

Роль фона

Фон в портрете очень важен, основная его задача — создавать эмоциональную атмосферу фотографии. Монотонный фон (например, голая стена) скучен и неинтересен. Если фотосъемка идет на природе, замечательный фон получается из листьев, подсвеченных солнцем. Совокупность игры света и тени на листьев и боке (рисунка размытия объектива) делают снимок более эмоционально насыщенным.



Автор фото — Мария Струтинская

Правда, далеко не все объективы могут действительно красиво размыть задний план, так, чтобы он «заиграл». Лучше всего это получается у светосильных фиксов с фокусным расстоянием от 50 мм. Размытие заднего плана у большинства зум-объективов не такое интересное — они в большинстве своем для этого не предназначены. Для объективов работает принцип — чем уже специализация, тем качественнее результат при использовании по назначению. Именно поэтому многие фотографы приобретают отдельный объектив именно для портретной съемки, для макросъемки — макрообъектив, для пейзажа — хороший широкоугольник и т.д. Зум-объектив в данном случае — компромиссное решение. Тем не менее, потренироваться можно и с зумом, понять, надо ли это и, если надо, уже осознанно выбирать настоящий «портретник».

Размытие заднего плана усиливают следующие вещи:

1. До максимума открытая диафрагма. Портретные объективы позволяют открыть диафрагму до значения 2, 1.4 и даже 1.2! ГРИП при f/1.2 составляет считанные сантиметры. Все что ближе и дальше — уходит в размытие.

2. Увеличенное фокусное расстояние. Портретные объективы для кропа имеют фокусное расстояние от 50 мм, для полного кадра — от 80 мм. Чем больше фокусное расстояние, тем сильнее объектив будет размывать задний план при том же значении диафрагмы.

3. (об этом часто забывают) Расстояние между моделью и фоном. Чем больше расстояние, тем дальше фон от точки фокусировки и тем сильнее его размытие. Бессмысленно пытаться сильно размыть фон, если модель от него находится на расстоянии полуметра.

Как быть, если нет технической возможности сильно размыть задний план?

Как размыть фон и что для этого нужно, мы разобрались. Но как быть, если у нас нет светосильной оптики или у нас вообще фотоаппарат-мыльница? Как быть, если хочется размыть нежелательные объекты заднего плана, но не получается? В нашем случае это решается только выбором такого ракурса, при котором нежелательные объекты фона находятся за пределами кадра.

Важное замечание! При неумелом построении композиции фон может навредить. Согласитесь, портреты, с торчащими их головы столбами или дорожными знаками на заднем плане выглядят крайне непрофессионально! Поэтому возьмите себе за правило — при построении кадра концентрироваться не только на модели, но и на фоне.

Куда наводить резкость при съемке портрета?

С размытием, будем считать, разобрались. Но остался открытым вопрос — что должно быть резким? Кто-то ответит — «Конечно же лицо!» Действительно, с этим спорить сложно. И многие начинающие портретисты наводят резкость строго по центру лица, то есть, на кончик носа 🙂 В итоге, нос получается во всех подробностях, а самая выразительная часть — глаза уходят в небольшое размытие. Из-за этого вся фотография кажется нерезкой. Вывод — резкость в портрете нужно наводить на глаза.

Но вся беда в том, что фронтально лицо располагается довольно редко, чаще всего портрет фотографируется под каким-то углом. При этом один глаз оказывается ближе к объективу, другой — дальше. В этом случае резкость наводится на ближний к нам глаз.

Правило третей в портрете

Надеюсь, рассказывать про правило третей не нужно, вы про него прекрасно знаете. При портрете более менее крупным планом глаза располагаются ну уровне 1/3 сверху.


По горизонтали принято оставлять чуть больше места в том направлении, куда повернута модель. При горизонтальной компоновке принцип тот же.

По кадрированию вам поможет памятка от Akry.


Естественный свет в портретной фотографии

Многие мастера портрета считают, что лучший свет для портретной съемки — естественный. Если фотографируете в помещении, используйте свет от окна. Понятное дело, что расположение окна менять нельзя, но у вас есть свобода выбора положения точки съемки, модели и угла, под которым падает свет.

Считается, что в портрете наиболее выигрышен ракурс вполоборота (под 45 градусов) или в «три четверти» (под 22.5 градуса — между фронтальным положением и положением вполоборота). Ниже приведен пример портрета в «три четверти», автор фото — Семен Орлов.


Если разделить лицо на две половины (по линии носа), то они при подобном ракурсе будут иметь разную ширину. Часть лица, которая расположена ближе к камере, назовем «широкой«. Другую половину, отдаленную от камеры — «узкой«.

Видно, что свет падает с «узкой» стороны (белая стрелочка). Это направление освещения неплохо весьма удачно подчеркнуло объем (большую роль в этом сыграли освещенные волосы слева). А давайте представим, что свет падает со стороны красной стрелки. Что мы в этом случае получим? Только хорошо освещенное ухо, не более. Плюс ко всему, от носа получится неприятная тень. Фотография потеряет всякую художественную ценность!

Взгляд модели может быть направлен как в объектив, так и немного в сторону (как на последнем фото). Обратите внимание, что на данной фотографии взгляд направлен навстречу свету. А мы знаем, что если в фотографии присутствует движение объектов во встречных направлениях (или хотя бы намек на движение), это способствует сбалансированности композиции (по крайней мере, это правило отлично работает в пейзаже). В портрете, как оказалось, его тоже никто не отменял.

При портретной съемке не используйте встроенную вспышку! Даже когда очень хочется подсветить лицо портретируемого, не стоит прибегать к помощи встроенной вспышки — от нее лицо выглядит плоским, с бликами и, часто, с красными глазами.

Но как быть, если съемка происходит против света (например, на фоне окна просто против солнца, в контровом свете?) Вспышку мы договорились не использовать, но при этом велик риск получения на фотографии только силуэта! Как при таком непростом расположении объектов съемки получить проработку лица модели? Многие считают, что никак и отказываются от такого интересного ракурса.

Но выход есть! Первое, что поможет — точечный замер экспозиции. Мы знаем, что по умолчанию аппарат почти всегда использует матричный (интегральный, многосегментный — это одно и то же) замер экспозиции — по всей площади кадра, по принципу среднего арифметического. При этом светлый фон окажет существенное влияние на экспозицию — автоматика решит, что освещенность в целом хорошая и установит короткую выдержку. В итоге, пейзаж за окном будет проэкспонирован правильно, модель же получится только в виде силуэта.

Если же переключить режим экспозамера на точечный или частичный, то замер будет произведен по очень небольшой области в центре кадра, которую на момент экспозамера следует совместить с лицом модели (оно темное на общем фоне). При этом автоматика установит относительно длинную выдержку, при которой лицо будет хорошо проработано. Правда, при этом пейзаж за окном неизбежно уйдет в белизну — динамический диапазон матрицы ограничен, следует выбирать одно из двух.

Однако, есть способ получить одновременную проработку и лица и заднего плана! Логично, что для этого нужно как-то «влезть» обратно в предел динамического диапазона и снизить контраст между передним и задним планом. Задний план «приглушить» нам никак не удастся, но добавить света на переднем — вполне по силам! Для этого придумано нехитрое устройство, которое называется отражатель.


В сложенном виде он помещается в небольшую сумку, в разложенном же образует отражающую поверхность площадью около 1 квадратного метра. Этого вполне достаточно, чтобы осветить модель отраженным светом с нужной нам точки. Примеры съемки портрета с отражателем и без можно найти в статье Съемка с отражателем, практические советы на сайте photokubik.com.

Высота точки съемки

Важную роль играет высота точки съемки. Лучше всего, если она будет расположена на уровне глаз модели. Если забыть про это правило, то и при съемке «сверху вниз» фотография получается на фоне земли (часто взрослые так снимают детей с высоты своего роста — не нужно этого делать!), при съемке «снизу вверх» — у модели появляется «второй подбородок» (моделям это обычно не нравится 🙂

Вывод прост — если снимаете детский портрет, присядьте. Если снимаете человека, который ростом выше вас — либо встаньте на что-нибудь, либо отойдите подальше, прибавив фокусного расстояния.

Заключение

Тема портретной съемки необычайно многогранна и ее решительно невозможно всю охватить одной обзорной статьей. Как известно, секрет успеха фотографии опирается на две вещи — техническая часть и творческая. Портрет — не исключение. Причем, если техническая часть портрета поддается описанию, до до творческой каждый должен дойти сам. Я уверен, что статья расставила если не все, то значительное количество точек над i по технической части портретной съемки.

Если у вас есть дополнения, пожалуйста, оставляйте их в комментариях.

Источник

p-i-f.livejournal.com

Снимаем портрет

Съемка портрета является одной из популярнейших тем. Все хотят получить профессиональные кадры, но многие считают, что этому мешает их оборудование. Дешевый комплектный («китовый») объектив может быть сдерживающим фактором, но его следует рассматривать скорее как вызов (смогу ли я?), чем ставить крест на хороших снимках. Есть много методов, когда фотограф может получить отличные портреты, используя китовый объектив. Давайте рассмотрим некоторые из них.

    What to my wondering eyes should appear … by James Jordan

В самых общих чертах, в портретной фотографии целью снимка является лицо человека, в частности, наибольшее внимание уделяется глазам.  Другие популярные методы включают в себя ограничение глубины резкости для того, чтобы получить слегка размытый, не отвлекающий внимание фон, а фокус сосредоточить на лице. Это ни в коем случае не догма (снимайте так, как вам нравится), а просто преобладающий способ, которым любят пользоваться фотографы при съемке портретов. Для нашего краткого урока мы полагаем, что вы будете следовать этому общему правилу.

Примечание: иногда, например,  в поездке, вы захотите включить в кадр и окружающую обстановку, чтобы можно было понять, где вы находитесь.  Мы не рассматриваем здесь подобные случаи, так как в уроке речь идет о портретных фотографиях, где центром внимания является человек, а не место, где он находится.

Summer love by josemanuelerre

Акцент на глаза (или ближайший глаз при необходимости)

В портретной фотографии принято всегда фокусироваться на глазах человека. Глаза – зеркало души, и этим все сказано! Это означает, что они должны быть всегда резкими. Если вы снимаете человека с поворотом головы на широко открытой диафрагме, то фокусируйтесь на ближайший к камере глаз. Однако, при использовании китового объектива это, скорее всего, не будет проблемой, так как данный объектив не имеет такой широкой диафрагмы. Оба глаза, вероятно, попадут в глубину резко изображаемого пространства при диафрагме f/3.5 – f/5.6.

Поговорим о боке

Далее в этой статье пойдет разговор о методах, позволяющих достигнуть приятного боке при использовании китового объектива. Это требует комбинирования нескольких техник, так как китовые объективы уступают в светосиле более дорогим фикс-объективам, а также имеют небольшое фокусное расстояние, в отличие от телеобъективов. Поэтому эффект будет менее выражен.

Откройте диафрагму

Китовые объективы, как правило, имеют ограниченный диапазон открытия диафрагмы, то есть вы не сможете открыть ее также широко, как у более дорогих объективов. Используйте самую широкую диафрагму, которую может дать ваш объектив (обычно в диапазоне f/3.5 – f/5.6). Это поможет вам достичь эффекта боке на заднем плане и удержать внимание на человеке.

A thought for a reason! by green umbrella

Используйте максимальное фокусное расстояние

Самые популярные китовые объективы имеют фокусное расстояние примерно от 18 до 70 мм (Nikon 18-70 mm или Canon 18-55 mm, например). Вам нужно использовать максимальное значение фокусного расстояния. Это позволит устранить искажения, которые появляются при съемке портрета на широком угле, а также, в сочетании с предыдущим советом, поможет размыть фон.

Подойдите ближе

Снимайте более крупным планом. Подойдите ближе к объекту съемки, чтобы даже обрезать некоторые части головы в кадре. В сочетании с максимальным фокусным расстоянием и открытой диафрагмой это также поможет создать эффект боке на фоне.

drag by mangpages

Держитесь подальше от фона

Если это возможно, убедитесь, что фоновые объекты находятся достаточно далеко. Это позволит достичь неплохого боке, а также устранить отвлекающие элементы на заднем плане.

Выбирайте однородный фон

Если вы хотите, чтобы главным объектом внимания на вашем снимке оставался человек, старайтесь выбирать фон для фотографии без ярких отвлекающих деталей. Хотя это бывает не всегда возможно, необходимо стремиться свести к минимуму наличие посторонних и отвлекающих внимание элементов. Тогда все внимание зрителя будет сосредоточено на человеке в портрете.

Если вы будете внимательно следовать этим советам, то сможете сделать хорошие портреты с комплектным объективом. Несмотря на некоторые ограничения они вполне способны дать хорошие результаты.

photo-monster.ru

Как снимать портреты правильно или маленький фотоурок по съемке эмоционального портрета

Вы здесь: Уроки фотографии / Как фотографировать


Очень быстро любой начинающий фотограф в своем обучении доходит до стадии съемки портрета. Точнее сказать, все новички маниакально стремятся начать свое обучение в фотографии именно со съемки портрета и портретного жанра, в целом.

Кто-то сперва лезет почитать хоть какую-то информацию по сему поводу, а кто-то начинает мучить своих родных и собственное отражение в зеркале, пытаясь опытным путем изучить и понять основы съемки портрета.

Но, в конечном итоге, оба этих типажа совершат одни и те же ошибки с большой вероятностью.

А именно: будет приобретен объектив «полтинник» и штатив.

Штатив потребуется потому, что фотограф тоже хочет говорить «Сыр» в камеру вместе со всей своей семьей. А «портретный» объектив 50 мм это же классика, как же без него-то.

Поможет ли это появится классным портретам с лицами ваших родных?! Очень сомневаюсь.



Каким объективом и фотоаппаратом можно снимать портреты?

Я уже говорил, что на своей шкуре успел убедиться в том, что разного рода фотографические девайсы, включая дорогие фотокамеры, лишь облегчают процесс фотографирования, но никоим образом не способствуют появлению шедевра или просто хорошей фотографии.

Верно, мой пытливый читатель. Если ты уже успел купить объектив 50mm, то, на данном этапе своего обучения портретной фотографии, ты выкинул деньги на ветер. На этапе обучения китового объектива (18-55 мм/18-105мм) хватает за глаза, как и любого фотоаппарата.

Мои друзья успешно снимают вполне неплохие портреты и на обычные мыльницы. Я же когда-то успешно перепрыгнул «мыльничную» фотографию, начав сразу с внеклассовой зеркалки Canon 1000D. И со всей своей увереностью могу заметить, что портреты могут быть любыми, плохими или хорошими, но менее всего художественное качество портрета зависит от того, каким объективом или фотоаппаратом вы снимали этот портрет.

Начитавшийся умных фотоблогов воскликнет: а как же, мол, боке, легкая размытость и прочий пяток умных фотографических терминов, вроде малой глубины резкости?! Наш начинающий не понимает, что снова и снова перечисляет технические составляющие портретной фотографии с условием, что их вообще можно так называть.

Для него важнее то, чтобы кругляшки боке максимально приближались к круглому световому пятну и он уже знает, какой объектив это все рисует. И он уже планирует, когда сможет купить этот настоящий портретный объектив.

Маркетологи и продавцы очень любят нашего «юного» читателя — фотографа.

На самом деле для хорошего портрета нужна только одна составляющая и качественное фотооборудование ею не является совершенно и когда новичок поймет этот момент, то сумеет достигнуть определенного прогресса в портретной фотографии.

Чем отличается хороший портрет от плохого?

На самом деле, хороший портрет отличается от обычного, и уж тем более от плохого, наличием всего лишь одной качественной черты.

И эта черта — эмоция.

Только эмоция способна изменить и преобразить портретную фотографию. Только эмоция способна превратить заурядную фотку привычно скалящегося в объектив человека в нечто большее.

Вы можете снять совершенный, с технической точки зрения, портрет. И при этом вы будете использовать самую совершенную фотокамеру и самый совершенный портретный объектив. Но, лишенный эмоций портрет будет лишь обычной картинкой с «неживым» скалящимся манекеном. Не более того.

Посмотрите работы мастеров портретного жанра середины 20 века. У них явно не было качественной, по нашим современным меркам, фототехники, но они снимали потрясающе эмоциональный портреты.

Снимаем эмоциональный портрет

Вы можете обучиться на курсах съемке портретов, что в принципе-то и неплохо, но вас там не научат снимать Портрет Человека, максимум стандартные портреты обычного человека с поставленным студийным светом. Можно поинтересоваться уроками на ютубе, но, на мой взгляд, учиться лучше у классиков, у признанных мэтров. К примеру: Юсуф Карш или Картье — Брессон.

Самый известный портретист мира Юсуф Карш в своем творчестве особо выделял сделанный им портрет Элеоноры Рузвельт. Если быть точнее, то Карш на своем столе держал всего три фотографии, одной из которых и была фотография Элеоноры Рузвельт.

Если вы приглядитесь к ее рукам, то я думаю вы легко поймете, почему именно эта фотография снискала и мировую славу и любовь самого Мастера, который к своему творчеству относится весьма критично.

Портрет оживает благодаря эмоции, которую успел зафиксировать фотограф. У вас не возникает сомнений, что именно происходило и что именно делал человек в момент фотографирования. Вы присутствуете в той обстановке лично.

И именно это отличает настоящий эмоциональный портрет от простой фотографии человека, которую гордо кличут портретом и коими завален Вконтактик. И никто не научит вас фотографировать подобным образом, ибо нужно уметь видеть и предчувствовать эмоциональные моменты, что можно развить только самостоятельно.

Как же снимать хорошие портреты начинающему?

У меня есть только один совет. Фотографируйте людей, когда они что-то делают, чем-то заняты или о чем-то задумались. Поверьте, на лице человека ежесекундно мелькает множество эмоций и их вполне можно успеть поймать, что и позволит вам получить тот хороший портрет с настоящими эмоциями, который вы столь и желали видеть, начиная свое обучение в портретном жанре.

Заставлять же насильственно людей улыбаться в фотокамеру — абсолютно бессмысленное занятие, ибо не каждый человек может изобразить требуемые эмоции по первому вашему требованию. Чувак с фотографии гарантирует это.

И по традиции этого фотоблога: история фотографии из статьи. Это портрет двух зарубежных гражданинов, коих я сфотографировал на Красной площади. Один из них столь эмоционально горячо увещевал другого о чем-то, что я не мог не сделать этот кадр. К слову сказать, он заметил, что я его фотографирую и приветственно помахал мне рукой :).

Я не могу сказать, что этот портрет шедеврален, но, по-моему глубочайшему мнению, подобные портреты с большим отрывом выигрывают у портретов людей, что тупо смотрят в камеру и при этом весьма натужно изображают счастливую улыбку и радостное детство. Вконтакте стайл, в общем-то.

Рекомендую по теме:

ghostlybear.com

Съемка портрета. Как фотографировать людей и портретная фотография

Портрет сейчас — один из самых распространённых жанров. Людей фотографируют и любители, и профессионалы. Разница лишь в том, как они это делают. В этом уроке мы будем разбираться как раз в этой, зачастую неуловимой, разнице между художественным портретом и бытовым.

Портретная фотосъемка: сюжет, идея, настроение

Мы уже не раз обсуждали, что фотография должна нести смысловой или эмоциональный заряд, рассказывать какую-то историю. Портретная съёмка в этом плане не исключение: нам важно не просто передать внешность человека, но и рассказать о нём, его характере. Минимум — показать настроение в конкретный момент времени.

Какие эмоции вызывает этот снимок? Безусловно позитивные! На это работают яркие цвета (вспоминаем второй урок), мягкий свет с красивыми тенями, а также поза модели — она как будто бежит по тропинке. В итоге образ сложился.

Съемка портрета — автор: Марина Яблоновская, студент fotoshkola.net

Главное не забывать, что фотография — это комплекс, в котором всё взаимосвязано: задний план, цвет, свет, мимика человека, его поза.

А этот снимок — полная противоположность предыдущему: зажатая поза модели, напряжённый взгляд в камеру, большое количество тёмных тонов, а также холодный по цвету дым на фоне — всё это создаёт драматичное, депрессивное настроение.

Портретная фотосъемка — автор: Ольга Шустер, студент fotoshkola.net

С некоторыми составляющими вы уже знакомы, а с остальными мы будем разбираться в этом уроке.

Съемка портрета: особенности композиции

Во втором уроке мы обсуждали правило третей и выяснили, что оно в портрете далеко не всегда применяется в жёстком виде, часто от него нужно отступать. Например, считается, что если человек повернулся в какую-то сторону телом, то нужно там оставить больше пространства, чем за спиной — так подчеркнётся динамика разворота.

как фотографировать людей: Марина Яблоновская, студент fotoshkola.net

Однако это не единственный подход. Если сделать наоборот, то есть оставить перед человеком меньше пространства, чем за спиной, то кадр будет смотреться напряжённее, драматичнее. То есть так можно подчеркнуть настроение героя снимка.

Как снять красивый портрет: Олег Скворцов, преподаватель fotoshkola.net

Вы, наверное, помните про виды планов в фотографии — крупный, средний, общий. В портрете существуют их аналоги:

Как снимать людей: оплечный портрет.

В кадр включается только верхняя часть тела, примерно по грудь, допускается кадрирование головы, чтобы разместить глаза на верхней линии третей. Для нейтральной передачи роста человека, то есть такой, при которой он не будет казаться маленьким или высоким, камеру нужно располагать на уровне глаз.

Съемка портрета: Оксана Бесента Ризванова, студент fotoshkola.net

Как фотографировать людей: поясной портрет.

Называется так, но на самом деле кадрирование проходит по бёдрам. Над головой уже оставляется пространство, чтобы граница не давила на голову. Тут камеру можно располагать на уровне плеч — так рост будет передан без искажений.

Как снять красивый портрет: Ольга Шустер, студент fotoshkola.net

Как снять красивый портрет: ростовой портрет.

При увеличении крупности всё больше пространства должно оставаться вокруг человека, чтобы снимок не смотрелся тесно. Ориентир — глаза должны находиться примерно на верхней линии третей, можно немного выше. Камера располагается на уровне груди.

Портретная фотография: Юлия Сафонова, студент fotoshkola.net

Разделение это условное, вполне могут быть промежуточные крупности. Одна из практических ценностей этого знания — разноплановость съёмки. Если вы делаете серию с одним человеком, то лучше сделать разные по крупности снимки, чтобы максимально полно раскрыть и человека, и условия, в которых он находится.

Отдельно хочется дополнить про высоту камеры. То, как описан этот момент выше, не является жёстким алгоритмом. Можно снимать человека и снизу, и сверху. Нужно только понимать, что, например, нижняя точка съёмки поможет передать уверенность, высокомерие. А верхняя точка съёмки сделает образ более мягким, возможно, даже неуверенным.

Портретная фотосъемка: Оксана Бесента Ризванова, студент fotoshkola.net

Кроме того, есть достаточно серьёзные ограничения по кадрированию человеческого тела. Например, не стоит резать по суставам — локтям, коленям, так как из-за этого руки смотрятся не очень красиво. Нужно или выше, или ниже. Также редко смотрятся удачно снимки, в которых рамка кадра проходит по шее, лучше включить плечи.

Автор: Надежда Вышегородцева, студент fotoshkola.net

Кстати, пояс тоже можно считать суставом, а значит, по нему тоже нужно осторожнее резать человека.

Автор: Юлиана Кондратенко, студент fotoshkola.net
Съемка портрета: свет в портрете

Снимать портреты, как и пейзажи, лучше всего с режимным светом — динамический диапазон сцены получается меньше, а из-за низкого расположения солнца проще управлять светотеневым рисунком, поворачивая героя снимка относительно источника света. Нам важно добиться эффекта, когда светотеневой рисунок ложится ровно, не имеет рваных участков, сильно выступающих теней. Заметнее всего это на лице, поэтому на него и стоит ориентироваться. Например, можно повернуть человека так, чтобы лицо было освещено, а тени начинались на скуле. Свет при этом будет падать примерно под углом 45-50 градусов.

Автор: Оксана Лагузина, студент fotoshkola.net

Даже во время съёмки в режимное время нужно следить за паразитными тенями. Например, если угол падения света выбран неудачно, то может получиться не очень красивая тень от носа, которая сильно заходит на щёку. Чтобы этого избежать, нужно больше повернуть человека на свет.

Автор: Олег Скворцов, преподаватель fotoshkola.net

Понятно, что 45 градусов не является единственно возможным углом падения света. Можно выбирать любой другой, главное, чтобы при этом светотеневой рисунок ложился ровно и красиво.

Половина лица в тени делает портрет более драматичным.

Автор: Олег Скворцов, преподаватель fotoshkola.net

При освещении одной скулы важно следить, чтобы она не перебивала внимание с немного затенённого лица.

Автор: Елена Гришина, студент fotoshkola.net

При съёмке против солнца тоже нужно следить, чтобы лица не получились слишком тёмными.

Автор: Ксения Кузьмина, студент fotoshkola.net

Конечно, снимать в режимное время получится не всегда. Если вы попытаетесь осветить человека полуденным солнцем, которое находится высоко, то вокруг глаз образуются не очень красивые тени — так называемый «рисунок панды». Или тень от носа пойдёт в нос и залезет на губу — этого тоже лучше избегать. Чтобы этих проблем не было, можно развернуть человека от солнца, чтобы его лицо оказалось в тени, то есть снимать в контровом.

Правда при этом задний план, если он освещён солнцем, получится пересвеченным — экспозиция ведь должна быть выставлена по лицу, а перепад по яркости слишком большой. Но браком это, в принципе, не считается.

Автор: Дарья Будяк, студент fotoshkola.net

Кроме того, можно отвести героя в тень — под деревья или за какое-то здание.

Только нужно учитывать, что прямой свет имеет большую выразительность, чем отражённый, так как при съёмке в тени самих теней почти нет.

Автор: Ирина Бафанова, студент fotoshkola.net

Не забываем и про то, что снимать можно не только на улице, но и в помещении — квартире, кафе, даже подъезде. Если свет из окна, то получается очень красивый светотеневой рисунок.

Автор: Вячеслав Каширский, студент fotoshkola.net

Кроме того, в качестве источника света подойдут лампы, торшеры, свечи. Если обыграть это в сюжете, то снимок получится художественным, несмотря на съёмку в бытовых условиях. Причём работать с этими источниками нужно так же, как и с солнцем — выбирать угол падения, следить за паразитными тенями.

Автор: Ирина Вердье, студент fotoshkola.net Автор: Елена Войцеховская, студент fotoshkola.net

Кроме того, хочется напомнить, что свет может работать на настроение фотографии. Если хотите, чтобы кадр получился драматичным, то нужны контрастные тени, преобладание тёмных тонов.

Автор: Оксана Володина, студент fotoshkola.net

А для позитивного портрета кроме ярких цветов нужен мягкий свет.

Автор: Татьяна Федорова, студент fotoshkola.net

Очень здорово смотрится использование теней в композиции. Например, можно найти такое место, где модель будет освещена, а фон будет находиться в тени — этот приём называется световым акцентом.

Автор: Евгения Малахова, студент fotoshkola.net

Кроме того, можно использовать линии теней, проекции их на окружение героев или на них самих. Всё это делает ваши фотографии необычными и более привлекательными.

Автор: Анастасия Власова, студент fotoshkola.netАвтор: Екатерина Демидова, студент fotoshkola.net

Портретная фотосъемка: позирование

Чаще всего вы, скорее всего, будете снимать неопытных моделей, людей, которые не учились позировать. Это не плохо, просто заставляет немного по-другому подойти к позированию. Оно ведь является одним из важнейших факторов передачи сюжета и настроения на фотографии.

К позе человека предъявляется несколько требований:
    • К моменту, когда вы взяли камеру в руки и начали снимать, вы уже понимаете, что хотите снять, что показать зрителю. И поза должна на это работать! Например, герою холодно, он задумчивый или радостный. В обычной жизни в этих случаях люди занимают определённые позы, и стоит использовать именно их — так зритель сможет считать и понять, в каком эмоциональном состоянии находится портретируемый.

На этой фотографии в позе явно читается задумчивость.

Автор: Галина Дробышева, студент fotoshkola.net
      Закрытые позы (например, со скрещёнными руками) хороши для драматичных сюжетов, открытые — для позитивных. Будет неплохо, если вы изучите язык жестов, чтобы самостоятельно закладывать нужный эмоциональный фон, подсказывая ту или иную позу портретируемому.
Автор: Максим Горюнов, студент fotoshkola.net
      Если же совершается какое-то действие, то нужно ловить пиковый момент — так будет смотреться понятнее.
Автор: Ольга Емец, студент fotoshkola.net
    • Кто-то скрещивает руки на груди, кто-то держит их в карманах — поза обязательно должна быть привычна человеку, подходить ему. Иначе не избежать натянутости, неестественности в позировании.
Автор: Nadiia Malykhina, студент fotoshkola.net
  • «Журнальные» позы хороши для журналов и опытных моделей. Они долго учатся контролировать своё тело, чтобы смотреться красиво. Если снимаете неопытного в позировании человека, то вряд ли получится повторить увиденное в «глянце» . Поэтому лучше выбирать простые, жизненные позы.
Автор: Елена Лагутина, студент fotoshkola.net

Типичные ошибки в позировании:

  1. Не стоит прятать руки в волосы или за спину — так они кажутся отрезанными. То же самое с карманами: должны быть видны хотя бы большие пальцы.
  2. Шея — выразительная часть тела в женском портрете, старайтесь не закрывать её сильно поднятыми плечами.
  3. Если герой опирается лицом на руку, то не должны искажаться черты лица.
  4. Лучше не улыбаться половиной рта — это смотрится не очень хорошо. Если есть какие-то проблемы с зубами, то можно улыбнуться, не показывая их.
  5. При ростовом портрете следите, чтобы ближняя к камере нога не перекрывала дальнюю, а то человек получится одноногим.
  6. Бывает, что неопытные модели улыбаются, их тело вроде бы расслабленно, но руки выдают внутреннее напряжение, они сжаты — такие вещи нужно замечать и исправлять.
  7. Взгляд в объектив не всегда уместен, пробуйте разные варианты. Только нужно следить, чтобы портретируемый не сильно отворачивал глаза от камеры, а то будут видны только белки.
Автор: Татьяна Прохорова, студент fotoshkola.net

Многие люди не уверены в себе, переживают, что не получаются на фотографиях хорошо. Фотограф в этом случае выступает не только как специалист по съёмке, но и как психолог, который должен подготовить человека, раскрутить. Как это делается:

  1. Общайтесь с портретируемым: шутите, говорите на отвлечённые темы, рассказывайте, что хотите сделать — это раскрепощает.
  2. Ведите себя уверенно, даже если не знаете, как лучше сделать кадр. Иначе герой подумает, что проблема в нём и закроется психологически.
  3. Предложите перед съёмкой покрутиться перед зеркалом, чтобы человек знал удачные свои ракурсы.
  4. Если не знаете, какая нужна поза, попросите занять привычную и отталкивайтесь от этого.
  5. У каждого человека есть темперамент, определённый характер — используйте это. Если портретируемый в жизни спокойный, неулыбчивый, то не стоит пытаться раскручивать его на безудержное веселье, по крайней мере, сразу. Точно так же с позитивными людьми — сложно будет сделать с ними жёсткий, драматичный снимок.
Съемка портрета: гармоничность места съёмки и одежды

Вроде бы незначительная деталь, но сочетание гардероба и локации может как положительно влиять на сюжет фотографии, создаваемый образ, так и отрицательно. Например, будет ли понятно смотреться девушка в вечернем платье, допустим, на сеновале? Думается, что не особо. А вот если поместить её в классическую архитектуру или такой же интерьер, то портретируемый\ая будет смотреться гармонично.

В данном случае строгая одежда мужчины гармонична такой же строгой, минималистичной обстановке.

Автор: Эдуард Чеченов, студент fotoshkola.net

Если модель в лёгком летнем сарафане, то и место съёмки стоит подобрать под него. Это может быть зелёный или цветущий парк, возможно, какое-то поле с цветами.

Автор: Алек, студент fotoshkola.net

То есть тут очень важно следить, чтобы стилистика места съёмки и одежды была одинаковой, тогда герой будет гармонично вписываться в место съёмки. Причём можно смотреть глубже и искать гармонию не в стилистике, а в фактуре одежды и её сочетании или противопоставлении с окружающим пространством.

В данном случае узор на одежде повторяет по цвету листву и это даёт фотографии гармоничность.

Автор: Оксана Бесента Ризванова, студент fotoshkola.net

Эклектика, то есть смешение стилей, возможно, но есть большой риск получить непонятный кадр. Или он просто будет смотреться «дёшево», навязчиво. Тут нужно быть очень осторожным.

Портретная фотосъемка: создание образа

Вы уже изучили достаточно инструментов, которые влияют на выразительность фотографии, могут помочь вам в формировании сюжета и настроения: композиция (не только расположение объекта в кадре, но и его окружение), крупность плана, цвет, свет, позирование (если речь про портрет). Важно теперь продумывать все фотографии по всем этим пунктам, не упускать ни малейшей детали. Это кажется сложным, на первых порах что-то будет забываться, но к этому нужно стремиться. Например, разберём этот снимок:

Снимок имеет очень яркую эмоциональную окраску, фотографу удалось поймать очень удачный момент. При этом, несмотря на мимику ребёнка, кадр не кажется депрессивным, скорее милым. Почему так? Тут в дело вмешивается мягкий свет, а также светлые тона, которые минимизируют негативность эмоции. Из-за этого создаётся ощущение мимолётности настроения, кажется, что буквально через минуту ребёнок будет уже улыбаться.

Автор: Анна Давыдова, студент fotoshkola.net

Или вот такой портрет, автор которого постарался учесть все аспекты, и в итоге получился замечательный снимок с читаемым сюжетом.

Этот снимок — отличный пример того, как можно сделать дома абсолютно не бытовой кадр. Почему так получилось: во-первых, тут есть потрясающий свет — главная героиня выделена им, тогда как фон уже уходит в тень, то есть создан акцент. Кроме того, действие, которое совершает женщина, очень хорошо читается, не возникает вопроса, что именно она делает. И окружение, задний план тоже очень удачные: понятно, что действие происходит в квартире, но при этом нет перегруза, лишних объектов. Большую роль в этом сыграл ритм книг, расположенных за героиней. В итоге получился собирательный образ пожилой женщины, в которой каждый зритель может узнать кого-то из своей жизни.

Автор: Ольга Шустер, студент fotoshkola.net

Хитрость тут в том, что нужно максимально продумать, что и как вы будете фотографировать ещё до начала съёмки. Так вы будете чувствовать себя увереннее, будет больше вероятность получить качественный результат, а также останется время для творческих экспериментов, идеи для которых возникнут по ходу съёмки.

Загрузка…

photostocks.info

Как снять красивый портрет? Раскрываем секреты успеха.

В статье мы расскажем, какая техника нужна для съемки портретов, разберем ошибки новичков и развенчаем пару стереотипных мифов.

С массовым распространением цифровых камер, в том числе зеркальных, количество начинающих фотографов стало расти не по дням, а по часам. Излюбленным жанром большинства новичков по праву считается портрет. В качестве моделей выступают родные и близкие, друзья и подруги, а организация съемки зачастую не вызывает никаких трудностей: «Лиза / Даша / Катя, давай сегодня пофотографируемся в парке? Только до обеда? Прекрасно, договорились». Однако портрет — жанр относительно сложный и требующий подготовки, без которой добиться приемлемого результата почти невозможно. В этой статье мы постараемся объяснить, какой для съемки портретов нужен комплект техники, разберем типичные ошибки новичков, а также развенчаем пару стереотипных мифов.

Начнем с фундамента, то есть техники. Среди любителей принято считать, что для съемки качественных портретов нужен огромный комплект оборудования, цена которого исчисляется десятками тысяч долларов. Смею заверить: это неправда процентов на 90. Да, если ваша цель — гламурные fashion-фотосессии в стиле Карла Лагерфельда с применением пяти внешних вспышек, дымомашин и ветродуев, то малой кровью не обойтись: придется раскошелиться. Но в случае с классическим портретом все намного проще.

Правда, не настолько просто, как покупка «цифромыльницы» и бездумная съемка. Компактные фотоаппараты часто ограничены функционально и в них невозможно вручную устанавливать настройки. Из-за того что в этом типе камер применяются крохотные сенсоры (матрицы), цветопередача и качество изображения у них гораздо хуже, чем у зеркальных камер. По той же причине с их помощью почти невозможно добиться приемлемого размытия фона, а ведь при съемке портрета очень важно отделить модель от заднего плана и добиться четких визуальных акцентов. Кроме того, на компакты нельзя установить нужную оптику. Без сторонних «прошивок» у них часто нет возможности снимать в формате RAW. Наконец, если днем еще можно худо-бедно делать симпатичные кадры, то вечером качество снимков резко ухудшается: появляется значительный цифровой шум, а цветопередача становится еще менее точной. Вердикт неутешителен: компактность и качество — противоположные полюсы. И если вы все же хотите снимать на уровне, явно отличном от бытового, то придется смириться с тем, что в барсетку правильная камера уже не поместится.

Теперь мы хотим развеять заблуждение, что зеркальный фотоаппарат и светосильный объектив для него стоят не одну тысячу долларов. Новичкам «за глаза» хватит самых базовых «кропнутых» зеркальных камер (о том, что это такое, см. ниже), таких как Canon 600D или Nikon D5100. Они обойдутся в 500-520 и 480-500 долларов соответственно в комплекте со штатным зум-объективом 18-55 мм. А самый дешевый «полтинник» (объектив с ФР 50 мм) с максимальной диафрагмой 1.8 у обоих производителей стоит около 100-120 долларов. Получается, что такой комплект сопоставим по цене с продвинутыми «мыльницами» и беззеркальными камерами, так что имеет смысл подкопить немного денег и сразу взять солидную технику. Ведь скупой, как известно, платит дважды. Мы ни в коем случае не агитируем вас в пользу приобретения непременно зеркальной камеры, но хотим еще раз подчеркнуть, что в случае с «мыльницами» ваши возможности по съемке портретов и всех других жанров будут заметно ограничены.

И еще пара заблуждений насчет дорогой техники. Без сомнения, дорогая зеркальная камера с большим размером матрицы (так называемая полнокадровая) и 85-мм объектив с диафрагмой 1.4 или 1.2 обеспечат еще лучшую картинку, чем у любительских «кропнутых» зеркалок с «полтинником». Но если между мыльницей и «кропнутой» зеркалкой с «полтинником» в плане качества условно десять шагов, то между «кропнутой зеркалкой» и полнокадровой — максимум два. Пропорция, конечно, утрированная, но разницу в качестве передает более-менее точно.

Часто творческий подход и нестандартное мышление в сочетании с умелым обращением со светоотражателем, грамотными настройками, плюс минимальная обработка значат гораздо больше, нежели дорогая техника…

Как правильно использовать фототехнику

Если у вас есть только «мыльница» с несменной оптикой или зеркальная камера со штатным («китовым») зум-объективом с диапазоном фокусных расстояний 18-55, 18-105 или 18-135 мм (самые распространенные значения), старайтесь не снимать при самом широкоугольном положении объектива, хотя бы немного увеличьте фокусное расстояние. В случае с зеркальными камерами старайтесь выбирать эквивалентное ФР (для полноформатной камеры) не менее 50 мм. Если это лицевой или погрудный снимок, то правильнее использовать фокусное расстояние 85 (55мм объектив на камере с APS-C идентичен 82-88-мм в 35-мм эквиваленте). Так вы сведете к минимуму оптические искажения и получите максимально правдоподобные портреты. Снимая же крупным планом на фокусном расстоянии от 18 до 30-35 мм или в самом широкоугольном положении объектива «мыльницы», вы наверняка получите выпуклое лицо, неестественно большие нос и лоб: будет казаться, что человек болезненно опух.

Накамерная вспышка? Забудьте о ней, причем не важно, что у вас: компакт, «зеркалка» или даже смартфон. Ее можно использовать лишь в тех случаях, когда жизненно необходимо сделать хоть какой-то кадр: сфотографироваться вместе с друзьями или родственниками в полной темноте, например, на вечернем застолье на даче. Если же вы проводите портретную съемку с намеком на творчество, применять накамерную вспышку строго нельзя. Прямой свет в направлении от камеры на модель делает лицо человека визуально плоским, устраняет все тени и радикально ухудшает картинку. Считается, что кадр, снятый вспышкой «в лоб», — это технический брак. Профессионалы используют для съемки внешние вспышки, которые вместе с отражателями и рассеивателями размещаются под разными углами к объекту съемки (чаще всего под 45 градусов) и срабатывают одновременно с камерой благодаря синхронизаторам. Но этот вид съемки совершенно особый, он требует больших денежных вложений, а также значительных навыков в работе со студийным импульсным светом.

Новичку же из дополнительных аксессуаров хватит уже упомянутого отражателя. Причем он совсем не обязателен и пригодится только в солнечную погоду. Предпочтительнее брать варианты с радиусом 90 или 110 см, производитель не имеет значения. Большинство отражателей поставляются в формате «5 в 1», то есть с пятью различными по окраске кусками материала, которые меняются путем натягивания на каркас. Портретиста больше всего интересуют те, что с белым и золотистым покрытием. Преимущество отражателя в том, что, снимая модель против солнца или другого источника света, можно отразить и направить этот свет на человека. Белая поверхность отдает свет ровно в таком виде, в каком принимает, а золотистая делает его более теплым. Маленькое предостережение: золотистую поверхность стоит использовать, только если вы знакомы с базовыми принципами постобработки снимков и сохраняете их в формате RAW. В противном случае даже не пробуйте: может получиться кожа неестественного оранжевого цвета, которую скорректировать в JPEG-файлах будет очень сложно.

Время съемки, свет

Теперь — о времени съемки и о том, что лежит в основе любой фотографии: о свете. Многие начинающие фотографы привыкли снимать в первой половине дня ближе к полудню, аргументируя это тем, что «чем больше света, тем лучше». Увы, в такое время снимать портреты не стоит. Если вы решитесь фотографировать против солнца, на лицо и тело человека со стороны объектива не будет попадать прямой солнечный свет; как итог — фон будет чересчур светлым, а модель -слишком темной. Не забывайте, что камера видит чуть меньше деталей в светлых и темных участках, чем наш глаз, особенно это касается «мыльниц».

Если же вы поставите человека под прямой солнечный свет, получится совершенно некрасивая картинка. Часть лица «украсит» огромная треугольная тень от носа, а глаза, на которые ляжет тень от век и бровей, превратятся в черные дыры. Единственное спасение в такой ситуации — искать плотную тень от деревьев и снимать именно там, но, во-первых, вы будете жестко ограничены в плане мест, сюжетов и фонов, а во-вторых, в полной тени света может быть маловато, особенно если вы снимаете на «мыльницу» или даже зеркальную камеру со штатным объективом.

Когда же лучше снимать портреты? Идеальное время — ближе к закату, а точнее, за 2-2,5 часа до него. В это время солнце постепенно начинает садиться, свет становится мягче и приобретает теплый оттенок. Чем это выгодно? Во-первых, количество и объем теневых участков на природе существенно возрастает — солнечный свет падает под более пологим углом. Во-вторых, освещение становится не таким жестким, и за час-полтора до полного заката уже можно будет снимать человека на прямом солнечном свету. Тени от носа смягчаются, глаза благодаря другому углу падения света уже не превращаются в черные дыры. В-третьих, на закате можно снимать против солнца: разница в освещенности между светлыми и темными участками уже не так велика. А если еще взять помощника со светоотражателем…

Основы композиции портрета

Учитывать ли правила композиции? Да, да и еще раз да. Прежде всего — используйте правило золотого сечения. На случай, если вы еще незнакомы с ним, посмотрите на иллюстрацию.

Как видите, линии пересекаются в четырех точках. Так вот: именно эти четыре точки принято считать центрами визуального внимания; именно недалеко от них лучше всего располагать главный объект съемки, в данном случае — объект.

Если вы снимаете лицевой или погрудный портрет, около одной из верхних точек должен находиться глаз человека, на который вы умышленно делаете акцент. Если же вы снимаете поясной или ростовой кадр, то близко к одной из верхних точек должно быть лицо. Это правило, конечно, не догма: иногда его можно и нужно нарушать, причем лучшие кадры зачастую получаются с нарушением многих правил. Тем не менее начинающим фотографам лучше тренироваться, учитывая мудрость веков. Со временем появится четкое понимание, когда правилами можно и нужно пренебречь.

Не забывайте и о пространстве для взгляда. Так, если человек смотрит вправо, его лицо должно располагаться в левой части кадра, если же влево — то в правой. Смотрит вниз — в верхней части, смотрит вверх — в нижней.

Как добиться красивой картинки

При съемке портрета зачастую нужно добиться как можно большей степени размытия заднего плана, чтобы максимально акцентировать внимание на модели. Какие же параметры влияют на размытие фона? Итак, запоминайте: фокусное расстояние (ФР) объектива, диафрагма, расстояние от модели до фона.

С фокусным расстоянием все просто: чем оно больше, тем сильнее размывается фон. Так, если вы используете объектив с переменным фокусным расстоянием, то есть «зум», при значении 55 мм фон будет размыт больше, чем, к примеру, при 35 мм. В случае с «мыльницами» старайтесь использовать приближение в той степени, пока оно еще остается оптическим: с определенного момента многие камеры используют цифровое приближение, а оно портит качество снимка.

С диафрагмой тоже особых сложностей нет. Чем больше она открыта, то есть чем меньшее значение диафрагмы установлено, тем сильнее размыт фон. Например, на диафрагме 5.6 задний план будет размыт сильнее, чем на 8.0. Если вы используете карманную камеру, в которой нет режимов с ручными настройками, установите сюжетную программу «Портрет» (обычно обозначается пиктограммой с изображением лица человека на диске режимов или в меню). В этом случае камера сама установит более-менее открытую диафрагму.

Вышеперечисленные параметры (фокусное расстояние и диафрагма) напрямую определяются камерой с ее настройками и объективом, а вот расстояние от модели до фона от ваших финансовых возможностей не зависит. Опять-таки, чем больше расстояние от модели до фона, тем сильнее он будет размыт. Представьте, что позади от модели примерно в 2-3 метрах находятся густые заросли. Даже самые дорогие объективы и фотоаппараты не позволят полностью их размыть. Но стоит отвести от них модель на 20-30 метров, как даже бюджетный штатный объектив обеспечит красивую и «глубокую» картинку, на которой объект съемки будет явно отделен от заднего плана. Даже «мыльница» продемонстрирует, что и с ее помощью фон может хоть немного размываться.

При наличии светосильного объектива, который позволяет установить такие значения диафрагмы, как 1.8, 2.0 или хотя бы 2.2, красота размытия фона перестает быть самым критичным параметром. Теперь главное -равномерность цвета фона. Лучше всего смотрится однотонный или близкий к этому фон, желательно зеленого или желтоватого цвета.

Впрочем, бывают ситуации, когда размывать задний план не нужно. Например, вы хотите снять портрет перед Эйфелевой башней или возле какой-нибудь фактурной стены. В такой ситуации действуем строго наоборот: диафрагму чуть прикрываем, а модель подводим поближе к фону, насколько это возможно. Также при съемке человека по пояс или в рост с архитектурными объектами на заднем плане желателен широкоугольный объектив или штатный зум, у которого минимальное ФР 18 мм (для «кропа») или 28 мм (для полного кадра). В случае с «мыльницами» просто выбираем самое широкоугольное положение объектива.

А как типоразмер сенсора (матрицы) камеры влияет на степень размытия? На фотографиях с одинаковой композицией и «крупностью» модели в кадре больше будет размыт фон на том снимке, который сделан полнокадровой камерой (размер сенсора по площади равен кадру 35-мм пленки), а не «кропнутой» моделью (то есть с меньшим по площади сенсором). Все очень просто: на полнокадровой камере для получения того же масштаба изображения (при прочих одинаковых настройках) должен использоваться объектив с большим (во столько раз, во сколько меньше площадь сенсора «кропнутой» камеры) фокусным расстоянием. Например, по сравнению с камерой, оснащенной сенсором APS-C, — в 1,5-1,6 раза, а с сенсором Four Thirds — в два раза. Эти числа и есть тот самый пресловутый «кроп-фактор».

Технические тонкости съемки

Как фокусироваться? Лучше всего — по центральной точке. В настройках камеры выбираем режим фокусировки по одной точке (лучше по центральной, поскольку там всегда более чувствительный датчик) наводим ее на глаз, наполовину нажимаем кнопку спуска (так называемое полунажатие) и ждем, пока камера сфокусируется (обычно рамочка вокруг точки становится зеленой и камера подает звуковой сигнал). Если света много, то это займет долю секунды, если мало — может уйти 2-3 секунды. В совсем плохих условиях, возможно, и вовсе не удастся сфокусироваться. Тогда попробуйте просто сменить место или чуть повернуть модель к свету. В качестве альтернативы попросите человека взять в руки мобильный телефон и подсветить себе лицо.

После того как камера сфокусировалась, вы можете, удерживая полунажатой кнопку спуска, двигать камеру как вам угодно, то есть «кадрировать». Когда получите необходимую композицию — дожимайте кнопку спуска до конца. Маленькое предостережение: делать все это нужно оперативно, в течение 1-2 секунд. Сначала представьте себе готовый кадр, а уже потом начинайте его снимать, иначе может получиться, что либо вы сами чуть измените свое положение в пространстве, либо человек устанет стоять и немного сдвинется, и в итоге фокус попадет, скажем, на уши, а не на глаза.

Кстати, еще маленький совет: если вы приобрели светосильный объектив, то есть такой, у которого минимальное диафрагменное число — 2.8, 2.0, 1.8 или даже меньше (1.4, 1.2), не используйте это самое крайнее значение диафрагмы: как правило, на нем объектив будет либо недостаточно резок, либо будет размывать объекты на заднем плане не самым эстетичным образом. Немного прикройте диафрагму — на ступень или хотя бы 2/3 ступени. Например, для объектива со светосилой 1.4 это будут числа 2.0 и 1.8, для 1.8-2.5 и 2.2, а для 2.0-2.8 и 2.5.

Как работать с настройками? При должных навыках обращения с камерой и знании того, как на ней включаются так называемые творческие режимы, рекомендуем выбрать «Приоритет диафрагмы» (обычно обозначается, как А или Av): в нем вы сами устанавливаете подходящие значения диафрагмы и чувствительности (ISO), а автоматика камеры подбирает выдержку (S, Tv).

В соответствии с классическим правилом безопасной выдержки, ее значение должно быть не больше, чем вычисленное по формуле 1 /(ФР объектива при съемке), иначе велика вероятность получить смазанный кадр из-за дрожания рук и шевеления объектива. Например, для «полтинника» нужна выдержка 1 /60 с и короче, для умеренного «портретника» (85-105 мм) -1/100-1/125 с, а для 135-мм объектива — 1/150-1 /200 с. Все сказанное справедливо для полноформатных камер. Для объективов, установленных на «кропнутые» камеры, выдержку нужно еще укоротить (пропорционально кроп-фактору). Например, для 50-мм объектива, установленного на камеру с сенсором APS-C, выдержка должна быть не длиннее 1/80-1/100 с.

А что делать, если автоматика предлагает более длинную выдержку? Тогда повышаем ISO до тех пор, пока выдержка не станет приемлемой. А если настройки вроде бы все правильные, но кадр получается уж слишком светлым или темным? Тогда следует воспользоваться шкалой поправки экспозиции — экспо-коррекцией (ввести компенсирующее значение: при пересвете — в минус, а при затемнении — в плюс). В ручной режим, или Manual (М), советуем переходить в том случае, когда камера, даже с учетом поправки экспозиции, сильно ошибается; обычно такое бывает только при динамично меняющемся искусственном освещении (концерт, дискотека и т. п.).

Приятных вам съемок и шикарных портретов!

Комментирование на данный момент запрещено, но Вы можете оставить

на Ваш сайт.

fotofacts.ru

Жанр фотографии портрет секреты фотосъемки

Портрет — не только самый популярный жанр фотографии, но и один из самых тяжёлых. Для того чтобы получить действительно качественный портрет, недостаточно лишь установить правильную экспозицию и получить резкое изображение.

Портрет, прежде всего, должен нести в себе информацию о характере человека, его внутреннем мире, настроении и эмоциональном состоянии.

Чтобы передать эту информацию зрителю, сначала её надо поймать в кадре, что требует от фотографа немалого опыта и чувства момента. Сколько существует фотографов, столько же существует способов съёмки портрета. В портрете нет каких-либо ограничений для творчества, есть только несколько правил, каких следует придерживаться.

В этой статье я раскрою некоторые основные моменты при съёмке портрета как в студийных условиях, так и вне студии. Материал будет полезен как начинающим фотолюбителям, так и тем, кто желает поднять уровень своих фотографий на порядок выше.


Что нужно для съемки портрета

Объектив

Объектив — важнейший элемент любой камеры, уровень которого определяется родом применяемых материалов, качеством их обработки, функциональностью, светосилой, диапазоном фокусных расстояний и т.д. и т.п. Чем выше эти показатели, тем дороже изделие. Существуют объективы, цена которых превышает стоимость 3-х комнатной квартиры с евроремонтом (100-200 тыс.евро). Но статья не об этом. Часто можно увидеть портрет (крупный план) красивой девушки с деформированным лицом, центральная часть которого немного выпуклая — эффект «большого носа».

Расстояние от камеры до модели 1,6 — 1,8 м

Такой эффект может вызвать высокая дисторсия объектива или другие факторы, которые приведены ниже. Снимать портрет можно объективом с любым фокусным расстоянием, но при одном условии: нельзя подходить к объекту ближе чем на 1,6 — 1,8 м. Только на этом расстоянии сохраняются естественные пропорции лица и исключается искажение. В противном случае вы получите портрет с искажённым лицом, сработает, так называемый, эффект «большого носа».

Объектив с фокусным расстоянием 85 или 135 мм

Снимая нормальным (штатным) 50-ти мм. объективом или компактным фотоаппаратом (мыльницей), см. фото выше, фотолюбитель, желая снять крупноплановый портрет, естественно, подходит ближе к портретируемому не подозревая что тем самым он наперёд определяет будущее искажение изображения. Поэтому, лучшим вариантом для съемки портрета является объектив с фокусным расстоянием 85 или 135 мм.

Снимая таким объективом с расстояния не ближе 1,6-1,8 м., получаем крупный план с минимальным влиянием фона, сохраняя при этом естественные пропорции основного объекта. Для уменьшения резкости фона и избыточной резкости переднего плана (отбить фон), снимаем с диафрагмой F 5,6 или при большей дырке.

Запомните, чем больше светосила объектива (чем меньше число F, например: 1:1,4), тем шире диапазон выбора параметров настройки экспозиции, глубины резкости. А значит, больше возможностей для реализации поставленных задач и планов фотографа.

Свет

Не важно какое осветительное оборудование вы используете, студийный свет или простые внешние импульсные вспышки. Важно чтобы свет был (естественный в том числе) и вы умели его грамотно использовать.

Фотокамера

Опять же, не важно какую фотокамеру использовать: пленочную или цифровую, важно чтобы она у вас была в рабочем состоянии.

Фотостудия

Если есть своя фотостудия — это здорово, но наличие фотостудии не обязательно. Как показывает практика, используя комбинированный или естественный свет при съемке портрета вне студии, можно получить великолепные результаты. Где вы снимаете портрет — не важно, важно что, как и зачем. Поэтому, если у вас нет фотостудии — не расстраивайтесь, учитесь снимать портреты, снимайте везде где только можно, и вам воздастся.

Светочувствительность (ISO)

Какое значение ISO является оптимальным при съемке портрета?

Всё зависит от условий съёмки, характера снимка, целей и задумки фотографа. В зависимости от возможностей камеры, светосилы объектива, осветлительных приборов, устанавливаем ISO 50 или 100. Как правило, для высокого технического качества изображения, при нормальных условиях фотосъемки, надо использовать наименьшее значение ISO.

Чем выше числовое значение ISO, тем больше шума в полутонах и тенях, отсюда — ниже техническое качество фотоснимка. Это правило касается как цифровых так и плёночных фотокамер. Для последних, тех. качество снимка определяется уровнем используемых фотоматериалов при изготовлении и обработке.

Выдержка (скорость затвора)

Выдержка при съёмке портрета должна быть как можно короче, чтобы зафиксировать наиболее естественное выражение лица и предотвратить смаз изображения (шевеленку). Оптимальная выдержка = 1/200сек.

Экспозамер (метод замера экспозиции)

Чтобы не потерять удачный кадр из-за «вылетевших» участков светов, при съемке портрета стоит использовать центрально-взвешенный метод замера экспозиции. Камера производит замер по всему полю кадра, присваивая наибольший вес его центральной части, тем самым предотвращает переэкспонирование светлых участков кожи и одежды.

Взаимодействие с моделью

Фотограф-портретист обязательно должен быть немного психологом, чувствовать состояние человека. Задача фотографа — зафиксировать максимум эмоций за короткое время. Но чтобы вызывать эмоции, необходимо находить те струны, которые наилучшим образом помогут человеку открыться. Фотограф обязан быть коммуникабельным, чтобы создать творческую и раскрепощённую атмосферу в фотостудии или на пленере, см. фото ниже.

Тандем «фотограф-модель»

Разного рода шутки также способствуют раскрытию модели. Тандем «фотограф-модель» — вот на чём должен базироваться процесс съёмки. Если модель скована, зажата, бросьте все силы на то чтобы «расшевелить» её, и только после этого начинайте съёмку если хотите получить динамичные и живые снимки.

Некоторые девушки, придя фотографироваться к профессиональному фотографу в первый раз, просто боятся камеры. В этот момент их единственная мысль – «как я выгляжу?». В результате, мы фиксируем не настроение человека, а его реакцию на предмет в наших руках – фотокамеру. Перед которой она, как перед зеркалом, пытается играть, соответствовать тому образу прекрасного, который сама себе создала, который может нравиться только ей. Она подсознательно меняет выражение лица, хочет казаться лучше, но «лучше» в ее собственном понимании.

Очень большим плюсом обладает цифровая фототехника – можно сразу показать результат. Модель увидев себя в «своём образе» — понимает как нелепо она выглядит, после чего более внимательно прислушивается к словам фотографа. Перед съёмкой, фотограф должен чётко знать что хочет снять. Должен иметь наброски будущих снимков в своём воображении (а лучше также и на бумаге), чтобы в процессе съёмки не утомлять ненужными позами и поиском образа ни себя ни модель.

Эксперименты с ракурсом

Портрет не должен быть скучным, каноническим. Не привязывайтесь к какой-то одной точке при съёмке. Чем чаще менять положение камеры, тем больше интересных ракурсов можно найти.
Застывшая в одной позе модель — гарантия провала фотосессии. Не бойтесь экспериментировать. Бывает, что самый удачный кадр из всей сессии может скрываться в необычном положении камеры, модели, положении источника света и т.д. Не используйте шаблонные позы модели. Фотография — это тот вид искусства где каждый фотограф должен тем или иным образом выделятся среди коллег по цеху. Стремитесь создать собственный стиль.

Кадрирование

Выбирая вариант кадрирования портрета, следите за «правильным отрезанием» рук, ладоней, ног и головы. Нельзя отрезать часть ладони или ступни как показано на фото. Лучше вовсе не резать ладони/ступни, и оставлять их целиком. Ноги допустимо резать чуть выше колен, а руки — выше локтя. Этих правил не всегда получается придерживаться, но об этом надо знать, и обращать на это внимание при компоновке кадра. В статье выбираем фотографа также есть информация об этом, есть примеры кадрирования.

Воздух в кадре — линии фона

Пустое пространство в кадре может быть сильным композиционным ходом. Уходите от «зажатых» кадров. Снимая портрет на фоне природы, избегайте прохождения линий горизонта и/или линий архитектурных сооружений как-бы сквозь голову модели. Подбирая ракурс, следите чтобы из головы модели не рос, например, электрический столб или какой-нибудь контрастный, по отношению к общему фону, элемент архитектуры или декораций.

Взгляд не в камеру

Взгляд не в камеру бывает очень выигрышным, хотя, может и не таким интимным, как при прямом взгляде. При компоновке кадра старайтесь оставить в композиции пространство для взгляда модели.


Индивидуальность

Часто индивидуальность человека раскрывается в случайных кадрах. В процессе съемки, как правило, возникают непродолжительные паузы между подготовкой того или иного кадра, выбора удачного ракурса и/или положения светотени. Но даже в такие моменты нельзя уж слишком расслабляться фотографу, будьте всегда на чеку, так как можно пропустить хороший кадр.

Прямой взгляд

Прямой взгляд, вызов в глазах может приоткрыть черты характера модели, проявить скрытые эмоции. Прямой взгляд может расположить к себе зрителя, но может и оттолкнуть. Это надо учитывать при съемке портрета. Но, опять же, все зависит от идеи конкретного снимка, а также от того какие эмоции должен вызывать портрет у зрителя.

Фон в студии

Фотосессия на одном фоне выглядит скучновато. Фон в студии необходимо менять время от времени, чтобы при дальнейшей обработке можно было поиграть фантазией, добавлять на фон различные элементы изображения. Если вы собираетесь полностью менять фон на фотографии, например, на пейзаж с зелёным лесом, в таком случае, желательно использовать зелёный фон в студии для упрощения вырезания в редакторе. Использование нейтрального серого фона даёт хороший результат как при вырезании, так и при настройке баланса белого при конвертации c RAW. Стены в студии должны быть нейтрального цвета, чтобы не бликовать на фотографии ненужным цветом.

Не обязательно иметь большую фотостудию и дорогую камеру чтобы снять кадр который заставит зрителя задержать взгляд на снимке. На один и тот же снимок разные люди смотрят одинаково, но видят по-разному, добавляя что-то от себя, дорисовывая в воображении невидимое другим.

Съемка портрета — это та область фотографии, где фотограф может раскрыть свой потенциал наилучшим образом, экспериментируя со светом, позами модели и ракурсами съемки. Всем желаю больше удачных снимков!

Еще по данной теме:

 Фото на документы
 Управление студийными вспышками
 Съемка дыма — абстракция
Комментарии (пока нет, Ваш будет первым)

profoto.lviv.ua

Как снять красивый портрет? Раскрываем секреты успеха

В статье мы расскажем, какая техника нужна для съемки портретов, разберем ошибки новичков и развенчаем пару стереотипных мифов

С массовым распространением цифровых камер, в том числе и зеркальных, количество начинающих фотографов стало расти не по дням, а по часам. Излюбленным жанром большинства новичков по праву считается портрет. В качестве моделей выступают родные и близкие, друзья и подруги, а организация съемки зачастую не вызывает никаких трудностей: «Лиза/Даша/Катя, давай сегодня пофотографируемся в парке? Только до обеда? Прекрасно, договорились». Однако портрет – жанр относительно сложный и требующий подготовки, без которой добиться приемлемого результата почти невозможно. В этой статье мы постараемся объяснить, какой для съемки портретов нужен комплект техники, разберем типичные ошибки новичков, а также развенчаем пару стереотипных мифов.

Подбор техники

Начнем с фундамента, то есть техники. Среди любителей принято считать, что для съемки качественных портретов нужен огромный комплект оборудования, цена которого исчисляется десятками тысяч долларов. Смею заверить: это неправда процентов на 90. Да, если ваша цель – гламурные fashion-фотосессии в стиле Карла Лагерфельда с применением пяти внешних вспышек, дымомашин и ветродуев, то малой кровью не обойтись: придется раскошелиться. Но в случае с классическим портретом все намного проще.

Правда, не настолько просто, как покупка «цифромыльницы» и бездумная съемка. Компактные фотоаппараты часто ограничены функционально и в них невозможно вручную устанавливать настройки. Из-за того, что в этом типе камер применяются крохотные сенсоры (матрицы), цветопередача и качество изображения у них гораздо хуже, чем у зеркальных камер. По той же причине с их помощью почти невозможно добиться приемлемого размытия фона, а ведь при съемке портрета очень важно отделить модель от заднего плана и добиться четких визуальных акцентов. Кроме того, на компакты нельзя установить нужную оптику. Без сторонних «прошивок» у них часто нет возможности снимать в формате RAW (ему мы посвятим отдельный материал). Наконец, если днем еще можно худо-бедно делать симпатичные кадры, то вечером качество снимков резко ухудшается: появляется значительный цифровой шум, а цветопередача становится еще менее точной. Вердикт неутешителен: компактность и качество – противоположные полюсы. И если вы все же хотите снимать на уровне, явно отличном от бытового, то придется смириться с тем, что в борсетку правильная камера уже не поместится.

Теперь мы хотим развеять заблуждение, что зеркальный фотоаппарат и светосильный объектив для него стоят не одну тысячу долларов. Новичкам «за глаза» хватит самых базовых «кропнутых» зеркальных камер (о том, что это такое, см. ниже), таких как Canon 600D или Nikon D5100. Они обойдутся в 500-520 и 480-500 долларов соответственно в комплекте со штатным зум-объективом 18-55 мм. А самый дешевый «полтинник» (объектив с ФР 50 мм) с максимальной диафрагмой 1.8 у обоих производителей стоит около 100-120 долларов. Получается, что такой комплект сопоставим по цене с продвинутыми «мыльницами» и беззеркальными камерами, так что имеет смысл подкопить немного денег и сразу взять солидную технику. Ведь скупой, как известно, платит дважды. Мы ни в коем случае не агитируем вас в пользу приобретения непременно зеркальной камеры, но хотим еще раз подчеркнуть, что в случае с «мыльницами» ваши возможности по съемке портретов и всех других жанров будут заметно ограничены.

И еще пара заблуждений насчет дорогой техники. Без сомнения, дорогая зеркальная камера с большим размером матрицы (так называемая полнокадровая) и 85-мм объектив с диафрагмой 1.4 или 1.2 обеспечат еще лучшую картинку, чем у любительских «кропнутых» зеркалок с «полтинником». Но если между мыльницей и «кропнутой» зеркалкой с «полтинником» в плане качества условно десять шагов, то между «кропнутой зеркалкой» и полнокадровой – максимум два. Пропорция, конечно, утрированная, но разницу в качестве передает более-менее точно.


Часто творческий подход и нестандартное мышление в сочетании с умелым обращением со светоотражателем, грамотными настройками, плюс минимальная обработка, значат гораздо больше, нежели дорогая техника (снято на скромный комплект Canon 60D + Canon EF 50 f/1.4). Фото с сайта hardnsoft.ru

Как правильно использовать фототехнику

Если у вас есть только «мыльница» с несменной оптикой или зеркальная камера со штатным («китовым») зум-объективом с диапазоном фокусных расстояний 18-55, 18-105 или 18-135 мм (самые распространенные значения), старайтесь не снимать при самом широкоугольном положении объектива, хотя бы немного увеличьте фокусное расстояние. В случае с зеркальными камерами старайтесь выбирать эквивалентное ФР (для полноформатной камеры) не менее 50 мм. Если это лицевой или погрудный снимок, то правильнее использовать фокусное расстояние 85 (55-мм объектив на камере с APS-C идентичен 82-88-мм в 35-мм эквиваленте). Так вы сведете к минимуму оптические искажения и получите максимально правдоподобные портреты. Снимая же крупным планом на фокусном расстоянии от 18 до 30-35 мм или в самом широкоугольном положении объектива «мыльницы», вы наверняка получите выпуклое лицо, неестественно большие нос и лоб: будет казаться, что человек болезненно опух.

Накамерная вспышка? Забудьте о ней, причем не важно, что у вас: компакт, «зеркалка» или даже смартфон. Ее можно использовать лишь в тех случаях, когда жизненно необходимо сделать хоть какой-то кадр: сфотографироваться вместе с друзьями или родственниками в полной темноте, например, на вечернем застолье на даче. Если же вы проводите портретную съемку с намеком на творчество, применять накамерную вспышку строго нельзя. Прямой свет в направлении от камеры на модель делает лицо человека визуально плоским, устраняет все тени и радикально ухудшает картинку. Считается, что кадр, снятый вспышкой «в лоб», – это технический брак. Профессионалы используют для съемки внешние вспышки, которые вместе с отражателями и рассеивателями размещаются под разными углами к объекту съемки (чаще всего под 45 градусов) и срабатывают одновременно с камерой благодаря синхронизаторам. Но этот вид съемки совершенно особый, он требует больших денежных вложений, а также значительных навыков в работе со студийным импульсным светом.

Новичку же из дополнительных аксессуаров хватит уже упомянутого отражателя. Причем он совсем не обязателен и пригодится только в солнечную погоду. Предпочтительнее брать варианты с радиусом 90 или 110 см, производитель не имеет значения. Большинство отражателей поставляются в формате «5 в 1», то есть с пятью различными по окраске кусками материала, которые меняются путем натягивания на каркас. Портретиста больше всего интересуют те, что с белым и золотистым покрытием. Преимущество отражателя в том, что, снимая модель против солнца или другого источника света, можно отразить и направить этот свет на человека. Белая поверхность отдает свет ровно в таком виде, в каком принимает, а золотистая делает его более теплым. Маленькое предостережение: золотистую поверхность стоит использовать, только если вы знакомы с базовыми принципами постобработки снимков и сохраняете их в формате RAW. В противном случае даже не пробуйте: может получиться кожа неестественного оранжевого цвета, которую скорректировать в JPEG-файлах будет очень сложно.


Кадр снят против солнца, но благодаря наличию двух отражателей модель получилась достаточно хорошо освещенной. Фото с сайта hardnsoft.ru

Время съемки, свет

Теперь – о времени съемки и о том, что лежит в основе любой фотографии: о свете. Многие начинающие фотографы привыкли снимать в первой половине дня ближе к полудню, аргументируя это тем, что «чем больше света, тем лучше». Увы, в такое время снимать портреты не стоит. Если вы решитесь фотографировать против солнца, на лицо и тело человека со стороны объектива не будет попадать прямой солнечный свет; как итог – фон будет чересчур светлым, а модель – слишком темной. Не забывайте, что камера видит чуть меньше деталей в светлых и темных участках, чем наш глаз, особенно это касается «мыльниц».

Если же вы поставите человека под прямой солнечный свет, получится совершенно некрасивая картинка. Часть лица «украсит» огромная треугольная тень от носа, а глаза, на которые ляжет тень от век и бровей, превратятся в черные дыры. Единственное спасение в такой ситуации – искать плотную тень от деревьев и снимать именно там, но, во-первых, вы будете жестко ограничены в плане мест, сюжетов и фонов, а во-вторых, в полной тени света может быть маловато, особенно если вы снимаете на «мыльницу» или даже зеркальную камеру со штатным объективом.

Когда же лучше снимать портреты? Идеальное время – ближе к закату, а точнее, за 2-2,5 часа до него. В это время солнце постепенно начинает садиться, свет становится мягче и приобретает теплый оттенок. Чем это выгодно? Во-первых, количество и объем теневых участков на природе существенно возрастает – солнечный свет падает под более пологим углом. Во-вторых, освещение становится не таким жестким, и за час-полтора до полного заката уже можно будет снимать человека на прямом солнечном свету. Тени от носа смягчаются, глаза благодаря другому углу падения света уже не превращаются в черные дыры. В-третьих, на закате можно снимать против солнца: разница в освещенности между светлыми и темными участками уже не так велика. А если еще взять помощника со светоотражателем…

Основы композиции портрета

Учитывать ли правила композиции? Да, да и еще раз да. Прежде всего – используйте правило золотого сечения. На случай, если вы еще незнакомы с ним, посмотрите на иллюстрацию ниже.


Изображение с сайта hardnsoft.ru

Как видите, линии пересекаются в четырех точках. Так вот: именно эти четыре точки принято считать центрами визуального внимания; именно недалеко от них лучше всего располагать главный объект съемки, в данном случае – фотомодель.

Если вы снимаете лицевой или погрудный портрет, около одной из верхних точек должен находиться глаз человека, на который вы умышленно делаете акцент. Если же вы снимаете поясной или ростовой кадр, то близко к одной из верхних точек должно быть лицо. Это правило, конечно, не догма: иногда его можно и нужно нарушать, причем лучшие кадры зачастую получаются с нарушением многих правил. Тем не менее, начинающим фотографам лучше тренироваться, учитывая мудрость веков. Со временем появится четкое понимание, когда правилами можно и нужно пренебречь.

Не забывайте и о пространстве для взгляда. Так, если человек смотрит вправо, его лицо должно располагаться в левой части кадра, если же влево – то в правой. Смотрит вниз – в верхней части, смотрит вверх – в нижней.


Классический пример кадра, снятого с учетом правила золотого сечения. Фото с сайта hardnsoft.ru

Как добиться красивой картинки

При съемке портрета зачастую нужно добиться как можно большей степени размытия заднего плана, чтобы максимально акцентировать внимание на модели. Какие же параметры влияют на размытие фона? Итак, запоминайте: фокусное расстояние (ФР) объектива, диафрагма, расстояние от модели до фона.

С фокусным расстоянием все просто: чем оно больше, тем сильнее размывается фон. Так, если вы используете объектив с переменным фокусным расстоянием, то есть «зум», при значении 55 мм фон будет размыт больше, чем, к примеру, при 35 мм. В случае с «мыльницами» старайтесь использовать приближение в той степени, пока оно еще остается оптическим: с определенного момента многие камеры используют цифровое приближение, а оно портит качество снимка.

С диафрагмой тоже особых сложностей нет. Чем больше она открыта, то есть чем меньшее значение диафрагмы установлено, тем сильнее размыт фон. Например, на диафрагме 5.6 задний план будет размыт сильнее, чем на 8.0. Если вы используете карманную камеру, в которой нет режимов с ручными настройками, установите сюжетную программу «Портрет» (обычно обозначается пиктограммой с изображением лица человека на диске режимов или в меню). В этом случае камера сама установит более-менее открытую диафрагму.

Вышеперечисленные параметры (фокусное расстояние и диафрагма) напрямую определяются камерой с ее настройками и объективом, а вот расстояние от модели до фона от ваших финансовых возможностей не зависит. Опять-таки, чем больше расстояние от модели до фона, тем сильнее он будет размыт. Представьте, что позади от модели примерно в 2-3 метрах находятся густые заросли. Даже самые дорогие объективы и фотоаппараты не позволят полностью их размыть. Но стоит отвести от них модель на 20-30 метров, как даже бюджетный штатный объектив обеспечит красивую и «глубокую» картинку, на которой объект съемки будет явно отделен от заднего плана. Даже «мыльница» продемонстрирует, что и с ее помощью фон может хоть немного размываться.

При наличии светосильного объектива, который позволяет установить такие значения диафрагмы, как 1.8, 2.0 или хотя бы 2.2, красота размытия фона перестает быть самым критичным параметром. Теперь главное – равномерность цвета фона. Лучше всего смотрится однотонный или близкий к этому фон, желательно зеленого или желтоватого цвета.


Кадр снят полноформатной камерой на фокусном расстоянии 135 мм с диафрагмой 2.0. Обратите внимание: дерево осталось предельно резким, а фон, расположенный в 40–50 метрах позади модели, полностью размыт. Фото с сайта hardnsoft.ru

Впрочем, бывают ситуации, когда размывать задний план не нужно. Например, вы хотите снять портрет перед Эйфелевой башней или возле какой-нибудь фактурной стены. В такой ситуации действуем строго наоборот: диафрагму чуть прикрываем, а модель подводим поближе к фону, насколько это возможно. Также при съемке человека по пояс или в рост с архитектурными объектами на заднем плане желателен широкоугольный объектив или штатный зум, у которого минимальное ФР 18 мм (для «кропа») или 28 мм (для полного кадра). В случае с «мыльницами» просто выбираем самое широкоугольное положение объектива.


Обратный пример. Кадр снят полноформатной камерой с объективом 50-мм и диафрагменным числом 1.4. Несмотря на то, что диафрагма полностью открыта, растения возле модели остались предельно резкими, виной тому – малое расстояние между ними и объектом съемки. Фото с сайта hardnsoft.ru

А как типоразмер сенсора (матрицы) камеры влияет на степень размытия? На фотографиях с одинаковой композицией и «крупностью» модели в кадре больше будет размыт фон на том снимке, который сделан полнокадровой камерой (размер сенсора по площади равен кадру 35-мм пленки), а не «кропнутой» моделью (т. е. с меньшим по площади сенсором). Все очень просто: на полнокадровой камере для получения того же масштаба изображения (при прочих одинаковых настройках) должен использоваться объектив с большим (во столько раз, во сколько меньше площадь сенсора «кропнутой» камеры) фокусным расстоянием. Например, по сравнению с камерой, оснащенной сенсором APS-C, – в 1,5-1,6 раза, а с сенсором Four Thirds – в 2 раза. Эти числа и есть тот самый пресловутый «кроп-фактор».

Технические тонкости съемки

Как фокусироваться? Лучше всего – по центральной точке. В настройках камеры выбираем режим фокусировки по одной точке (лучше по центральной, поскольку там всегда более чувствительный датчик) наводим ее на глаз, наполовину нажимаем кнопку спуска (т. н. полунажатие) и ждем, пока камера сфокусируется (обычно рамочка вокруг точки становится зеленой и камера подает звуковой сигнал). Если света много, то это займет долю секунды, если мало – может уйти 2-3 секунды. В совсем плохих условиях, возможно, и вовсе не удастся сфокусироваться. Тогда попробуйте просто сменить место или чуть повернуть модель к свету. В качестве альтернативы попросите человека взять в руки мобильный телефон и подсветить себе лицо.

После того как камера сфокусировалась, вы можете, удерживая полунажатой кнопку спуска, двигать камеру как вам угодно, то есть «кадрировать». Когда получите необходимую композицию – дожимайте кнопку спуска до конца. Маленькое предостережение: делать все это нужно оперативно, в течение 1-2 секунд. Сначала представьте себе готовый кадр, а уже потом начинайте его снимать, иначе может получиться, что либо вы сами чуть измените свое положение в пространстве, либо человек устанет стоять и немного сдвинется, и в итоге фокус попадет, скажем, на уши, а не на глаза.

Кстати, еще маленький совет: если вы приобрели светосильный объектив, то есть такой, у которого минимальное диафрагменное число – 2.8, 2.0, 1.8 или даже меньше (1.4, 1.2), не используйте это самое крайнее значение диафрагмы: как правило, на нем объектив будет либо недостаточно резок либо будет размывать объекты на заднем плане не самым эстетичным образом. Немного прикройте диафрагму – на ступень или хотя бы 2/3 ступени. Например, для объектива со светосилой 1.4 это будут числа 2.0 и 1.8, для 1.8 – 2.5 и 2.2, а для 2.0 – 2.8 и 2.5.

Как работать с настройками? При должных навыках обращения с камерой и знании того, как на ней включаются так называемые творческие режимы, рекомендуем выбрать «Приоритет диафрагмы» (обычно обозначается, как A или Av): в нем вы сами устанавливаете подходящие значения диафрагмы и чувствительности (ISO), а автоматика камеры подбирает выдержку (S, Tv).

В соответствии с классическим правилом безопасной выдержки, ее значение должно быть не больше, чем вычисленное по формуле 1/(ФР объектива при съемке), иначе велика вероятность получить смазанный кадр из-за дрожания рук и шевеления объектива. Например, для «полтинника» нужна выдержка 1/60 с и короче, для умеренного «портретника» (85-105 мм) – 1/100-1/125 с, а для 135-мм объектива – 1/150–1/200 с. Все сказанное справедливо для полноформатных камер. Для объективов, установленных на «кропнутые» камеры, выдержку нужно еще укоротить (пропорционально кроп-фактору). Например, для 50-мм объектива, установленного на камеру с сенсором APS-C, выдержка должна быть не длиннее 1/80-1/100 с.

А что делать, если автоматика предлагает более длинную выдержку? Тогда повышаем ISO до тех пор, пока выдержка не станет приемлемой. А если настройки вроде бы все правильные, но кадр получается уж слишком светлым или темным? Тогда следует воспользоваться шкалой поправки экспозиции – экспокоррекцией (ввести компенсирующее значение: при пересвете – в минус, а при затемнении – в плюс). В ручной режим, или Manual (M), советуем переходить в том случае, когда камера, даже с учетом поправки экспозиции, сильно ошибается; обычно такое бывает только при динамично меняющемся искусственном освещении (концерт, дискотека и т. п.).

Приятных вам съемок и шикарных портретов!

Источник: Hard’n’Soft

www.km.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Авторское право © 2020 Es picture - Картинки
top