Красиво в фотошопе обработать фото: Обработка фото в фотошопе

Содержание

Обработка фотографий в Adobe Photoshop

© 2013 Vasili-photo.com

Эта статья является логическим продолжением статьи «Как пользоваться Adobe Camera Raw», в которой написано об основах редактирования RAW-файлов.

Всё, что может быть сделано с фотографией в пределах Adobe Camera Raw, должно быть сделано именно там: именно такой подход позволит минимизировать потери качества. В первую очередь это касается глобальных изменений яркости, контраста и цветовой насыщенности. Практически любые манипуляции в Фотошопе ведут к некоторой деградации изображения, в то время как RAW-конвертеры осуществляют недеструктивное редактирование. Иными словами, постарайтесь, чтобы на выходе из ACR фотография оказалась максимально приближена к конечной задумке, а на долю Фотошопа оставьте, так сказать, чистовую отделку, т.е. удаление посторонних объектов, локальное осветление и затемнение, деликатное подавление шумов, изменение размеров изображения и повышение резкости. Тонкая доводка яркости, контраста и насыщенности в Фотошопе допустима, но только с особой осторожностью.

Сейчас я использую Adobe Photoshop версии CS6 (13.0), но практически все приёмы, которыми я буду оперировать в настоящем примере, осуществимы и в более ранних версиях, начиная где-то с Adobe Photoshop CS (8.0). Вообще характерной особенностью Фотошопа является то, что чуть ли не любая задача может быть решена десятком независимых способов, причём лучший из них далеко не всегда будет самым очевидным. Я пользуюсь тем, что работает наилучшим образом для достижения моих целей, но вполне вероятно, что ваши пути будут отличаться от моих.

Мой алгоритм обработки фотографий не статичен – я постоянно экспериментирую и испытываю новые подходы, – однако на сегодняшний день используемый мною процесс выглядит примерно так:

1. Удаление мусора

2. Коррекция контраста

3. Избирательное осветление и затемнение

4. Повышение цветовой насыщенности

5. Подавление шумов

6. Изменение размеров изображения

7. Повышение резкости

Далеко не каждая фотография нуждается во всех перечисленных шагах. Редактированием занимаются не от хорошей жизни, а из-за неготовности примириться с изъянами изображения. Моя цель – привести несовершенную фотографию в соответствие с моей идеальной задумкой. Если снимок изначально безупречен, то всё редактирование сводится к изменению размеров и повышению резкости.

Перед внесением любых изменений я предпочитаю дублировать активный слой и работать уже с его копией. Для многих инструментов возможно создание специальных корректирующих слоёв. Регулировать же интенсивность вносимых изменений удобно, варьируя степень прозрачности соответствующего слоя. Если какие-то эффекты должны быть применены только к части изображения, следует воспользоваться масками(см. «Adobe Photoshop: слои и маски»).

Не забывайте периодически сохранять промежуточные результаты в PSD или TIFF, на случай возможных отказов системы или перебоев в электроснабжении.

1. Удаление мусора

Чем внимательнее вы будете в момент съёмки, тем меньше времени вам придётся потратить на ретуширование фотографии. Иногда достаточно сделать шаг влево или вправо, чтобы неугодный вам объект скрылся из поля зрения или был заслонён элементами пейзажа. Но бывает и так, что «мусор», присутствующий в кадре, оказывается трудноустранимым и вынуждает фотографа смириться с его наличием. Я имею в виду не только мусор в прямом смысле слова, такой как бутылки и пакеты вокруг туристических стоянок, но и все прочие «лишние» объекты: высоковольтные провода или след от самолёта, перечёркивающие красивое закатное небо; случайные прохожие на заднем плане; собака с поднятой ногой; блик от яркого источника света; прыщ на лице модели; пылинка на матрице фотоаппарата и т.п. От всего этого нетрудно избавиться с помощью Фотошопа.

Перед началом ретуширования советую дублировать рабочий слой, нажав Ctrl/Cmd+J.

Для удаления мелкого мусора на однородном фоне я использую лечащую кисть (Spot Healing Brush Tool – клавиша J). Если лечащая кисть не справляется, можно воспользоваться штампом (Clone Stamp Tool – S). Для крупных участков с чёткой фактурой неплохо использовать заливку с учётом содержимого (Content-Aware Fill), хоть она и не всегда работает гладко (чтобы залить выделенную область, нажмите Shift+F5 и выберите нужный вариант заливки).

Удалив из кадра всё лишнее, можно склеить отретушированный слой с исходным, нажав Ctrl/Cmd+E.

Надеюсь, читатель простит мне отсутствие мусора на фотографии долины в Сколевских Бескидах. Мусора в парке хватало, но мне удалось исключить из кадра туристические палатки и сопутствующий им бардак ещё на стадии компоновки. Впрочем, даже если фотография на первый взгляд выглядит чистой, не поленитесь облазить её всю при 100% увеличении в поисках незамеченных ранее дефектов и пасхальных яиц. Далеко не все они совместимы с коммерческим использованием снимка. Например, в изображениях, предназначенных для продажи через фотобанки, недопустимо присутствие зарегистрированных торговых марок, а также людей, не подписавших релиз модели.

2. Коррекция контраста

Как я уже говорил, определиться с общим контрастом весьма желательно ещё на стадии обработки в Adobe Camera Raw, а вот локальный контраст зачастую удобнее поправить именно в Photoshop. Да, в ACR есть такие инструменты, как Adjustment Brush и Clarity, но средства Photoshop позволяют действовать более аккуратно и прицельно.

Мне бы хотелось, чтобы две горы, обрамляющие долину слева и справа, выглядели более рельефно. Существует множество способов коррекции контраста, но наиболее универсальный инструмент – кривые.

Создадим корректирующий слой кривых, кликнув на иконку Curves в палитре Adjustments или же выбрав в меню Layers пункт New Adjustment Layer > Curves. С помощью двух дополнительных точек придадим кривой S-образную форму. Расположение точек я подобрал эмпирически, так чтобы одна из них соответствовала наиболее светлым деревьям, покрывающим правую гору, а вторая – наиболее тёмным областям между деревьями. Подняв светлую точку и опустив тёмную, я усилил разницу между самым светлым и самым тёмным участками горного склона, в результате чего деревья на склоне стали гораздо более рельефными.

Но если горы теперь выглядят неплохо, то общий контраст снимка стал явно чрезмерным и режет глаз, а ведь я обещал вам лишь локальное повышение контраста. Скрыть области изображения, на которые не должно распространяться действие кривой нам поможет маска слоя. Белый прямоугольник справа от иконки слоя Curves означает, что маска не прозрачна, т.е. весь корректирующий слой оказывает влияние на лежащее под ним изображение. Инвертируем маску. Для этого кликнем по белому прямоугольнику и нажмём Ctrl/Cmd+I. Прямоугольник стал чёрным, а изображение приняло свой первоначальный вид – маска слоя стала прозрачной, и теперь кривая не действует на нижележащий слой.

Теперь нужно проявить корректирующий слой лишь там, где требуется повышение контраста, т.е., грубо говоря, покрасить часть маски слоя в белый цвет. Воспользуемся кистью (Brush – B). В верхней панели инструментов установим жёсткость кисти (Hardness) на 0%, а плотность (Opacity) на 25% или даже меньше. Размер кисти – в районе 500 пикселей. Размер удобно регулировать клавишами [ и ]. Чем больше размер, тем менее заметной будет граница подверженной эффекту области. Убедитесь, что выбрана маска слоя, а кисть именно белого цвета (клавиша D сбрасывает цвета переднего и заднего плана до значений по умолчанию (чёрный и белый), а X меняет их местами). Аккуратно проведём кистью по горным склонам, наблюдая, как проступает желаемый рельеф. Плотность кисти невелика, поэтому там, где требуется больший эффект, следует провести несколько раз. Исправить неаккуратный мазок или уменьшить интенсивность корректирующего слоя можно инвертировав цвета переднего и заднего плана и подкрасив, где нужно, чёрной кистью.

Вот что у меня получилось (наведите курсор для сравнения):

Если вам трудно работать с кривыми, то я могу посоветовать ещё два альтернативных способа повышения локального контраста.

Во-первых, можно продублировать рабочий слой и применить к его копии фильтр High Pass (Filter > Other > High Pass) со значением радиуса порядка 25 пикселей. Режим наложения слоя следует изменить на Soft Light или даже на Hard Light, если вам нужен более выраженный эффект. Включите маску слоя (иконка Add Layer Mask внизу палитры слоёв), инвертируйте её, чтобы сделать слой невидимым, и пройдитесь белой кистью по тем областям, где требуется повышение контраста.

Во-вторых, можно опять же, создав копию слоя, применить к ней нерезкое маскирование (Filter > Sharpening > Unsharp Mask) с параметрами Radius 25, Threshold 0 и Amount 50-100. Затем, как и в предыдущем случае, воспользуйтесь маской слоя и кистью, чтобы подчеркнуть контраст только в нужных вам областях.

3. Избирательное осветление и затемнение

Осветление или затемнение отдельных участков изображения – важнейшая техника, призванная не только проявить или затушевать детали в тенях и светах, но и сместить композиционные акценты фотографии. Осветляя одни области и затеняя другие, можно выделить наиболее значимые элементы композиции и отвлечь взгляд зрителя от второстепенных элементов.

В нашем примере я бы хотел слегка затемнить периферийные области кадра, чтобы направить взгляд в центр кадра. Кроме того, гора, расположенная слева, а также самое подножие дальней горы тоже бледноваты и нуждаются в затемнении.

И снова нам помогут кривые.

Создадим новый корректирующий слой кривых. Чтобы затемнить или осветлить изображение обычно достаточно одной точки. Я ставлю точку в центре кривой и тяну её вниз – фотография потемнела.

Теперь, привычным уже способом нейтрализую корректирующий слой с помощью чёрной маски и белой кистью затемняю нужные области.

Наведите курсор, чтобы увидеть разницу.

Осветление делается аналогичным образом, но данная фотография в осветлении не нуждается.

Существует возможность осуществить осветление и затемнение, не прибегая к помощи кривых. Создайте новый слой (кнопка Create New Layer или Ctrl/Cmd+Shift+M) и залейте его нейтрально серым цветом, нажав Shift+F5 и выбрав 50% Gray. Режим наложения слоя измените на Soft Light или на Overlay – слой станет прозрачным. Теперь вы можете рисовать прямо по прозрачному слою белым или чёрным цветом, соответственно осветляя или затемняя нижележащее изображение.

4. Повышение цветовой насыщенности

Обычно мне хватает повышения насыщенности осуществлённого в Adobe Camera Raw, но иногда хочется сделать картинку ещё сочнее. Мой опыт показывает, что использование для этих целей смесителя каналов (Channel Mixer), обеспечивает намного более гармоничный и менее травмирующий изображение результат, чем традиционные инструменты Hue/Saturation и даже Vibrance.

Создадим новый корректирующий слой Channel Mixer. Выберем красный выходной канал (Output Channel) и установим следующие параметры: Red +150%, Green -25%, Blue -25%. Теперь выберем зелёный канал и введём: Red -25%, Green +150%, Blue -25%. Для синего канала: Red -25%, Green -25%, Blue +150%.

Цвета стали вызывающе кислотными. Смягчим их интенсивность, уменьшив плотность (Opacity) корректирующего слоя до приемлемого уровня. В данном случае меня устраивают 15%.

Наведите курсор для сравнения.

Следует отметить, что я довольно часто намеренно перегибаю палку с параметрами того или иного эффекта, чтобы лучше видеть возможные последствия, а также для удобства тонкой настройки, и только затем уменьшаю плотность слоя по своему вкусу. В случае с Channel Mixer, например, намного удобнее регулировать насыщенность, изменяя один единственный параметр Opacity, нежели перенастраивая по нескольку раз параметры каждого из каналов.

Как и многие другие рутинные операции, создание слоя Channel Mixer с соответствующими параметрами целесообразно занести в action, чтобы потом вызывать его из палитры Actions одним кликом.

5. Подавление шумов

Шум можно обнаружить на абсолютно любой цифровой фотографии. Другой вопрос, какой уровень шума приемлем для вас? В коммерческой фотографии критерии качества достаточно строги, а в любительской могут быть весьма либеральными. Рассматриваемый снимок был сделан в ясную погоду при ISO 100 и не подвергался экстремальному манипулированию, а потому для него, хоть он и будет выставлен на продажу, вполне достаточно той небольшой порции шумоподавления, которая была сделана в ходе редактирования в Adobe Camera Raw.

Высокие значения ISO, длительные выдержки, агрессивная постоброботка делают шумы гораздо более заметными, особенно в тенях и на равномерно окрашенных участках изображения, таких как безоблачное небо.

Для борьбы с шумами я по обыкновению дублирую слой и применяю к нему какой-нибудь шумоподавляющий фильтр, например Filter > Noise > Reduce Noise с довольно жёсткими параметрами: Strength 10, Preserve Details 0%, Reduce Color Noise 0%, Sharpen Details 0%. Затем я делаю слой невидимым с помощью маски и аккуратно проявляю его в тех местах, где шумы особенно назойливы, стараясь не размыть при этом мелкие детали изображения.

Там, где детали не важны, например, в зонах вне фокуса, можно воспользоваться обычным Gaussian Blur с радиусом в пару пикселей.

Существует масса сторонних плагинов для Фотошопа вроде Imagenomic Noiseware или Neat Image, которые также более чем пригодны для подавления шумов, но поскольку я редко снимаю на высоких ISO, мне, как правило, удаётся обходиться стандартными средствами ACR и Photoshop.

6. Изменение размеров изображения

Простейший способ повысить качество уже имеющегося изображения – уменьшить разрешение, благо мегапикселей в современных фотоаппаратах более чем достаточно. При уменьшении размеров фотографии такие изъяны, как шевелёнка, шумы, незначительные промахи автофокуса становятся менее очевидными.

Качество моей фотографии вполне пристойное, но я всё-таки убавлю её разрешение с 16 мегапикселей до 8, чтобы сделать её более чёткой и уменьшить объём конечного файла.

Перед изменением размеров я объединяю все слои, нажав Ctrl/Cmd+Shift+E.

Далее, вызовем диалоговое окно Image Size (Alt/Option+Ctrl/Cmd+I). Текущие размеры изображения 4928×3264, т.е. 16 084 992 пикселя или примерно 16 мегапикселей. Я введу новые значения 3476×2302, что приблизительно равно 8 Мп.

Если к качеству фотографии предъявляются особенно жёсткие требования, например, вы готовите её в качестве экзаменационной работы на Shutterstock, уменьшение размеров является весьма разумным решением. Не забывайте только, что во многих фотобанках действует ограничение минимального разрешения принимаемых фотографий, и потому желательно не ужимать свои снимки менее чем до 6 Мп.

Чтобы не тратить каждый раз время на вычисление конкретных размеров изображения, рекомендую вам установить архиполезный плагин Size Helper от Анатолия Самары, автоматически подгоняющий размеры изображения под заданное разрешение.

Изображения, предназначенные непосредственно для публикации в интернете, я уменьшаю до не более чем 600 (для статей) или 900 (для галереи) пикселей по длинной стороне.

7. Повышение резкости

Природа цифровой фотографии такова, что практически каждый снимок нуждается в искусственном повышении резкости, даже если во время съёмки вы всё сделали правильно. При съёмке в JPEG резкость повышается ещё в камере, а при ручной обработке RAW-файлов приходится делать это самостоятельно в графическом редакторе. Преимущества повышения резкости вручную в том, что вы можете, во-первых, более тонко управлять параметрами эффекта, а во-вторых, повышать резкость не по всему полю кадра, а избирательно, например, лишь для тех объектов, которые находятся в фокусе. Повышение же резкости в тех областях, где оно не требуется, таких, как небо, лишённые деталей тени или размытые зоны вне фокуса, приводит к дополнительному проявлению недодавленных шумов и прочих вредных артефактов.

Для повышения резкости я пользуюсь нерезким маскированием (Filter > Sharpening > Unsharp Mask).

Прежде всего, я копирую рабочий слой (Ctrl/Cmd+J) и применяю к копии фильтр Unsharp Mask с параметрами: Amount 150; Radius 0,5; Threshold 0. Обычно такой уровень резкости избыточен, но вскоре я это исправлю.

Режим наложения слоя следует изменить на Luminosity, чтобы избежать усиления остаточных хроматических аберраций.

Теперь мне нужно создать маску, открывающую лишь те области изображения, где повышение резкости необходимо. В подобного рода пейзажах резким должно быть практически всё, кроме неба. Поскольку небо представляет собой сравнительно монотонно окрашенную область, я воспользуюсь инструментом выделения цветового диапазона (Select > Color Range). В открывшемся окне, в графе Select следует выбрать Sampled Color, а затем указать пипеткой произвольную точку в небе. Выделились все участки единообразного цвета. Если теперь провести пипеткой через всё небо, удерживая при этом Shift, к выделенной области будут добавлены участки, имеющие отличные от первоначального оттенки синего цвета. Параметр Fuzziness позволяет расширить или, наоборот, сузить цветовой диапазон.

Нажав OK, мы получим область выделения, приблизительно совпадающую с небом в пейзаже, однако выделение, полученное с помощью Color Range, почти всегда нуждается в дополнительной коррекции.

Для начала я инвертирую выделение, нажав Ctrl/Cmd+Shift+I, чтобы выделенными оказались именно те области, в которых я планирую повышать резкость. Затем слегка размою границы выделения с помощью команды Feather Selection (Shift+ F6) с радиусом в 1 пиксель. Теперь я нажму клавишу Q, включив, таким образом, режим быстрой маски. Красным цветом обозначены области, не подлежащие выделению, выделенные же области видны без помех. Теперь с помощью мягкой кисти можно поправить будущую маску слоя. Белая кисть добавляет выделение, а чёрная – снимает его.

Снова нажмём Q и вернёмся к стандартному виду выделения. Создадим маску слоя, нажав Add Layer Mask в палитре слоёв. Можно временно сделать нижний слой невидимым, нажав на глазок в слое Background, чтобы оценить качество маски.

Прежде чем склеивать слои увеличьте масштаб изображения до 100 или даже до 200% и убедитесь, что вы довольны результатом повышения резкости. В настоящем примере я предпочту немного убавить интенсивность нерезкого маскирования, установив плотность слоя на 75%, и только после этого нажму Ctrl/Cmd+Shift+E.

Сравните фрагмент изображения после повышения резкости с исходным.

В ситуациях, когда резкость до горизонта не требуется, а в область резко изображаемого пространства попадают лишь отдельные объекты или даже их фрагменты, я действую проще и не прибегаю к Color Range или другим хитроумным методам выделения. Для таких снимков я попросту скрываю с помощью чёрной маски весь слой, к которому было применено нерезкое маскирование, а затем белой кистью добавляю резкость там, где это необходимо.

Если изображение имеет небольшие размеры и предназначено для публикации в интернете, я ограничиваюсь тем, что применяю ко всему кадру Unsharp Mask с параметрами: Amount 150; Radius 0,3; Threshold 0.

Вместо Unsharp Mask можно во всех случаях использовать фильтр Smart Sharpen, который обладает даже большей гибкостью настроек.

Альтернативный способ повышения резкости предполагает создание копии рабочего слоя, применение к ней фильтра High Pass с малым радиусом (не более 1 пикселя) и изменение режима наложения на Soft Light или Hard Light. Далее процедура совпадет с вышеописанной. Используйте тот метод, который вам больше по душе.

Сохранение изображения

Если вы не исключаете возможность того, что когда-нибудь в будущем вам понадобится вернуться к редактированию только что обработанной фотографии, её следует сохранять в форматах, не допускающих деградации качества, т.е. PSD или TIFF. Я предпочитаю формат TIFF, поскольку он поддерживает сжатие без потерь по алгоритму LZW, что позволяет безболезненно уменьшить размер файла.

Предназначенные для коммерческого использования фотографии я затем конвертирую в JPEG с наивысшим возможным качеством (12).

***

Извольте сравнить результат обработки в Adobe Photoshop с исходным изображением, полученным с помощью Adobe Camera Raw.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Желаю удачи!


  Дата публикации: 04.03.2013

Вернуться к разделу «Редактирование снимков»

Перейти к полному списку статей


Простой способ быстрого улучшения фото

Продолжая тему быстрой обработки фото, начатую здесь, расскажу об ещё одном способе улучшения картинок. Экспериментальное изображение представлено ниже, ничего выдающегося в нем нет, всё бледненько и невзрачно.

Работу можно разделить на три условных этапа:

  1. Определение проблемного «неуместного» цвета и избавление от него;
  2. при необходимости превышение контраста, парочка вариантов описана тут;
  3. усиление цвета

Удаление постороннего цветового оттенка

Картинка, выбранная для демонстрации слегка «голубит» в этом нет ничего удивительного учитывая тот факт, что снята она в пасмурную погоду осенью в непосредственной близости от воды. Для адекватного использования метода быстрого улучшения фото необходимо избавиться от постороннего цветового оттенка. Есть множество способов решения этой задачи, я поступлю следующим образом.

На фото есть 5 объектов (градирен) цвет которых мне точно известен — они серые. Беру инструмент пипетка, предварительно настрою его на взятие пробы 3 на 3 пикс. промеряю цветовые значения на одной из наиболее близко расположенной. Ставлю на ней контрольную точку, клик пипеткой при нажатой клавише Shift. Панель инфо в выбранной точке показывает следующие значения для RGB 119, 134, 150.

Как видно значения в каналах не нейтральны, в модели RGB, нейтральные значения одинаковы по всем каналам. Работать буду при помощи кривых — создам соответствующий корр. слой и проведу коррекцию по числам приводя их к единообразным значениям. Ориентироваться удобней на значения модели Lab так как условием нейтральности в ней являются значения для канала A и B 0 в канале L содержится информация о контрастах её изменять не нужно. Кликом по значениям контрольной точки в палитре Info изменю их на Lab.

Манипулируя отдельно кривыми в каналах добьюсь показаний a — 0 b -0. режим наложения этого слоя изменяю на «Цветность» Color так эта коррекция будет воздействовать только на цвет фото.

Работа с контрастом

Перехожу к работе с контрастом — не мудрствуя лукаво использую для этой цели корр. слой, созданный при помощи одноимённой панели, «Уровни» о применении, которого я писал тут. Сдвигаю ползунки светов и теней к началам гистограммы и всё на этом, нужный контраст получен. Режим наложения слоя меню на «Яркость» дабы изменения не затронули цвет.

Усиление цвета

Осталось пройти последний шаг в работе по быстрому улучшению фото — усиление цвета. По заветам уважаемого Дена Моргулиса пройду его в пространстве Lab. Идея заключается в чрезмерном усилении цвета с последующим его ослаблением.

Для начала соберу все слою отдав команду Image – Flatten Image (Слои – Cвести изображение). Перевожу картинку в Lab (Изображение – Режим — Lab)

По завершении этой операции создаю корр. слой «Кривые», в канале (а) в выходных значениях для светов и теней задам -43, и 43 соответственно. В канале (b) — 51, 51.

В результате получиться «радиоактивная» картинка, однако эта операция усилить все цвета на фото.

Теперь нужно приглушить слишком ярусную расцветку, сделать это можно уменьшив непрозрачность слоя кривых или спрятать под маской через чур «цветастые области». Можно конечно использовать оба эти варианта. Я поступлю следующим образом: При помощи команды «Внешний Канал» находящийся в меню «Изображение» скину на маску содержимое канала L, параметры на картинке.

При активной маске командой Ctrl+M вызываю диалог кривых, провожу настройки, позволяющие затемнить область в которой находятся камыши, тем самым снизить их цвет. Лучший результат даст использование маски созданной на основе инвертированного канала b, о том, как создавать такие маски расскажу в одном из следующих постов.

В результате получилась вот такая картинка, выглядящая явно лучше оригинала. В завершении модно накинуть ещё один слой кривых немного добавить контраста

Вот так довольно быстро можно улучшить фото буквально за три простых шага в реальном времени я затратил на все эти преобразования меньше минуты. По завершении работы с картинкой нужно обратно перевести её в RGB.

Простая цветокоррекция и обработка фотографии за 5 шагов | Soohar

Часто сделанные нами фотографии получаются темными и тусклыми. Это может произойти по разным причинам,  например вы фотографировали в плохую пасмурную погоду,  в  темное  время суток или в плохо освещенном помещении. И конечно просматривая фотографии на мониторе или выводя их на печать вы попросту расстраивались и как бы вы не пытались подбирать диафрагму и выдержку результат вашей экспозиции оставлял желать лучшего.  Но не расстраивайтесь, так как в этом уроке по Фотошопу, вы узнаете, как улучшить свои фотографии всего за несколько шагов!

Прелесть этого урока заключается еще и в том, что все эти шаги очень просты в понимании и универсальны практически для всех фотографий.  На простом примере мы разберем с вами такие этапы обработки как: кадрирование и исправление горизонта, увеличение контрастности и яркости при помощи кривых, создание эффекта боке при помощи наложения текстуры и повышения четкости. Что же давайте приступим!

Для примера, я выбрал эту фотографию кота Снежка:

Фотография снята на Pentax K-5, 50 mm объектив при f/1.6,  1.40c и ISO 800

 

Результат:


 
Заметка: Сделаю небольшое отступление. Для обработки этой фотографии я использовал Photoshop CS2. Почему? Во-первых сейчас Adobe официально позволяет вам скачать и использовать Photoshop CS2 абсолютно бесплатно! Про это я писал здесь. Для начинающих это просто сказка. Во-вторых все инструменты здесь присутствуют все необходимые инструменты, как допустим в версии CS6. Итак, давайте уже наконец начнем корректировать фотографию.
 

Шаг 1 — Исправление горизонта и кадрирование

Некоторые снимки получаются с заваленным горизонтом, а также с лишними захваченными в кадре объектами. Чтобы это исправить нужно использовать два инструмента:

  1. Transform  Selection (Инструмент трансформирования выделения)
  2. Crop (Инструмент Обрезка)

Про эти два инструмента, я писал отдельный урок: Кадрирование фотографий, где все подробно расписано и рассказано. Однако давайте вкратце рассмотрим их принцип работы еще раз.

Чтобы использовать инструмент Transform  Selection, сначала вам необходимо сделать выделение холста, нажав сочетание клавиш CTRL+A.

Помните: без выделенного объекта, вы  не сможете активировать инструмент трансформирования.

Вы заметите, как вокруг холста появились пунктирные линии. Это и есть наше выделение. Теперь можете активировать инструмент Transform  Selection нажав сочетание клавиш CTRL+T:
 

 
Обратите внимание на выделенные точки. Благодаря этим точкам вы сможете растягивать изображение. Однако сейчас нам нужно просто повернуть изображение и выровнять горизонт.  Для этого передвиньте курсор мыши за пределы холста. Курсор должен принять вид двух стрелок. Теперь зажмите левую кнопку мыши и поворачивайте фотографию:
 

 
Теперь воспользуемся инструментом Crop для кадрирования и обрезки всего лишнего. Этот инструмент,  вы можете активировать как из палитры, так и  при мощи горячей клавиши C:
 

 
Снимите выделение нажав CTRL+D и потянув за точки, кадрируйте область, как показано ниже:
 

 
После этого нажмите клавишу Enter:
 

 

Шаг 2 — Повышение яркости с помощью уровней

Теперь давайте сделаем нашу фотографию ярче и контрастнее. Для этого мы можем использовать корректирующий слой Curves (Кривые) или просто инструмент Curves (Кривые).

Для этой фотографии мы будем использовать  инструмент Curves (Кривые), но прежде сделайте дубликат основного слоя, нажав сочетание клавиш CTRL+J:
 

 

После этого нажмите CTRL+M для активации инструмента:
 

 

Экспериментируйте с кривой до тех пор, пока изображение не станет ярче и светлее. Поднимая точку кривой вверх, вы повышаете яркость, опуская точку вниз, вы делаете тона темнее. Вот что у меня получилось:

 

Чаще всего вам придется создавать несколько точек на кривой, как в этом случае. Более подробно о кривых вы можете знать здесь.
 

Шаг 3 — Создаем блики и тени в глазах и убираем дефекты

На этом шаге мы придадим глазам кота выразительности. Для этого лучше всего использовать два инструмента:

  • Dodge Tool (Инструмент Осветлитель)
  • Burn Tool (Инструмент Затемнитель)

Выберите Dodge Tool (Осветлитель) и в его настройках установите параметр Highlights (Света). Благодаря этому инструмент будет воздействовать только на светлые участки:
 

 

Теперь попробуйте сделать блики в глазах ярче:
 

 

После этого, активируйте инструмент Burn (Затемнитель), а в его настройках установите значение Shadow (Тени), чтобы эффект затенения затрагивал только темные участки. Затемните некоторые области в глазах:
 

 

Помимо глаз, я также затемнил ноздри кота.  Давайте удалим дефекты в области глаз. В данном случае удобнее и проще всего удалить дефекты с помощью обычного инструмента Stamp (Штамп). Но чтобы сделать это максимально качественно, вам необходимо понизить непрозрачность эффекта инструмента в его настройках.

Выберите инструмент Stamp (Штамп) и в его настройках поставьте параметру Opacity (Непрозрачность) значение в 25%
 

 

Этот инструмент позволяет использовать текстуру из любого места на холсте. Чтобы выбрать текстуру зажмите клавишу ALT и кликните по области рядом с глазом:

 

Все текстура выбрана, теперь отпустите клавишу и нескольким кликами мыши заретушируйте «грязную» область:
 

 

Тоже самое проделайте и с другим глазом:
 

 

Более подробно о ретуши вы можете узнать в уроке: Ретушь старой фотографии
 

Шаг 4 — Повышение резкости

Сейчас фотография выглядит не так четко как этого хотелось бы. Но Фотошоп позволяет исправить этот недостаток. Способ который здесь будет представлен на мой взгляд является одним из самых удачных и правильных, поскольку он более гибкий и к тому же не «разрушает» изображение в отличие от фильтров.

Для начала соедините все слои в один, нажав комбинацию клавиш CTRL+SHIFT+E. А после сделайте дубликат этого слоя (CTRL+J)

У первого слоя поменяйте режим наложения на Overlay (Перекрытие)
 

 

После этого примените фильтр Hight Pass… (Цветовой контраст)
 

 

В настройках фильтра следите за контурами. Настройте его так, чтобы контуры стали немного заметны, но будьте внимательны, здесь главное не перестараться. Вы будете сразу видеть результат настройки четкости.
 

 
Когда будете удовлетворены результатом, нажмите OK и соедините все слои в один, нажав CTRL+SHIFT+E.

Более подробно о настройке четкости, вы можете узнать здесь.
 

 Шаг 5 — Создание эффекта боке

На заключительном шаге, мы придадим фотографии настроение создав эффект боке. Для этого можно использовать разнообразные текстуры, например для этой фотографии я использовал текстуру вот из этого набора.
 
Все что вам нужно, это добавить необходимую текстуру на холст:

 
 

 
Затем поменять ее режим наложения на Soft Light (Мягкий свет) и немного понизить непрозрачность:
 

 
Вы можете воспользоваться ластиком, чтобы стереть часть текстуры на теле кота. Затем можете немного повысить яркость все тем же инструментом Curves.
 

Результат:

На этом все. Помните что эти шаги универсальны практически для всех фотографий. Теперь вы знаете последовательность действий и необходимые инструменты. Надеюсь вы нашли для себя что-то полезное. Задавайте вопросы,подписывайтесь на обновления сайта, добавляйтесь в соц сети, ставьте лайк и всего хорошего вам.
 
Soohar.ru

Тренды Обработки фото в Photoshop

Каждый год совершенствующиеся версии Adobe Photoshop преподносят новые модные сюрпризы. Времена, когда нужно было просто убрать фон или откорректировать внешность на фото ушли в прошлое. Теперь фотошоп – это сложный инструмент графического дизайна, продукты которого могут стоит миллионы долларов на мировом рынке. В данной статье мы рассмотрим 7  трендов и возможностей обновленного Photoshop.

Читайте также тренды фото в инстаграм, которые важно использовать для привлечения внимания к вашим фото.

Тренды Обработки фото в Photoshop

Прежде чем начать обработку в фотошоп у вас может возникнуть вопрос, а как же мне установить эту программу себе на компьютер или скачать приложение в телефон. В нашей статьей мы разобрали как фотографу получить официальный фотошоп и лайтрум бесплатно загружая свои фотографии на Adobe Stock.

Тренд 1. Обработка фото в стиле MEMPHIS

В 1980-е годы дизайнерская творческая группа MEMPHIS потрясающе оформляла мебель. Сейчас MEMPHIS – это авангардный стиль, который легко воссоздать в фотошоп, используя свободное расположение цветов и форм, отсутствие правил технического оформления, дизайнерских сеток и вообще какой-либо логики художественной обработки фотографии в фотошопе. Словом, сочетание несочетаемого, ставшее невероятно популярным из-за стремления к творческой свободе. Такие фотографии с специфической обработкой в фотошоп относят к разряду фотографического искусства. Для качественной реализации данной обработки вам понадобятся знания основных принципов композиции в фотографии.

В нашей статье про обработку и ретушь фото вы сможете найти бесплатные видеоуроки по обработке, а также полезные советы по обработке в фотошоп: https://www.photostudy.me/idealnaya-obrabotka-i-retush-fotografii-za-7-shagov/

Также вам пригодится видео-урок по правильной конвертации фото в Adobe Camera Raw:

Тренд 2. Создание сложной текстуры изображения на слоях

Многослойные фотографии Photoshop – это целое произведение искусства с использованием слоев. Каждый элемент фото – отдельный слой. Сегодня просто яркими цветами и четкостью фото уже никого не удивишь. В моде – сложные текстуры, где игра света и тени, множество необычных оттенков одного и того же цвета, градиенты, цветовые коридоры и переходы, сияние, различные напыления и прочее. Порой чтобы мастерски обработать фото в фотошопе используют до 60 слоев с различными сложными элементами.

Прежде чем приступить к обработке фото не забудьте правильно оформить рабочее место фотографа, для того чтобы не получить искажений в цветопередаче.

Тренд 3. Применение прозрачности изображения с переходом

Для этого необходимо использовать маску-слоя. Маска – это инструмент фотошопа, скрывающий какую-либо область фотографии или ограничивающий область действия какого-либо другого инструмента фотошопа.

По сути маска – это изображение, в котором содержатся черный, белый цвет и все оттенки серого цвета. Белый цвет проявляет 100% непрозрачности, черный цвет – маскирует 100% прозрачности, а серый цвет регулирует степень прозрачности объекта. С помощью регулирования прозрачности и манипуляции с фонами, ретушер создает своего рода «вливание» одного объекта в другой, регулируя уровень прозрачности и создавая эффект «соединенных объектов». Сегодня такие отфотошопленные фотографии с художественными эффектами пользуются огромным спросом у заказчиков фотосессий или просто у любителей выставить эстетичные фото в социальных сетях.

Для эффективного применение данного стиля обработки вам могут пригодится знания о создании экшенов в фотошоп.

Смотрите бесплатный видеоурок на тему как сделать свой Action в Adobe Photoshop:

Тренд 4. Преобразование групп элементов в единое изображение

Это своего рода фото мозаика, когда из нескольких частей изображений складывается одно. При этом готовое изображение может быть, как сложным, авангардным, запутанным, так и классическим, где все понятно с первого взгляда. Для этого используется несколько фото в фотошопе, из которых выделяется и изымается та или иная область, каждая из которых группируется согласно логике дизайнера. И из этого в итоге получается одно целостное фото с уникальным дизайном.

Для качественного выполнения данного эффекта важно понимать теории цвета в фотографии.

Тренд 5. Колористика изображений в ретро стиле

80-е возвращаются в моду! Именно эту ретро колористику вы видите на принтах современных брендовых коллекций одежды, креативной посуде, авторской мебели или декоре ручной работы. Обработать фото в фотошопе так, чтобы оно отдавало ностальгией – любимое занятие креативных дизайнеров. Почему бы и не щегольнуть не только техническими знаниями фотошопа, но и наличием вкуса и стиля настоящего дизайнера.

Рекомендуем посмотреть наш бесплатный урок по обработке в фотошоп, о том как быстро размыть фон на фото:

Тренд 6. Эффект дополненной реальности   

Фильтры в фотошопе применяются для того, чтобы усилить восприятие изображения, придав ему необходимые спецэффекты. Сейчас в тренде обработки фотошоп эффект дополненной реальности. Это когда реальные объекты «монтируются» в поле восприятия и могут дополняться, к примеру, наложенной на них информацией.

Возможности фотошоп фильтров, конечно, не так масштабны, как например, компьютерной графики, однако, нужный эффект на зрителя все же произведут.

Благодаря фильтрам, создающим дополненную реальность, такие эффекты как «Пыль и царапины», «Волокна», «Затемнение», «Разностное затемнение», «Блики», «Размытие по Гауссу», «Размытие в движении», «Тиснение», «Облака» и другие воспринимаются не как часть фотошопной фотографии (изображения), а как пространство вокруг.

Таким образом, целью, дополненной реальности является не придать самому объекту эффектный вид, а придать необходимый эффект фону и каждому второстепенному объекту в нем, что автоматически заставит зрителя концентрироваться на основном объекте усилиями спецэффектов, примененных к фону.   

Данный эффект особо востребован при обработке фотографий для продажи на фотобанках и фотостоках.

 Тренд 7. Создание фотокниг в фотошопе

Далеко не каждый дизайнер и фотограф способен сделать качественную фотокнигу и придать этой книге уникальности, так как это уже сфера творчества, а не технического оформления, которая доступна не каждому специалисту по фотошопу. Чувство стиля – та самая необходимая изюминка, придающая блеска даже самым заурядным фотокнигам. Фотографии, которые используются для наполнения шаблона фотокниг для фотошопа сами по себе уже являются произведениями искусства. А вот собранные вместе они создают великолепный тренд, при котором мода получит второе дыхание и оживит реальность.

Если раньше фотошоп служил вспомогательным инструментом для фотографа, то сейчас только ленивый и безразличный никогда не пользовался обработкой фото в фотошопе. Обработка в фотошоп чаще используется для создания единичных кадров, которые будут соответствовать трендам и привлекать внимание. Когда вся съемка затевается ради одного кадра или, например, обложки журнала. Для пакетной обработки кадров или обработки серии фотографий рекомендуем использовать Лайтрум(Adobe Lightroom) и изучить его преимущества в сравнении с Adobe Photoshop.

Также вам может быть интересна обработка фото в фотошоп с использование техники Dodge and Burn:

 

 

 

Урок эффектной обработки фотографий в Adobe Photoshop

В этой статье хотелось бы поговорить об эффектной обработке фотографии в программе Adobe Photoshop, именно о том, как достичь желаемого результата — сделать из невзрачного фото настоящую красоту. Я попытался максимально упростить все действия, для того, чтобы обработка фотографии у Вас не заняла большое количество времени, а результат получился феноменальным.

Для этого нам понадобиться любая современная версия проиграммы Adobe Photoshop и плагин Color Efex Pro.

Рассмотрим обработку фотографии на примере фото, сделанного на фотоаппарат Nikon D3100 Kit 18-55 VR:

Что сразу бросается в глаза?

  1. Ужасное боке, т.е. размытость заднего плана
  2. Тусклые цвета
  3. Слабый контраст

Исправив все эти недочёты, можно получить вот такую замечательную фотографию (нажмите ниже для детального рассмотрения):

Впечатляет? 🙂 чтобы осуществить подобную обработку фотографии, достаточно выполнить несколько простых шагов, с помощью которых Ваша фотография обретет такой «вкусный» вид.

Обработка фотографии

Итак, открываем фотографию в фотошопе и сразу же дублируем первый слой, работаем всегда только с копией, оригинал не трогаем. Для того, чтобы продублировать слой, можно нажать на клавиатуре сочетание клавишь CTRL + J, либо кликнуть правой кнопкой мыши на слое -> Dublicate Layer

Теперь, когда у нас всё готово для начала обработки фото, можно приступать к следующим шагам:

1. Первым делом, сделаем красивое боке. Для этого заходим в Filter -> Blur -> Lens Blur. Все настройки оставляем по стандарту, меняем лишь силу размытия в графе Radius, я выставил значение 40. У вас должно получиться примерно вот так:

После этих действий, у вас вся фотография должна «размыться», но нам нужно, чтобы размытие подействовало только на задний фон, не задев при этом вишенки. Для этого, делаем следующее:

2. Берём инструмент под названием History Brush Tool (кнопка Y на клавиатуре), затем переходим на вкладку History. Эта вкладка отображает все недавные действия, выполненные пользователем, с помощью неё, если например, Вы что-то сделали не так, всегда можно вернуться на шаг, или несколько шагов назад. Так вот, слева, в квадратике, рядом с надписью Lens Blur, кликаем один раз левой клавишей мыши и становимся на одно действие выше, в нашем случае на Duplicate Layer.

Этим действием мы определили источник для инструмента History Brush Tool, т.е. откуда кисть будет брать размытие, а сами вернулись на одно действие назад, когда ещё у нас не была вся картинка «размытая». Если Вам что-то не понятно в этом шаге, Вы сможете увидеть все эти действия на видео в конце статьи.

3. Так как у нас уже активирован инструмент History Brush Tool, мы можем кисточкой с мягкими краями начинать аккуратно проводить по заднему плану изображения, тем самым делая красивое боке. Можно не подводить кисточкой вплотную к вишенкам и лепесткам, т.к. сможете по неосторожности замазать и их. Так же, в труднодоступных местах, можете ставить прозрачность кисти (Opacity, находится слева вверху) на 50%. Если аккуратно всё делать, вот, что должно получиться:

Это был самый сложный шаг, т.к. требует кропотливой работы кистью. Теперь, дело осталось за малым, нужно лишь добавить насыщенности фотографии с помощью плагина Color Efex Pro, о котором я писал в этой статье (там же есть ссылки на скачивание).

4. Открываем плагин Color Efex Pro и выбираем фильтр Pro Contrast с настройками 70%:

5. Жмём ОК. Готово! Фотографию можно было оставить и так, но я предпочел добавить ещё и виньетку, она придаёт более сказочного вида фотографии. Сделать её очень легко. Создаём новый слой, берём инструмент «Заливка«, называется Paint Bucket Tool (кнопка G на клавиатуре). И полностью заливаем фотографию чёрной заливкой. Теперь, берём ластик с мягкими краями (кнопка E на клавиатуре), выставляем нужную величину ластика, чтобы его края не доходили до краёв изображения, и несколько раз кликаем, пока не добьёмся нужного результата.

Либо просто возьмите чёрную кисть с мягкими краями и пройдитесь ей по краям изображения.

Вот, что в итоге должно у нас получится (наведите мышкой на изображение!):

Как и обещал, выкладываю видео ролик с нашего канала YouTube всей обработки, которую я совершил, т.к. всегда легче всего визуально освоить всю информацию:

Буду рад услышать отзывы по данной обработке фотографии в фотошопе, а так же с удовольствием выслушаю ваши предложения по следующим статьям, не стесняйтесь, предлагайте ваши темы для написания уроков 🙂 © Phototricks.ru

Красиво редактировать фото в фотошопе. Примеры простых приемов ретуширования фотографий в Photoshop

Вот серия уроков, которые научат вас пользоваться графическим редактором Photoshop — невероятно популярным и незаменимым инструментом в веб-дизайне, с помощью которого для сайта создаются не только кнопки, баннеры и логотипы, но даже целые макеты. . Дизайн практически любого сайта, который вы посетили, изначально был нарисован в Photoshop, поэтому знание этой программы однозначно пригодится веб-мастеру, хотя навыки обработки изображений и создания собственных рисунков тоже не навредят простому пользователю ПК.Оцифровка фотографий, ретушь старых изображений, создание открыток и коллажей — это только начало длинного списка полезных действий, которые позволяет вам делать редактор, и серия уроков поможет вам освоиться с этим.

Добавьте эту страницу в закладки, чтобы не потерять оглавление и постоянно изучать статью за статьей, постигая все новые и новые техники работы в Photoshop.

Но что вы узнаете из этих уроков?

  • 1 Начало работы в Photoshop — быстрое выделение и заливка

    Здесь вы познакомитесь с интерфейсом программы, узнаете, для чего нужны основные элементы интерфейса, научитесь создавать документы и сохранять их, освоите выделение областей на холсте.Также из урока вы поймете, как заливать области цветом, поймете принципы работы с программой. Усвоив информацию, вы научитесь выполнять простые действия и сможете самостоятельно изучить другие инструменты редактора.

  • 2 слоя и текст

    Все изображения Photoshop построены на слоях. Поэтому редактирование в программе так удобно. Урок расскажет, что такое слои, зачем они нужны и как с ними работать.Кроме того, в нем описаны методы создания и обработки этикеток, а также перемещения объектов на холсте. После завершения урока обработка многослойных документов для вас не будет проблемой.

  • 3 фильтра

    Вы познакомитесь с огромной библиотекой сценариев изменения изображений. Редактор фильтров позволяет не только добавлять к готовому изображению тот или иной эффект, но даже создавать новые объекты и обрамлять фото.

  • 4 Работа с изображениями

    В статье изложены основы обработки уже существующих графических файлов.Редактирование сразу нескольких изображений, перемещение объектов с одного рисунка на другой, изменение размеров и удаление ненужных частей — это лишь неполный список тем урока.

  • 5 Преобразование

    Урок научит масштабировать элементы изображения, изменять пропорции, наклонять, искажать и деформировать их

  • 6 Рисование — кисть и карандаш

    Первая из серии рассказов об инструментах создания собственных шедевров статья. Уже очень давно компьютерные технологии развиты настолько, что позволяют имитировать рисунок на бумаге.Вы научитесь творить виртуальным карандашом и кистью — эскизы и акварельные картины теперь можно легко рисовать и распространять на электронных носителях, делая неограниченное количество копий и не беспокоясь о безопасности труда.

  • 7 Рисование — Формы

    Создание объектов от руки — это одно, а точность и скорость иногда имеют первостепенное значение. В уроке рассказывается об инструментах, с помощью которых можно всего за несколько кликов создать идеально плоские геометрические формы заданных размеров.Эта статья охватывает все: от простого квадрата до эллипса, звезды и даже музыкальной ноты.

  • 8 Рисование — контуры и растровые изображения

    Вы раз и навсегда запомните, чем вектор отличается от растра, каковы плюсы и минусы обоих подходов, а также узнаете, зачем нужны контуры фигур в Photoshop и что это делает в режиме пикселей. .

  • 9 Рисование — Инструмент «Перо»

    Продолжая работать с контурами, изучите инструменты группы «Перо». Назначение, способ применения, описание параметров, а в результате вы научитесь рисовать нетипичные контуры и создавать сложные геометрические объекты.

  • 10 Рисование — Инструмент «Магнитное перо»

    Магнитный режим инструмента «Свободное перо» стал настолько популярным, что он получил название «Магнитное перо», хотя в Photoshop нет такого отдельного инструмента. Что позволяет делать эта функция, почему она так нравится пользователям и чем поможет лично вам — читайте в статье.

  • 11 Инструменты ретуширования изображений

    Чтобы использовать эти функции редактора в Интернете, вам не нужно быть дизайнером верстки, дизайнером или веб-мастером — вообще никем.Достаточно быть активным пользователем социальных сетей. Как сделать лицо красивее, убрать родинки и веснушки? Как обработать старую отсканированную фотографию, чтобы цвета стали ярче, а царапины, пятна и частицы пыли не были так заметны? Как аккуратно вырезать объект, переместить или клонировать? Где инструмент, который поможет избавиться от эффекта красных глаз на фотографии всего за пару минут? Ответы на эти и другие вопросы ищите в статье.

  • 12 Инструменты коррекции изображения

    Вы уже так много знаете, что освоить новые инструменты не составит труда.Все, что мне нужно было сделать, это сделать обзор с описанием возможностей улучшения качества снимков — осветлить там, где он слишком темный, затемнить там, где он переэкспонирован, размыть и повысить резкость, смешать и размазать цвета. В общем, на уроке вас ждет дополнительная информация о том, как сделать изображение лучше.

    Вершиной творчества в Интернете является визуализация шаблонов сайтов. Когда большая часть инструментов освоена, а навыков достаточно, чтобы рисовать и разделители с формами, и кнопки для меню, и логотипы, и красивые надписи, ничто не мешает создать хороший сложный макет.В статье рассказывается, из чего состоит стандартный шаблон, описывается принцип создания, а также учит, как вырезать макет с помощью ранее незнакомых вам инструментов.

  • Обращая внимание на каждый из уроков, разбирая практические примеры и экспериментируя самостоятельно, по мере освоения курса вы пройдете путь от новичка до продвинутого пользователя Photoshop и сможете вникнуть в него самостоятельно. перейдя на новый уровень освоения, и поможет вам в этом прочном и надежном фундаменте, заложенном циклом наших статей.

Обработка фотографий, наверное, самая противоречивая тема, о которой вы можете подумать.

В зависимости от отношения к компьютерной обработке фотографы-любители делятся на несколько групп, находящихся в постоянном конфликте между собой. Одни категорически не приветствуют какую-либо обработку фото, вторые считают, что в модерации обработка еще нужна, а третьи не могут жить без фотошопа.

В этой статье я выскажу свое видение вопроса обработки фото — нужно это или нет, а если нужно, то с какой целью и в каком количестве.

Не пользуйтесь фотошопом!

Конечно, это очень круто, если ты умеешь фотографировать, чтобы потом не пришлось «фотошоп». Этот навык действительно встречается в природе, однако он встречается крайне редко и имеет множество условностей.

Во-первых, в наиболее выгодном положении находятся фотографы, располагающие технологиями. высокий класс — профессиональный корпус и набор «топовых» светосильных креплений. Представьте, как бы вы «обернулись», если бы у вас была камера с рабочим ISO 25600 и оптика с светосилой 1: 1.2 или больше? Никаких шумов, красивое размытие, точная цветопередача, высокая контрастность и в целом картинка кажется живой! Не знаю, как вы, но я бы точно нашел себе достойное применение этому набору — все, что осталось, это накопить пару миллионов на все это 🙂

Во-вторых, даже если этот набор техник уже существует, этого мало — нужно знать возможности камеры и объективов внутри и снаружи. Например, какая форма боке у того или иного объектива на открытой и закрытой диафрагме, какая линза наиболее устойчива к контровому свету, что наоборот дает приятный эффект «вуали» в контровом свете.Не говоря уже о свойствах и особенностях тушки (если она профессиональная, таких функций очень много!) То есть для того, чтобы фотографировать и «совсем не в фотошоп», нужно еще иметь огромный фотографический опыт. .

Фотография без обработки, снятая любительской камерой в ручном режиме.

Предположим, у вас тоже есть опыт и вы готовы стать «гуру, который не пользуется фотошопом», остался только один шаг до просветления, а затем встает еще одна скала как непреодолимое препятствие — внутрикамерная обработка! Да да! Любая камера имеет свой «внутренний фотошоп», который имеет точно такие же функции — яркость, контраст, уровни, баланс белого, гамма-коррекцию (компенсацию экспозиции), HDR, подавление хроматической аберрации, шумоподавление и другие «улучшения».То есть получается, что вы опять же обрабатываете свои фото, не замечая этого! Более того, алгоритмы обработки в камере зачастую заметно уступают тому же Photoshop или Lightroom. Еще больше раздражает то, что у каждой камеры есть свои особенности внутрикамерного «проявления» изображений — помните, что «Никон желтеет», «Кенон остывает», «Олимп становится красным» и т. Д. И по возможности воздействовать на них. , то в ограниченной степени. Механизм внутрикамерной обработки для пользователя остается своего рода «черным ящиком» и для того, чтобы заставить его выдать нужный нам результат, иногда нужно очень постараться.Или меняйте тушки, пока не найдете единственную модель с «правильными», на ваш взгляд, цветами.

Если при этом у вас действительно получаются красивые фотографии, которые выигрывают конкурсы и продаются в фотобанках, за вас можно только порадоваться и пожелать творческих успехов. Дальше читать не надо 🙂

Умеренная обработка не помешает!

Если вы лишены предубеждений относительно «чистоты» фотографии и не считаете грехом открыть ее исходный код (RAW) в Photoshop и что-то подправить, это не заменяет обязательство иметь возможность фотографировать.Более того, делайте снимки в ручном режиме, поскольку именно ручной режим и RAW всегда обеспечивают лучшее качество исходного материала, чем в полуавтоматических режимах P, A, S (я вообще молчу об автоматических режимах).

Почему важно качество исходного материала? В первую очередь потому, что практически любая обработка снижает качество картинки. Рисуем тени, вместе с ними тянутся шумы. Восстанавливаем подсветку — получаем ступеньки постеризации в небе. Давим шум — теряем мелкие детали… Чем выше качество исходного материала, чем больше в нем информации о свете и цвете, тем меньше его нужно обрабатывать, соответственно, снижение качества будет минимальным.

К сожалению, возможности технологии не всегда оправдывают наши ожидания. Даже профессиональная камера не может согласовать динамический диапазон с нашим зрением — он «тускнеет», когда в кадр попадают ярко освещенные объекты, но если съемка ведется при слабом освещении, появляется еще один враг — шум. Оптика средней и бюджетной ценовой категории тоже имеет свои особенности, часто неприятные — хроматические аберрации, виньетирование, снижение резкости по краям (да и в центре кадра резкость не всегда хорошая).Чтобы восстановить реалистичность фотографии, приходится прибегать к обработке, нравится нам это или нет.

Например, эта, казалось бы, реалистичная фотография является результатом объединения трех изображений в изображение HDR:

Вот наиболее распространенные методы обработки, которые могут помочь улучшить техническое качество фотографии:

  • Подавление шума
  • Баланс белого, коррекция насыщенности
  • Работа с кривыми (раздельная регулировка экспозиции в светлых участках, тенях и средних тонах)
  • Корректирует искажение объектива, хроматическую аберрацию и виньетирование
  • Повышение резкости

Некоторые из этих технологий обработки описаны в статье.Название статьи говорит о том, что если соблюдать меру в обработке, то получить фотографии достойного качества вполне возможно даже с помощью недорогой любительской камеры.

Еще один интересный момент — со временем понимаешь, что не все технические недочеты картинки нужно исправлять. Например, виньетирование (затемнение углов) может действовать как дополнительный прием, чтобы сосредоточить внимание зрителя в центре кадра и придать композиции некоторый баланс и завершенность.

С виньетированием Без виньетирования

Примеры приведены не для того, чтобы показать, что лучше или что хуже, а просто для того, чтобы увидеть небольшую, но разницу. Убирать виньетку или, наоборот, усиливать ее — решать вам.

Подобную виньетку можно получить как на этапе съемки (при открытой диафрагме), так и на этапе обработки (в том же Lightroom).

Лично я придерживаюсь такого подхода к съемке / обработке. Основное внимание уделяю получению исходного материала высочайшего качества, который не нужно будет потом долго обрабатывать и который сложно обрабатывать.Однако иногда приходится снимать в таких условиях, что возможностей камеры недостаточно для реалистичного воспроизведения сфотографированного пейзажа, поэтому приходится прибегать к помощи.

«Буйство фотошопа»

Искушение попробовать себя в роли «художника», наверное, возникает у любого начинающего фотографа-любителя, впервые увидевшего Photoshop или что-то в этом роде. Как новичку-любителю исходный материал не отличается высоким качеством … Причины разные — кто-то не накопил денег на приличный фотоаппарат и фотографирует на телефон, кто-то уже приобрел зеркалку, но просто не знает как пользоваться — фотографии блеклые, техническое качество низкое.Но однажды они услышали, что в фотошопе можно сделать конфетку из всего. Но конфетка не работает, а получается другая …

Ниже я привожу примеры своих «шедевров» примерно 2001-2002 годов. Потом у меня была мыльница на 1,3 мегапикселя и Adobe Photoshop 3.0 (не CS3, а просто 3.0). Снимать любил (правда, не умел), но еще больше любил наблюдать за работой опытных фотографов, которые снимали пейзажи на хорошую слайд-пленку, сканировали на профессиональном сканере и выкладывали в Интернет.Я пытался продублировать их снимки, но, учитывая мою технику, недостаток цвета и света был компенсирован Photoshop. И вот что получилось:

Без комментариев

Тем более без комментариев

Да Да! Это мои «работы» 14 лет назад! Забавно выглядит, правда? 🙂 А теперь зайдите в какой-нибудь инстаграмм и вы найдете массу такого же, как это мягко сказать 🙂 Есть даже сообщества типа «Я фотошоп как идиот» в социальных сетях, в которых выкладываются коллекции «шедевров» .Более того, авторы этих «шедевров» уверены, что все круто, и даже предлагают свои услуги в качестве «свадебных фотографов», работая почему-то «по дешевке». Результат примерно такой …

фото из интернета

А в детских садах такое направление творчества расцветает двойным цветом! Невозможность фотографировать компенсируется рамками фотошопа, голубями, сердечками, какой-то «туманной» размытостью по краям — все это выглядит действительно постыдно и дешево.При виде таких изображений возникает соблазн сказать: «Ребята, куда вы идете? Научитесь сначала фотографировать, а уже потом берите деньги за свой труд!»

Я ни в коем случае не осуждаю желание «фотошоп» — если понравится, пожалуйста! Кроме того, нельзя не упомянуть действительно интересных авторов, работающих в жанре «компьютерного искусства». Например, Александр Круглов (Шурело) — www.shurelo.ru. Его творения нельзя назвать фотографиями, они больше похожи на работы Сальвадора Дали, и иногда даже возникает логичный вопрос «а что же курил автор?».Этот человек определенно талантлив! Впервые я познакомился с его работами очень давно, лет 10 назад, с тех пор иногда смотрю на его работы и понимаю, что мне нечего делать в «компьютерном искусстве» — лучше просто сфотографируюсь 🙂

Любителям фотошопа хочется пожелать соблюдать чувство меры и уметь вовремя останавливаться 🙂 А если вдохновение такое быстрое, то не надо сразу выкладывать свои работы, пусть » полежать »на время — наверняка завтра у вас будет другое настроение и вам захочется сделать это совсем по-другому.И все же сначала научитесь фотографировать — без этого умения вы не сможете фотохудожник , арт-фотограф 🙂

Читая статьи о Photoshop, я часто удивляюсь тому, сколько авторов затрудняют решение изначально простых задач обработки. От этого страдают многие писатели-монументы, например Дэн Маргулис.

Но ему это простительно — его задача написать обо всех тонкостях и нюансах процесса обработки, рассмотреть его со всех сторон.Хотя именно эта особенность изложения материала в его книгах отталкивает многих читателей.

На самом деле, корни этих техник «40-ступенчатой ​​резкости» уходят корнями в очень простую вещь — люди, которые пишут эти уроки, никогда не работали с большим количеством фотографий. То есть, как правило, у них есть пара фото и они готовы убить вечер-другой в процессе их обработки.

Но когда у вас постоянные заказы, и с каждой фотосессии нужно серьезно обрабатывать несколько десятков кадров, начинаешь задумываться о более простых и удобных способах обработки.

О них и поговорим сегодня. Я расскажу вам о пяти простых, но очень эффективных инструментах Photoshop, которые я постоянно использую в своей работе.

Перед редактированием фотографий в Photoshop я всегда сначала работаю с кадрами в конвертере RAW. Здесь я выполняю основную цветокоррекцию и первичную обработку фотографий. В основном я создаю «скелет» обработки, а в Photoshop работаю с деталями фотографии.

Итак, мы поработали с фото в конвертере RAW и открыли его в Photoshop.Photoshop встречает нас огромным количеством инструментов для обработки на все случаи жизни. Но мы поговорим о самых простых и эффективных.

Основная функция Dodge Tool / Burn Tool — осветлить / затемнить отдельные области изображения. В принципе, затемнение можно «раскрасить», или наоборот — осветлить картинку. Это очень просто, попробуйте: я уверен, вы оцените этот инструмент. У Dodge / Burn Tool всего две, но очень важные настройки.

Диапазон — Выберите область применения

Вы можете использовать этот инструмент на темных (тени), светлых (светлые участки) или нейтральных (средние тона) областях фотографии.Например, вы хотите осветлить темные участки подбородка (при обработке портрета), а светлые оставить нетронутыми. В этом случае мы устанавливаем режим Shadows на инструмент Dodge Tool, и он будет только осветлять темные области в тех местах, где мы его применяем.

Воздействие — сила удара

Очень важно правильно установить силу удара. Многие люди, экспериментирующие с Photoshop, пробуют 100% Dodge / Burn. Причем, затемняя изображение, получаются черные «дыры», а при осветлении — сплошные передержки.Конечно, когда они получают такой результат, они больше не возвращаются к этому средству. Но Dodge / Burn — тонкий инструмент.

Если вы работаете с тенями или бликами, попробуйте силу нанесения 7-10%, если с нейтральными областями — 10-20%. Для каждого случая сила удара подбирается отдельно, но немного поработав этим инструментом, вы начнете ощущать, какая мощность нужна в каждом конкретном случае.

Использование

Dodge / Burn имеет множество применений:

  • Осветлить радужку
  • Затемнить линии лица на мужском портрете
  • Увеличение яркости областей подсветки
  • Отбеливание зубов для ваших моделей

Самый простой и эффективный способ отбелить зубы на фотографии — это инструмент Dodge Tool.Чуть позже обязательно напишу отдельный урок о правильном отбеливании зубов с помощью Dogde Tool.

2. Клон штамп

В Photoshop есть несколько инструментов для ретуширования изображений, и каждый из них по-своему хорош. Но «Штамп» — самый универсальный инструмент в использовании.

Его функция — взять определенную область изображения и скопировать ее. Таким образом, мы можем, например, ретушировать морщины — просто «заменяя» их участками гладкой кожи. Для этого нажмите Alt и выделите область, откуда будет взято изображение, а затем, просто щелкнув по нужным областям изображения, мы скопируем его в них.

В настройках штампа важно обратить внимание на два параметра:

Mode

Это режимы, в которых штамп будет работать. Например, в режиме «Затемнение» штамп будет «заменять» только те области, которые светлее выбранной области. Фактически, вы можете затемнить светлые области изображения, поэтому этот режим и получил название Darken. И, соответственно, в режиме «Светлее» штамп будет работать только на более темных участках изображения, осветляя их.

Clone Stamp имеет множество режимов работы — поэкспериментируйте с ними, уверен, вы получите интересные результаты.
На мой взгляд, нет смысла описывать работу каждого режима — в Photoshop для всех инструментов, по сути, действуют одни и те же принципы работы режимов, лишь незначительно меняющиеся под специфику конкретного инструмента.

Непрозрачность означает непрозрачность. Проще говоря, чем ниже процент выставлен в этой настройке, тем прозрачнее будет «работа» штампа.Например, при 100% штамп полностью заменит выделенную область, а при 50% он будет полупрозрачным. Для ретуши лица, как правило, используется 10-30%, иначе след штампа будет слишком хорошо виден.

Использование штампа клонирования

Ретушь во всех формах — основное предназначение марки. В первую очередь штамп используется для ретуши кожи — для удаления морщин, синяков под глазами, отеков и других прекрасных творений матери-природы.

Вы также можете ретушировать, например, нежелательный объект в кадре.Если, конечно, не займет половину фото.

Очень удобно использовать штамп для устранения небольших передержек. Например, у вашей модели на кончике носа есть небольшая переэкспонированная точка. Берем штамп, устанавливаем режим Darken и затемняем это пятнышко в пару кликов.

3. Кисть для истории

History Brush — это машина времени для обработки фотографий. Вы можете взять любой этап обработки и раскрасить кистью из него по своему образу.

History Brush таит в себе огромные возможности. О работе этого инструмента я уже подробно писал в отдельной статье. В нем вы найдете подробный урок использования кисти истории и узнаете, как повысить резкость только тех областей изображения, которые вам нужны.

Заточка, конечно, не единственная область применения. В следующих статьях я расскажу, как работать с цветом на фотографии с помощью History Brush.

4. Черно-белое

Инструмент «Черно-белое» находится на вкладке «Изображение» -> «Коррекция».Или вы можете просто создать корректирующий слой на своей фотографии.

Основная функция инструмента «Черно-белое» — «правильный» перевод цветного изображения в ч / б. Правильно, потому что вы можете изменить черно-белое отображение каждого цвета. Таким образом можно получить красивую и «вкусную» ч / б картинку.

Но функциональность B&W этим не ограничивается.

С помощью этого инструмента вы можете получить очень интересную и цветную картинку … Примените черно-белую картинку к нашему изображению, а затем включите режим наложения слоя.

Теперь, манипулируя элементами управления Ч / Б и прозрачностью слоя, мы можем получить очень интересную картинку. Для большей ясности я установил непрозрачность черно-белого слоя на довольно высокий — 62% и установил регуляторы зеленого, голубого, синего и пурпурного на максимум.

Как видим, картинка сразу стала богаче и контрастнее (кликните по картинке, чтобы увеличить).

Теперь обратим внимание на галочку Tint … Включив ее, мы сможем подкрашивать изображение в нужный нам цвет.

Использование

Вариантов использования ч / б как в цвете, так и в ч / б много.
В одной из следующих статей я на примере обработки нескольких фотографий расскажу вам обо всех основных нюансах работы с Black & White.

5. Тени / светлые участки

Shadow / Highlights также находится во вкладке Image -> Adjustments (кстати, там много интересных инструментов, советую поэкспериментировать со всеми)

Этот инструмент предназначен для затемнения переэкспонированных участков и рисования блики от теней.Помимо наиболее очевидного применения для устранения переэкспонирования и недосветления, S / H также отлично подходит для создания ощущения большей глубины в изображении.

Мы можем добавлять темные тона к светлым участкам, а светлые — к темным. Таким образом, рисунок станет объемнее и глубже.

Например, на этом фото я с помощью S / H добавил объема шерсти щенка, и картинка сразу стала интереснее.

На самом деле Shadow / Highlights — абсолютно незаменимый инструмент для любого серьезного редактирования.Практически любую фотографию можно улучшить с помощью правильного S / H

Я хотел бы рассказать обо всех настройках S / H и его функциональности, но это действительно тема для отдельной статьи. В будущем я обязательно вернусь к теме Shadow / Highlights, а пока просто попробуйте поэкспериментировать — попробуйте разные варианты настроек и посмотрите результат. По моему опыту, это наиболее эффективный способ узнавать новое.

Как мы видим, все эти инструменты очень просты в использовании, но в то же время они удивительно эффективны.Попробуйте поэкспериментировать с ними, и вы почувствуете, сколько возможностей они дают при обработке.

Думаю, стоит написать серию статей о простых, но очень эффективных инструментах Photoshop. А в следующей статье я расскажу об инструментах для серьезной работы с цветом в фотографии.

Ретуширование фотографий — одна из самых популярных функций при работе в Photoshop. Количество методов достижения того или иного результата чрезмерно велико, а методы весьма разнообразны.Традиционно у каждого профессионального фотографа или дизайнера по ретуши фотографий есть свои хитрости и тонкости, позволяющие добиться того или иного эффекта. Ниже описаны различные методы, позволяющие улучшить ваши навыки в этой области.

На снимках с естественным освещением солнечный свет каким-то образом создает некоторую текстуру. Некоторые участки выглядят излишне затененными, участки, куда без препятствий попадают солнечные лучи, выглядят слишком яркими. В таких случаях возникает необходимость как-то контролировать интенсивность света и яркость на фотографии.Для этого создайте новый слой, используя комбинацию клавиш Shift + Ctrl + N, или перейдите в меню «Слои» (Layer) → «New» (Новый) → «Слой», и измените здесь режим наложения: «Освещение» база »(Color Dodge). Непрозрачность должна быть установлена ​​на 15%.

С помощью пипетки выберите цвет в той области фотографии, которую нужно осветлить. Затем возьмите кисть с мягкими краями и начните регулировать свет, каждый раз выбирая тон, который лучше всего соответствует области, с которой вы работаете. Используя этот метод, вы можете не только увеличить яркость некоторых областей изображения, но и отрегулировать насыщенность.цвета … В результате можно добиться эффекта, максимально приближенного к реальной картинке.

Сначала откройте фотографию в формате Camera raw … Вы можете сделать это в самом Photoshop, перейдя по пути File → Open as Smart Object. Кроме того, вы можете использовать Bridge, здесь, щелкнув правой кнопкой мыши, выберите «Открыть в Camera Raw». Чтобы оптимизировать исходное изображение, вам нужно будет установить базовые настройки. Вы можете сделать это, например, поиграв с ползунками Fill Light или Recovery.Теперь перейдите на вкладку «Grayscale» (HSL / Grayscale), там нажмите на пункт «Convert to grayscale» (Преобразовать в оттенки серого) и выберите значение «Yellows» около +20, «Blues» на -85, » Зелень »До +90. В результате должно получиться почти черное небо, а кусты станут белыми.

Не нужно останавливаться на этом результате и придавать изображению много зернистости. Для этого перейдите на вкладку «Эффекты» и установите следующие параметры: 80 для шероховатости, 20 для размера и 15 для количества. В качестве альтернативы вы можете использовать эффект виньетки, используя -35 для округлости, -30 для количества, 40 для средней точки.Благодаря предпринятым действиям картинка становится похожей на инфракрасную.

Управление уровнем

С помощью инструмента настройки уровней можно установить точки белого и черного, чтобы настроить оттенки разных цветов … Но при работе возникает проблема с определением самых темных и самых светлых мест на фотографии. Чтобы решить эту проблему, вам нужно перейти в меню «Слои» (Уровень) → «Корректирующий слой» (Новый корректирующий слой) → «Изогелия» (Порог) или щелкнуть внизу палитры «Слои» (Слой) .Настраиваем параметры слайдера таким образом, чтобы на изображении оставалось всего пара пятен. белый … На одном из этих пятен установите точку с помощью инструмента Color Sampler. Теперь переместите ползунок влево, пока не останется только несколько черных пятен, поставьте вторую точку на одно из них.

Ищем в полученном изображении нейтральный серый оттенок. Создайте новый слой между исходным изображением и корректирующим слоем «Порог». Теперь вам нужно перейти в пункт «Редактирование» (Edit) → «Fill» (Заливка) или, удерживая клавиши Shift + F5, заполнить новый пустой слой 50% серым, выбрав 50% «Серый» в «Содержании». » поле.

Сделайте активным слой «Threshold» и измените режим наложения на «Difference». Снова выберите «Порог», переместите ползунок до упора влево, а затем плавно переместите его вправо, пока не появятся маленькие черные точки — это нейтральные полутона. Добавьте «пятно Color Sampler» в черную область и удалите слой, заполненный серым (50% «Gray») и корректирующий слой (Threshold). Создайте новый пустой корректирующий слой и используйте первую пипетку в самой черной области, а третью — в самой светлой области, а среднюю — в третьей точке эталона цвета.Таким образом, мы уменьшили количество оттенков на исходной фотографии.

В меню «Слои» (Layer) выберите «Adjustment new layer» (Новый корректирующий слой) → «Оттенок / Насыщенность» (Hue / Saturation), выберите режим наложения «Мягкий свет» (Soft Light) и установите флажок положение «Тонирование» (Colorize). Управляя ползунками «Яркость», «Оттенок» и «Насыщенность», мы делаем тона изображения холоднее или теплее.

В качестве альтернативы вы можете использовать цветные слои.Для этого воспользуйтесь функцией «Создать слой заливки или новый корректирующий слой» (Adjustment Layer / New Fill), измените режим наложения на «Яркий свет» (Vivid Light) и установите непрозрачность слоя на 11-13. %, удерживая Ctrl + I, инвертируйте маску слоя. Закрасьте область, которую нужно подкрашивать, используя большую кисть с мягкими белыми краями. Результат работы особенно хорошо виден на портретных снимках с фактурным фоном.

Часто при редактировании пейзажей и пейзажных фотографий вам нужно увеличить детализацию.Для этого можно попробовать увеличить контраст полутонов. Нажмите Ctrl + J, чтобы скопировать фоновый слой на новый. Перейдите в меню «Фильтр» → «Преобразовать для смарт-фильтров», затем снова «Фильтр» → «Другое» → «Цветовой контраст» (High Pass), где установите радиус пикселя равным 3. Измените наложение на «Наложение». (Наложение) и откройте окно «Стиль слоя» (Стиль слоя), дважды щелкнув рядом с именем слоя.

Для первого градиента этого слоя установите значения от 50/100 до 150/200, удерживая нажатой клавишу Alt и раздвигая ползунки.Это только увеличит контраст полутонов. В палитре слоев дважды щелкните еще раз, чтобы активировать фильтр высоких частот и отрегулировать значения радиуса. В результате получается фотография с повышенным контрастом полутонов.

Имитация заката

Сам закат, как природное явление, уже может быть необычайно красивым. Если речь идет о море в лучах заходящего солнца, можно уверенно говорить о живописности такой фотографии.Используя приемы и уловки Photoshop, легко создать имитацию заката. Вы можете изменить тона с помощью карты градиента. Перейдите в меню «Заливка слоя или новый корректирующий слой» (Adjustment Layer-Gradient Map / New Fill), откройте панель градиента.

Откройте редактор, щелкнув по самому градиенту. Для первого маркера измените цвет градиента на красный, для другого маркера установите его на желтый и одновременно измените режим наложения на «Мягкий свет» (Soft Light), снизив непрозрачность до 50%.В результате должен получиться закат теплого золотистого оттенка.

Прибегнув к описанному ниже методу, вы легко сможете создать красивую и расслабленную улыбку.

Выберите инструмент «Многоугольное лассо» и выделите область вокруг рта, это можно сделать довольно условно, выступая далеко за края губ. В меню «Выделение» (Select) → «Modify» (Изменить) → «Feather» (Растушевка) выберите радиус 10 пикселей. Затем, удерживая Ctrl + J, скопируйте на новый слой.Перейдя в Edit → Puppet Warp, мы создадим сетку вокруг нашего предыдущего выбора. На панели параметров найдите параметр Expansion, с помощью которого вы можете настроить объем и размер сетки. Поместите штифты в опорные места, то есть в места, которые должны оставаться неподвижными. Измените сетку, перетащив ее, пока не получите красивую улыбку.

Макросъемка позволяет создавать красочные снимки воды и капель воды. Иногда не лишним будет подчеркнуть их живописность с помощью цветокоррекции.Чтобы получить капли воды с оптимизированными цветами, вы можете использовать градиент: Слой → Стиль слоя → Наложение градиента. Измените Blending на Color, уменьшите Opacity до 50%, установите градиент на Foreground to background color и установите Angle на 90 °. Таким образом, градиент сохраняется как стиль слоя и может быть изменен в любое время двойным щелчком по слою в палитре.

Вы также можете закрасить поверхность линейным градиентом, создать новый стиль слоя и градиент от # 772222 (RGB 119, 34, 34) до # 3333bb (RGB 51, 51, 187).В результате мы получаем выделенные капельки воды.

Иногда после ретуши кожа на фото выглядит недостаточно естественной и идеальной. Это может быть связано с общим цветовым тоном, установленным для изображения. Этот недостаток можно устранить, создав Новый корректирующий слой → Цветовой тон / Насыщенность. Теперь мы инвертируем маску слоя, щелкая по ее миниатюре и удерживая клавиши Ctrl + I. Закрасьте участки кожи, цвет которых вам кажется неудовлетворительным. Для этого используйте кисть с мягкими белыми краями.Вы также можете настроить цвета с помощью ползунков «Яркость».

«Оттенок» (Hue), «Насыщенность». Порекомендовать определенные значения здесь сложно, все зависит от фото, поэтому ориентируйтесь на свои предпочтения.

Подходящие оттенки кожи

На парных или групповых снимках бледность кожи одного человека может не отражать загар другого человека, или наоборот. Чтобы оптимизировать различные оттенки кожи, используйте инструмент «Подобрать цвет». Допустим, на фотографии, где присутствуют 2 человека, кожа одного очень красная.Начнем работу с такой картинкой, открыв ее с помощью инструмента Быстрое выделение. Сначала выделите красный скин, примените к выделению

Растушевка на 10-15 пикселей и копирование на новый слой с помощью сочетания клавиш Ctrl + J.

Для работы с бледной кожей следуйте приведенной выше последовательности.

Сделайте активным слой, на котором расположена красная кожа, и перейдите в меню «Изображение» (Image) → «Коррекция» (Adjustments) →> «Подобрать цвет» (Match Color). Используйте ползунки для регулировки тона, пока не получите желаемый результат.Интенсивность эффекта можно регулировать, перемещая ползунки «Яркость» и «Интенсивность цвета». После сохранения результата вы можете изменять эффект, изменяя непрозрачность слоя.

Снижение интенсивности шума

«Шумные» изображения могут не очень радовать глаз смотрящего. Попробуйте уменьшить шум, используя каналы. Удерживайте Ctrl + J, чтобы скопировать исходный слой. В палитре «Каналы» выберите канал с наименьшим уровнем шума, перетащите его мышью в «Новый канал», который находится рядом с корзиной.Затем перейдите в меню «Фильтр» (Filter) → «Stylize» (Стилизация) → «Выбрать края» (Find Edges) и примените «Gaussian Blur» с радиусом 3 пикселя.

Теперь, удерживая клавишу Ctrl, щелкните миниатюру нового канала, выделив его содержимое. Снова включаем режим RGB и переходим на панель Layers, где создаем маску Add Layer Mask. Нажмите на миниатюру, чтобы сделать слой активным, и перейдите в меню фильтров: Фильтр → Размытие → Размытие поверхности. Теперь отрегулируйте значения ползунков Radius и Threshold так, чтобы шум был уменьшен в максимально возможной степени.Суть описанного метода заключается в том, что контуры — то есть самые темные места фото, благодаря созданной маске, остаются нетронутыми, все остальное становится размытым.

Ретро-эффект в Photoshop

Добьемся желаемого эффекта с помощью кривых. Перейдите в меню «Слой» (Layer) → «Новый корректирующий слой» (New Adjustment Layer) → «Кривые» и измените режим RGB на Красный. Поиграйте с ползунком, перетащив его немного вниз для теней и немного вверх для светлых участков.Затем измените режим на Зеленый. И делаем для него все точно так же, как и для Red. Для синего канала вам нужно сделать обратное, чтобы тени стали отбрасывать синий свет, а более светлые области стали желтоватыми.

Теперь создайте новый слой, зажмите Shift + Ctrl + N и установите режим наложения на Исключение. Залейте созданный слой цветом # 000066 (RGB 0, 0, 102). Нажмите Ctrl + J, скопируйте фоновый слой изображения, установите режим наложения на «Мягкий свет» (Soft Light).При желании вы можете сгруппировать слои фотографии, нажав Ctrl + G, и поиграть с их непрозрачностью, пока не получите подходящий результат.

Определение слоев

Часто при работе со сложным шаблоном и коллажем наблюдается переизбыток слоев со стандартными именами, так как исходные имена слоев чаще всего игнорируются. В результате у нас есть много однотипных имен, например «слой 53 / слой 5, копия 3» и т. Д. Есть проблемы с идентификацией слоя.Чтобы избежать путаницы, Photoshop предлагает несколько решений. Например, вы можете выбрать «Переместить» (инструмент «Перемещение») и щелкнуть по нему правой кнопкой мыши, чтобы увидеть, какие слои расположены за текущим слоем. Этот способ удобен для относительно небольшого количества слоев, иначе найти нужный слой в выпадающем списке будет не очень просто.

Вы можете щелкнуть по элементу «Перемещение» (инструмент «Перемещение») левой кнопкой мыши, удерживая нажатой клавишу Ctrl, это переместит вас на слой, по которому вы щелкнули.

Кроме того, вы можете изменить размер самих эскизов и стиль их отображения. Для этого щелкните стрелку в правом верхнем углу панели «Слои» и выберите «Параметры палитры слоев», чтобы открыть окно настроек палитры слоев. Установите параметры и стиль по своему усмотрению.

Экономим ресурсы

При использовании плагинов в своей работе вы могли заметить, что Photoshop заметно тормозит, увеличивается время загрузки и отклика.Чтобы устранить этот недостаток, вы можете создать новую папку в каталоге Adobe → Adobe Photoshop CS5 и назвать ее Plugins_deactivated. Все расширения, которые в настоящее время не используются, перетаскиваются туда, и при следующей загрузке программы эти плагины не запустятся, хотя они будут готовы к работе в любой момент. Таким образом вы освободите оперативную память компьютера, что значительно повысит его производительность.

сепия

Классические оттенки сепии вряд ли когда-нибудь потеряют свою актуальность.Чтобы усилить сепию на черно-белом изображении, перейдите в Слой → Новый корректирующий слой → Фотофильтр и примените фильтр Сепия с плотностью 100%. Откройте окно стиля слоя, дважды щелкнув слой. Переместите белый ползунок на первом градиенте влево, удерживая нажатой клавишу Alt. Это сделает переход между исправленными и нескорректированными участками фотографии плавным и мягким.

Часто программа, пытаясь нам помочь, ставит объекты не туда, где нам хотелось бы.Иногда эта функция бывает полезной, иногда просто мешает. Дело в том, что Photoshop по умолчанию привязывает наш элемент к другим объектам. Чтобы временно отвязать элементы, вам просто нужно удерживать клавишу Ctrl при позиционировании элементов.

Несколько теней для одного объекта

Иногда возникает необходимость создать две или три тени от одного объекта. На первый взгляд это кажется сложным, но создать такой эффект вполне возможно.Мы будем создавать тени по очереди, сначала отбрасываем одну. Следуйте традиционному пути Layer → Layer Style → Drop Shadow. Щелкните правой кнопкой мыши значок слоя и выберите «Преобразовать в смарт-объект», теперь тень и наш объект составляют одно целое, вы также можете отбросить от него тень таким же образом. И снова преобразуйте его в смарт-объект. Точно так же вы можете создать сколько угодно теней для одного объекта.

Кроме того, тень можно преобразовать в новый слой, щелкнув правой кнопкой мыши на FX.Здесь мы выберем «Создать слой». Это полезно для применения разных фильтров к каждой из созданных теней.

По материалам сайта:

© 2013 сайт

Данная статья является логическим продолжением статьи «Как использовать Adobe Camera Raw», в которой рассказывается об основах редактирования файлов RAW.

Все, что можно сделать с фотографией в Adobe Camera Raw, должно выполняться там: такой подход минимизирует потерю качества. В первую очередь это касается глобальных изменений яркости, контрастности и насыщенности цветов… Практически любые манипуляции в Photoshop приводят к некоторой деградации изображения, а конвертеры RAW выполняют неразрушающего редактирования. Другими словами, постарайтесь сделать фото максимально приближенным к финальной задумке на выходе из ACR, и оставьте это фотошопу, так сказать, чистовую отделку, т.е. удаление посторонних предметов, локальное осветление и затемнение, тонкое шумоподавление. , изменение размера и резкость изображения. Тонкая настройка яркости, контрастности и насыщенности в Photoshop допустима, но только с особой осторожностью.

Сейчас я использую Adobe Photoshop версии CS6 (13.0), но почти все методы, которые я буду использовать в этом примере, применимы в более ранних версиях, начиная с Adobe Photoshop CS (8.0). Вообще, характерной чертой Photoshop является то, что практически любую задачу можно решить десятком независимых способов, и не всегда лучший из них будет самым очевидным. Я использую то, что лучше всего подходит для моих целей, но вполне вероятно, что ваш путь будет отличаться от моего.

Мой алгоритм обработки фотографий не статичен — я постоянно экспериментирую и пробую новые подходы — однако процесс, который я использую сегодня, выглядит примерно так:

Не для каждой фотографии требуются все эти шаги.Монтаж ведется не из-за хорошей жизни, а из-за нежелания смириться с недостатками изображения. Моя цель — привести несовершенную фотографию в соответствие с моей идеальной идеей. Если снимок изначально безупречный, то все редактирование сводится к изменению размера и повышению резкости.

Прежде чем вносить какие-либо изменения, я предпочитаю продублировать активный слой и работать с его копией. Для многих инструментов можно создавать специальные корректирующие слои. Интенсивность вносимых изменений удобно регулировать, варьируя степень прозрачности соответствующего слоя.Если какие-то эффекты нужно применить только к части изображения, следует использовать маски (см. «Adobe Photoshop: слои и маски»).

Не забывайте периодически сохранять промежуточные результаты в PSD или TIFF на случай возможных сбоев системы или отключения электроэнергии.

1. Удаление мусора

Чем внимательнее вы будете в момент съемки, тем меньше времени у вас будет на ретушь фотографии. Иногда достаточно сделать шаг влево или вправо, чтобы не понравившийся вам объект исчез из поля зрения или был заслонен элементами ландшафта.Но бывает и так, что присутствующий в кадре «мусор» оказывается сложно удалить и заставляет фотографа смириться с его присутствием. Я имею в виду не только мусор в прямом смысле слова, типа бутылок и пакетов вокруг туристических лагерей, но и все прочие «ненужные» объекты: высоковольтные провода или след самолета, пересекающий красивое закатное небо; случайные прохожие на заднем плане; собака с поднятой ногой; засветка от яркого источника света; прыщик на лице модели; пылинка на сенсоре камеры и т. д.Избавиться от всего этого с помощью фотошопа несложно.

Перед тем, как приступить к ретуши, советую продублировать рабочий слой, нажав Ctrl / Cmd + J.

Чтобы удалить мелкий мусор на однородном фоне, я использую инструмент Spot Healing Brush Tool — клавиша J. Если исцеляющая кисть не работает, вы можете использовать инструмент Clone Stamp Tool (S). Для больших областей с четкой текстурой рекомендуется использовать заливку с учетом содержимого, хотя она не всегда работает плавно (чтобы заполнить выделение, нажмите Shift + F5 и выберите нужный вариант заливки).

Удалив с кадра все лишнее, можно склеить отретушированный слой с исходным, нажав Ctrl / Cmd + E.

Надеюсь, читатель меня простит за отсутствие мусора на фотографии долины в Сколевских Бескидах. В парке было достаточно мусора, но мне удалось исключить из кадра туристические палатки и сопутствующий беспорядок еще на этапе планировки. Однако даже если фотография на первый взгляд выглядит чистой, не поленитесь ползти по ней при 100% увеличении в поисках ранее незамеченных дефектов и пасхальных яиц.Не все из них совместимы с коммерческим использованием изображения. Например, в изображениях, предназначенных для продажи через фотобанки, наличие зарегистрированных торговых марок, а также людей, не подписавших выпуск модели.

2. Коррекция контрастности

Как я уже сказал, очень желательно определять общий контраст на этапе обработки в Adobe Camera Raw, но локальный контраст часто удобнее корректировать в Photoshop. Да, в ACR есть такие инструменты, как Adjustment Brush и Clarity, но инструменты Photoshop позволяют быть более точными и точными.

Я хочу, чтобы две горы, окаймляющие долину слева и справа, выглядели более заметными. Есть много способов исправить контраст, но самый универсальный инструмент — это кривые.

Создайте корректирующий слой кривой, щелкнув значок «Кривые» на палитре «Коррекция» или выбрав «Новый корректирующий слой»> «Кривые» в меню «Слои». С помощью двух дополнительных точек мы придадим кривой S-образную форму. Я эмпирически выбрал расположение точек, чтобы одна из них соответствовала самым светлым деревьям, покрывающим правую гору, а вторая — самым темным участкам между деревьями.Подняв светлую точку и опуская темную, я увеличил разницу между самыми светлыми и самыми темными частями горного склона, в результате чего деревья на склоне стали намного более заметными.

Но если сейчас горы выглядят хорошо, то общий контраст картинки стал явно чрезмерным и режет глаз, а ведь я обещал вам только локальное усиление контраста. Маска слоя поможет нам скрыть области изображения, на которые не должно влиять действие кривой.Белый прямоугольник справа от значка слоя Curves означает, что маска непрозрачна, т.е. весь корректирующий слой влияет на нижележащее изображение. Инвертируйте маску. Для этого щелкните белый прямоугольник и нажмите Ctrl / Cmd + I. Прямоугольник стал черным, и изображение приобрело свой первоначальный вид — маска слоя стала прозрачной, и теперь кривая не влияет на нижележащий слой.

Теперь вам нужно проявить корректирующий слой только там, где вам нужно увеличить контраст, т.е.Т. е., грубо говоря, закрасьте часть слоя-маски в белый цвет. Воспользуемся кистью (Brush — B). На верхней панели инструментов установите Hardness на 0% и Opacity на 25% или меньше. Размер кисти около 500 пикселей. Размер удобно регулировать клавишами [и]. Чем больше размер, тем менее заметной будет граница пораженного участка. Убедитесь, что маска слоя выбрана, а кисть белая (клавиша D сбрасывает цвета переднего плана и фона до значений по умолчанию (черный и белый), а X меняет их местами).Аккуратно проведите щеткой по горным склонам, наблюдая за тем, как появляется желаемый рельеф. Плотность кисти невысока, поэтому там, где требуется больший эффект, следует проводить несколько раз. Чтобы исправить неаккуратный мазок или уменьшить интенсивность корректирующего слоя, вы можете инвертировать цвета и оттенок переднего и заднего плана, где это необходимо, с помощью черной кисти.

Вот что у меня (наведите курсор на для сравнения):

Если вам сложно работать с кривыми, то могу порекомендовать еще два альтернативных способа увеличения локального контраста.

Во-первых, вы можете продублировать рабочий слой и применить фильтр высоких частот (Фильтр> Другое> Высокий проход) к его копии со значением радиуса около 25 пикселей. Режим наложения слоя следует изменить на Мягкий свет или даже на Жесткий свет, если вы хотите более выраженный эффект. Включите маску слоя (значок «Добавить маску слоя» в нижней части палитры слоев), инвертируйте ее, чтобы сделать слой невидимым, и закрасьте области, где требуется контраст, с помощью белой кисти.

Во-вторых, вы можете снова, создав копию слоя, применить к нему нерезкую маску (Фильтр> Резкость> Нерезкая маска) с параметрами Radius 25, Threshold 0 и Amount 50-100.Затем, как и в предыдущем случае, используйте маску слоя и кисть, чтобы подчеркнуть контраст только в тех областях, которые вам нужны.

3. Выборочное регулирование яркости и затемнение

Осветление или затемнение определенных областей изображения — важная техника, предназначенная не только для выявления или затенения деталей в тенях и светлых участках, но и для изменения композиционных акцентов фотографии. Осветляя одни области и затемняя другие, вы можете выделить наиболее важные элементы композиции и отвлечь взгляд зрителя от второстепенных элементов.

В нашем примере я хотел бы немного затемнить периферийные области кадра, чтобы направить взгляд в центр кадра. Кроме того, гора слева, как и самое подножие далекой горы, тоже бледные и их нужно затемнить.

Опять кривые нам помогут.

Создайте новый корректирующий слой кривых. Обычно достаточно одной точки, чтобы сделать изображение темнее или светлее. Ставлю точку в центре кривой и перетаскиваю вниз — фото потемнело.

Теперь обычным способом нейтрализуем корректирующий слой черной маской и затемняем желаемые участки белой кистью.

Осветление производится аналогично, но это фото в уточнении не нуждается.

Есть возможность осветления и затемнения, не прибегая к кривым. Создайте новый слой (кнопка Create New Layer или Ctrl / Cmd + Shift + M) и залейте его нейтральным серым, нажав Shift + F5 и выбрав 50% Gray.Измените режим наложения слоя на Soft Light или Overlay — слой станет прозрачным. Теперь вы можете рисовать прямо на прозрачном слое белым или черным, осветляя или затемняя нижележащее изображение соответственно.

4. Увеличьте насыщенность цвета

Обычно мне достаточно увеличения насыщенности, сделанного в Adobe Camera Raw, но иногда хочется сделать картинку еще сочнее. По моему опыту, использование Channel Mixer для этой цели дает гораздо более гармоничное и менее травматичное изображение, чем традиционные инструменты Hue / Saturation и даже Vibrance.

Создайте новый корректирующий слой Channel Mixer. Выберите красный выходной канал и установите следующие параметры: красный + 150%, зеленый -25%, синий -25%. Теперь выберите зеленый канал и введите: Красный -25%, Зеленый + 150%, Синий -25%. Для синего канала: красный -25%, зеленый -25%, синий + 150%.

Цвета стали вызывающе кислыми. Давайте смягчим их интенсивность, уменьшив плотность (непрозрачность) корректирующего слоя до приемлемого уровня. В данном случае меня устраивают 15%.

Следует отметить, что я довольно часто намеренно перебарщиваю с параметрами эффекта, чтобы лучше увидеть возможные последствия, а также для удобства тонкой настройки, и только потом уменьшаю плотность слоя на свой вкус. В случае микшера каналов, например, гораздо удобнее регулировать насыщенность, изменяя один параметр непрозрачности, чем повторно настраивая параметры каждого канала несколько раз.

Как и многие другие рутинные операции, рекомендуется добавить к действию создание слоя Channel Mixer с соответствующими параметрами, чтобы впоследствии его можно было вызвать из палитры Actions одним щелчком мыши.

5. Подавление шума

Шум присутствует абсолютно в любой цифровой фотографии. Другой вопрос, какой уровень шума для вас приемлем? В коммерческой фотографии критерии качества довольно строгие, но в любительской фотографии они могут быть довольно либеральными. Рассматриваемый снимок был сделан в ясную погоду при ISO 100 и не подвергался чрезмерным манипуляциям, и поэтому, хотя он будет продаваться, той небольшой части шумоподавления, которая была сделана во время редактирования в Adobe Camera Raw, вполне достаточно. для этого.

Высокие значения ISO, длинная выдержка и агрессивная постобработка делают шум намного более заметным, особенно в тенях и равномерно окрашенных областях изображения, таких как безоблачное небо.

Для уменьшения шума я обычно дублирую слой и применяю к нему какой-то фильтр шумоподавления, например Filter> Noise> Reduce Noise с довольно строгими параметрами: Strength 10, Preserve Details 0%, Reduce Color Noise 0%, Sharpen Details 0%. Затем я делаю слой невидимым с помощью маски и осторожно раскрываю его там, где шум особенно навязчив, стараясь не размыть мелкие детали изображения.

Там, где детали не важны, например, в областях не в фокусе, можно использовать обычное размытие по Гауссу с радиусом в пару пикселей.

Существует множество сторонних плагинов Photoshop, таких как Imagenomic Noiseware или Neat Image, которые также более чем полезны для подавления шума, но поскольку я редко снимаю с высокими значениями ISO, мне обычно удается обойтись стандартными инструментами ACR и Photoshop.

6. Изменение размера изображения

Самый простой способ улучшить качество существующего изображения — уменьшить разрешение, поскольку в современных камерах мегапикселей более чем достаточно.Когда вы уменьшаете размер фотографии, такие недостатки, как дрожание, шум, незначительные промахи автофокусировки, становятся менее очевидными.

Качество моей фотографии вполне приличное, но я все же уменьшил ее разрешение с 16 мегапикселей до 8, чтобы было четче и уменьшить размер конечного файла.

Перед изменением размера я объединяю все слои, нажимая Ctrl / Cmd + Shift + E.

Затем вызовем диалоговое окно «Размер изображения» (Alt / Option + Ctrl / Cmd + I). Текущие размеры изображения — 4928 × 3264, т.е.е. 16 084 992 пикселей или примерно 16 мегапикселей. Я введу новые значения 3476 × 2302, что составляет примерно 8 мегапикселей.

Если качество вашей фотографии особенно требовательно, например, вы готовите ее в качестве экзаменационной работы в Shutterstock, уменьшение размера — очень разумное решение. Не забывайте только, что во многих фотобанках есть ограничение на минимальное разрешение снимаемых фотографий, и поэтому желательно не сжимать ваши изображения до менее 6 мегапикселей.

Чтобы каждый раз не тратить время на вычисление конкретных размеров изображений, я рекомендую вам установить чрезвычайно полезный плагин Size Helper от Анатолия Самары, который автоматически подстраивает размер изображения под заданное разрешение.

Для изображений, предназначенных непосредственно для публикации в Интернете, я уменьшаю длину до 600 (для статей) или 900 (для галереи) пикселей.

7. Заточка

Природа цифровой фотографии такова, что почти каждый снимок требует искусственной резкости, даже если вы сделали это прямо во время съемки.При съемке в формате JPEG резкость увеличивается даже в камере, а при ручной обработке файлов RAW приходится делать это самостоятельно в графическом редакторе … Преимущества ручного повышения резкости в том, что, во-первых, можно более точно управлять эффектом. параметры, а во-вторых, можно увеличивать резкость не по всему полю кадра, а выборочно, например, только для тех объектов, которые находятся в фокусе. С другой стороны, повышение резкости в областях, где это не требуется, таких как небо, тени, лишенные деталей, или размытые области вне фокуса, приводит к дополнительному проявлению недостаточно подавленного шума и других вредных артефактов.

Для повышения резкости я использую нерезкую маску (Filter> Sharpening> Unsharp Mask).

Прежде всего, я копирую рабочий слой (Ctrl / Cmd + J) и применяю к копии фильтр Unsharp Mask со следующими параметрами: Amount 150; Радиус 0,5; Порог 0. Обычно такой уровень резкости избыточен, но скоро исправлю.

Режим наложения слоя следует изменить на Яркость, чтобы избежать усиления остаточных хроматических аберраций.

Теперь мне нужно создать маску, которая показывает только те области изображения, где требуется повышение резкости.В таком пейзаже должно быть резким почти все, кроме неба. Поскольку небо представляет собой относительно одноцветную область, я воспользуюсь инструментом выбора цветового диапазона («Выделение»> «Цветовой диапазон»). В открывшемся окне в столбце «Выбрать» выберите «Выбор цвета», а затем укажите произвольную точку в небе с помощью пипетки. Были выделены все области однородного цвета. Если теперь перетащить пипетку по всему небу, удерживая нажатой клавишу Shift, к выбранной области будут добавлены области, оттенки которых отличаются от исходного синего цвета… Параметр «Нечеткость» позволяет расширить или, наоборот, сузить цветовую гамму.

Нажав OK, мы получим область выделения, которая примерно совпадает с небом в ландшафте, но выделение, сделанное с помощью Color Range, почти всегда требует дополнительной коррекции.

Сначала я инвертирую выделение, нажимая Ctrl / Cmd + Shift + I, чтобы выбранные области были именно теми областями, в которых я планирую увеличить резкость. Затем я слегка размываю границы выделения с помощью команды «Растушевать выделение» (Shift + F6) с радиусом 1 пиксель.Теперь я нажму клавишу Q, тем самым включив режим быстрой маски. Области, отмеченные красным цветом , не подлежат выделению , выбранные области видны без помех. Теперь с помощью мягкой кисти можно подкорректировать будущий слой-маску. Белая кисть добавляет выделение, а черная удаляет его.

Нажмите Q еще раз и вернитесь к стандартному виду разряда. Создайте маску слоя, щелкнув Добавить маску слоя в палитре слоев. Вы можете временно сделать нижний слой невидимым, щелкнув глазок в фоновом слое, чтобы оценить качество маски.

Перед сшиванием слоев увеличьте масштаб до 100% или даже 200% и убедитесь, что вы довольны результатом повышения резкости. В этом примере я бы предпочел немного уменьшить интенсивность нерезкого маскирования, установив плотность слоя на 75%, и только затем нажимая Ctrl / Cmd + Shift + E.

Сравните часть изображения после повышения резкости с оригиналом.

В ситуациях, когда резкость до горизонта не требуется, а в область резкости попадают только отдельные объекты или даже их фрагменты, я попроще и не прибегаю к Color Range или другим умным методам выделения.Для таких снимков я просто скрываю черной маской весь слой, к которому была применена нерезкая маска, а затем добавляю резкости белой кистью там, где это необходимо.

Если изображение маленькое и предназначено для публикации в Интернете, я ограничиваюсь применением маски нерезкости ко всему кадру со следующими параметрами: Amount 150; Радиус 0,3; Порог 0.

Вместо маски нерезкости во всех случаях можно использовать фильтр Smart Sharpen, который имеет еще большую гибкость в настройках.

Альтернативный способ повышения резкости — создать копию рабочего слоя, применить к нему фильтр высоких частот с небольшим радиусом (не более 1 пикселя) и изменить режим наложения на Мягкий свет или Жесткий свет. Далее процедура такая же, как описано выше. Используйте тот метод, который вам больше подходит.

Сохранение изображения

Если вы не исключаете возможность того, что когда-нибудь в будущем вам нужно будет вернуться к редактированию только что обработанной фотографии, ее следует сохранить в форматах, не допускающих ухудшения качества, т.е.е. PSD или TIFF. Я предпочитаю формат TIFF, потому что он поддерживает сжатие LZW без потерь, что позволяет безболезненно уменьшить размер файла.

Затем я конвертирую коммерческие фотографии в JPEG с максимально возможным качеством (12).

Позвольте сравнить результат обработки в Adobe Photoshop с исходным изображением, полученным с помощью Adobe Camera Raw.

Спасибо за внимание!

Василий Александрович

Постскриптум

Если статья оказалась для вас полезной и информативной, вы можете поддержать проект, поспособствовав его развитию.Если статья вам не понравилась, но есть мысли, как ее улучшить, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Имейте в виду, что эта статья защищена авторским правом. Перепечатка и цитирование разрешены при условии наличия действительной ссылки на источник, и используемый текст не должен быть каким-либо образом искажен или изменен.

Лучший способ сделать красивое боке

С каждым фотографическим решением приходится идти на компромисс.Например, выбор широко открытой диафрагмы из-за малой глубины резкости также может повысить вероятность потери фокусировки. Поэтому вместо широко открытой диафрагмы вы выбираете ƒ / 8 для обеспечения резкости, но затем страдаете от изображения со слишком большим количеством деталей на заднем плане. Это, как и многие другие проблемы с фотографией, можно исправить с помощью тщательной постобработки. И хотя многие люди утверждают, что есть простой способ создать размытый фон в Photoshop, они обычно пропускают один важный шаг, который не позволяет их искусственным размытиям выглядеть достаточно естественно.Вот мой секрет создания красивого размытия фона (или боке) вне фокуса всего за несколько шагов в Photoshop.

Сначала выберите изображение с одним изолированным объектом. Например, портреты подходят для этого. (Они также, как правило, являются идеальным объектом, который может выиграть от дополнительного размытия фона.) Откройте изображение в Photoshop, затем нажмите Command + J (или CTRL + J в Windows), чтобы скопировать изображение на новый слой, затем сделайте это снова. для создания второго дублирующего слоя.Выключите верхний слой, щелкнув значок глаза рядом с верхним слоем в палитре слоев, затем щелкните значок среднего слоя в этой палитре, чтобы средний слой стал активным.

Секрет успеха моего подхода кроется в этом дополнительном слое и в том, как к нему относиться. Некоторые люди рекомендуют просто выбрать объект, инвертировать это выделение и затем размыть фон — или даже создать новый слой и размыть тот, что ниже, а затем использовать маску для изоляции объекта. Проблема обоих этих подходов в том, что они создают нечеткие размытые края вокруг объекта.Это потому, что некоторые из этих «пикселей объекта» тоже размываются, а затем неестественно сливаются с размытым фоном. Этот призрачный край объекта, размывающийся на фоне, свидетельствует о том, что боке не оптическое, а цифровое.

Итак, я беру средний слой в Photoshop и затем открываю фильтр «Пластика». Здесь я выбираю кисть большого размера (примерно такого же размера, как, скажем, голова объекта) и подталкиваю края моего портрета, чтобы сделать ее меньше. Я не беспокоюсь о том, чтобы это выглядело реалистично, я просто хочу сжать объект в меньший размер, чтобы, когда ее края в конечном итоге размылись на заднем плане, они были скрыты ее неизменной формой на верхнем слое.Так что просто сгладьте края и сделайте объект немного меньше. (Вместо сжижения вы также можете использовать штамп клонирования, если вам более удобен такой подход.) Ключевым моментом является то, что вы хотите, чтобы фон изображения вторгался в контур объекта.

Затем щелкните значок глаза верхнего слоя на палитре слоев, чтобы повторно активировать его, и используйте команду «Выбрать тему» ​​для автоматического выбора объекта. Затем используйте «Выделение и маска» в меню «Выделение», чтобы уточнить края выделения.(На самом деле я предпочитаю удерживать клавишу Shift, когда нажимаю Select and Mask, что открывает устаревшую версию инструмента Refine Edge.)

Просто нарисуйте по краям объекта, и Photoshop автоматически перейдет за край с помощью виртуальной «зубчатой ​​расчески», чтобы убедиться, что объект выбран, а фон — нет. Теперь, когда края очищены, выделение объекта становится очень точным, поэтому нажмите «ОК», когда будете готовы перейти к последнему шагу.

Выделив объект и уточнив края этого выделения, щелкните значок «Новая маска слоя» в палитре «Слои», чтобы превратить выделение в маску на верхнем слое.Теперь у вас есть объект, изолированный на ее собственном слое, поэтому, когда вы измените фоновый слой позади нее, она — и ее края — останутся резкими и не размытыми.

Наконец, еще раз щелкните средний слой, чтобы сделать его активным. (Это тот, который вы ранее сжижали, чтобы вторгнуться фон в пространство, ранее занимаемое объектом.) Убедитесь, что ни один из вариантов не активен, затем используйте фильтр «Размытие по Гауссу», расположенный под заголовком «Размытие» в меню «Фильтр». Вам нужно будет поэкспериментировать, чтобы определить, какая степень размытия вам больше всего подходит, но правильного ответа нет.Все дело в вкусе, хотя я могу сказать, что это часто хороший пример того, что «лучше меньше, да лучше». Независимо от интенсивности размытия, вы заметите, что размытие объекта не происходит, создавая призрачную тень по краям изолированного объекта.

Возможно, вам придется дополнительно уточнить край маски объекта — что я делаю, просто закрашивая любые неправильные области, используя кисть на маске слоя. В итоге вы увидите фотографию с красиво размытым фоном боке, которая выглядит так же аутентично, как если бы она была сделана при съемке с более широкой диафрагмой в камере.

Первоначально опубликовано 2 августа 2021 г.

Используйте режимы наложения в Photoshop, чтобы улучшить ваши фотографии

Используйте режимы наложения в Photoshop, чтобы красиво улучшить свои фотографии

Режимы наложения в Photoshop делают нашу жизнь намного проще, а изображения — еще красивее. Одним нажатием кнопки они могут полностью изменить ощущение и настроение сцены. Это видео и статья покажут вам 5 режимов наложения, которые могут принести пользу каждому цифровому фотографу.


Осветлить режим наложения

Один из лучших режимов наложения в Photoshop, этот маленький режим наложения может мгновенно добавить длинные автомобильные следы к вашим фотографиям, Млечный Путь на пустом небе и огни города на закатном городском пейзаже. Он работает, попиксельно сравнивая слой наверху со слоем ниже, и если пиксель на изображении наверху ярче, чем пиксель внизу, пиксель останется видимым, а все более темные пиксели исчезнут.Посмотрите, например, на изображение ниже. Ночной снимок был помещен сверху, а его режим наложения был изменен на Светлее. Все исчезло, потому что снимок золотого часа в целом стал ярче. Тем не менее, городские огни на ночном снимке ярче, чем те же области внизу, поэтому они остаются видимыми!

Before Lighten — Нет городских огней

Вот откуда загорятся огни города

После режима наложения для осветления


Режимы наложения Overlay и Soft Light

Многие фотографы видят в них в основном усилители контрастности, что так и есть.Однако, обладая этими знаниями, мы можем изменять эти режимы наложения для других целей, например, создания облаков в пустом небе и добавления яркости закату. На изображениях ниже у нас есть изображение безоблачного неба. У нас также есть изображение с облаками, которое мы хотели бы смешать с безоблачным изображением. Поместив облачное изображение поверх и изменив режим наложения на Overlay (для сильного эффекта) или Soft Light (для мягкого эффекта), облака становятся естественной частью изображения. Нам просто нужно быстро замаскировать части изображения, на которые мы не хотим влиять, а именно передний план.

Безоблачное небо

Изображение с облаками

после быстрого смешивания с наложением


Режим наложения затемнение

Это действие прямо противоположно режиму наложения «Осветлить». Он заменяет более темные пиксели! Таким образом, с изображением, подобным приведенному ниже, с ярким фоном, легко мгновенно объединить птиц в другое изображение.

Птицы до смешивания

Изображение Без птиц

Птицы, смешанные с режимом наложения Darken


Режим наложения яркости

Этот режим наложения отлично подходит, когда вы настраиваете контраст или когда вы осветляете и затемняете на отдельном слое.Естественно, когда мы увеличиваем контраст, мы часто влияем на цвета по всему изображению. Изменение контрастного слоя на Luminosity позволяет нам сохранить настройку контрастности, но не слишком сильно влияет на наши цвета. Возьмите изображение ниже, это то, как он выглядел в жизни после типичной S-образной кривой, созданной на слое кривых. Изображение стало сильно перенасыщенным. Чтобы сохранить настройки контрастности S-кривой, но восстановить мои уровни насыщенности, я просто изменил режим наложения на Luminosity.

Регулировка контрастности перед применением режима наложения яркости

Цвета восстановлены путем изменения режима наложения


Разница Режим наложения

Наконец, режим наложения «Разница» сравнивает два слоя и показывает, чем они отличаются.Помимо прочего, он составляет важную часть этой удивительной техники цветокоррекции в Photoshop. Однако он также отлично подходит для выравнивания изображений вручную, когда Photoshop не может. Если вы хотите, например, наложить несколько экспозиций, а Photoshop не может автоматически выровнять экспозиции, измените максимальную экспозицию на «Разница». Теперь вы увидите края по краям, где изображения не выровнены. Выберите инструмент «Перемещение» в верхнем левом углу панели инструментов, нажмите один раз на верхний слой и затем используйте клавиши со стрелками, чтобы ограничить слой, пока они не выровняются!

Использование разницы для выравнивания слоев

Надеюсь, эта статья и видео побудят вас исследовать чудесный мир режимов наложения.Они отвлекут вас от рабочего процесса и помогут улучшить ваши изображения.


Adobes Определение режимов наложения в Photoshop

Режимы наложения

Введите свой адрес электронной почты и присоединитесь к нашему сообществу из более чем 100 000 фотографов, у которых также
Вы подписались на нашу рассылку новостей.

Загрузил БЕСПЛАТНЫЙ курс Photoshop.
Получил нашу БЕСПЛАТНУЮ простую панель для Photoshop.
И получите нашу БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу «Основные руководства по маскам яркости».

Предложение скоро заканчивается — получите скидку 25% сегодня

Чтобы перейти непосредственно к любому из наших продуктов, просто нажмите на изображение ниже.

Shutter Evolve Полный ассортимент продукции

как добавить матовый эффект при постобработке в элементах фотошопа

Использование Photoshop Elements для создания матового эффекта — это творческое усовершенствование, которое может красиво изменить тон вашей фотографии.Ключ к хорошему матовому виду — начать с яркого и чистого редактирования. Затем добавьте дополнительный контраст и насыщенность, чтобы матовый эффект не лишил фотографию всего своего эффекта.

Все творческие правки должны начинаться с чистого редактирования в качестве основы, а фотография выше прежде всего нуждалась в контрасте и яркости. Об этом позаботились два корректирующих слоя уровней.

Первый, Contrast & Light, увеличил черный цвет, чтобы добавить контраст и насыщенность, и переместил средние тона на 1.64, чтобы стать ярче. На слое 2-го уровня, Contrast & Pop, я не менял числа, просто установил режим наложения на Soft Light и непрозрачность на 25%.

На Contrast & Pop я замаскировал самые темные части ее волос кистью с полупрозрачностью, чтобы они не стали слишком темными.

Следующий слой в моей стопке — это слой Hue / Saturation для усиления цветов. Я переместил ползунок Saturation на 25 и замаскировал ее кожу кистью с полупрозрачностью, чтобы избежать неестественного цветового тона.

Теперь, когда отредактированная фотография приобрела чистый, яркий и красочный вид, у нас есть хорошая основа для создания матового эффекта. Матовый цвет создается за счет уменьшения контраста для создания более мягкого туманного изображения. Я использовал уровни на первом слое, чтобы добавить контраста, а на матовом слое я буду использовать уровни, чтобы убрать контраст.

В «Уровнях» перемещение ползунков на панели «Уровни вывода» внутрь снижает контраст. Обратите внимание, что прямо под гистограммой я также переместил ползунок черного вправо.Это поддерживает контраст и насыщенность, которые могут истощить матовый вид.

Как и на слое Contrast & Pop, я замаскировал самую темную часть волос модели. И теперь это фото имеет базовый матовый эффект. Однако на этом нет необходимости останавливаться.

Мы можем настроить цвета матового слоя, чтобы добавить тон, настроив отдельные цветовые каналы на слое Matte:

Или вы можете добавить слой Color Fill, чтобы создать более мутный оттенок. Измените режим наложения на Soft Light.Возможно, вам также потребуется уменьшить непрозрачность этого слоя. Поэкспериментируйте с цветами, чтобы добиться незаметных изменений.

В дополнение к творческому эффекту уменьшение контрастности иногда может быть хорошей настройкой для элементов вашей фотографии, которые могут быть слишком сильными. На этой фотографии новорожденного мне нравится яркая марля, обернутая вокруг ребенка, но я не хочу, чтобы она отвлекала от его милого лица. Добавление легкого матового вида к одеялу было хорошим способом смягчить его, не обесцвечивая цвета.

Редактируют ли фотографы свои фотографии? — Pixobo

В наш век хронического фотошопа изображений в Интернете некоторые люди ставят под сомнение профессионализм фотографа и подлинность его фотографий, когда они используют инструменты редактирования фотографий, такие как Photoshop и Lightroom, для обработки своих фотографий после их съемки.

Когда они говорят о редактировании фотографий, они ошибочно принимают термин «постобработка» с «манипуляцией с изображениями».

Не следует путать эти две терминологии.

Манипуляция изображением — это изменение изображения, чтобы оно было чем-то другим, а не тем, что показано в исходном изображении, иногда с обманчивым намерением. Постобработка изображения — это просто настройка и исправление изображения для получения более реалистичного снимка, чем необработанное изображение, снятое вашей цифровой камерой, и не всегда приводит к манипуляциям с изображением.

Редактируют ли фотографы свои фотографии? Да, это так. И если вы серьезно относитесь к фотографии, ВАМ НЕОБХОДИМО.Съемка — это только первая половина создания хорошей фотографии, и она не заканчивается после того, как вы нажмете кнопку спуска затвора. Редактирование фотографий включает в себя изменение, исправление и корректировку ваших изображений для их улучшения. Он может начинаться с простых улучшений тона и цвета и удаления нежелательных элементов до манипуляций с изображениями, таких как добавление диких спецэффектов и драматическое ретуширование ваших фотографий. Большинство ваших редакций как фотографа будут опираться на первое. Тем не менее, бывают случаи, когда вам могут потребоваться более сложные настройки.

Кроме того, если фотограф слишком занят, чтобы редактировать свои фотографии, он нанимает компанию, которая сделает для них ретушь фотографий.

По правде говоря, редактирование фотографий — не новое дело. Он существовал еще во времена киносъемки. В то время фотографы использовали разные методы в темной комнате для редактирования необработанных изображений с пленочных негативов, чтобы создать красивый конечный продукт. От времени разработки до чего-то более сложного, например, использования цветных гелей или призм между линзой и фотобумагой для создания художественного искажения.

Даже выбор пленки рассматривается как монтаж фото. Разные типы пленок дают разное качество изображения. Некоторые из них усиливают цвета, некоторые создают черно-белые изображения, другие создают либо высококонтрастные, либо низкоконтрастные фотографии. От вашего выбора стоковой пленки будет зависеть, как будет выглядеть конечный продукт.

Связано: Опровержение аутсорсинга услуг редактирования фотографий для фотографов

Почему фотографам нужно редактировать свои фотографии?

Преимущества использования формата RAW

В настоящее время цифровые фотографы предпочитают снимать в формате RAW, который является эквивалентом негативов в пленочной фотографии.Формат RAW сохраняет как можно больше информации из захваченного изображения. В нем гораздо больше деталей цвета и текстуры. И точно так же, как негатив, изображение в формате RAW не может быть напрямую использовано в качестве изображения. Его нельзя опубликовать или распечатать, пока он не войдет в постобработку или редактирование. Затем он будет преобразован в другой формат для просмотра, например JPG или PNG, прежде чем вы сможете распечатать его или опубликовать в социальных сетях.

Итак, вы можете спросить, у меня есть цифровая камера высокого класса, которая может сохранять изображение, готовое для печати, просмотра или публикации в социальных сетях, зачем сохранять изображение в формате RAW, которое все еще требует редактирования?

Хотя большинство цифровых фотоаппаратов имеют возможность снимать фотографии и сохранять их непосредственно в формате JPG, а не в формате RAW, при съемке в формате JPG возникает огромная проблема.Ваша камера по-прежнему улавливает все это огромное количество деталей с сенсора, когда вы снимаете изображение, но обрабатывает их заранее определенным способом, который нельзя отменить.

В результате ваша камера отбрасывает около 90% информации из захваченного изображения из-за ограничений формата файла JPG. Только представьте, сколько деталей вы потеряли при съемке того же изображения и сохранении его в формате JPG с размером файла от 4 до 6 МБ по сравнению с сохранением его в формате RAW с размером файла более 25 МБ — это огромно!

Формат RAW, с другой стороны, содержит гораздо больше уровней освещенности, чем JPG.Из-за этого вы можете переэкспонировать или недоэкспонировать снимаемые изображения, не теряя слишком много деталей. Это дает вам гибкость в настройке экспозиции и других фотоэлементов при обработке изображений RAW, которые вы не можете сделать с вашими JPG-файлами, не убивая больше деталей и не создавая шума.

Однако изображения в формате RAW сначала будут выглядеть некрасиво, но при этом все же содержат всю информацию, необходимую для создания изображения. Как упоминалось ранее, изображение RAW нельзя использовать напрямую, так как вы не можете просто открыть его в любом приложении.Вам нужно использовать специальный инструмент для редактирования фотографий, который может обрабатывать файлы RAW, например Adobe Lightroom или Photoshop, чтобы извлечь всю информацию, захваченную вашей камерой, чтобы вы могли обработать изображение и сделать его пригодным для использования.


Динамический диапазон

Еще одна причина, по которой вам следует снимать в формате RAW, — это динамический диапазон. Динамический диапазон в фотографии — это диапазон интенсивности света от теней до светлых участков. Когда вы фотографируете в яркий солнечный день, большую часть времени динамический диапазон сцены выходит за пределы диапазона наших камер.Тем не менее, мы все еще можем увидеть все детали (или большую их часть) собственными глазами. Ни одна камера не может уловить такое же количество деталей и такой диапазон света, как наши глаза.

Например, если вы снимаете деревья, освещенные солнцем сзади, вы можете своими глазами видеть детали на солнце, небе, облаках, а также детали на деревьях, даже если они частично покрыты тенями.

Однако с нашими камерами вы можете видеть только силуэты деревьев, детали которых скрыты в тени.Это потому, что наши камеры могут видеть только половину динамического диапазона наших глаз. Поэтому мы снимаем в формате RAW, чтобы сохранить детали, размытые бликами или скрытые тенями. Мы делаем это для того, чтобы позже, когда мы будем обрабатывать наши изображения, мы все еще можем выбрать, какие детали мы хотели бы видеть на изображении. Может быть, больше деталей в небе или больше деталей в тенях. Все зависит от того, какую картинку вы пытаетесь получить.


Основные соображения при выборе инструмента для редактирования программного обеспечения

Теперь, когда вы узнали, насколько важно редактирование фотографий, пора приступить к редактированию фотографий.Есть много инструментов для редактирования фотографий; некоторые из них намного сложнее в использовании, чем другие. Тем не менее, есть основные вещи, которые необходимо учитывать при выборе программного обеспечения, которое подходит именно вам:


1. Инструмент кадрирования

Этот инструмент довольно прост и не требует пояснений, но бывают случаи, когда этот инструмент может творить чудеса для ваши изображения. Это дает вам возможность изменить композицию изображения после того, как вы его сняли, для большей выразительности. Это позволяет вам удалить ненужные пробелы и элементы на изображении, чтобы вы могли больше сосредоточиться на объекте.


2. Управление экспозицией

Экспозиция — это общая яркость изображения и, вероятно, самая распространенная проблема в фотографии, требующая редактирования. Как упоминалось в предыдущем разделе о динамическом диапазоне, регулировка экспозиции изображения может выявить больше деталей, которые размываются светом и тенями.


3. Контрастность

Это диапазон от черного до белого на ваших изображениях. Контрастность также является одной из наиболее распространенных проблем, требующих редактирования с помощью программного инструмента.Хороший инструмент для редактирования фотографий должен уметь повышать контрастность изображения RAW, делая светлые участки ярче или затемняя тени.


4. Коррекция цвета

Регулировка контрастности может иногда устранять некоторые проблемы с цветом, но все же есть случаи, когда вам необходимо выполнить цветокоррекцию. Это особенно необходимо, если вы использовали неправильную конфигурацию баланса белого в своей камере. Цвета на изображении становятся неточными, даже если цвета объекта выглядят нормально невооруженным глазом.

Вы также можете использовать цветокоррекцию, когда цвета изображения становятся слишком насыщенными или вы хотите, чтобы определенные цвета в изображении выделялись.


5. Ретуширование с использованием штампа клонирования и лечебных кистей

Ретуширование — это то, на что фотограф может потратить годы, особенно если вы увлекаетесь портретной фотографией. Для большинства фотографов это обычно не выходит за рамки простой коррекции пыли или удаления других элементов, которые вы не хотите включать в фотографию.Особенно когда вы снимаете изображения с грязным датчиком, вы все равно можете изменять изображения и удалять частицы пыли, которые в них попали.

Вы также можете использовать эти инструменты для удаления пятен или веснушек на коже вашей модели или пятен на ее одежде, которые вы не заметили во время съемки. Вы также можете удалить случайные электрические и телефонные провода, которые не должны отображаться на фотографиях.

Связано: Этично ли ретуширование фотографий?

Это самые простые инструменты, которые вы хотите использовать при выборе хорошей программы для редактирования фотографий.Однако в настоящее время большинство редакторов изображений выходят далеко за рамки этих возможностей. Тем не менее, перечисленные выше инструменты являются незаменимыми инструментами, которые вы будете очень часто использовать при постобработке изображений.


Какое программное обеспечение большинство фотографов используют для редактирования своих фотографий?

Я не буду останавливаться на каждом из них, но я расскажу о самых популярных инструментах для редактирования фотографий (в основном, только продукты Adobe) и некоторых жизнеспособных альтернативах.


1. Adobe Lightroom

Вероятно, самый надежный фоторедактор из всех.Это в значительной степени расширение Adobe Photoshop (официально именуемое Adobe Photoshop Lightroom), которое в основном создано для организации и редактирования фотографий, сделанных с помощью цифровой камеры.

Отличие Lightroom от Photoshop — это неразрушающий способ редактирования фотографий. Это означает, что когда вы редактируете свои фотографии, Lightroom не сразу применяет изменения. Вместо этого он сохраняет все внесенные вами изменения в отдельный файл под названием «Каталог», а исходная фотография остается нетронутой и нетронутой.

Изменения, которые вы сохраняете в Каталоге, представляют собой набор инструкций о том, как вы обрабатываете свои фотографии, и, поскольку исходный файл остается нетронутым, вы можете вернуться к нему и отредактировать его в любое время. После того, как вы закончите вносить изменения, вы можете экспортировать изображение в файл с другим именем и другим форматом.

Даже если вы не слишком много редактируете или изменяете свои фотографии, упорядочить их в Lightroom очень просто. Рабочий процесс — лучший аргумент в пользу этого программного обеспечения. Особенно, если вы сняли много фотографий во время фотосессии — что вам следует делать чаще, чем нет.

Вы можете легко перенести изображения в формате RAW на компьютер или ноутбук, внимательно изучить все свои фотографии, оценить их, отбросить плохие и оставить те, которые вам нравятся, а также при желании внести некоторые улучшения в свои фотографии. Все это можно легко сделать в Adobe Lightroom.

Если вы из тех фотографов, которые снимают сотни фотографий за сеанс, и вам требуется минимальная работа по исправлению и улучшению фотографий, Adobe Lightroom — лучшее программное обеспечение для этой работы.

Выполнение некоторых быстрых правок и настроек в Lightroom займет всего пару минут.Для сложных настроек потребуется около 30 минут на фотографию. И еще одна интересная, уникальная функция Lightroom — вы можете сохранить изменения, внесенные в конкретное изображение, и применить те же изменения к остальным изображениям. Это сэкономит вам огромное количество времени.

Если вы хотите систематизировать или каталогизировать свою обширную библиотеку фотографий и хотите применять минимальные улучшения к изображениям и не нуждаетесь в сложных инструментах обработки изображений, которые предлагает Photoshop, Lightroom — идеальный инструмент для вас.

При оформлении подписки на Lightroom CC Plan вы можете получить Adobe Lightroom CC и 1 ТБ облачного хранилища всего за 9,99 долларов США в месяц.


2. Adobe Photoshop

Photoshop по-прежнему остается самой доминирующей платформой для редактирования изображений. Некоторые фотографы-пуристы осуждают пользователей Photoshop, потому что, когда дело доходит до обработки изображений, Photoshop — король.

Photoshop имеет то же самое, что и Lightroom, а также многое, многое другое. Однако в нем нет такой организации ваших фотографий, как в Lightroom.Он также не предлагает неразрушающего редактирования. Но любой тип редактирования, который вы хотите сделать со своим изображением, вы называете, в Photoshop он есть.

Вы можете создавать разные слои для редактирования, и каждый слой можно редактировать независимо. У вас гораздо больше гибкости и контроля, поэтому возможности Photoshop безграничны, если у вас есть масса времени, чтобы изучить все тонкости этого инструмента.

Если вы тратите кропотливые часы на сложные изменения и добавление специальных эффектов к своим фотографиям, Photoshop — лучшее программное обеспечение для вас.Кривая обучения может быть довольно сложной, так как Photoshop содержит запутанное количество кистей, фильтров и других инструментов, которые позволяют практически все типы редактирования ваших изображений. Однако из-за его популярности очень легко найти в Интернете ценные руководства и учебные пособия по Photoshop.

Если вы подпишетесь на Adobe Photography Plan, вы получите Adobe Lightroom CC и Adobe Photoshop CC за 9,99 долларов в месяц, но без облачного хранилища объемом 1 ТБ.


3.
Phase One Capture One Pro

Возможно, один из крупнейших конкурентов предложений Adobe в области редактирования фотографий.Capture One Pro предлагает преобразование файлов RAW, инструменты для импорта фотографий, управление файлами, инструменты настройки изображения и фокусировки, а также многое другое.

Как и Lightroom, Capture One также сохраняет ваши изменения в каталоге, но вы можете одновременно открывать несколько каталогов, что прекрасно. По мнению пользователей программного обеспечения, этот инструмент создает наиболее подробные изображения из файлов RAW. Он уступает Lightroom по инструментам организации и улучшения, но по-прежнему является эффективным решением для редактирования изображений.

Capture One Pro вернет вам 299 долларов в качестве единовременного платежа или 20 долларов в месяц, если вы выберете план подписки.Это довольно круто, учитывая, что вы можете получить план Adobe Photography за половину цены.


4. Skylum Luminar

Если вы находите Adobe Lightroom или Photoshop устрашающими или слишком сложными, особенно для начинающих, вы можете попробовать Skylum. Вероятно, это один из новейших инструментов для редактирования фотографий, Skylum намного проще в использовании, чем Lightroom.

Это очень просто и понятно, поэтому это жизнеспособная альтернатива, если вы считаете использование продуктов Adobe сложной задачей или если вы просто хотите отказаться от бизнес-модели Adobe.

Прежде чем вкладывать средства в это программное обеспечение, имейте в виду, что оно все еще находится на начальной стадии, но со временем оно будет развиваться. Этот стоит скромных 59 долларов.

Существует масса других инструментов для редактирования фотографий, и вы можете изучить их. Если вы занимаетесь профессиональной фотографией и у вас есть бюджет, обязательно рассмотрите продукты Adobe CC. Оба фоторедактора имеют движок Adobe Camera RAW, который является одним из самых мощных процессоров изображений RAW и в значительной степени стандартом обработки изображений RAW с цифровых камер всех производителей.

Выбор программного обеспечения для ретуши зависит от фотографа и его художественного видения.

Хотя я подчеркиваю важность редактирования фотографий, это не означает, что вы можете просто небрежно снимать изображения и исправлять их с помощью инструмента для редактирования фотографий.

Связано: 10 лучших программ для подавления шумов на фотографиях для фотографов


Никакое редактирование не может быть сделано, чтобы исправить плохо сделанную фотографию. Если вы переэкспонируете или недоэкспонируете фотографию, вы рискуете потерять слишком много деталей, и у вас не будет достаточной гибкости при ее обработке.

Если ваш фокус отключен, или вы не скомпоновали или не кадрировали сцену должным образом, то фотографию будет очень сложно сохранить, и вы мало что сможете сделать в постобработке, чтобы исправить фотографию.

Вот почему так важно делать все правильно в процессе съемки.

С учетом сказанного, вы никогда не сможете получить идеально выглядящую фотографию без редактирования. Есть просто некоторые вещи, которые нельзя сделать с помощью одной только камеры. Инструменты редактирования фотографий предназначены для того, чтобы оживить ваши изображения, исправить некоторые ошибки, которые вы допустили при их съемке, и сделать ваши фотографии наилучшими.

Как превратить фотографию в картину

Самое лучшее в Photoshop — это то, что он позволяет за несколько минут делать то, что обычно занимает часы или дни. Показательный пример: вместо того, чтобы тратить половину жизни на рисование картины, вы можете использовать Adobe Photoshop, чтобы за считанные минуты фотография выглядела как шедевр, нарисованный вручную.

Преобразование фотографии в картину требует большего, чем просто использование стандартных инструментов Photoshop. Вам понадобится множество фильтров, кистей и техник дизайна, чтобы он действительно выглядел реалистично.К счастью, это все еще простой процесс, особенно с учетом того, что мы изложили все это для вас в этом руководстве.

Перед началом урока вам нужно скачать несколько школьных принадлежностей. Чтобы следовать руководству, вам понадобится эта фотография (щелкните правой кнопкой мыши, чтобы загрузить ее на свой компьютер), а также два набора кистей, взятые из наших обзоров классных кистей Photoshop.

Наборы щеток:

Создание фона

Давайте начнем с открытия нового документа в Photoshop, нажав «Файл»> «Создать» или используя сочетание клавиш Ctrl + N.Вы хотите, чтобы ширина холста составляла 1000 пикселей, высота холста — 667 пикселей, а разрешение — 72 точки на дюйм.

Откройте Brush Tool из меню или нажав ярлык B. На правой панели появятся параметры кисти. Вы можете щелкнуть здесь Brush Presets или выбрать Window> Brush Presets, чтобы открыть меню кисти.

Если вы еще этого не сделали, сейчас самое время загрузить этот набор текстурных кистей и вытащить кисть с меткой 422. Она должна выглядеть как кисть на картинке, своего рода горизонтальный образец, который сужается к концу.

Вам нужно будет внести несколько изменений, прежде чем он будет готов к использованию. Щелкните вкладку «Кисть» рядом с вкладкой «Набор настроек кисти».

Сначала включите опцию Shape Dynamics и установите параметры в значения, показанные на изображении ниже. Установите размер дрожания на 100%, минимальный диаметр на 0%, угол дрожания на 42% и округлость дрожания на 0%.

Затем выберите переключатель Color Dynamics и установите дрожание переднего плана / фона на 40%. Все остальное должно быть установлено на 0%, как показано на изображении.

Наконец, выберите переключатель «Передача» и установите непрозрачность дрожания на 100%. Оставьте все остальное на уровне 0% или выключите.

Теперь вы готовы начать рисовать фон, поэтому установите черный цвет чернил переднего плана и начните заливку белого фона, перемещая кисть вперед и назад по холсту. Как вы можете видеть в нашем примере, холст должен быть полностью заполнен и затемнен, но при этом должно быть достаточно светлых участков, чтобы создать текстурированный вид.Поиграйте с ним, пока не получите желаемый результат.



Теперь давайте сделаем фон более естественным, добавив нерезкую маску. Щелкните Filter> Sharper> Unsharp Mask, установите параметры, как показано ниже, и нажмите OK. Это выделит более светлые участки и создаст визуально более динамичный контраст.


Это улучшение, но у него все еще нет того естественного качества рисования, которое мы ищем, поэтому снова нанесите на изображение маску нерезкости (Фильтр> Резкость> Маска нерезкости), и вы получите что-то вроде нашего примера. показано.Это тонкое изменение, которое вы можете не заметить сразу, но двойное нанесение выявляет более мелкие детали, больше похоже на настоящие нарисованные мазки. И на этом ваша предыстория готова!

Создание общего контура
Часть 1: Добавление модели

Давайте добавим нашу фотографию в микс (если вы еще этого не сделали, скачайте ее). Откройте его, щелкнув «Файл»> «Открыть» или используя сочетание клавиш CTRL + O. Выделите всю фотографию с помощью сочетания клавиш CTRL + A, а затем скопируйте ее с помощью CTRL + C или щелкнув «Правка»> «Копировать».

Переключитесь на фоновый документ и вставьте стандартную фотографию как новый слой с помощью CTRL + V или Edit> Paste.

Стандартная фотография больше холста, с которым мы работаем, но не паникуйте. Используйте инструмент Free Transform Tool (Edit> Free Transform или CTRL + T), чтобы вручную изменить размер стандартной фотографии, чтобы она плотно прилегала к холсту, как показано. Если вам нужно увеличить масштаб в режиме свободного преобразования, вы можете использовать клавиши + и -, удерживая нажатой клавишу CTRL, чтобы изменить вид холста.Выйдите из режима свободного преобразования, нажав клавишу Enter, как только вы получите изображение нужного размера.

Теперь вам нужно изолировать модель от фона. Мы считаем, что самый быстрый путь — это инструмент с удачным названием Quick Selection Tool (просто нажмите W на клавиатуре). Вы также можете использовать Magic Wand Tool, если хотите (Shift + W) — все, что выполняет свою работу.

Щелкните пустое пространство на заднем плане, чтобы выделить его. Вы сразу заметите, что выделение перетекает в модель.

Вам нужно потратить немного времени на то, чтобы очистить это, чтобы выделение идеально очерчивало модель. Удерживая нажатой клавишу Alt, нажмите и удерживайте мышь, чтобы исключить любые части модели, которые могли быть выбраны случайно. Используйте кнопку Shift, чтобы включить любые части фона, которые были пропущены. Возможно, вам придется увеличить масштаб, чтобы увидеть более мелкие детали.


Когда ваша модель будет полностью выбрана, нажмите кнопку «Уточнить край» на панели параметров.Установите эффект уточнения краев для черного и белого, затем в следующем меню установите плавный край на 25, контраст на 40% и оставьте все остальное равным нулю или не выбрано. Также убедитесь, что для вывода выбрано значение. Это поможет сделать выделение менее грубым по краям.


Но поскольку мы хотим работать с моделью, а не с утомительным белым фоном, давайте инвертируем выделение, нажав Select> Inverse.

Не снимая выделения с модели, создайте новый слой, нажав «Слой»> «Новый»> «Слой» или Shift + CTRL + N.Создайте маску для этого слоя, нажав «Слой»> «Маска слоя»> «Показать выделение». Теперь ваш активный выбор станет маской.

Мы собираемся сделать кое-что, что мы пока не хотели бы размещать на всем стандартном изображении, поэтому щелкните значок глаза рядом со слоем исходного изображения, чтобы сделать его невидимым.

Теперь выберите эскиз слоя выше, чтобы активировать этот слой. Убедитесь, что вы выбрали сам слой, а не маску слоя.

Откройте палитру цветов и установите цвет переднего плана на # edc9af, как показано на рисунке.

Выберите инструмент цветовой заливки и залейте слой полностью. У вас получится силуэт в виде модели.

Часть 2: Добавление эффекта ауры

Теперь мы можем приступить к добавлению дефектов и имитации штриховок к изображению, чтобы оно больше походило на картину. Сначала выберите миниатюру маски, чтобы вы работали с маской, а не с верхним слоем. Выберите инструмент «Кисть» или нажмите «B» на клавиатуре, затем нажмите «Наборы кистей» на боковой панели.

На этот раз мы будем использовать текстурную кисть из другого набора, поэтому загрузите кисти Dither и Hatches CS2, если вы еще этого не сделали. Выберите кисть, как показано на скриншоте с пометкой 244. Это своего рода хрустящая текстура аэрозольной краски.

Еще раз, вам нужно будет нажать на вкладку Brush и выбрать Shape Dynamics. Установите угол на 100% и оставьте все остальное на 0% или не выбрано, как показано на изображении. Теперь вы можете приступить к созданию ауры краски вокруг модели.

На этот раз слегка распылите кисть группами вокруг силуэта модели, как показано. Идея состоит в том, чтобы большая часть кисти покрывала модель, чтобы аура плотно прилегала к силуэту. Не удерживайте кисть и распыляйте сплошным движением, иначе вы получите неправильный эффект. Распыляйте по одному за раз, пока вам не понравится то, что вы видите.




Теперь мы хотим выделить контурную ауру немного больше и придать ей больше деталей, поэтому нажмите Filter> Sharpen> Unsharp Mask и установите величину ровно на 100%.Радиус должен быть установлен на 1,0 пикселя, а пороговый уровень на 0,

.

Часть 3: Текстурирование предмета

Пока мы все еще работаем с общим контуром, давайте добавим текстуру к модели, чтобы она выглядела как настоящая краска. Для этого мы добавим немного света и тени к плоскому силуэту. Установите цвет переднего плана на # ddaf91 и цвет фона на # edc9af.


Откройте ту же кисть-распылитель, что и раньше, только на этот раз мы внесем некоторые другие изменения на вкладке «Кисть».Активируйте переключатель динамики формы и установите размер дрожания на 50%, угол на 100%, а все остальное на 0 или отключите.

Переключите опцию разброса и выберите обе оси, установите 130% с ползунком счетчика на 1 и все остальное на 0 или выключите.

Наконец, переключите динамику цвета и установите дрожание переднего плана / фона на 100%, а все остальное — на 0 или выключено.

Снова выберите верхний слой, чтобы вы больше не работали с маской, и начните наносить мазки кисти для создания текстуры.Чтобы текстура просвечивала, потребуется несколько применений, но, как вы можете видеть на изображении в качестве примера, идеальный результат — легкий и тонкий.



Создание контура тени

Завершив контур, можно переходить к теням. Сделайте копию исходного слоя изображения, щелкнув «Слой»> «Дублировать слой» или используя CTL + J. Переместите этот новый дублирующий слой над первым контурным слоем так, чтобы он был самым верхним слоем. Если этот слой все еще невидим, сделайте его видимым, чтобы вы могли поработать с ним.

Щелкните Изображение> Коррекция> Порог и установите порог 201. Это создаст своего рода черно-белое трафаретное изображение модели.

После добавления порога у вас останутся некоторые случайные участки, которые на самом деле не являются частью контура тени, поэтому очистите их, используя сплошную белую кисть.

Теперь вы можете выбрать изображение трафарета, вызвав инструмент Magic Wand Tool, сняв флажок «Непрерывный» на панели параметров инструмента и щелкнув любую черную область.

Еще раз, мы хотим сделать этот выбор немного более плавным, поэтому вызовите меню Refine Edge, нажав кнопку на панели параметров. В подменю «Настроить край» установите для параметра «Сглаживание» значение 15, «Растушевка» на 3,5 пикселя, «Контраст» на 15, а все остальное — на 0 или отключите.

Снова сделайте этот слой невидимым и с выделенной областью создайте новый слой. Создайте маску для этого слоя, нажав «Слой»> «Маска слоя»> «Показать выделение». Теперь активное выделение станет маской на этом слое, однако сейчас мы не хотим работать с маской.Вместо этого щелкните сам слой.

Поднимите кисть и другую кисть из того же набора Dither and Hatches CS2, как показано на изображении. Кисть имеет несколько тонких горизонтальных штрихов и имеет размер 70 пикселей.

Щелкните вкладку «Кисть» и выберите «Динамика формы», установив минимальный диаметр на 52%, угол дрожания на 100, а все остальное на 0 или выкл.

Выберите Scattering и выберите обе оси на 300%, с ползунком счета на 1, а все остальное на 0 или выключено.

Наконец, выберите Color Dynamics и установите дрожание переднего плана / фона на 40%, дрожание насыщенности на 2%, дрожание яркости на 2% и все остальное на 0 или выключено.

Теперь установите цвет переднего плана на # ce8751 и цвет фона на # f6e0cf.


Теперь мы можем начать рисовать текстуру тени. Перемещайте кисть вперед и назад, чтобы тень была видна.


Вы хотите переместить кисть в более широкую область, чем только там, где находится выделение.Когда слой маски невидим, он должен выглядеть примерно так, как на картинке ниже.

Залейте текстуру тени, пока не будете довольны результатом. Теперь снова активируйте инструмент Unsharpen Mask. Установите коэффициент уменьшения резкости на 165%, с радиусом 1,0 пикселя и пороговым уровнем 0. Это выделит текстуру штриховки и сделает ее более реалистичной.

Добавление более мелких деталей

Теперь, когда у нас есть общие штрихи, мы переходим к изображению более детально.Давайте начнем с создания еще одной копии исходного слоя фотографии и размещения ее в самом верху меню слоев. Сделайте этот слой видимым, если вы еще этого не сделали, затем нажмите «Фильтр»> «Галерея фильтров» и выберите эффект «Мазки под углом» во вложенной папке «Мазки кистью». В меню Angled Strokes установите баланс направления на 44, длину штриха на 7 и резкость на 8. Это сделает источники света больше похожими на мазки под углом.

Теперь установите режим наложения слоя на параметр «Более темный цвет».Это позволит объединить детали верхнего слоя с текстурами нижележащих слоев.

Выберите «Изображение»> «Коррекция»> «Уровни» или нажмите CTRL + L и установите уровни, как на изображении, так, чтобы наименьший входной уровень был равен 60. Это затемнит детали и заставит их лучше выделяться на текстурах.

Создайте маску для этого слоя, щелкнув «Слой»> «Маска слоя»> «Показать все» или нажав кнопку «Маска». Нажмите на миниатюру слоя с маской, чтобы работать с маской, а не с самим слоем.

Выберите инструмент кисти по умолчанию и нажмите кнопку D, чтобы установить цвета фона и переднего плана по умолчанию.

Мы хотим, чтобы внизу просвечивалась большая часть текстуры, поэтому используйте кисть, чтобы нарисовать проблемные области, где есть странные тени или где детали не видны. Вы можете настроить непрозрачность кисти, чтобы лучше контролировать степень раскрытия.


Переключайтесь между черным и белым, нажимая X или щелкая между образцами переднего и заднего плана.Черный цвет по умолчанию сделает маску более видимой, а белый цвет по умолчанию удалит маску. Обратите внимание на сложные проблемные области, такие как темные линии, появляющиеся по краям кожи модели.

Как только вы получите то, что вам нравится, проделайте то же самое с тенями на картинке. Переключитесь на слой Contour 2, тот, который вы использовали для создания контура тени. Щелкните слой маски, чтобы работать только с маской, а не с самим слоем.


Как и раньше, используйте кисть по умолчанию с разной степенью непрозрачности, чтобы управлять слоем маски, чтобы позволить большей или меньшей части текстуры просвечивать.Вам придется потратить некоторое время на то, чтобы сделать это так, как вам нравится, и получить результаты, аналогичные нашему примеру.

Отбеливание глаз и зубов

То, что у нас есть до сих пор, выглядит круто, но белые области в глазах и зубах модели были подвергнуты такому количеству фильтров и текстур, что при внимательном рассмотрении возникает некрасивое растекание цвета. Это простое решение, нам просто нужно добавить несколько белых областей.

Создайте новый слой и поместите его вверху списка слоев.Выберите инструмент кисти по умолчанию с белым цветом по умолчанию в качестве цвета переднего плана и непрозрачностью кисти 30%. С помощью кисти закрасьте белые участки глаза. Не забудьте добавить белый цвет в области зрачка, где есть отражение света.



Вы не хотите, чтобы глаза выглядели такими светлыми, что они пугали, поэтому поиграйте с настройками непрозрачности этого слоя, пока не получите белизну, которая выглядит естественной, но не фотографической (в конце концов, мы собираемся рисовать Смотри сюда.Мы обнаружили, что наша идеальная настройка — 85%, но она будет полностью зависеть от того, насколько сильно вы применили белый цвет в первую очередь, поэтому настраивайте, пока не получите что-то вроде изображения в примере.

После ухода за глазами переходите к зубам. Чтобы упростить задачу, создайте еще один новый слой и поместите его вверху. Таким образом, все, что вы делаете с зубами, случайно не повлияет на глаза.

Опять же, используйте кисть по умолчанию и белый цвет переднего плана по умолчанию с непрозрачностью всего 30% и аккуратно закрасьте каждый зуб.Передние зубы должны быть более светлого белого оттенка, чем задние, поскольку на них попадает больше света. Еще раз уменьшите непрозрачность самого слоя, чтобы он выглядел более естественно. Для этого урока мы установили 70%.



Добавление световых эффектов

Картинка сейчас выглядит неплохо, но мы можем добиться большего, чем просто хорошего. Давайте закончим картинку яркими световыми эффектами, чтобы сделать ее более интересной.

Создайте новый слой и поместите его наверху. Выберите инструмент «Заливка» или нажмите G на клавиатуре, а затем полностью залейте слой любым цветом.

Измените величину заливки слоя на 0% в меню слоя, а затем дважды щелкните слой, чтобы открыть меню параметров стиля слоя.

Щелкните переключатель «Наложение градиента» и затем установите режим наложения на «Наложение». Тип цвета градиента должен быть черно-белым градиентом по умолчанию, только установите его так, чтобы цвета менялись местами.Установите радиальный стиль градиента и увеличьте масштаб до 150%.

Затем щелкните селектор цвета градиента, чтобы открыть меню цветов. Здесь вы можете поиграть с настройками непрозрачности для вашего градиента. Мы хотим установить его так, чтобы белый цвет был полностью прозрачным, чтобы черный переходил в прозрачность. Щелкните поле в правом верхнем углу над градиентом, как показано на изображении.

Будет выбрано значение белого цвета, которое затем можно установить на 0%.

Этим последним маленьким шагом вы придали своему изображению больше глубины и драматизма, добавив последние штрихи.

Вы сделали это!

Если вы выполнили эти шаги правильно, у вас должно получиться изображение следующего вида:

Вы также можете скачать PSD-версию рабочего файла, который мы использовали для этого урока.

Теперь, когда вы завершили это руководство, вы можете применить те же концепции к другим изображениям. Конечно, вам придется немного адаптировать информацию из этого руководства, чтобы применить ее к другому изображению, но основные принципы остаются теми же.

Следуете ли вы руководству до футболки или используете его как ступеньку для экспериментов, мы хотим видеть ваши результаты. Поделитесь своими лучшими шедеврами фотографии в живопись в комментариях ниже и покажите свой тяжелый труд!

Негативное влияние Photoshop — Buchtelite

В современном мире чрезмерное использование Photoshop можно найти на большинстве фотографий, которые мы видим.

От рекламы до журналов мы бесконечно окружены нереалистичными изображениями.В обществе, которое продвигает безупречное телосложение и черты лица как «норму», молодые девушки и женщины часто испытывают давление, чтобы соответствовать нереалистичным ожиданиям, продвигаемым с помощью измененных в цифровом виде фотографий.

Чрезмерное использование Photoshop на фотографиях не только является плохим сигналом, но также может вызвать проблемы с самооценкой и изображением тела.

Photoshop используется не для улучшения качества фотографий, а для полного искажения женского тела во что-то, чем оно не является.

Журналы и фотографы уменьшают и без того худые модели. Их талия сжалась, руки и ноги превратились в кости, и все недостатки полностью исчезли.

Некоторые фотографии доходят до того, что превращают женщин в фигуры, которых невозможно достичь в реальности, и они не что иное, как Барби.

Негативный сигнал, который посылают эти фотографии, особенно тем, кто уже борется со своим имиджем, ужасен.

Alexa Lago
Чрезмерное использование Photoshop на фотографиях не только плохо сказывается на фотографиях, но также может вызвать проблемы с самооценкой и изображением тела.

Эти типы фотографий заставляют нас поверить в то, что красота может существовать только в недостижимом типе телосложения; что даже отдаленно здорово выглядеть как модели на фотографиях, которые мы видим. Он учит нас, что уместно пытаться любой ценой скрывать свои недостатки, а не принимать их.

Часы, проведенные в тренажерном зале и экстремальные диеты, не могут даже создать то изображение, которое создают фотографии из фотошопа.И все же молодых женщин и девушек убеждают в том, что это может быть из-за того, что они видят на обложках журналов день за днем.

Вместо того, чтобы сосредотачиваться на том, что является здоровым, и на разных формах тела, нам снова и снова предлагают одну и ту же фигуру, похожую на Барби.

Это небезопасные или здоровые идеалы для рассылки впечатлительной аудитории.

Значительная часть проблемы связана с влиянием индустрии развлечений.

В обществе знаменитости часто определяют то, что культура считает красивым, и почти все изображения знаменитостей и моделей, которые мы видим в журналах, в той или иной степени отредактированы.

Мы склонны хвалить эти тщательно отредактированные изображения вместо того, чтобы видеть их такими, какие они есть на самом деле, а это подделка.

Никто не может иметь идеальную кожу, тело нулевого размера и безупречные черты лица, хотя мы обманываем себя, думая, что это достижимо. Когда молодые девушки видят свой образец для подражания на обложке журнала, соответствующий этим изображениям, они думают, что им тоже нужно это сделать.

Эти нелепые фотографии в сочетании с другими проблемами могут привести к заниженной самооценке, плохому внешнему виду и расстройствам пищевого поведения, таким как анорексия, и все это может стать серьезной проблемой, на борьбу с которой могут потребоваться годы.

Национальный информационный центр по расстройствам пищевого поведения — это некоммерческая организация, которая помогает людям, борющимся с этими проблемами, и распространяет информацию о них.

NEDIC запустил кампанию, призывающую лидеров моды и маркетологов использовать модели с разными типами телосложения для своих фотосессий и уменьшить количество ретуши, выполняемой на фотографиях.

Петиция и кампания использовались, чтобы помочь женщинам почувствовать себя сильными и избавиться от своего плохого представления о себе.

К сожалению, даже с учетом кампании NEDIC и поддержки со стороны других организаций, борьба за прекращение чрезмерного использования Photoshop еще далеко.

До тех пор все, что мы можем сделать, — это напоминать себе, что то, что мы видим, — это просто иллюзия, а не реальность.

Надеюсь, если станет известно больше, мы сможем навсегда прекратить злоупотребление Photoshop.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Авторское право © 2021 Es picture - Картинки
top