Как сделать портретное фото в домашних условиях – Как снимать студийные портреты в домашних условиях. Перископ

10 советов для создания женского портрета

NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 640, F2, 1/200 с, 50.0 мм экв.

Фотография — это, в первую очередь, практика. Тем более она необходима при съёмке женских портретов. Умение сразу схватить характер, суть, взгляд, подчеркнуть настроение и перенести это на снимок нарабатывается только опытом. И, самое главное, женский портрет — огромное поле для самовыражения фотографа как художника. Ведь через призму женской природы можно рассказать о слабости и силе, о мире и войне, о любви и боли.

Совет 1: Берите свою камеру и начинайте снимать. Любой фотоаппарат готов помочь вам при съёмке портретов: с кроп-матрицей и полнокадровый, беззеркальный и зеркальный. Начинайте фотографировать, не оправдывайте своё бездействие отсутствием какого-то особого объектива для съёмки портретов. Подойдёт любая линза, особенно, если вы начинающий фотограф.

С опытом придёт понимание, какая оптика вам ближе и удобнее, какие её функции для вас необходимы. Я снимаю на Nikon D700 и Nikon D800, объективы AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED, AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G, AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II. И все три объектива — отличные спутники в портретной съёмке. Новичку в фотографии достаточно одного объектива для съёмки портретов. Так, для полнокадрового фотоаппарата подойдут Nikon AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G или Nikon AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G. По мере вашего профессионального и творческого роста можно будет приобрести топовый объектив с фиксированным фокусным расстоянием, например, Nikon AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G или AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED. Если вы хотите что-то более универсальное, чтобы меньше перемещаться по съёмочной площадке, рассмотрите варианты зум-объективов. Например, Nikon AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED. С этим объективом вы сможете не только создавать портреты, но и снимать репортажи.

NIKON D800 / 24.0-70.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 800, F2.8, 1/200 с, 70.0 мм экв.
NIKON D800 / 24.0-70.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 800, F2.8, 1/200 с, 45.0 мм экв.

Совет 2: Портреты бывают разные. Ростовые, поясные, исключительно лицо крупным планом. При съёмке только лица, портретов по грудь и поясных лучше всего располагайтесь и снимайте на уровне глаз модели. Снимая портрет в полный рост, присядьте. Это классические варианты съёмки, при которых вы подчеркнёте

NIKON D800 / 24.0-70.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1/250 с, 70.0 мм экв.

Совет 3: Не бойтесь открывать диафрагму. Это даёт существенное преимущество при съёмке портрета. Вы отделяете фон, делая акцент именно на человеке. Причём, чем дальше от фона находится модель, тем сильнее будет размытие при открытой диафрагме. Открывайте диафрагму, исходя из возможностей вашего объектива. Если у вас AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G или AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G, то смело можно открывать до 1.8–1.4, главное, не промахнитесь с фокусом.

NIKON D800 / 24.0-70.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F5.6, 1/200 с, 70.0 мм экв.

Совет 4: Фокусируйте камеру на глазах модели. Глаза — важнейшая составляющая фотопортрета, так как именно они выражают эмоциональное состояние модели. Чтобы автофокус вас не подвёл, используйте ручную фокусировку на глазах. Если оба глаза не попадают в фокус, например, когда модель вполоборота к камере, то фокусируйтесь на ближайшем. А чтобы не было смазанного изображения, помните, что для съёмки человека лучше держать выдержку не короче 1/200, 1/250.

NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 640, F2.5, 1/500 с, 50.0 мм экв. NIKON D700 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F4, 1/400 с, 50.0 мм экв.

Совет 5: Снимайте в RAW. При обработке фотографий в любой из программ это даст больше возможностей не только в творческом плане, но и для коррекции ошибок. Очень часто, благодаря RAW, можно «спасти» кадр, например, вытянуть его из пересвета или поправить баланс белого.

Совет 6: Делайте несколько кадров. Особенно, когда вы снимаете эмоциональный портрет. Включайте серийную съёмку и делайте 2–3 кадра, чтобы точно поймать момент. При этом не нужно бездумно «стрелять» большой серией, используя высокую скорость съёмки. Оставьте эту функцию для репортажа. В портрете же достаточно нескольких кадров, ведь по итогу нужен всего один, но сильный. Просматривая материал на компьютере, вы сможете выделить то самое изображение, которое удалось, а остальные спокойно удалите. А вот если вы упустите нужный момент в процессе, выжидая, будет обидно.

NIKON D800 / 24.0-70.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 320, F4.5, 1/200 с, 70.0 мм экв. NIKON D800 / 24.0-70.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 160, F4.5, 1/200 с, 70.0 мм экв.

Совет 7: Разговаривайте с моделью. Настраивайте модель на то состояние, которое вы в итоге хотите получить в кадре. Помогите человеку погрузиться в нужные эмоции. Для этого задавайте наводящие вопросы, предлагайте обстоятельства, в которых могла бы оказаться ваша модель, расскажите ей подходящую историю или, наоборот, попросите её рассказать вам что-то, приближенное к ожидаемому настроению снимка.

NIKON D800 / 24.0-70.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 640, F2.8, 1/250 с, 62.0 мм экв. NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 500, F2, 1/125 с, 50.0 мм экв.

Совет 8: Чёрно-белые фото. Бывает, что фото в цвете не цепляет, кажется избыточным. Попробуйте перевести его в чёрно-белое и посмотрите. Цвет перестаёт отвлекать и всё внимание переходит на сюжет, лицо, эмоции. Некоторые фотографии рождаются заново благодаря такому простому действию.

NIKON D800 / 24.0-70.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 1000, F3.5, 1/250 с, 62.0 мм экв.

Совет 9: Внимание! Детали! В портрете важно всё. Образ можно дополнить лишь одним элементом (например, головной убор или ювелирное украшение) — и родится история. Но можно элементарно испортить портрет из-за неправильного макияжа модели, который не соответствует общему образу. Чтобы не было сюрпризов на самой съёмке, договоритесь заранее о том, как будет одета модель, какие аксессуары она возьмёт, какой будет макияж и лак на ногтях, ведь мелочей не существует!

NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 1000, F2, 1/200 с, 50.0 мм экв.

Совет 10: Экспериментируйте. Есть правила композиции, правила съёмки в определённое время суток и прочее. Конечно, правила надо знать и понимать. Но чтобы родился именно ваш шедевр, именно ваш особенный снимок, надо пробовать нарушать правила, делать иначе. За гранью правил всегда есть нечто, добавляющее фотографии шарм, особую атмосферу. Творчество безгранично. Будучи начинающим фотографом, нащупывайте свой стиль и свою дорогу. Не ограничивайте себя, экспериментируйте и много-много фотографируйте!

prophotos.ru

Как снимать дома — Секреты фотомастерства — LiveJournal

Вот и пришла зима, снимать на улице желания все меньше и меньше, хорошие студии стоят дорого, а своей нет…
Но я снимаю дома не поэтому. А, в основном, потому, что я ленивая задница, и мне не хочется никуда выходить =) А еще я люблю гостей. Люблю попить чай/кофе, поболтать о делах насущных. Особенно, перед съемкой.
С одной стороны, дома всегда все одно и тоже, сложно придумать что-то новое… Но с другой — я ведь больше половины съемок провел в своей квартире. И сегодня я решил поделиться с вами тем, как я стараюсь разнообразить домашние фотосессии. А живу я в самой обычной квартире самого обычно 9-этажного дома.

Итак, как правило, я использую следующие предметы:
— собсно, камера и 50мм объектив, оптимальный для съемки в квартире. Да и вообще, самое универсальное фокусное расстояние по-моему.

— вспышка

— самые простые синхронизаторы, стоят около 1000р

— студийный софтбокс 60х90см с креплением для накамерной вспышки

Обычно это все, что я использую. Часто — только камеру.

Всего в этом посте я хотел рассмотреть два основных вопроса: ГДЕ? и КАК?

Начнем с ГДЕ.
(далее почти везде я использовал свои старые и новые фотографии, снятые в моей квартире за 2 года моей жизни, как фотографа)

1. Самое простое — у стены. Стены есть в каждом доме =)

2. У окна. Окна, вроде, тоже есть везде

3. В дверном проеме

4. На кухне

(Так получилось, что у себя на кухне я так ни разу ничего и не снял, а эта фотография сделана в квартире моего друга. Но на моей кухне она бы выглядела точно так же =)

5. В глубине комнаты. Если использовать более-менее открытые значения диафрагмы, то фон размоется, и будет вообще непонятно, где снято. Я еще использовал расстояние в качестве естественного затемнителя: мне нравится снимать на сером фоне, но стены у меня белые. Поэтому я сажал модель в полутора метрах от стены, освещал ее отдельно вспышкой, а до стены доходило уже меньше света, и в кадре она смотрелась серой.

6. За рабочим столом

7. В коридоре

8. На кровати. Конечно же, на кровати) О, сколько всего было снято на моей кровати… =)

9. На балконе/с балкона

Здесь Юля стоит в комнате у двери на балкон, а я, соответственно, на балконе, ловлю отражения

10. В Зеркало. Тоже кучу всего можно придумать =)

Очевидно, даже в «самой любой» квартире можно найти множество пригодных для съемок уголков.

Теперь о том, КАК снимать. Начнем со света. Не обязательно иметь дома студийное оборудование, чтобы решать большинство задач по свету. Вот несколько вариантов из тех, что я использовал:

1. Конечно же, прежде всего, каждый может использовать естественный свет из окон. Для этого вообще ничего не нужно. Главное — снимать в светлое время суток. (Хотя я видел хорошие фотографии, сделанные ночью, с использованием света от уличного фонаря, который падал в окно. Это уже нельзя назвать естественным светом, но и отдельных приспособлений для него не нужно)

2. Накамерная вспышка. Самое простое — направить ее в потолок, использовав его как большой рассеиватель:

Для этой фотографии я дополнительно использовал импровизированные «шторки» по бокам. Справа от Миши находится черный шкаф, а слева — черное же кресло, поставленное на журнальный столик:

Они отсекали лишний свет, который отражали белые стены, придавая дополнительный объем по краям лица.
Да, в студии это было бы проще =)

3. Софтбокс. В то время, когда я покупал свой, в фото-магазинах Уфы еще не было софтов, изготовленных специально для использования с накамерными вспышками. Поэтому мне пришлось купить студийный софт, переходник для байонета и кронштейн для крепления накамерной вспышки. Сейчас все это было бы гораздо проще и дешевле.
Такой полезнейший дивайс превращает любое помещение в мини-студию

Кстати, на этой фотографии модель сидит, а я стою, чтобы снимать сверху. И куда бы я не посадил модель, откуда бы не снимал, ровного фона за ней не получалось. В таких случаях остается только замазывать фон в Фотошопе.

В тот момент я проклинал свой черный плинтус…

4. Вспышка на стойке (без софтбокса) Дает, соответственно, жесткий узкий пучок света

Здесь вспышка находится почти рядом с камерой, свет бьет практически в лоб. Поэтому отдельного пункта «вспышка в лоб» не будет. А еще потому что я так ни разу не снимал =)

5. Естественный свет + вспышка. К-К-К-КОМБО!

Здесь я использовал солнечный свет из окна, как контровой, и накамерную вспышку, направленную в потолок, как заполняющий.

6. Естественный свет + софтбокс

Здесь наоборот, мягкий сет из окна использован как заполняющий (чтобы попа не ушла в тень), а софт — как рисующий.

7. Две вспышки (для мажоров)

Здесь: спереди вспышка с софтом, как рисующий, сзади — голая вспышка, балансирующая на дверце шкафа в прихожей, как контровой

8. Настольная лампа, что может быть проще?

Здесь: слева — лампа накаливания, справа — лапмпа дневного света. Из-за разницы в световой температуре этих ламп получился такой объемный цвет. Хотя фотографии этой года 3-4, я тогда не то, что фотографом не был, я зеркалку-то второй или третий раз в руках держал) О своей даже не думал тогда =)

9. Софт + отражатель

10. Ну и для особых извращенцев: фонарик. Камера ставится на штатив (у меня штатива нет, я прикручивал на стойку), диафрагма закрывается до значений 8-14 (многое тут зависит от мощности фонарика), и ставится длинная выдержка, в моем случае — 30 секунд. В течении этих секунд фонариком «прорисовывыются» нужные области с нужных направлений.

Своего фонарика у меня тоже нет, кроме как на телефоне, и я попросил модель купить по пути какой-нибудь. Какой-нибудь, естественно, оказался китайским светодиодным… плохим фонариком, скажм так. Который давал очень широкий пучок света. Мне пришлось засунуть его в трубу, скрученную из неудачно распечатанной фотографии, чтобы придать свету хоть какую-то направленность. Отчасти мне это удалось, но т.к. бумага отнюдь не светонепроницаемая, исходник выгдядел так:

Так что, если захотите снять что-то подобное, настоятельно рекомендую сначала найти нормальную «световую кисть»

В общем, я надеюсь, моя мысль о том, что даже имея простые источники света, можно довольно неплохо разнообразить свое «хоум фото», ясна.

Еще немного про КАК. Можно использовать различные несложные предметы, которые есть у каждого, или их легко достать/недорого купить. Например:

1. Вентилятор. Если даже у вас его нет, его можно купить тысячи за полторы. В хозяйстве пригодится.

Правда, не всегда легко направить его с нужной высоты и под нужным углом…

Здесь он стоит все на том же журнальном столике, чтобы быть выше, и под одну из ножек подложена сумка модели, чтобы направить его немного вниз. Софт пришлось поставить на кровать, места не хватало. А на переднем плане — телефон светит фонариком девочке в глаз, чтобы там появился небольшой блик, по которому я фокусировался. А то софт загораживал свет люстры, а в тени камера фокусироваться никак не хотела. (тут я снимал на объектив 85мм, на котором, в отличии от полтинника, есть автофокус)

2. Стекло. Если повертеть куском стекла перед объективом, можно поймать разные интересные отражения, ну или просто отразить свет

Я обычно использую в таких целях пластиковые боксы от CD/DVD дисков:

3. Кстати, со стеклом хорошо идет еще одна полезная штука:

Если частично намазать стекло вазелином, то картинка сквозь него будет «размаззанной». Причем, именно в тех местах, которые нужны вам

4. Занавески или тюль

По-разному можно использовать, я снимал сковзь тюль, чтобы получить мягкую, не контрастную картинку с дополнительной тональной глубиной.

5. Любой предмет, сквозь который можно направить вспышку. Например, у меня есть такой стул:

Я просто ради эксперемента посветил на модель сквось него, и получил вот такую фотографию:

Которая потом попала в выбор редакции сайта 500px.com. Ну ладно, ладно. Это Олина идея была.

Итак. Выводы. Способов снять дома — уйма. Здесь я даже не перечислил всего, что сам использовал. А сколько еще фотографов используют более интересные и сложные приемы? Сколько у вас дома уникальных предметов, которые можно применить в съемке?
Надеюсь, мой опыт окажется для кого-то полезным, и я не зря тут пол ночи на это потратил =)

Моя группа в контакте: https://vk.com/true_photographer

fotomaniacs.livejournal.com

Как сделать портретное фото? — Блог Everypixel Studio

Фотопортреты любят делать многие фотографы, потому что это благодарный жанр. Качественный портрет всегда будет выглядеть эффектно, не зависимо от того кто на нем изображен: красивая девушка-модель или старик с испещрённым морщинами лицом. Каждый человек прекрасен своей индивидуальностью, нужно только уметь перенести ее на фотографию. Что нужно делать, чтобы портретное фото получилось? Вот несколько советов:

Следите за композицией  – хоть это и кажется очевидным, но часто начинающие фотографы напрочь забывают о композиции. Не всегда такую ошибку можно исправить, поэтому проследите, чтобы объект съемки был расположен правильно. Подробнее о композиции вы можете прочитать здесь.

Используйте широкоугольный объектив – портреты бывают разные, и в полный рост, и групповые, и для каждого случая нужные разные объективы. Обычно, портреты снимаются портретными объективами. Но для придания интересного характера портретному фото крупным планом можно использовать широкоугольный объектив – это даст вам возможность сфокусироваться на объекте. Но будьте осторожны, при сильном приближении широкоугольный объектив искажает пропорции!

Найдите красивый фон – фон это важная часть портрета. Он может задать настроение снимку, оттенить цвет глаз модели или рассказать какую-то историю.

Горизонтальный формат – Не ограничивайте себя рамками портретного режима. Иногда кадр получается намного интереснее, если он расположен горизонтально.

Правильный угол – иногда повернув камеру, вы можете сделать более сильное фото, чем когда она расположена прямо. Правда этим не стоит злоупотреблять.

Не в фокусе – в то время как большинство фотографий делается в фокусе, вы можете покретивить, сделав портрет немного расфокусированным.

Освещение – чуть ли не самое главное в фотографии. Если вы фотографируете в студии, поэкспериментируйте с расстановкой света. Есть сайты, на которых фотографы обмениваются готовыми схемами для конкретных ситуаций. Если же вы используете естественное освещение, то подберите такой ракурс, при котором объект выглядит наилучшим образом.

Наладьте контакт – бывают очень удачные портреты, по большей части это репортажная съемка, когда фотограф вообще не общается с объектом. Но если фото постановочное, то нужно обязательно наладить контакт. В противном случае модель будет чувствовать себя некомфортно и это будет заметно на снимке. Говорите, шутите, советуйте, как лучше встать, куда деть руки и т.д.

Фотопортреты это не так просто как кажется на первый взгляд, но чем больше практики, тем лучше будет результат. Практикуйтесь при любой возможности, привлекайте добровольцев – людям нравится получать свои снимки, тем более бесплатно. И самое главное – получайте удовольствие от процесса. Если портретная съемка вас не радует лучше этим не заниматься, так как ваше отношение будет передаваться модели, и отражаться на фотографии.

Related

studio.everypixel.com

Удачные позы девушек для фотосессии |59 поз|

Если вас вдруг настиг творческий тупик, закончились новые идеи или просто ищете небольшую подсказку для фотосъемки девушки, то в качестве стартовой шпаргалки можно использовать эскизы, ведь они являются одним из важнейших этапов подготовки к фотосессии. Чем тщательнее они продуманы, тем более интересные фотографии вы получите в результате фотосъёмки. Многие профессиональные фотографы используют такую методику при подготовке и во время фотосессии. Позы девушек для фотосессии из этой статьи следует использовать как начальные рекомендации, причем лучше всего просмотреть и обсудить предлагаемые ракурсы с вашей моделью, особенно если у нее мало опыта. Таким образом, вам удастся установить психологический контакт с моделью. Во время фотосессии не стесняйтесь спрашивать у модели её мнения, какие позы ей больше нравятся. Это помогает и модели, и фотографу чувствовать себя более уверенно, а в итоге – получить достойные фотографии. Будет очень полезным, если перед фотосессией модель продумает, что она хочет увидеть на снимках, что хочет подчеркнуть? Невинность? Сексуальность? Может что-то романтическое? Или какие-то особенные черты характера? Какие варианты поз лучше ей будут удаваться? Следующие позы являются подсказкой не только для модели, но и для фотографа, их можно распечатать или скинуть себе на телефон и носить с собой как шпаргалку, которая поможет вам в трудный момент.

В этой статье к каждой представленной позе подобрана фотография в качестве иллюстрации. Все снимки взяты из интернета (преимущественно с сайта //500px.com), авторские права принадлежат их авторам.

Итак, смотрим: удачные позы девушек для фотосессии.

1. Очень простая поза для портрета – модель смотрит на вас через плечо. Обратите внимание на то, как необычно и интересно может выглядеть портрет, если вы будете изменять ракурс.

Pavel Novikov

2. Очень часто при съёмке портретов  и модель, и фотограф забывают про положение рук. Однако, может получиться что-нибудь креативное, если вы попросите модель поиграть руками, пробуя разные положения у головы и лица. Главное запомнить одно правило – никаких плоских, напряженных ладоней: кисти должны быть мягкими, гибкими и, желательно, чтобы они не были обращены прямо в кадр ладонью или тылом кисти.

Ali ilker Elci

3. Наверное, вы знакомы с таким композиционным правилом, как правило третей.

Konstantin Lelyak

4. Очень милая поза для сидящей модели – со сведенными вместе коленями.

Мария Петрова

5. Еще одна открытая и притягательная поза – модель лежит на земле. Опуститесь  и сделайте  кадр практически с уровня земли.

Мария Петрова

6. И снова вариант для положения лежа: можно попросить модель поиграть с руками – сложить их или спокойно опустить на землю. Прекрасный ракурс для съемки на улице, среди цветов и трав.

Alp Cem

7. Самая элементарная поза, но смотрится просто сногсшибательно. Снимать необходимо с нижнего уровня, обходите модель по кругу, делая снимки с разных ракурсов. Модель должна быть расслабленной, можно менять положение рук, кистей, головы.

Jean-Baptiste Fort

8.  А эта потрясающая поза хорошо подходит для девушек с любой фигурой. Попробуйте разные позиции ног и рук, фокусируйтесь на глазах модели.

Karen Abramyan

9. Милая и игривая поза. Отлично подходит для практически любого интерьера: на постели, в траве или на пляже. Сфотографируйте модель из нижнего положения с фокусировкой на глазах.

Billy Nguyen

10. Замечательный способ продемонстрировать красивую фигуру модели. Отлично подчеркивает силуэт на ярком фоне.

Thomas Agatz

11. Еще одна приветливая поза для сидящей модели. Посадите модель, чтобы одно колено было прижато к груди, а другая нога, также согнутая в колене, лежала на земле. Взгляд направлен в объектив. Попробуйте использовать разные углы съемки для лучшего результата.

Yannick Desmet

12. Отличный способ продемонстрировать всю красоту и пластику тела модели. Можно использовать как позу для силуэта на ярком фоне.

Emma Grigoryan

13. Простое и естественное  положение с большим количеством возможных вариантов. Пусть модель поэкспериментирует с положением бедер, рук, головы.

Konstantin Lelyak

14. Простая и в тоже время элегантная поза. Модель повернута немного в бок, руки в задних карманах.

Ali ilker Elci

15. Небольшой наклон вперед может ненавязчиво подчеркнуть  формы модели. Это выглядит весьма привлекательно и сексуально.

ОКСАНА ГУРОВА

16. Чувственная поза с поднятыми руками выгодно подчеркивает плавные изгибы тела. Хорошо подходит для стройных и подтянутых моделей.

Mike Martfolio

17. Вариантов позирования в полный рост просто бесконечно, данное положение можно взять за начальную точку. Попросите модель легко поворачивать тело, менять положение рук, головы, направление взгляда и т.д.

Karen Abramyan

18. Такая поза выглядит довольно расслабленной. Не забывайте, что можно опираться о стену не только спиной, но и плечом, рукой или бедром.

Christian Teß

19. Кадры во весь рост являются довольно специфичным и лучше подходят для высоких, стройных моделей. Вот вам небольшой секрет: тело модели должно напоминать английскую букву S, вес перенесён на одну ногу, руки находятся в расслабленном состоянии.

Dmitry Elizarov

20. Одна из лучших поз для стройных моделей с огромным количеством возможных вариантов. Чтобы поймать наиболее выгодную позицию, попросите модель медленно менять положение рук и непрерывно изгибать тело.

mybestwork_eltonvarela crayvid

21. Романтичная, нежная поза. Используйте разные ткани и драпировки. С их помощью можно получить чувственные снимки. Не обязательно обнажать всю спину:  зачастую, даже слегка обнаженное плечо создает кокетливое настроение.

Петрова Мария

22. Удачная поза для фотосессии и отличный ракурс, с которого модель кажется стройнее. Модель стоит боком, подбородок немного опущен вниз, а плечо слегка приподнято. Обратите внимание, что между подбородком и плечом должно оставаться небольшое расстояние.

Ali ilker Elci

23. Зачастую обычные позы оказываются наиболее удачными. Модель должна перенести тяжесть тела на одну ногу, а тело при этом изогнуть в S-форму.

Tjipto Suparto

24. Модель немного прикасается обеими руками к вертикальной поверхности, например, стене или дереву. Поза подходит для портретного снимка.

Konstantin Lelyak

25. Если модель наделена красивыми длинными волосами – непременно покажите их в движении. Попросите ее быстро повернуть голову, чтобы волосы развивались. Поэкспериментируйте с выдержкой, чтобы получить чёткие или наоборот, смазанные и подчёркивающие движение кадры.

Мария Петрова

26. В следующей позе модель сидит на диване или кровати. Если дать девушке чашку кофе, то можно получить тематический снимок (например, девушка замерзла, а теперь отдыхает и греется).

Ivax Smoke

27. Отличная и удобная поза, которая подходит для фотосессии в доме, студии на диване и не только…

Christian Teß

28. Красивая поза для модели, сидящей на диване.

Ana Lavalle

29. Превосходный вариант для фотографирования  модели, сидящей на земле. Фотограф может снимать с разных ракурсов.

Ben Heys

30. В положении сидя можно поэкспериментировать, не стоит ограничивать себя только определенными сюжетными позами.

Yuliya Sariy

31. Считается, что при скрещивании ног и рук между людьми создаётся некий психологический барьер, и при фотосъемке это нерекомендательно.  Однако это не всегда так. Фотографу стоит попробовать сделать фото, где руки модели скрещены на груди. Это отличная поза для женской фотосессии.

Anton Rostovskiy

32. Не всегда стоит придумывать определённое положение рук. Совершенно нормально оставить их в естественном положении,расслабленными. Тоже самое можно сказать и про ноги. Единственно, помните, что стоя, модель должна переносить вес тела на одну ногу.

Andy Quarius

33. Еще один пример позы для фото в полный рост, который идеально подходит для фотосессии. Руки девушки, полностью или частично, находятся в карманах.

Alexander Loginov

34. Это поза выигрышна для летней фотосессии. Попросите модель разуться и медленно прогуляться.

Josefine Jönsson

35.  Руки модели за спиной, необычная, но очень открытая и искренняя поза. Также модель может прислониться к стене.

Ali ilker Elci

36. Для достойных официальных портретов подойдет очень простая, и в тоже время, эффектная позиция. Модель  стоит немного боком, а лицом повернуто  к фотографу, голова немного наклонена  набок.

Pascal Martin

37. Очень гармонично модель будет смотрится в кадре, если обе руки поставить на талию. Поза подходит для поясного портрета и портрета в полный рост.

JMurias Fotografía

38. Если поблизости есть какой-нибудь высокий предмет мебели, на который можно облокотиться одной рукой, обязательно используйте его. Это поможет созданию формальной, но в тоже время свободной и располагающей позы.

Gunnar Rathbun

39. Еще одна удачная поза – присесть на что-нибудь. Хорошо подходит как для съемок в помещении, так и на улице.

Marco Ciofalo Digispace

40. Пример женственной и выигрышной позы для снимка модели в полный рост.

Thomas Agatz

41. Достаточно сложная поза, в силу того, что нужно передать движение модели. Тем не менее, если всё сделать верно, наградой послужит отличный, элегантный фэшн-снимок.

Karen Abramyan

42. Отличная поза, правда, потребуются определенные настройки камеры: девушка опирается на забор или перила моста. Большая диафрагма  обеспечит небольшую глубину резкости и расплывчатый задний план.

Наиль Зиятдинов

43. Великолепная поза, если все сделано с учетом ее особенностей. Правильное расположение рук и ног играют здесь решающую роль. Идеально подходит для любого телосложения. Обратите внимание на то, что съемка должна проводиться из несколько приподнятого положения.

Steve ISP

44. Прекрасная поза для интимной фотографии. Хорошо применяется в различных условиях, на кровати, пляже и т.д.

Мария Петрова

45. Еще одна интересная поза. Ракурс берём с нижней точки. Верхняя часть тела модели немного приподнята, а голова слегка наклонена вниз. Ноги согнуты в коленях вверх, ступни перекрещены.

Alexander Loginov

46. Такая поза – не из самых простых. Следует обратить внимание на несколько вещей: рука, на которую опирается модель, должна быть повернута ладонью от тела, мышцы живота должны быть под контролем, ноги должны быть вытянуты. Поза идеальна для спортивного типа телосложения.

ALEXEYPODOBA

47. Следующая сложная поза требует профессионализма от фотографа.  Для успешного конечного результата он должен принимать во внимание положение всех частей тела – головы, рук, талии (не должно быть складок на коже!), бедер и ног.

Olga Aprelskaya

48. Очень красивая поза для съемки модели.

Karen Abramyan

49. Идеальная поза для тонкой художественной фотографии обнаженного тела. Возможно бесконечное число вариаций с разным положением головы, рук и ног.

Жуков Владимир

50. Очень сложная поза. Главное – правильная позиция ног. Осторожно направляйте модель, подсказывая нужное положение. Модель обязательно должна быть в туфлях на высоком каблуке.

Marco Ciofalo Digispace

51. Простая и полная совершенства поза. Проследите за тем, чтобы лицо модели не закрывалось ее рукой или плечом. Устремленный к низу взгляд создает особенное романтическое настроение. Приподнятый локоть направляется в сторону от фотоаппарата.

Photomoods Mario Bolz

52. Поза для портрета в полный рост около стены. Сфотографируйте модель со спины.

Karen Abramyan

53. Изысканная поза для спортивных моделей. Попросите модель изогнуть тело в форме буквы S, менять положение бедер и рук, поворачивать голову в разные стороны.

Beans Photos

54. Использование легкой ткани создает бесконечные варианты для модели и фотографа, можно получить замечательные снимки. Очень выгодно использовать данную позу на открытом воздухе в ветреную погоду.

3Solnca

55. Легкая и простая поза, которая подчеркивает  линии женской фигуры.  Идеально подходит в качестве силуэта на ярком фоне.

Andy Quarius

56. Лёгкая и нежная поза. Модель  сидит на согнутых ногах, но при этом не слишком опирается  на ступни. Взгляд направлен через плечо.

Brian Storey

57. Простая, но великолепная поза. Работает в различных условиях, как в помещении, так и на открытом воздухе. Также подходит для съемки силуэта на ярком фоне.

Ben Heys

58. Использование стены или любого другого похожего объекта очень помогает при создании различных поз. Например, стены могут служить опорой для рук.

Karen Abramyan

59. Очень красивая и элегантная поза. Помните, что главное в этой позе то, что модель должна наклониться немного вперёд от спинки дивана (кресла, скамьи и т.д).

Yuliya Sariy

В заключении ещё раз хотелось бы отметить, что все показанные примеры служат лишь стартовым  началом, поскольку существует бесконечное множество вариаций по каждой позе. Не надо бояться экспериментировать, модель может менять выражение лица, улыбку, поворот головы и тела, положение рук или ног и т.д. Даже самое минимальное изменение позы со стороны модели или изменение ракурса съёмки со стороны фотографа способны полностью изменить одну и ту же позу. Пробуйте изменять расстояние между вами и моделью, а также прибегать  к разному кадрированию снимка и его композиции. В общем, совершенствуйтесь путем проб и ошибок, не зря говорят: «На ошибках учатся».  Чем больше вариаций вы попробуете, тем лучше будут полученные результаты.

А теперь вперёд, осуществлять свои фантазии!

  1. Удачные позы девушек для фотосессии (59 поз). –  >>Скачать одним архивом<<
  2. Лучшие позы для фотосессии детей. –  >>Скачать одним архивом<<
  3. Лучшие позы мужчин для фотосессии. –  >>Скачать одним архивом<<
  4. Красивые позы для свадебной фотосессии. –  >>Скачать одним архивом<<

Скачайте книгу “Бесценные советы по основам композиции”

Зарегистрируйся на курс “Adobe Lightroom — это просто, как 1,2,3”

Добейся личного и профессионального успеха благодаря тренингу “Трамплин к успеху“

lepser.ru

10 способов съемки оригинального и креативного портрета

Как сделать портрет c «Вау-эффектом»?

Очень хорошо, когда портрет сделан по всем правилам, но зачастую самыми яркими и запоминающимися портретами оказываются те, в которых нарушены абсолютно все правила.

В этой статье вы узнаете, как можно нарушив или слегка отойдя от правил сделать поразительные портреты.

1. Поменяйте перспективу

Большинство портретов снимается на уровне глаз объекта. Хотя такой способ самый логичный, кардинальное изменение угла съемки сделает ваше фото неожиданным и оригинальным.

Поднимитесь повыше и снимите ваш объект с верней точки или наоборот наклонитесь пониже к земле и фотографируйте оттуда. В любом случае вы увидите объект съемки под необычным углом, что и будет порождать интерес к фото.

2. Поиграйте с взглядом

Удивительно, как сильно направление взгляда объекта съемки может повлиять на изображение. В большинстве портретов взгляд модели направлен прямо в объектив и это создает реальное ощущение связи между зрителями и самим объектом фотосъемки. Но есть несколько других способов, которые вы можете попробовать.

Вариант А. Взгляд «от камеры» — Позвольте модели сосредоточится на чем-нибудь невидимом за пределами объектива камеры. Это поможет создать ощущение искренности и заинтригует зрителя, заставив его задуматься о том, куда направлен взгляд на фото. Специально для Lightroom.ru Такая интрига особенно проявляется, когда на фото запечатлены какие либо эмоции (то есть вызовет вопросы типа «что заставляет их смеяться?» или «что их так удивило?»). Но при съемке отвлеченного взгляда опасайтесь того, что зритель, следуя за взглядом модели, не ушел за рамки фотографии, упустив сам главный объект на фотографии – вашу модель.

Вариант В. Взгляд внутри кадра– В качестве альтернативы модель может смотреть на что-то (или кого-то) внутри кадра. Ребенок, смотрящий на мяч, мама, глядящая на своего новорожденного малыша, мужчина, с жадностью смотрящий на большую тарелку пасты…Когда вы даете объекту посмотреть на что-то внутри кадра вы создаете дополнительную точку интереса и связь между ним и основным объектом. Это также помогает создать «историю» на снимке.

3. Нарушайте правила композиции

Существует много правил создания композиций. Но иногда полезно знать правила, чтобы потом намерено их и нарушить, так как это может привести к занятным результатам.

Правило третей – это то, что можно нарушить с наибольшей эффективностью. Расположение объекта ровно по центру может создать впечатляющее изображение, но творческое размещение объекта на самом краю снимка тоже может иногда создать интересные образы.

Другое правило, о котором часто упоминается, состоит в том, лицо объекта и его взгляд был направлен к центру снимка. Это может очень хорошо сработать, но опять-таки правила иногда нужны для того, чтобы их нарушать.

4. Экспериментируйте с освещением

Еще один элемент случайности, который можно применить в портретной съемке – это способ освещения. Существуют почти неограниченные возможности, когда речь заходит об использовании света в портретах.
Специально для Lightroom.ru

Боковой свет сможет создать настроение, а подсветка и силуэтная съемка, чтобы скрыть детали объекта может сделать фото очень выразительным.

Использование таких методов как медленная синхронизация вспышки может создать впечатляющий эффект.

5. Уберите модель из зоны комфорта

Есть история одного фотографа, который делал корпоративную портретную съемку для бизнесмена в его доме. Было сделано много фотографии с головой и плечами, снимки за рабочим столом, напротив дипломов в рамках и другие типичные корпоративные фотографии. Все они получились довольно стандартными, но не было ничего выделяющегося из общей массы. Специально для Lightroom.ru

Фотограф и клиент сошлись в том, что было сделаны много полезных снимков, но захотели создать что-то «особенное». Фотограф предложил попробовать съемку с прыжками. Клиент поначалу заколебался, но все же решился выйти из зоны своего комфорта и начал прыгать прямо в костюме и галстуке!

Снимки получились удивительные, неожиданные и довольно забавные. Кульминацией съемки стал прыжок клиента в прямо бассейн на последнем снимке!

Хоть это и звучит немного «глупо», но в конечном итоге именно эти нестандартные фото и появились в журнале, так как издатели сочли их самыми интересными и достойными внимания читателей.

6. Создайте искренность

Иногда постановочные фото выглядят «слишком» постановочными. Некоторые люди не очень хорошо получаются на снимках когда позируют, поэтому лучше использовать метод погружения в естественную среду.

Фотографируйте свой объект на работе, с семьей или когда они занимаются тем, что нравится. Это позволит им почувствовать себя более непринужденно и, в конечном итоге, вы сможете получить несколько особенных снимков, Специально для Lightroom.ru на которых клиент будет выглядеть естественно и соответственно ситуации. Возможно, вам захочется применить большой зум-обектив чтобы захватить окружающую среду, почувствовав себя настоящим папарацци.

Это особенно хорошо работает при съемке детей.

7. Добавьте посторонний предмет

Добавив непривычный предмет на некоторые из ваших снимков, вы сможете создать альтернативные точки интереса, которые повысят интерес к фото.

Да, это может быть довольно рискованно, потому что вы отвлекаете внимание от основного объекта. Но такой способ поможет добавить ощущение истории и места на снимке, которая даст новое направление и придадут объекту съемки дополнительный уровень глубины, чего не было бы на фото без этого предмета.

8. Сфокусируйтесь на одной части тела

Используйте объектив с большим фокусным расстоянием или подойдите к объекту настолько близко, чтобы можно было сфотографировать лишь часть тела. Съемка рук, глаз, рта или даже нижней части тела оставит много пространства для воображения зрителя.

Иногда то, чего не хватает на снимке, говорит больше чем то, что присутствует.

9. Скройте часть вашего объекта

Вариацией идеи по съемке отдельных частей тела может быть сокрытие части лица или тела в портрете. Можно сделать это с помощью одежды, предметов, руками или просто вырезав лишнее со снимка.

Такой подход оставляет немного места для воображения зрителя, но фокусирует их на тех частях объекта, которые вы хотели бы подчеркнуть.

10. Сделайте серию снимков

Переключите камеру в режим серийной съемки и делайте сразу несколько фотографий.

Так вы сможете создать серию снимков, которые могут быть представлены одновременно, вместо единственного статичного фото.

Эта техника хорошо работает при съемке с детьми или другими активными объектами, которые меняют свое положение и позы в быстром темпе.

Заключение

Все что написано выше, поможет вам создать нестандартный креативный портрет. Но используйте данные приемы с умом. Многие из описанных выше способов, нарушают известные и классические приемы и правила. Но это не значит, что правилами следует пренебрегать. Наоборот, прежде чем начать пренебрегать правилами – нужно научиться им следовать. Только в этом случае, вы сможете сделать действительно креативный и оригинальный снимок, а не полную ерунду.

 

Автор: Darren Rowse

lightroom.ru

Как снять красивый портрет? Раскрываем секреты успеха

В статье мы расскажем, какая техника нужна для съемки портретов, разберем ошибки новичков и развенчаем пару стереотипных мифов

С массовым распространением цифровых камер, в том числе и зеркальных, количество начинающих фотографов стало расти не по дням, а по часам. Излюбленным жанром большинства новичков по праву считается портрет. В качестве моделей выступают родные и близкие, друзья и подруги, а организация съемки зачастую не вызывает никаких трудностей: «Лиза/Даша/Катя, давай сегодня пофотографируемся в парке? Только до обеда? Прекрасно, договорились». Однако портрет – жанр относительно сложный и требующий подготовки, без которой добиться приемлемого результата почти невозможно. В этой статье мы постараемся объяснить, какой для съемки портретов нужен комплект техники, разберем типичные ошибки новичков, а также развенчаем пару стереотипных мифов.

Подбор техники

Начнем с фундамента, то есть техники. Среди любителей принято считать, что для съемки качественных портретов нужен огромный комплект оборудования, цена которого исчисляется десятками тысяч долларов. Смею заверить: это неправда процентов на 90. Да, если ваша цель – гламурные fashion-фотосессии в стиле Карла Лагерфельда с применением пяти внешних вспышек, дымомашин и ветродуев, то малой кровью не обойтись: придется раскошелиться. Но в случае с классическим портретом все намного проще.

Правда, не настолько просто, как покупка «цифромыльницы» и бездумная съемка. Компактные фотоаппараты часто ограничены функционально и в них невозможно вручную устанавливать настройки. Из-за того, что в этом типе камер применяются крохотные сенсоры (матрицы), цветопередача и качество изображения у них гораздо хуже, чем у зеркальных камер. По той же причине с их помощью почти невозможно добиться приемлемого размытия фона, а ведь при съемке портрета очень важно отделить модель от заднего плана и добиться четких визуальных акцентов. Кроме того, на компакты нельзя установить нужную оптику. Без сторонних «прошивок» у них часто нет возможности снимать в формате RAW (ему мы посвятим отдельный материал). Наконец, если днем еще можно худо-бедно делать симпатичные кадры, то вечером качество снимков резко ухудшается: появляется значительный цифровой шум, а цветопередача становится еще менее точной. Вердикт неутешителен: компактность и качество – противоположные полюсы. И если вы все же хотите снимать на уровне, явно отличном от бытового, то придется смириться с тем, что в борсетку правильная камера уже не поместится.

Теперь мы хотим развеять заблуждение, что зеркальный фотоаппарат и светосильный объектив для него стоят не одну тысячу долларов. Новичкам «за глаза» хватит самых базовых «кропнутых» зеркальных камер (о том, что это такое, см. ниже), таких как Canon 600D или Nikon D5100. Они обойдутся в 500-520 и 480-500 долларов соответственно в комплекте со штатным зум-объективом 18-55 мм. А самый дешевый «полтинник» (объектив с ФР 50 мм) с максимальной диафрагмой 1.8 у обоих производителей стоит около 100-120 долларов. Получается, что такой комплект сопоставим по цене с продвинутыми «мыльницами» и беззеркальными камерами, так что имеет смысл подкопить немного денег и сразу взять солидную технику. Ведь скупой, как известно, платит дважды. Мы ни в коем случае не агитируем вас в пользу приобретения непременно зеркальной камеры, но хотим еще раз подчеркнуть, что в случае с «мыльницами» ваши возможности по съемке портретов и всех других жанров будут заметно ограничены.

И еще пара заблуждений насчет дорогой техники. Без сомнения, дорогая зеркальная камера с большим размером матрицы (так называемая полнокадровая) и 85-мм объектив с диафрагмой 1.4 или 1.2 обеспечат еще лучшую картинку, чем у любительских «кропнутых» зеркалок с «полтинником». Но если между мыльницей и «кропнутой» зеркалкой с «полтинником» в плане качества условно десять шагов, то между «кропнутой зеркалкой» и полнокадровой – максимум два. Пропорция, конечно, утрированная, но разницу в качестве передает более-менее точно.


Часто творческий подход и нестандартное мышление в сочетании с умелым обращением со светоотражателем, грамотными настройками, плюс минимальная обработка, значат гораздо больше, нежели дорогая техника (снято на скромный комплект Canon 60D + Canon EF 50 f/1.4). Фото с сайта hardnsoft.ru

Как правильно использовать фототехнику

Если у вас есть только «мыльница» с несменной оптикой или зеркальная камера со штатным («китовым») зум-объективом с диапазоном фокусных расстояний 18-55, 18-105 или 18-135 мм (самые распространенные значения), старайтесь не снимать при самом широкоугольном положении объектива, хотя бы немного увеличьте фокусное расстояние. В случае с зеркальными камерами старайтесь выбирать эквивалентное ФР (для полноформатной камеры) не менее 50 мм. Если это лицевой или погрудный снимок, то правильнее использовать фокусное расстояние 85 (55-мм объектив на камере с APS-C идентичен 82-88-мм в 35-мм эквиваленте). Так вы сведете к минимуму оптические искажения и получите максимально правдоподобные портреты. Снимая же крупным планом на фокусном расстоянии от 18 до 30-35 мм или в самом широкоугольном положении объектива «мыльницы», вы наверняка получите выпуклое лицо, неестественно большие нос и лоб: будет казаться, что человек болезненно опух.

Накамерная вспышка? Забудьте о ней, причем не важно, что у вас: компакт, «зеркалка» или даже смартфон. Ее можно использовать лишь в тех случаях, когда жизненно необходимо сделать хоть какой-то кадр: сфотографироваться вместе с друзьями или родственниками в полной темноте, например, на вечернем застолье на даче. Если же вы проводите портретную съемку с намеком на творчество, применять накамерную вспышку строго нельзя. Прямой свет в направлении от камеры на модель делает лицо человека визуально плоским, устраняет все тени и радикально ухудшает картинку. Считается, что кадр, снятый вспышкой «в лоб», – это технический брак. Профессионалы используют для съемки внешние вспышки, которые вместе с отражателями и рассеивателями размещаются под разными углами к объекту съемки (чаще всего под 45 градусов) и срабатывают одновременно с камерой благодаря синхронизаторам. Но этот вид съемки совершенно особый, он требует больших денежных вложений, а также значительных навыков в работе со студийным импульсным светом.

Новичку же из дополнительных аксессуаров хватит уже упомянутого отражателя. Причем он совсем не обязателен и пригодится только в солнечную погоду. Предпочтительнее брать варианты с радиусом 90 или 110 см, производитель не имеет значения. Большинство отражателей поставляются в формате «5 в 1», то есть с пятью различными по окраске кусками материала, которые меняются путем натягивания на каркас. Портретиста больше всего интересуют те, что с белым и золотистым покрытием. Преимущество отражателя в том, что, снимая модель против солнца или другого источника света, можно отразить и направить этот свет на человека. Белая поверхность отдает свет ровно в таком виде, в каком принимает, а золотистая делает его более теплым. Маленькое предостережение: золотистую поверхность стоит использовать, только если вы знакомы с базовыми принципами постобработки снимков и сохраняете их в формате RAW. В противном случае даже не пробуйте: может получиться кожа неестественного оранжевого цвета, которую скорректировать в JPEG-файлах будет очень сложно.


Кадр снят против солнца, но благодаря наличию двух отражателей модель получилась достаточно хорошо освещенной. Фото с сайта hardnsoft.ru

Время съемки, свет

Теперь – о времени съемки и о том, что лежит в основе любой фотографии: о свете. Многие начинающие фотографы привыкли снимать в первой половине дня ближе к полудню, аргументируя это тем, что «чем больше света, тем лучше». Увы, в такое время снимать портреты не стоит. Если вы решитесь фотографировать против солнца, на лицо и тело человека со стороны объектива не будет попадать прямой солнечный свет; как итог – фон будет чересчур светлым, а модель – слишком темной. Не забывайте, что камера видит чуть меньше деталей в светлых и темных участках, чем наш глаз, особенно это касается «мыльниц».

Если же вы поставите человека под прямой солнечный свет, получится совершенно некрасивая картинка. Часть лица «украсит» огромная треугольная тень от носа, а глаза, на которые ляжет тень от век и бровей, превратятся в черные дыры. Единственное спасение в такой ситуации – искать плотную тень от деревьев и снимать именно там, но, во-первых, вы будете жестко ограничены в плане мест, сюжетов и фонов, а во-вторых, в полной тени света может быть маловато, особенно если вы снимаете на «мыльницу» или даже зеркальную камеру со штатным объективом.

Когда же лучше снимать портреты? Идеальное время – ближе к закату, а точнее, за 2-2,5 часа до него. В это время солнце постепенно начинает садиться, свет становится мягче и приобретает теплый оттенок. Чем это выгодно? Во-первых, количество и объем теневых участков на природе существенно возрастает – солнечный свет падает под более пологим углом. Во-вторых, освещение становится не таким жестким, и за час-полтора до полного заката уже можно будет снимать человека на прямом солнечном свету. Тени от носа смягчаются, глаза благодаря другому углу падения света уже не превращаются в черные дыры. В-третьих, на закате можно снимать против солнца: разница в освещенности между светлыми и темными участками уже не так велика. А если еще взять помощника со светоотражателем…

Основы композиции портрета

Учитывать ли правила композиции? Да, да и еще раз да. Прежде всего – используйте правило золотого сечения. На случай, если вы еще незнакомы с ним, посмотрите на иллюстрацию ниже.


Изображение с сайта hardnsoft.ru

Как видите, линии пересекаются в четырех точках. Так вот: именно эти четыре точки принято считать центрами визуального внимания; именно недалеко от них лучше всего располагать главный объект съемки, в данном случае – фотомодель.

Если вы снимаете лицевой или погрудный портрет, около одной из верхних точек должен находиться глаз человека, на который вы умышленно делаете акцент. Если же вы снимаете поясной или ростовой кадр, то близко к одной из верхних точек должно быть лицо. Это правило, конечно, не догма: иногда его можно и нужно нарушать, причем лучшие кадры зачастую получаются с нарушением многих правил. Тем не менее, начинающим фотографам лучше тренироваться, учитывая мудрость веков. Со временем появится четкое понимание, когда правилами можно и нужно пренебречь.

Не забывайте и о пространстве для взгляда. Так, если человек смотрит вправо, его лицо должно располагаться в левой части кадра, если же влево – то в правой. Смотрит вниз – в верхней части, смотрит вверх – в нижней.


Классический пример кадра, снятого с учетом правила золотого сечения. Фото с сайта hardnsoft.ru

Как добиться красивой картинки

При съемке портрета зачастую нужно добиться как можно большей степени размытия заднего плана, чтобы максимально акцентировать внимание на модели. Какие же параметры влияют на размытие фона? Итак, запоминайте: фокусное расстояние (ФР) объектива, диафрагма, расстояние от модели до фона.

С фокусным расстоянием все просто: чем оно больше, тем сильнее размывается фон. Так, если вы используете объектив с переменным фокусным расстоянием, то есть «зум», при значении 55 мм фон будет размыт больше, чем, к примеру, при 35 мм. В случае с «мыльницами» старайтесь использовать приближение в той степени, пока оно еще остается оптическим: с определенного момента многие камеры используют цифровое приближение, а оно портит качество снимка.

С диафрагмой тоже особых сложностей нет. Чем больше она открыта, то есть чем меньшее значение диафрагмы установлено, тем сильнее размыт фон. Например, на диафрагме 5.6 задний план будет размыт сильнее, чем на 8.0. Если вы используете карманную камеру, в которой нет режимов с ручными настройками, установите сюжетную программу «Портрет» (обычно обозначается пиктограммой с изображением лица человека на диске режимов или в меню). В этом случае камера сама установит более-менее открытую диафрагму.

Вышеперечисленные параметры (фокусное расстояние и диафрагма) напрямую определяются камерой с ее настройками и объективом, а вот расстояние от модели до фона от ваших финансовых возможностей не зависит. Опять-таки, чем больше расстояние от модели до фона, тем сильнее он будет размыт. Представьте, что позади от модели примерно в 2-3 метрах находятся густые заросли. Даже самые дорогие объективы и фотоаппараты не позволят полностью их размыть. Но стоит отвести от них модель на 20-30 метров, как даже бюджетный штатный объектив обеспечит красивую и «глубокую» картинку, на которой объект съемки будет явно отделен от заднего плана. Даже «мыльница» продемонстрирует, что и с ее помощью фон может хоть немного размываться.

При наличии светосильного объектива, который позволяет установить такие значения диафрагмы, как 1.8, 2.0 или хотя бы 2.2, красота размытия фона перестает быть самым критичным параметром. Теперь главное – равномерность цвета фона. Лучше всего смотрится однотонный или близкий к этому фон, желательно зеленого или желтоватого цвета.


Кадр снят полноформатной камерой на фокусном расстоянии 135 мм с диафрагмой 2.0. Обратите внимание: дерево осталось предельно резким, а фон, расположенный в 40–50 метрах позади модели, полностью размыт. Фото с сайта hardnsoft.ru

Впрочем, бывают ситуации, когда размывать задний план не нужно. Например, вы хотите снять портрет перед Эйфелевой башней или возле какой-нибудь фактурной стены. В такой ситуации действуем строго наоборот: диафрагму чуть прикрываем, а модель подводим поближе к фону, насколько это возможно. Также при съемке человека по пояс или в рост с архитектурными объектами на заднем плане желателен широкоугольный объектив или штатный зум, у которого минимальное ФР 18 мм (для «кропа») или 28 мм (для полного кадра). В случае с «мыльницами» просто выбираем самое широкоугольное положение объектива.


Обратный пример. Кадр снят полноформатной камерой с объективом 50-мм и диафрагменным числом 1.4. Несмотря на то, что диафрагма полностью открыта, растения возле модели остались предельно резкими, виной тому – малое расстояние между ними и объектом съемки. Фото с сайта hardnsoft.ru

А как типоразмер сенсора (матрицы) камеры влияет на степень размытия? На фотографиях с одинаковой композицией и «крупностью» модели в кадре больше будет размыт фон на том снимке, который сделан полнокадровой камерой (размер сенсора по площади равен кадру 35-мм пленки), а не «кропнутой» моделью (т. е. с меньшим по площади сенсором). Все очень просто: на полнокадровой камере для получения того же масштаба изображения (при прочих одинаковых настройках) должен использоваться объектив с большим (во столько раз, во сколько меньше площадь сенсора «кропнутой» камеры) фокусным расстоянием. Например, по сравнению с камерой, оснащенной сенсором APS-C, – в 1,5-1,6 раза, а с сенсором Four Thirds – в 2 раза. Эти числа и есть тот самый пресловутый «кроп-фактор».

Технические тонкости съемки

Как фокусироваться? Лучше всего – по центральной точке. В настройках камеры выбираем режим фокусировки по одной точке (лучше по центральной, поскольку там всегда более чувствительный датчик) наводим ее на глаз, наполовину нажимаем кнопку спуска (т. н. полунажатие) и ждем, пока камера сфокусируется (обычно рамочка вокруг точки становится зеленой и камера подает звуковой сигнал). Если света много, то это займет долю секунды, если мало – может уйти 2-3 секунды. В совсем плохих условиях, возможно, и вовсе не удастся сфокусироваться. Тогда попробуйте просто сменить место или чуть повернуть модель к свету. В качестве альтернативы попросите человека взять в руки мобильный телефон и подсветить себе лицо.

После того как камера сфокусировалась, вы можете, удерживая полунажатой кнопку спуска, двигать камеру как вам угодно, то есть «кадрировать». Когда получите необходимую композицию – дожимайте кнопку спуска до конца. Маленькое предостережение: делать все это нужно оперативно, в течение 1-2 секунд. Сначала представьте себе готовый кадр, а уже потом начинайте его снимать, иначе может получиться, что либо вы сами чуть измените свое положение в пространстве, либо человек устанет стоять и немного сдвинется, и в итоге фокус попадет, скажем, на уши, а не на глаза.

Кстати, еще маленький совет: если вы приобрели светосильный объектив, то есть такой, у которого минимальное диафрагменное число – 2.8, 2.0, 1.8 или даже меньше (1.4, 1.2), не используйте это самое крайнее значение диафрагмы: как правило, на нем объектив будет либо недостаточно резок либо будет размывать объекты на заднем плане не самым эстетичным образом. Немного прикройте диафрагму – на ступень или хотя бы 2/3 ступени. Например, для объектива со светосилой 1.4 это будут числа 2.0 и 1.8, для 1.8 – 2.5 и 2.2, а для 2.0 – 2.8 и 2.5.

Как работать с настройками? При должных навыках обращения с камерой и знании того, как на ней включаются так называемые творческие режимы, рекомендуем выбрать «Приоритет диафрагмы» (обычно обозначается, как A или Av): в нем вы сами устанавливаете подходящие значения диафрагмы и чувствительности (ISO), а автоматика камеры подбирает выдержку (S, Tv).

В соответствии с классическим правилом безопасной выдержки, ее значение должно быть не больше, чем вычисленное по формуле 1/(ФР объектива при съемке), иначе велика вероятность получить смазанный кадр из-за дрожания рук и шевеления объектива. Например, для «полтинника» нужна выдержка 1/60 с и короче, для умеренного «портретника» (85-105 мм) – 1/100-1/125 с, а для 135-мм объектива – 1/150–1/200 с. Все сказанное справедливо для полноформатных камер. Для объективов, установленных на «кропнутые» камеры, выдержку нужно еще укоротить (пропорционально кроп-фактору). Например, для 50-мм объектива, установленного на камеру с сенсором APS-C, выдержка должна быть не длиннее 1/80-1/100 с.

А что делать, если автоматика предлагает более длинную выдержку? Тогда повышаем ISO до тех пор, пока выдержка не станет приемлемой. А если настройки вроде бы все правильные, но кадр получается уж слишком светлым или темным? Тогда следует воспользоваться шкалой поправки экспозиции – экспокоррекцией (ввести компенсирующее значение: при пересвете – в минус, а при затемнении – в плюс). В ручной режим, или Manual (M), советуем переходить в том случае, когда камера, даже с учетом поправки экспозиции, сильно ошибается; обычно такое бывает только при динамично меняющемся искусственном освещении (концерт, дискотека и т. п.).

Приятных вам съемок и шикарных портретов!

Источник: Hard’n’Soft

www.km.ru

Портретная съемка в домашних условия: от простого к сложному

Фотографировать людей любят все. И устраивать домашнюю фотосессию тоже любят все. Вот только результат почему-то не всегда радует. А раз так, то давайте попробуем разобраться в технике портретной съемки. Будем двигаться от простого к сложному и начнем со съемки портрета в домашних условиях.

Помещение и оборудование.

Подойдет любая, достаточно светлая комната с окном. Возле окна поставьте стул или кресло, а чтобы не мудрить с задним фоном, отодвиньте кресло или стул от стены метра на два, тогда фон получится размытым. Если такой возможности нет, придется делать фон. Он должен быть однородным, без цветовых переходов, лучше сероватого цвета. В принципе, фон можно сделать и белым, но тогда автоматика попытается его приглушить, а заодно затемнит и лицо модели, и вам придется повозиться с экспокоррекцией. Понадобится отражатель, с его ролью может справиться обычный кусок белого ватмана наклеенный на картонку.

Световое решение.

Эксперименты с освещением лучше оставить на потом, когда освоите базовые приемы. Начинайте с самого простого – съемки при дневном свете. Стул немного разверните к окну, тогда вашей модели будет легче сохранять естественную позу. Модель усадите правым боком к окну. Следите чтобы прямые солнечные лучи на ваш объект съемок не попадали, свет должен быть рассеянным. Справа от лица модели (по отношению к фотографу) поставьте отражатель. Располагайте его так близко, как только позволяет обзор видоискателя. Если все сделано правильно, лицо модели будет хорошо освещено.

Кадрирование.

Не старайтесь располагать модель строго по центру, будет гораздо лучше, если сместить объект слегка влево или вправо. Но не перестарайтесь! Помните правило «золотого сечения». Когда на фотографии много пустого пространства, она кажется неуравновешенной. И еще один важный момент – в кадре должно быть как можно меньше лишнего, оставляйте только те предметы, которые дополнят композицию, но не отвлекут внимания от модели.

Фокусировка.

При портретной съемке наводите резкость по глазам, они должны быть четкими, ясными. При повороте головы резкость наводится по ближнему к вам глазу. Совместите центр кадра с глазами, наведите резкость и поверните камеру так, чтобы в кадре были все нужные детали композиции. Теперь можно активировать затвор.

Как снимать.

Лучше со штатива. Если камера дает лишь возможность выбора одного из автоматических режимов, то смело выставляйте значение «портрет». На этом ваши творческие изыскания заканчиваются. Другое дело – камера с ручным режимом, здесь открывается простор для творчества. Наиболее удачным получится снимок если выставить режим А или Av (с приоритетом диафрагмы). Максимально откройте диафрагму, установите значение F2 или F2.8 – тогда в фокусе будет находиться только модель, а все что сзади и впереди размоется.

Портрет получится более выразительным еще и потому что появится возможность применить максимально короткую выдержку. У вас возрастет шанс поймать непринужденное выражение лица модели, а модели не придется напряженно ждать пока вы сделаете снимок.

Еще хотелось бы отметить один важный момент: портреты лучше снимать при мягком свете утром или ближе к вечеру. Очень хорошие условия для фотосъемки в пасмурную погоду. Равномерное, мягкое освещение способствует получению хорошо проработанных мягких портретов. Благодаря уменьшенному диапазону яркостей, на фотографиях будет больше деталей. Самое неудачное время для съемки — это середина солнечного дня, полдень. Солнце находится высоко, свет ослепительно яркий, а тени получаются резкими и глубокими. При съемке в тени лица получаются почти черными. В таких случаях нужно включать режим заполняющей вспышки.

Это может быть вам интересно:

ladyemansipe.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Авторское право © 2021 Es picture - Картинки
top