Как правильно сохранять фото после обработки в фотошопе: Сохранение файлов в Adobe Photoshop

Содержание

Как настроить цветопередачу в Lightroom и Photoshop для публикации в интернете?

Иногда после обработки фотографий в Lightroom или Photoshop у некоторых пользователей фотографии отличаются по цветам и контрасту при сохранении и загрузке их в интернет, просмотре в другом графическом редакторе или просто на компьютере. Выглядят не так, как в фотошопе или лайтруме.

Например, наша афиша выглядит в фотошопе как на первой картинке, а при сохранении превращается во вторую картинку:

Чтобы ваши фотографии одинаково правильно отображались после сохранения и сохранили свой цвет и контраст, нужно правильно настроить программы, фотошоп и лайтрум.

Интернет, практически все мониторы и экраны телефонов работают в режиме передачи цветов sRGB, следовательно, нам нужно настроить программы так, чтобы они сохраняли и показывали нам на мониторе изображение в sRGB.

Export Location — Размещение файлов

Список Export To: содержит два варианта, папка с оригинальными фото (Same folders as original photo) , или особая папка (Specific folder).

Если выбран Specific folder, то маленький треугольник открывает последние использованные варианты. С помощью кнопки Choise… можно указать любую папку на компьютере.

Опция Put in Subfolder: создает вложенную папку с нужным именем.

Add to This Catalog добавляет экспортированные файлы в каталог Lightroom. Если выбрать Stack with Original то снимки будут связаны в стеки с оригиналами, подобно тому как это происходит при отправке снимка в Photoshop.

Existing Files: выбор действий при совпадении имен файлов. Я оставил пункт Ask what to do – спрашивать что делать.

Редактируйте при помощи смарт-превью

Смарт-превью (Smart Preview) – это как магия. Lightroom может создать меньшие версии ваших снимков внутри каталога, чтобы вы могли продолжить редактирование, если отключитесь.

Это очень полезно для владельцев ноутбуков с огромными фотоколлекциями на внешнем жестком диске. Когда пора оставлять жесткий диск дома и отправляться в путь, вы сможете продолжить редактирование благодаря Смарт-превью.

Ещё одна ключевая функция для Смарт-превью: можно редактировать с их помощью и наслаждаться повышенной производительностью. Вот как это работает: файлы смарт-превью меньше, чем RAW. С ними можно работать быстрее, чем с оригиналами, даже когда есть доступ к полному разрешению. Мы можем заставить Lightroom использовать Смарт-превью вместо оригиналов во время редактирования.

Чтобы работать со Смарт-превью, перейдите в окно Параметров (Preferences) Lightroom и выберите вкладку Производительность (Performance). Поставьте галочку Использовать Смарт-превью вместо оригиналов для редактирования (Use Smart Previews instead of Originals for image editing), чтобы активировать функцию.

File Naming – настройки именования файлов

При экспорте можно оставить названия снимков как есть или же переименовать их согласно какому-нибудь правилу. Раскрывающийся список Template содержит несколько шаблонов, а так же пункт Edite, в котором можно задать свой способ именования файлов.

Один из самых удобных шаблонов это Custom Name – Sequence. Если вы не хотите морочить своих клиентов названиями типа IMG_1660. То выберите этот шаблон, введите название, например «Мери_Поппинс» и вы получите файлы вида: Мери_Поппинс-1 Мери_Поппинс-2 Мери_Поппинс-3 …

Но больше всего возможностей открывается если выбрать пункт Edite

На скриншоте шаблон который к оригинальному имени файла добавляет суффикс web-900px_C, что означает, у меня, что файлы подготовлены для интернета, с шириной в 900px и снабжены копирайтом.

В этом редакторе можно манипулировать именем файла, именем папки, способом нумерования, датой, и метаданными. Думаю, этого хватит для самых экзотических запросов. Свои конструкции так же можно сохранять в шаблоны.

Расширение файла (jpg, tiff, и т. п.) добавляется автоматически, в зависимости от выбранного типа файла.

Перетаскивайте и организовывайте пресеты

Я люблю пресеты Lightroom. Это настройки, активируемые в один клик и используемые для стилизации или коррекции изображений. Если ваш каталог Lightroom такой же как у меня, со временем вы наверняка накопили слишком много пресетов и неплохо было бы их почистить.

Элементы панели пресетов можно перетаскивать, чтобы изменить их порядок и организовать по папкам.

Нужна новая папка? Просто кликните правой кнопкой мыши по панели пресетов и выберите Новая папка (New Folder). Дайте ей имя и получите еще одну группу, куда можно организовать необходимые пресеты.

Я предпочитаю разбивать их по базовым категориям, например, фильмовый стиль, черно-белое и т.д. Я также завел папку «избранное» с пресетами, которые использую чаще всего. Иметь большую коллекцию – это хорошо, но не забывайте периодично ее чистить.

File Setings – настройки форматов файла

Тут все просто, в зависимости от выбранного типа файла, отображаются его настройки. Например для типа файла JPEG можно выбрать цветовое пространство, и степень сжатия. Причем качество указывается не как в Фотошопе по 12 бальной шкале, а в процентах. Максимальному качеству соответствует 100 (минимальные потери при сжатии).

Рассмотрим настройки при экспорте в формат DNG (digital negative).

File Extension: dng или DNG – маленькие или большие буквы в расширении.

JPEG Preview: размер сохраненного привью, увеличивает файл и ускоряет просмотр.

Image Conversion Metod: Лучше использовать метод Preserve Raw Image. Используйте Convert to Linear Image – только если уверены, что это необходимо для вашего типа Raw файлов.

Compressed (lossles): сжатие (без потерь) – уменьшает файл вдвое.

Embed Original Raw File – включить оригинальный Raw файл – фактически хранит два файла, размер пропорционально увеличивается (для Canon вдвое). Оригинальный Raw можно будет извлечь используя Adobe DNG конвертор.

С чего начать?

Касаться обработки фото, сегодня мы не будем. Так как это тема не одной статьи. Там столько фишек и интересных вкусностей, которые мы будем рассматривать по отдельности в каждой статье, для детального понимания программы.

И так, вы обработали фотографию, исправили контрастность, яркость, насыщенность, вытащили детали из теней, убрали засветы, выровняли цвет неба, если это пейзаж. А может быть отретушировали кожу, убрали прыщики, неровности кожи, отбелили зубы, если это портрет.

Одним словом, вы поработали с изображением и решили сохранить.

Вот с этого момента, мы начнем детально описывать все действия.

Image Sizing – изменение размера фотографии

Позволяет изменять размер картинки, например для публикации в интернете.

Поставьте галочку Resize to Fit и в раскрывающемся списке станут доступны следующие пункты:

Wigth & Height (ширина и высота) устанавливает ограничение по ширине и высоте изображения. Например при значениях 900х600. Фото горизонтальной ориентации будет экспортировано размером 900х600, а портретной 400х600.

Dimensions (размеры) ограничение по длинной и короткой стороне. При значениях 900х600. Горизонтальное фото будет экспортировано с размерами 900х600, а вертикальное 600х900.

Long Edge (длинная сторона) Short Edge (короткая сторона) Задается одна из сторон, другая рассчитывается исходя из пропорций фотографии.

Галочка Don`t Enlarge – запрещает увеличивать фотографию, изменение размеров будет происходить только в меньшую сторону.

В раскрывающемся списке можно указать единицы измерения: пиксели, дюймы или сантиметры. А так же разрешение (плотность пикселей) пиксель на дюйм (pixels per inch) или пиксель на сантиметр (pixels per cm).

Печатающие устройства редко ориентируются на разрешение (пикселей на дюйм), обычно размеры печати задаются в явном виде: нужна фотография 20х30 см!

Поэтому, можете не обращать внимание на этот параметр, (300 там или 240, это не важно). И измерять ваши изображения в пикселях. Для цифрового изображения это единственно объективный показатель.

Фотография размером 4272х2488 это снимок размером 12 мегапикселей. И его можно напечатать как размером 10х15 см, так и А3. А вот если я захочу его поместить в свой блог, то уменьшу до размеров 900х600 пикселей.

Отключенная подсветка поможет сфокусироваться на снимке

Иногда мне нужно сфокусироваться на снимке, с которым я работаю, а не интерфейсе Lightroom. Именно здесь приходит на помощь режим Отключенная подсветка (Lights Out).

Чтобы активировать этот режим, нажмите L, находясь в окне Библиотеки (Library). Пространство вокруг снимка затемняется, и он выглядит ярким и четким. Снова нажмите клавишу и пространство станет совершенно черным. Очередное нажатие L возвращает исходный вид.

Отключенная подсветка отлично работает как при просмотре одной фотографии, так и при работе с сеткой. Ключевая функция – интерфейс затемняется, чтобы вы могли фокусироваться на фотографии.

Outout Sharpening – добавление резкости

Применяется дополнительно к резкости заданной в модуле Develop.

Можно выбрать тип: монитор, матовая бумага или глянцевая бумага, и степень: низкая, стандартная или высокая.

Известно, что при уменьшении изображения с хорошей резкостью, картинка становится чуть замыленной. В Photoshop, есть специальный режим для этого Bicubic Sharper.

В Lightroom, после уменьшения картинка выглядит достаточно резкой. Алгоритм слегка усиливает резкость границ, это нечто среднее между обычным Bicubic и Bicubic Sharper режимами. Но на мой вкус резкость можно улучшить, выставив в настройках Sharper For: Screen Amount: High.

Вот примеры фрагмента, резкая фотография была уменьшена с 3184 до 1280 пкс по ширине. Вверху: простое уменьшение размеров в lightroom, внизу: уменьшение с повышением резкости Screen (High).

Остерегайтесь клиппинга!

Клиппинг относится к потере деталей света или тени. По существу, когда во время постобработки вы переусердствуете, яркие участки будут пересвечены или тени потеряют важные детали.

Это может произойти и при съемке, если неправильно экспонировать снимок, но также встречается на этапе обработки.

Такой проблемы можно избежать, если нажать клавишу J на клавиатуре, находясь в модуле Обработка (Develop). Либо кликните на маленькие треугольники в верхних углах Гистограммы (Histogram), включив функцию.

Красные участки показывают засвеченные места, а синие – потерю деталей в тени. Перетяните слайдеры назад в их диапазон, если хотите избежать неправильного экспонирования.

Metadata – экспорт метаданных

Minimize Emdeded Metadata – удаляет почти все метаданные из снимка. Остается только строчка из IPTC Copyright, конечно, если она была заполнена. Все же остальное: сведения о камере, условия съемки, программное обеспечение, бесследно исчезает.

Удобно, если вы не хотите информировать об этом других людей.

Write Keywords as Lightroom Hierarhy – если вы используете иерархию в ключевых словах, то при включении данной опции, они будут записаны в экспортных файлах так же в виде иерархии (если в кейворде включена опция Export Containing Keywords).

Add Copyrate Watermark – добавляет в левый нижний угол фотографии строчку из IPTC Copyright:

К сожалению, нельзя изменить шрифт, написание и размеры «водяного знака».

Улучшите производительность

Если Lightroom работает медленно, могу предложить три способа то исправить:

На вкладке Параметры > Производительность (Preferences > Performance) снимите галочку Использовать графический процессор (Use Graphics Processor).
На вкладке Параметры > Обработка Файлов (Preferences > File Handling) увеличьте размер в поле Настройки кэша RAW файлов (Camera Raw Cache). Себе я установил 30 Гб.
Периодически запускайте Файл > Оптимизировать каталог (File > Optimize Catalog).

Post-Processing — пост обработка

Тут можно задать действия, выполняемые со снимками после экспорта. В раскрывающемся списке After Export содержатся следующие пункты:

Do nothing – ничего не делать, выбрано по умолчанию.

Show in Explorer – открывает папку с экспортированными снимками. Очень удобно, я часто использую этот пункт. Жаль только, что если папка уже открыта, то Lightroom не переключается на нее а открывает папку еще раз.

Open in … — открыть в редакторе.

Go to Export Actions Folder Now – показывает папку Export Actions, куда можно добавлять ярлыки приложений или Дроплеты Photoshop. Довольно мощный механизм автоматизации в Lightroom. Ниже я покажу один из примеров его использования.

Сохранения фото

Весь пример я буду показывать в Лайтруме 5, на русской версии. Если у вас софт на английском, делайте все последовательные действия, вот и будет вам перевод. Ощениться не возможно! Те же самые действия, будут и для 3 и для 6 версии, суть неизменна.

Есть 2 способа сохранения

1 способ

Допустим, у нас есть обработанный файл, который вы хотите сохранить.

Нажимаем правой клавишей мышкой по основной (большой) фотографии. В выпадающем меню выбираем Экспорт.

Далее, появляется вкладка меню, где необходимо выбрать нужные параметры.

Вкладка Экспорт. Я всегда экспортирую В выбранную папку. Указываю путь, сразу. В этом подменю, есть еще пункты: Выбрать папку позже и Поместить в папку с оригиналами, нажав на стрелочку.

Поместить в подпапку. Здесь я галочку не ставлю.

Добавить этот каталог, здесь тоже галочка не нужна.

Если файл существует. Здесь я выбираю пункт – Спросить о действии.

Заменить имя на – ставлю галочку и выбираю Задать имя. Я люблю контролировать весь процесс, поэтому имя я задаю сразу.

Категорию Видео, мы пропускаем, нам оно не нужно.

Останавливаемся подробно на категории Формат файла. Качество ставим 80, это в хорошем качестве. Если хотите самое лучшее, ставим значение 100.

Формат: JPEG. Есть еще PSD, TIFF, DNG, Оригинал. Нас интересует экспорт в jpeg.

Далее, нас интересует цветовое пространство sRGB. Другое нас не интересует!

Следующая категория Размер изображения. С этим пунктом я не работаю. Как я писал выше, я люблю все контролировать, и если мне необходимо обрезать фотографию я пользуюсь фотошопом.

Следующая категория – Резкость вывода. Я так же ей не пользуюсь, она не нужна.

Метаданные. Я ставлю Все. Что это такое. Это все данные о фотографии. Какая выдержка, какая диафрагма использовалась, ISO, модель камеры, модель объектива и другая полезная информация.

Далее, Водяной знак. Давайте здесь остановимся тоже поподробнее. В лайтруме есть возможность выставить знать копирайта к каждой фотографии. Что это такое, давайте рассмотрим на примере. Ставим галочку. Кликаем по стрелочке, открывается подменю. Выбираем в нем Редактор водяных знаков.

Открывается меню редактора. Как видите, я написал в тексте свою фамилию. Она используется как копирайт к фотографии.

Здесь можно поработать со шрифтом, с тенью, с цветом, с прозрачностью, в каком краю располагать копирайт и так далее.

Чтобы добраться до других опций, передвиньте бегунок вниз или нажмите на стрелочку. Здесь нас ждет еще часть параметров, над которыми можно поработать. Поэкспериментируйте, посмотрите, что получится. Не бойтесь, всегда можно нажать кнопку Отмена.

Например, данной функцией копирайта в Lightroom 5 я не пользуюсь. В начале пользовался, как только начинал осваивать данный софт. Сейчас, при необходимости, я делаю все доработки в фотошопе.

Последний оставшийся пункт экспорта, это Постобработка. Я ставлю – Ничего не делать. Если мне необходимо доработать фотографию, я делаю это, когда обработаю все снятые фотографии.

И наконец, нажимаем кнопку Экспорт.

Вот и все, ваша фотография экспортировалась в нужную вам папку. Смотрим и радуемся результату.

2 способ

Второй способ экспорта, это через главное меню. Файл – Экспорт.

А далее, все тоже самое, что описано выше…

Export Preset — использование предустановок при экспорте

Поскольку при экспорте задается множество настроек, и зачастую нужны одни и те же варианты, то удобно использовать их в виде пресетов. В Lightroom это сделано довольно удобно.

Слева в окне экспорта, есть секция, со списком пресетов, и двумя кнопками добавить Add и удалить Remove пресет.

По умолчанию, создано два пресета: Export to DNG и For E-Mail, а так же папка пользовательских пресетов Users Presets.

Создать свой пресет очень просто. Настройте экспорт, и нажмите кнопку Add. После чего введите названия своего пресета, и он добавится в левую колонку.

(Как видно на скриншоте, я создал два собственных пресета, это For Web 900px © и Full size JPEG).

После чего они становятся доступны в этом окне, и в меню File, где их можно использовать, не открывая окна экспорта.

После того как экспорт запущен, его выполнение отображается в левом углу верхней панели Lightroom:

Там же его можно отменить, щелкнув по крестику.

Экспорт нескольких фотографий

Чтобы сохранить группу фотоснимков после обработки, потребуется закрыть окно редактора. После чего в библиотеке выделить сразу несколько изображений. Выделяется здесь всё также, как и в системе (Ctrl+A выделяет все фото; при выборе мышью с зажатым «shift» или «ctrl» выделяет только часть фото). Завершив выделение можно клацнуть «Экспорт» и отправить группу изображений сохранятся в нужном месте.

Выделенные изображения различаются более светлым окружением. Таким образом можно не только просто сохранять снимки, но и добавлять к ним пресеты.

Ослабьте действие пресетов

Мы уже говорили об организации пресетов, но вот отличный совет, как поменять их использование.

Есть пресеты, которые я люблю, но я хочу слабее их применять. Вместо полной силы эффекта, было бы неплохо иметь возможность наложить его как слой в Photoshop и сократить непрозрачность.

Именно для этого был придуман плагин The Fader. Скачайте его, а затем перейдите в меню Файл > Менеджер плагинов (File > Plug-In Manager) для установки.

После установки перейдите в меню Файл > Подключить дополнительные устройства > The Fader (File > Plug-in Extras > The Fader), начав использовать новый плагин. В выпадающем списке можно выбрать пресет и применить его. Сократите слайдер Непрозрачность (Opacity), отрегулировав силу эффекта.

Быстрая коррекция для задания соотношения сторон

Вы можете быстро установить определенное соотношение сторон для целого ряда фотографий, используя панель Быстрая коррекция (Quick Develop) в модуле Библиотека (Library). Выберите нужные фотографии, затем кликните по маленькой стрелочке рядом с пунктом Сохраненный пресет (Saved Preset) и используйте выпадающее меню Пропорции обрезки (Crop Ratio), чтобы выбрать нужное соотношение. Закончив с этим, можете вручную подправить кадрирование каждой фотографии при помощи инструмента Обрезка.

Lightroom или Camera Raw?

Adobe Lightroom и Adobe Camera Raw построены на общем движке, и потому обеспечивают абсолютно идентичное качество конвертации RAW-файлов. Разница между ними в том, что Lightroom представляет собой самостоятельную программу, в то время как ACR встроен в Adobe Photoshop в виде плагина. Если для редактирования ваших снимков вам достаточно средств Lightroom, то, конечно же, Photoshop вместе с ACR вам ни к чему. Однако если вы, как и автор, предпочитаете кропотливо обрабатывать каждую фотографию – без Фотошопа вам не обойтись, и в этом случае в качестве RAW-конвертера целесообразно будет использовать Adobe Camera Raw. Кроме того, я нахожу, что поставляющийся вместе с Фотошопом каталогизатор Adobe Bridge обладает более широким спектром возможностей, чем модуль Library в Adobe Lightroom, да и лайтрумовская система каталогов не кажется мне удачной. Интерфейс ACR выглядит несколько аскетично по сравнению с гламурным Лайтрумом, но лично мне такой суровый минимализм вполне по душе.

Цветокоррекция

Возвращаемся в раздел Basic, в подразделе Presence находим Saturation и Vibrance. Эти параметры отвечают за цветовую насыщенность фотографии — чем больше насыщенность, тем «цветастее» картинка.

Saturation изменяет насыщенность всего кадра линейно, изменять этот параметр нужно с осторожностью, чтобы не «пережечь» и так насыщенные участки или не сделать людей желтокожими.

Vibrance работает более интеллектуально, воздействуя только на средненасыщенные области и не затрагивая участки с минимальной и максимальной насыщенностью. Это позволяет раскрасить кадр более аккуратно с минимумом побочных эффектов. Именно поэтому рекомендуется использовать Vibrance, а не Saturation в большинстве случаев. В ситуациях, когда фотография изначально сильно неравномерна по насыщенности, можно использовать трюк «Saturation в минус, Vibrance в плюс». Это сделает картинку более однородной по цвету.

Если требуется изменить насыщенность не всех цветов сразу, а выборочно (например, сделать небо голубее или листву зеленее), выбираем подраздел HSL в разделе HSL/Color/B&W, и чуть ниже Saturation. Регулируем насыщенность нужных цветов соответствующими им ползунками.

Не стоит забывать, что цветовая насыщенность — это как соль в руках повара. При разумном использовании она делает пищу вкуснее, а при бестолковом может испортить блюдо напрочь. Как известно, лучше блюдо недосолить, чем пересолить. Интернет полон картинок с кислотными, режущими глаз цветами, выглядит всё это дело печально. Во всём нужно знать меру.

Как сохранить пресет в «Лайтруме»

Помимо того, пользователю может потребоваться переименование файлов, поскольку изображения c названием Foto уже были сохранены в каталоге при предыдущем экспорте. В этом случае следует выбрать из выпадающего списка Template пункт Filename. Текущие названия файлов будут сохранены. Далее следует создать из обновленных настроек предустановку, щелкнув по кнопке Add внизу в области Preset, находящейся в диалоговом окне Export. Пользователь может присвоить ей название. Это следует сделать в открывшемся диалоговом окне New Preset. Как сохранить пресет в «Лайтруме»? Необходимо просто нажать на кнопку Create («Создать»).

Выбор и импорт фотографий в Lightroom

Возвращаясь из очередного путешествия с флешкой забитой фотографиями, в первую очередь я их импортирую в Lightroom (File – Import Photo and Video). Далее я просматриваю все снимки и удаляю неудачные или неполучившиеся кадры, дубли и другие фотографии, которые вряд ли пригодятся. Некоторые фотографии я оставляю, но не обрабатываю. Оставшиеся фотографии отлично подходят для домашнего архива или написания отчета о путешествии, но большинство из них не годится для фотостоков. Из 300-400 фотографий я выбираю 10-30 штук, которые можно попробовать загрузить на фотостоки для продажи и уже с ними начинаю работать.

Обращаю внимание, что снимаю я только в RAW и Лайтрум, очевидно, поддерживает этот формат.

Тип экспортируемого изображения

В области File Settings можно выбрать формат сохраняемого файла из выпадающего списка Format.

При экспорте JPEG-изображений справа от этого перечня появляется горизонтальный ползунок Quality. От качества сохраняемых фотографий зависят размеры файлов. Отметка 80 на ползунке Quality является гарантией оптимального соотношения качества фото и размера его файла. Для передачи изображения человеку, у которого нет редактора «Фотошоп Лайтрум», следует выбрать из выпадающего списка Color Space пункт sRGB.

При указании других форматов для файла появляется возможность настроить дополнительные параметры цветового пространства, глубины цвета и степени сжатия.

При желании можно изменить в области Image Sizing размеры фото. Для этого следует установить флажок Resize to Fit и ввести необходимые параметры снимка для экспорта.

Пропорции

Последний вид вспомогательной сетки позволяет увидеть несколько вариантов соотношения сторон одновременно. Это очень полезно, если возникает необходимость обрезать снимок для разных целей. Активировать нужные можно в меню Инструменты > Сетка при обрезке > Выбрать пропорции (Tools>Crop Guide Overlay>Choose Aspect Ratios).

Снимок: James Paterson

Закладка Tone Curve

Ниже закладки Basik расположена вкладка Tone Curve. Здесь можно выполнить более тонкие изменения тона или резкости фото, используя кривые. Работа может производиться в одном из цветовых каналов. Пипеткой можно выбрать определенный участок редактирования. В этой же закладке выполняется работа с оттенком (Hue), насыщенностью (Saturation) и яркостью (Luminance) цветов. Причем каждый из них допускается корректировать по отдельности. Работа может выполняться в одной из трех вкладок — HSL, Color и Grayscale.

Таким образом, мы с вами разобрались в том, как сохранить фото в «Лайтруме» и как их обрабатывать в этой программе. Конечно же, этот редактор попроще того же Photoshop, однако с его помощью можно получать вполне качественные изображения.

Кадрирование

Выбираем инструмент Crop Overlay на верхней панели под гистограммой, его кнопка выглядит как прямоугольник с сеткой внутри. Соотношение сторон для подрезки ставим Original (как у исходного снимка) или 2×3. Кадрирование с произвольным соотношением сторон (Custom) без острой нужды использовать не рекомендуется. В процессе изменения размеров кадра поверх изображения накладывается сетка, помогающая использовать правило третей для композиции кадра. После подрезки выравниваем горизонт или центральную вертикаль при помощи ползунка Angle. Для завершения кадрирования нажимаем кнопку Done в правом нижнем углу экрана.

Контроль над рамкой

Чтобы начать кадрирование, перетяните края рамки, либо просто зажмите левую кнопку мыши и начните перетаскивать курсор внутри фотографии, самостоятельно обозначив рамку. Нажатие Х переключает режим между вертикальной и горизонтальной перспективой. Если при перетягивании рамки удерживать нажатой клавишу Alt, она будет расширяться и сужаться относительно центра, а не одного из краёв. Удерживание Shift временно фиксирует соотношение сторон.

Автоматически скрывайте панели

Я выполняю большую часть работы по редактированию на крошечном экране ноутбука, поэтому свободное место – это постоянная проблема. Трудно предоставлять достаточно пространства снимку со всеми контрольными панелями, которые есть у Lightroom.

Кликните правой кнопкой мыши по ленте фотографий, а также по левой и правой панели, выбрав Автоматически скрывать и отображать (Auto Hide & Show). Это скроет панели, оставив больше места для ваших снимков. Когда панель понадобится, достаточно просто навести на нужный угол и она появится.

Автор: Andrew Childress

Шумоподавление

Открываем раздел Detail, там видим подраздел Noise Reduction. Нас интересуют два ползунка — Luminance (цифра 1 на скриншоте) и Color (цифра 2 на скриншоте). Первый подавляет яркостный шум, второй — цветовой. Настраивать шумодав удобнее всего, увеличив фотографию до масштаба 1:1 или больше.

Яркостный шум выглядит как зернистость на однотонных участках фотографии. Цвет зерён не отличается от тона участка, на котором эти зёрна присутствуют, варьируется только их яркость. Чем выше ISO, на котором сделан кадр, тем сильнее на нем выражен яркостный шум. По умолчанию параметр Luminance стоит на нуле, то есть подавление яркостного шума отключено. Так как внутри камеры при съёмке в JPEG шумодав работает даже на минимальных ISO, то картинка в Lightroom при настройках по умолчанию выглядит хоть и более детальной, но и более зернистой по сравнению с внутрикамерным JPEGом. Чтобы получить картинку, похожую на внутрикамерную, ползунок Luminance нужно выставить на значение 15-20 для фотографий, снятых на минимальных ISO. Если фотография снята на более высоком ISO и такого уровня шумоподавления не хватает, можно увеличивать Luminance выше, пока зернистость не уменьшится до приемлемого уровня. Однако, тут нужно быть осторожным, так как шумодав вместе с шумом удаляет и мелкие детали изображения. Если выкрутить Luminance слишком сильно, картинка станет неестественной, «пластилиновой».

Цветовой шум похож на яркостный, только его зёрна отличаются от общего тона по цвету. Это такие разноцветные пиксели, делающие картинку «грязной». Для борьбы с цветовым шумом используется ползунок Color. По умолчанию он выставлен на значение 25, чего хватает в большинстве случаев. Поднимать значение выше имеет смысл, когда фотография снята на очень высоком ISO и/или очень убогой камерой. Также более сильное шумоподавление может быть необходимо при глубокой цветокоррекции. Например, если вы увеличиваете насыщенность неба так, что оно из светло-голубого превращается в синее, на некоторых участках картинки могут появиться характерные шумовые артефакты (цифра 3 на скриншоте). Чтобы их устранить, понемногу увеличивайте значение Color до уровня, когда артефакты исчезнут.

Уменьшение «веса» фотографии

Под уменьшением веса обычно понимают изменения изображения, которые направлены на сокращение объема дискового пространства, необходимого для хранения файла изображения. Иначе «веса» файла, измеряемого в мега- или килобайтах.

Высота и ширина фото в пикселях при данной обработке не изменяется. Давайте посмотрим, как это работает в графическом редакторе.

Открываем в paint.net нужный файл. В панели управления выбираем пункт «Файл», кликаем «Открыть».
Выбираем нужное фото. Фото загрузилось.
Затем снова выбираем пункт «Файл», кликаем «Сохранить как…».

Во всплывающем окне есть параметр «Качество». Он изменяется перемещением ползунка. При этом в окне предварительного просмотра можно оценить качество будущего файла. Сразу же происходит и оценка его «веса» после того, как будет произведено сохранение. Вес фото с двух-трех мегабайт можно понизить до 200-300 килобайт. Это зависит от самого изображения и от Ваших требований к уровню качества.

Рекомендуем оценивать качество будущего снимка , сравнивая две небольшие одинаковые области на изображениях. Лучше всего выбрать хорошо сфокусированный участок фото с однородным освещением и цветом. Так легче заметить недостатки, если они возникнут при очень сильном снижении качества.

Уменьшение размера фото изменением качества изображения

Вот, собственно и все. Файл сохранится. Весить он будет меньше раз в 10.

Креативно кадрируйте

Вы наверняка знаете, что можно войти в режим обрезки, нажав клавишу R в модуле Обработка (Develop).

Однако, вы могли не знать о разнообразных сетках, которые можно расположить поверх снимка во время обрезки.

Этот скриншот демонстрирует различные сетки обрезки. Опробуйте их для более креативного кадрирования.

Находясь в режиме обрезки, нажмите клавишу O, прокручивая разные варианты. Они могут предложить отличные идеи, как необычно обрезать ваши снимки. Попробуйте разместить ключевые части фотографии на пересечении линий, чтобы привлечь взгляд.

Упражнения

Выберите 10 фотографий, по возможности, различных форматов (RAW-файлы, JPEG, TIFF, PSD). А) С помощью Google Picasa нанесите одновременно на все выбранные изображения простейший текстовый водяной знак. Засеките, сколько времени прошло от момента добавления маркируемых изображений в библиотеку до сохранения (экспортирования) маркированных изображений в формате JPEG. Б) С помощью Adobe Lightroom нанесите одновременно на все выбранные фотографии текстовый водяной знак, равный по содержанию и подобный по оформлению марке из действия «А». Засеките, сколько времени прошло от момента добавления маркируемых изображений в каталог до сохранения (экспортирования) маркированных изображений в формате JPEG. Сравните временные промежутки, за которые Вы выполнили действия «А» и «Б». С помощью какой программы Вам удалось нанести простейший текстовый водяной знак быстрее? Насколько велика разница во времени?
Нанесите с помощью текстовый водяной знак в стиле «бегущая строка» одновременно на верх, центр и низ изображения подобно тому, как иллюстрирует картинка ниже:

Примечание:

1 Предполагаю, что изображение-основа для графического водяного знака у Вас уже есть. В противном случае познакомьтесь с уроками «Как создать водяной знак?» и «Как придумать водяной знак?» Обратно к тексту.

Как нанести водяной знак: 3 инструмента #3

Дополнительные настройки

Параметры резкости предназначены для струйных принтеров и экранов. В случае с фотокнигами технологии печати иные, но из этого не следует, что снимки не нуждаются в шарпенинге. Обычно хорошо работают последовательно выставленные настройки «матовая бумага», «стандарт». Однако они будут лишними в случае с женским портретом. Поэтому следует попробовать услугу печати тестовой фотокниги. Остальные настройки можно выставить по своему усмотрению. Далее нужно минимизировать метаданные и выбрать «Открытие каталога после экспорта». Как сохранить пресет в «Лайтруме» для экспорта изображений макета? Для этого надо нажать на кнопку Export.

Золотое сечение

Удивительным образом соотношение 1:1.618 проявляется в совершенно разных формах, от спиралей на ракушке наутилуса до портрета Джоконды. В фотографии считается, что именно оно стало основой для правила третей с той разницей, что линии располагаются ближе к центру. Расположив важные элементы на их пересечении, вы получите более сбалансированный кадр.

Снимок: James Paterson

Настройки экспорта для создания фотокниги

Сохраненные изображения можно использовать практически в любом редакторе. Фотокнига является прекрасным подарком для друзей и родных. Как сохранять в «Лайтруме» снимки, предназначенные для последующего оформления ими брошюры?

Для начала следует выбрать понравившиеся изображения. Затем надо воспользоваться сочетанием клавиш Ctrl+A. В диалоговом окне экспорта необходимо выбрать каталог для сохранения фотографий, можно даже создать новую папку с названием Photobook («Фотокнига»). Для того чтобы установленный пользователем порядок расположения изображений «понимал» редактор, следует переименовать файлы так, чтобы названия начинались с порядкового номера. Необходимо последовательно отметить Rename To, Edit.

О прочих модулях Adobe Lightroom

Вы могли заметить, что помимо модулей Library и Develop, которыми мы пользовались в процессе работы, в Lightroom имеются ещё пять модулей, которые нам так и не пригодились: Map, Book, Slideshow, Print и Web. Зачем же они нужны?

Модуль Map служит для геолокации снимков. Вы можете указать координаты места съёмки вручную или воспользоваться данными GPS, записанными в EXIF. Модуль Book позволяет создавать фотокниги, Slideshow – презентации, а Web – фотогалереи для вебсайтов. Модуль Print предназначен, как не сложно догадаться, для печати фотографий.

Резюме

Я продемонстрировал, как с помощью Lightroom нанести текстовый водяной знак в стиле «бегущая строка» и графический водяной знак, содержащий логотип – оба знака на несколько фотографий одновременно – и сохранить результаты в формате TIFF.

В следующих двух частях я покажу, как нанести водяной знак с помощью Adobe Photoshop.

Прежде, предлагаю Вам выполнить упражнения, которые помогут закрепить навык и оценить Picasa и Lightroom в сравнении. Поделитесь, пожалуйста, своими результатами в комментариях к уроку.

Идеология обработки

Бытует мнение, что постобработка — это волшебная палочка, способная сделать из плохого кадра хороший. Это заблуждение. Обработка нужна для того, чтобы скорректировать некоторые огрехи, допущенные во время съёмки и обусловленные неидеальностью фотографа и его камеры. Ещё в процессе съёмки следует чётко понимать, какие дефекты можно будет исправить позже на компьютере, а что необходимо делать хорошо сразу. Никаким редактором не исправишь промахи фокуса, смазы из-за слишком длинной выдержки, грубые ошибки в композиции кадра. Всё остальное — можно попробовать. Воспринимать постобработку нужно в первую очередь как страховочное средство для случаев, когда снять хорошо сразу сложно или вообще невозможно. И только во вторую очередь обработка — это художественный инструмент.

Итак, с вступлением закончили, приступим к делу. Импортируем нужный RAW-файл в Lightroom, отмечаем его мышкой и открываем вкладку Develop, где и будет происходить всё дальнейшее действо. Инструменты коррекции сгруппированы в столбец по правой стороне экрана:

Перед тем, как перейти к изменению параметров, полезно освоить несколько маленьких хитростей. Элементы интерфейса, про которые идёт речь в нижеследующих пунктах, отмечены соответствующими цифрами на скриншоте.

Если вы накрутили что-то совсем не то и хотите вернуться к настройкам по умолчанию, в правом нижнем углу имеется кнопка «Reset».
Если требуется сбросить настройки только текущего подраздела, дважды кликните мышью по его заголовку.
Если нужно сбросить в исходное состояние только один параметр, сделайте двойной клик по его названию.
Свернуть или развернуть раздел можно, кликнув по его заголовку.
Влияние настроек отдельного раздела на картинку можно быстро включать и отключать переключателем слева от заголовка раздела.
Изменять значение параметра можно «взявшись» мышью как за сам ползунок, так и за цифровое значение параметра справа от ползунка. Второй вариант является более точным.
Ещё более точным является изменение параметра с клавиатуры. Наведите мышь на нужный ползунок, затем нажимайте клавишу со стрелкой вверх или вниз для увеличения или уменьшения значения параметра соответственно.

С интерфейсом разобрались, начнём обработку.

Программа лайтрум как сохранить фото после обработки

Главная » Разное » Программа лайтрум как сохранить фото после обработки

Как правильно экспортировать фотографию в jpeg в хорошем качестве после обработки в лайтруме?

Приветствую вас дорогие читатели моего блога. С вами на связи, Тимур Мустаев. Сегодня я хочу продолжить тему, посвященную Lightroom. В прошлой статье, мы с вами научились как загружать фотографии в Лайтрум. Сегодня мы поговорим об экспорте обработанных фотографий.

С этой проблем сталкиваются все, кто начинал работать данной программой. Зачем-то разработчики сделали эту функцию столь заумной, я до сих пор не могу понять. Ну да ладно, что есть, то есть!

В моей практике тоже не обошлось без этого. Как я уже рассказывал, первые проблемы у меня возникли с открытием фотографий в программе, а про экспорт, это вообще была катастрофа.

Только по этим двум непониманием, многие открыв Lightroom сразу его бросают, считая, что он очень сложный и не хотят тратить своего драгоценного времени. Но сегодня я развею миф о сложности, и вы узнаете, как сохранить фото в лайтруме после обработки.

С чего начать?

Одним словом, вы поработали с изображением и решили сохранить.

Вот с этого момента, мы начнем детально описывать все действия.

Сохранения фото

Есть 2 способа сохранения

1 способ

Допустим, у нас есть обработанный файл, который вы хотите сохранить.

Нажимаем правой клавишей мышкой по основной (большой) фотографии. В выпадающем меню выбираем Экспорт.

Далее, появляется вкладка меню, где необходимо выбрать нужные параметры.

Вкладка Экспорт. Я всегда экспортирую В выбранную папку. Указываю путь, сразу. В этом подменю, есть еще пункты: Выбрать папку позже и Поместить в папку с оригиналами, нажав на стрелочку.

Поместить в подпапку. Здесь я галочку не ставлю.

Добавить этот каталог, здесь тоже галочка не нужна.

Если файл существует. Здесь я выбираю пункт – Спросить о действии.

Заменить имя на – ставлю галочку и выбираю Задать имя. Я люблю контролировать весь процесс, поэтому имя я задаю сразу.

Категорию Видео, мы пропускаем, нам оно не нужно.

Останавливаемся подробно на категории Формат файла. Качество ставим 80, это в хорошем качестве. Если хотите самое лучшее, ставим значение 100.

Формат: JPEG. Есть еще PSD, TIFF, DNG, Оригинал. Нас интересует экспорт в jpeg.

Далее, нас интересует цветовое пространство sRGB. Другое нас не интересует!

Следующая категория Размер изображения. С этим пунктом я не работаю. Как я писал выше, я люблю все контролировать, и если мне необходимо обрезать фотографию я пользуюсь фотошопом.

Следующая категория – Резкость вывода. Я так же ей не пользуюсь, она не нужна.

Метаданные. Я ставлю Все. Что это такое. Это все данные о фотографии. Какая выдержка, какая диафрагма использовалась, ISO, модель камеры, модель объектива и другая полезная информация.

Далее, Водяной знак. Давайте здесь остановимся тоже поподробнее. В лайтруме есть возможность выставить знать копирайта к каждой фотографии. Что это такое, давайте рассмотрим на примере. Ставим галочку. Кликаем по стрелочке, открывается подменю. Выбираем в нем Редактор водяных знаков.

Например, данной функцией копирайта в Lightroom 5 я не пользуюсь. В начале пользовался, как только начинал осваивать данный софт. Сейчас, при необходимости, я делаю все доработки в фотошопе.

Последний оставшийся пункт экспорта, это Постобработка. Я ставлю – Ничего не делать. Если мне необходимо доработать фотографию, я делаю это, когда обработаю все снятые фотографии.

И наконец, нажимаем кнопку Экспорт.

Вот и все, ваша фотография экспортировалась в нужную вам папку. Смотрим и радуемся результату.

2 способ

Второй способ экспорта, это через главное меню. Файл – Экспорт.

А далее, все тоже самое, что описано выше…

Напоследок

Теперь вы научились, как сохранить фотографию в лайтруме. Что скажите? Сложно? Я считаю, ничего сложного здесь нет. Просто нужно побольше практики и все пойдет как «по маслу».

Если вы не хотите ждать следующих статей по обработке, а хотите, как можно быстрее научиться Lightroom, тогда видео версия обучения именно для вас. Курс «Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа», то что вам нужно. Замечательный видео курс. Все изложено понятным, человеческим языком, без научных фраз, специально для начинающих. Очень рекомендую, как хорошего помощника в ваших начинаниях.

Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для пользователей фотокамеры NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для пользователей фотокамеры CANON.

Я постарался объяснить все, на максимально простом языке. Если у вас есть пожелания, вопросы к статье, пишите в комментариях, обязательно отвечу. Не надо вопросы держать в себе, спрашивайте, развиваетесь максимально полезно для себя!

На этом у меня все. Заканчиваю я данную статью. Подписывайтесь на обновление. Рекомендуйте друзьям в социальных сетях, пусть и они знают все тонкости лайтрум.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Сохранение фото в Adobe Lightroom после обработки

Сохранение проекта или готового результата — завершающий этап после окончания всей конфигурации и редактирования материалов. В известном многим редакторе Adobe Lightroom эта процедура осуществляется примерно так же, как и в других похожих программах. Однако начинающие пользователи могут столкнуться с различными трудностями при сохранении, задействовав разные методы. Поэтому именно таким юзерам мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с представленными ниже инструкциями, чтобы разобраться в этом вопросе.

Скачать последнюю версию Adobe Lightroom

Сохраняем фото в Adobe Lightroom

Как уже было сказано ранее, существует несколько доступных вариантов сохранения фото в Adobe Lightroom после обработки. Каждый из них будет максимально полезен юзерам в определенных ситуациях, например, когда нужно только поделиться альбомом или загрузить его в облако. Поэтому сначала отыщите подходящий вам способ, а потом уже переходите к изучению представленных руководств. Мы же начнем с самого распространенного метода.

Способ 1: Сохранение на локальном хранилище

Самый стандартный и часто использующийся вариант — сохранение готового альбома или единичной фотографии на локальном хранилище, то есть на флешке или жестком диске. В предыдущих версиях Лайтрума существовала функция экспорта с гибкими настройками, однако сейчас все изменилось в сторону минимализма, потому выполнение поставленной задачи происходит так:

Внизу отметьте фотографию, которую хотите сохранить, кликнув по ней левой кнопкой мыши. Если требуется выбрать сразу несколько изображений, сделайте это же действие, но с зажатой клавишей Ctrl.
Разверните меню «File» и выберите пункт «Save To…». Перейти к этому окну можно и с помощью комбинации Ctrl + Shift + S.
Для начала здесь укажите формат сохранения: либо JPEG, либо оригинальный и примененные настройки во время работы над проектом.
Далее будет предложено выбрать место сохранения для фотографий. По умолчанию создается отдельная папка в директории «Изображения», куда и помещаются все картинки.
Вы же можете выбрать любое место через Проводник или создать новую папку, щелкнув ПКМ по свободному месту, чтобы раскрылось соответствующее контекстное меню.
Теперь выбирается размер снимков. Как видите, настроек этого параметра критически мало, что будет недостаточным для многих пользователей.
Вам предлагают самостоятельно задать лишь один параметр размера, указав длину в пикселях. Поэтому все необходимое редактирование нужно осуществлять еще до сохранения.
После откройте выбранную директорию, чтобы проверить сохраненные файлы. Если что-то пошло не так, настройте их заново и пересохраните с заменой.
Переход к этому же меню сохранения доступен через нажатие на другую кнопку в правом верхнем углу возле поиска. Неизвестно, зачем это сделано, но такая функция имеется.

Выше вы были ознакомлены со стандартной процедурой сохранения, которую обычные пользователи задействуют чаще всего. Теперь давайте поговорим о более редких, но полезных вариантах.

Способ 2: Открытие доступа к альбому

Иногда требуется отправить готовую работу другому человеку или сохранить ее онлайн для просмотра с другого устройства. В таком случае идеально подойдет функция «Share & Invite», позволяющая делиться проектами по примеру действия сервисов от Google. Вы получаете случайную ссылку и при переходе по ней открывается альбом. Конфигурация этого осуществляется так:

Нажмите на кнопку загрузки, находящуюся в правом верхнем углу и в открывшемся контекстом меню выберите пункт «Share & Invite».
В открывшемся окне выбирается уровень доступа. Можно задать видимость для всех, кто имеет ссылку либо только по приглашению.
Теперь вы видите саму ссылку доступа. Она доступна к копированию в буфер обмена или к отправке в Facebook, Twitter.
Чуть ниже находится строка, куда вводятся электронные адреса для отправки приглашений.
Во вкладке «Display» настраиваются основные параметры интерфейса.
Вкладка «Settings» отвечает за настройку дополнительных параметров, которые выставляются индивидуально.
По завершении конфигурации приглашений остается только нажать на кнопку «Done».
Если юзер перейдет по указанной ссылке, то получит уведомление о просмотре альбома после осуществления входа в учетную запись.

Способ 3: Сохранение в официальное облако

Для всех пользователей учетных записей Adobe бесплатно предоставляется облачное хранилище с объемом около одного терабайта. В будущем место можно будет докупать по специальным тарифам, что позволит хранить удаленно множество полезной информации, включая заготовленные в Lightroom фотографии. Наладить сохранение в облако и синхронизацию между всеми устройствами достаточно легко:

Нажмите на кнопку облака, расположенную вверху справа.
Здесь убедитесь в том, что включена синхронизация между устройствами и переходите в настройки.
В меню «Account» подключите свой профиль, корректируйте другие параметры, если это необходимо.
Теперь на сайте вы можете зайти в свой профиль и перейти в облако. Здесь будут отображаться сохраненные файлы. Сюда же в любой момент можно загрузить необходимые данные, используя стандартную функцию.

Такой метод очень хорош в том случае, когда у вас всегда имеется активное подключение к интернету. Кроме этого, здесь также происходит автоматическое сохранение, что позволит восстановить резервную копию в случае потери важной информации.

В Adobe Lightroom существует еще множество самых разнообразных и полезных инструментов, позволяющих работать с фотографиями. Советуем ознакомиться с основными функциями, прочитав другой наш материал, перейдя по ссылке далее.

Подробнее: Как пользоваться Adobe Lightroom

Мы рассказали о трех доступных методах сохранения изображений в упомянутой программе. Как видите, каждый найдет идеальный для себя способ и сможет без каких-либо проблем воспользоваться им, поделившись альбомом или сохранив его на локальном носителе. Мы рады, что смогли помочь Вам в решении проблемы. Опишите, что у вас не получилось. Наши специалисты постараются ответить максимально быстро.

Помогла ли вам эта статья?

ДА НЕТ

Как сохранять в лайтруме?

Поработали на славу? А как сохранить результаты долгой работы совсем непонятно?

Как сохранять в лайтруме?

Заходим в меню File -> Export

выделяем файлы, которые хотим экспортировать и правым щелчком мыши Export – > Export… (Вот такая тавтология…).

Перед нами появляется окно:[/vc_column_text]

Настроек достаточно много, что может слегка напугать.

Основные настройки экспорта в лайтрум вы можете посмотреть на этой интеллект карте.

Там все выглядит намного понятнее =)

Скачайте интеллект карту в PDF формате отсюда.

А теперь приведу некоторые пояснения и перевод.

Блок Export Location – Каталог для экспорта

Выбор папки для экспорта (Export To) – выбираем папку, в которую мы будем выгружать обработанные фотографии.

Переименование файлов (File Naming) – Если вы хотите, чтобы имена ваших файлов были более осмысленными, нежели “_DSC2562” – воспользуйтесь данной опцией. При помощи нее вы можете дать имена такого типа: “Свадьба Маши и Саши – 1” или “20140128 Маша и саша – 1” Настройки файлов (File Settings)

Блок File Settings – настройки файлов.

Image Format – формат выходного файла

JPG – самый популярный формат, используется повсеместно.
PSD – формат Adobe Photoshop. Можно как промежуточный вариант во время обработки для сохранения максимального качества.
TIFF – часто используемый формат, более “качественный” чем JPG
DNG – универсальный RAW формат, созданный компанией Adobe
Original – Выгрузит оригинальный RAW файл, обработка будет сохранена в “xmp” файле

Ползунок Quality (качество) влияет на размер выходного файла и на его качество. Выставлять меньше 60 не рекомендую.

Параметр Color Space (цветовое пространство) – поставьте sRGB, если у вас монитор не откалиброван. Если он у вас откалиброван, то выставьте название соответствующего профиля.

Limit File Size To – ограничить размер файла числом… Данная опция часто применяется, когда какой-либо сайт требует загружать фотографии размером меньше чем ХХ.

Блок Image Sizing (размер изображения)

Иногда требуется изменить размер изображения по ширине или длине.

Требуется это обычно либо для каких-либо сайтов, либо для оптимизации изображений под мобильные устройства, либо просто для уменьшения их размеров, то есть для экономии места на жестком диске.

На помощь нам приходи опция – Изменение размеров изображения (Resize to Fit).

Возможны следующие варианты:

Ширина и высота (Width & height)
Размеры (Dimensions)
Длинная сторона (Long Edge)
Короткая сторона (Short Edge)
Мегапиксели (Megapixels)

Галочка Don’t Enlarge – запрещает увеличивать изображение в большую сторону при изменении размеров. Разрешение (Resolution) – если вы собираетесь печатать изображение в лаборатории, то принято ставить разрешение 300 пикселей на дюйм (pixels per inch). Для просмотра изображений на экране выбирают 72 pixels per inch. Для домашней печати выбор, на мой взгляд, должен зависеть от принтера. Есть, например, струйный принтер Epson l800, разрешение печати у него 5760×1440, для меня логичней выбрать разрешение 360 dpi, чтобы было меньше погрешностей при переносе изображения на бумагу, ведь шаг движения печатающей головки и листа бумаги в принтере дискретен, и по факту не может занимать промежуточных значений… (5760:360=16, 5760:300=19,2; 1440:360=4, 1440:300=4,8). Или лазерный принтер Brother HL-3140CW с разрешением печати 600х2400dpi здесь логичнее выбирать разрешение 300dpi для печати…

Блок Output Sharpening (Выходное увеличение резкости).

Применяется обычно при изменениях размера изображения во время выгрузки.

Сила воздействия (Amount) бывает минимальной, средней и максимальной.

Применяют эту опцию для следующих целей:

Screen – увеличение резкости для просмотра на экране
Mate Paper – для матовой бумаги
Glossy Paper – для глянцевой бумаги

Блок Метаданные (Metadata).

Позволяет включать(Include) в файл следующую информацию

Только информацию о копирайте (Copyright Only)
Информацию о копирайте и контактные данные (Copyright & Contact Info Only)
Вся информация, за исключением информации о камере и информации по обработке (All Expect Camera & Camera raw info)
Все метаданные (All Metadata)

Удалить геотеги (Remove location info)
Записать ключевые слова в иерархии лайтрума – Write Keywords as Lightroom hierarchy

Водяной знак (копирайт) – Watermarking.

Позволяет добавить на ваши фотографию информацию об авторе и его контактах.

Сделать это можно, использовав свой логотип в виде картинки или простой текст. Тут главное без фанатизма – копирайт должен быть малозаметным и по возможности не должен отвлекать от просмотра ваших работ…. Я считаю, что главная цель копирайта – возможность найти автора по его работам…. Яркие копирайты на всю фотографию обычно вызывают отвращение и нежелание смотреть даже красивые работы. После экспорта (Post-Processing) Небольшая автоматизация действий возможна и после экспорта

Ничего не делать (Do nothing)
Показать файлы в проводнике (Show in Explorer)
Открыть в Adobe Photoshop (Open in Adobe Photoshop)
Открыть в Alien Skin Exposure (Open bi Alien Skin)
Открыть в другом приложении (Open in Other Application)
Прямо сейчас перейти к каталогу с пресетами для экспорта (Go to Export Actions Folder Now)

Думаю, вы поняли как сохранять в лайтруме. Добавлю еще несколько часто используемых случаев:

Наиболее часто используемый формат – JPG. Для максимального качества используем движок “Quality” со значением 100%, панель изменения размеров Image Sizing при этом неактивна, выходное увеличение резкости отключено.
Если нам нужно немного уменьшить размер фотографии, то движок “Quality” можно сделать 80%, ниже 60% уменьшать нежелательно.
Если вы хотите опубликовать фотографию в социальных сетях или на других сервисах, то рекомендую вам изменить размер фотографии в меньшую сторону…. Для этого используется панелька Image Sizing. Выбираете уменьшение фотографии по одной из сторон до размера, например, 1024 пикселя и ползунок Quality – 80.
Для того, чтобы ваши цвета на фотографиях выглядели одинаково и в лайтруме и в Интернете, нужно работать в одном цветовом профиле. Color Space – если у вас монитор не калиброванный, то выберите профиль sRGB, если калиброванный, то, думаю, не мне вам объяснять что это такое, и с чем все это едят.
Если вы хотите выгрузить фотографии в другой лайтрумовский каталог с сохранением всех меток, обработки, ключевых слов, гео информации – вам нужно воспользоваться опцией File -> Export as Catalog. Тем самым вы экспортируете выбранные вами фотографии в виде каталога… Для того, чтобы их импортировать в другой каталог нужно воспользоваться опцией File -> Import From Another Catalog…

Более подробную и наглядную информацию по импорту фотографий вы можете получить на онлайн курсах по лайтрум [/vc_column][/vc_row]

Сохранение фотографий в Lightroom и простейшие действия

29.04.2020

	Adobe Lightroom – удобная функциональная программа для работы с изображениями, их быстрым структурированием, импортом на веб-сайты и распечаткой. Используя фоторедактор, можно легко обработать большое количество фотографий с применением ряда настроек ко всему объему. Созданные пресеты позволяют значительно улучшить цветопередачу и убрать шум на подобных фото. Ознакомиться со всеми возможностями программы можно, попробовав обработать множество фотографий за короткий промежуток времени. Чтобы оценить преимущества фоторедактора, рекомендуем Лайтрум купить у нас по лучшей цене и удобно работать с изображениями в лицензионной версии.
Чтобы не добавлять изображения по одному в фоторедактор можно импортировать сразу папку или несколько. Откройте программу и во вкладке «File» выберите «Импортировать фото на диск». Либо в модуле «Library» нажмите клавишу «Import» и укажите «Выбрать файлы». Выберите нужные папки и нажмите «Import All Photos is Selected Folder». Другим способом добавления папок в Lr является перетаскивание их непосредственно в рабочую область. В процессе копирования откроется окно, в котором вы можете выбрать действия, которые нужно производить с папками. Есть возможность добавлять изображения в каталог без перемещения или с перемещением.
	После того, как вы добавите фото в Лайтрум их можно будет обрабатывать, заливать на сайт или распечатывать. Все изменения на изображении никак не повлияют на исходники, что очень удобно. Чтобы открыть фото в программе, можно воспользоваться двумя способами: Используйте горячие клавиши. Сочетание «Ctrl + Shift + I» даст возможность быстро добавить изображение в фоторедактор. Во вкладке «File» выберите пункт «Import Photos». Справа от рабочей области будут отображены функции импорта, такие, как место расположения, размер превью, сортировка фото и многое другое. Можно открыть фото в программе, просто перетащив их из нужно папки на рабочую область.
Для ретуширования фотографий нужно выбрать файлы из каталога. Чтобы выделить отдельные фото, нужно отметить галочками нужные файлы. Если нужно импортировать все фото, нажмите кнопку «All Photos» либо «New Photos». Также в программе предусмотрена функция сортировки изображений по каталогам. Чтобы фото в формате Raw отображались корректно, указывайте при добавлении изображений пункт «Copy as DNG». Эта функция поможет открывать все файлы данного типа, вне зависимости от того, какой камерой сделан снимок.
	Поворачивать фото в программе можно с помощью быстрых клавиш или через меню. Для того чтобы повернуть изображение по часовой стрелке или против часовой стрелки, примените клавиши «Ctrl+ ]» или «Ctrl+ [» , соответственно. В углах ячейки на рабочей области, где располагается фото, есть стрелки, с помощью которых можно задать нужный ракурс фото. Если вам необходимо отобразить рисунок по горизонтали или вертикали, выберите во вкладке «Photo» функции «Flip Horisontal» или «Flip Vertical».
Используйте горячие клавиши «Ctrl и +» и «Ctrl и -», чтобы увеличивать или уменьшать изображения в фоторедакторе. Также при работе с изображениями в левом верхнем углу находится панель «Preview» — Просмотр, или «Navigator». В данном окне вы можете увидеть миниатюру фото. Выделив определенную область, можно увеличить или уменьшить изображение.
	Так как программа в основном используется для пакетной обработки фото и при импорте фотографий выделять поштучно длительный процесс, существуют более простые способы. Воспользуйтесь универсальной комбинацией клавиш «Ctrl+A», чтобы выделить все изображения в фоторедакторе, либо при импорте каталогов нажмите кнопку «All Photos».
Обработанные файлы в программе сохраняются в отличие от Photoshop не клавишей «Save», а функциональной кнопкой «Export». После ретуширования нескольких фото или их пакетной обработки, нужно зайти во вкладку «File». Чтобы отправить файлы на сохранение выполните одно из следующих действий: Нажмите пункт «Export» и выберите нужные настройки экспорта, например, переименуйте фото или поменяйте их формат. Выделите изображения и правой кнопкой мыши кликните по ним, нажав «Export».
	Для сохранения фото в формате jpeg необходимо выставить его в настройках при экспорте файлов. Если вы уже обработали изображения, выберите один из удобных для вас способов экспорта. В открывшемся окне настроек в пункте «File Settings» выберите нужный формат, выставите качество изображения и максимальный размер.
Изменения в фоторедакторе сохраняются без использования стандартной кнопки «Save». Это происходит из-за немного другого принципа работы программы. Так как Лайтрум не применяет изменения к оригинальным изображениям, а лишь записывает изменения на отдельный файл. Соответственно, изменения хранятся в базе данных или файлах в формате «XMP». Чтобы изменения сохранились, нужно нажать кнопку «Экспорт». Сохраняя данные об изменениях, нужно правильно выставить настройки экспорта. Выберите место размещения файлов, имя (если хотите изменить) и формат файла. Есть возможность детально настроить размер изображения. Так, вы можете применить ограничения в размере по длинной/короткой стороне, изменить разрешение и ограничить мегапиксели.
	После ретуширования фото необходимо применить функцию экспорта фото и выставить настройки сохранения. В открывшемся окне настроек вы можете указать путь сохранения, формат фото, его размер, разрешение и многое другое. Так как программа применяет изменения не к исходному фото, а просто записывает изменения на отдельный файл, который и открывается в Lr, то функция «Экспорт» и есть сохранение изображения с изменениями. Если же вам необходимо распечатать либо вывести на сайт изображения, нужно использовать функции «Web» или « Print».
Если вы сделали пакетную обработку фото с использованием пресетов, то наиболее удобно сохранить их также все сразу. Для поштучного сохранения нужно будет потратить много времени. При пакетном сохранении, если вы, например, хотите сохранить фото в одном формате, разрешении и в одной папке, нужно выделить все изображения. Используйте сочетание клавиш «Ctrl+A», чтобы выделить сразу все файлы и нажмите «Export». Все выделенные изображения сохранятся с применёнными изменениями.
	Для печати изображений после ретуширования в программе перейдите во вкладку «Print». Выберите на рабочей области или в каталоге те фото, которые вы хотите распечатать. Вы можете выбрать один из шаблонов компоновки страницы. Так фото может размещаться с учетом максимального размера – оно займет максимум пространства на фотобумаге. Есть функция запрета поворота фотографий, если вы хотите, чтобы фото располагались всегда вертикально или горизонтально. Чтобы распечатать несколько изображений на одном листе, можно применить шаблоны компоновки или самостоятельно их расположить. Перед распечаткой необходимо указать формат бумаги и тип печатающего устройства. Эти настройки расположены внизу, слева от рабочей области и имеют название «Параметры страницы» (Page Setup).

Рейтинг:

(Голосов: 1) 0 5 3.3

← Назад к списку

, Понедельник-четверг с 09.00 до 19.00 Пятница с 09.00 до 18.00

Как сохранить фото в лайтруме после обработки: шаги экспорта — Магия Снимка

27.05.2019

Поработали на славу? А как сохранить результаты долгой работы совсем непонятно?

Как сохранять в лайтруме?

Заходим в меню File -> Export

выделяем файлы, которые хотим экспортировать и правым щелчком мыши Export – > Export… (Вот такая тавтология…).

Перед нами появляется окно:[/vc_column_text]

Настроек достаточно много, что может слегка напугать.

Основные настройки экспорта в лайтрум вы можете посмотреть на этой интеллект карте.

Там все выглядит намного понятнее =)

Скачайте интеллект карту в PDF формате отсюда.

А теперь приведу некоторые пояснения и перевод.

Блок Export Location – Каталог для экспорта

Выбор папки для экспорта (Export To) – выбираем папку, в которую мы будем выгружать обработанные фотографии.

Блок File Settings – настройки файлов.

Image Format – формат выходного файла

JPG – самый популярный формат, используется повсеместно.
PSD – формат Adobe Photoshop. Можно как промежуточный вариант во время обработки для сохранения максимального качества.
TIFF – часто используемый формат, более “качественный” чем JPG
DNG – универсальный RAW формат, созданный компанией Adobe
Original – Выгрузит оригинальный RAW файл, обработка будет сохранена в “xmp” файле

Блок Image Sizing (размер изображения)

Иногда требуется изменить размер изображения по ширине или длине.

На помощь нам приходи опция – Изменение размеров изображения (Resize to Fit).

Возможны следующие варианты:

Ширина и высота (Width & height)
Размеры (Dimensions)
Длинная сторона (Long Edge)
Короткая сторона (Short Edge)
Мегапиксели (Megapixels)

Галочка Don’t Enlarge – запрещает увеличивать изображение в большую сторону при изменении размеров.Разрешение (Resolution) – если вы собираетесь печатать изображение в лаборатории, то принято ставить разрешение 300 пикселей на дюйм (pixels per inch).Для просмотра изображений на экране выбирают 72 pixels per inch.Для домашней печати выбор, на мой взгляд, должен зависеть от принтера.Есть, например, струйный принтер Epson l800, разрешение печати у него 5760×1440, для меня логичней выбрать разрешение 360 dpi, чтобы было меньше погрешностей при переносе изображения на бумагу, ведь шаг движения печатающей головки и листа бумаги в принтере дискретен, и по факту не может занимать промежуточных значений… (5760:360=16, 5760:300=19,2; 1440:360=4, 1440:300=4,8).Или лазерный принтер Brother HL-3140CW с разрешением печати 600х2400dpi здесь логичнее выбирать разрешение 300dpi для печати…

Блок Output Sharpening (Выходное увеличение резкости).

Применяется обычно при изменениях размера изображения во время выгрузки.

Сила воздействия (Amount) бывает минимальной, средней и максимальной.

Применяют эту опцию для следующих целей:

Screen – увеличение резкости для просмотра на экране
Mate Paper – для матовой бумаги
Glossy Paper – для глянцевой бумаги

Блок Метаданные (Metadata).

Позволяет включать(Include) в файл следующую информацию

Только информацию о копирайте (Copyright Only)
Информацию о копирайте и контактные данные (Copyright & Contact Info Only)
Вся информация, за исключением информации о камере и информации по обработке (All Expect Camera & Camera raw info)
Все метаданные (All Metadata)

Удалить геотеги (Remove location info)
Записать ключевые слова в иерархии лайтрума – Write Keywords as Lightroom hierarchy

Водяной знак (копирайт) – Watermarking.

Позволяет добавить на ваши фотографию информацию об авторе и его контактах.

Сделать это можно, использовав свой логотип в виде картинки или простой текст.Тут главное без фанатизма – копирайт должен быть малозаметным и по возможности не должен отвлекать от просмотра ваших работ….Я считаю, что главная цель копирайта – возможность найти автора по его работам….Яркие копирайты на всю фотографию обычно вызывают отвращение и нежелание смотреть даже красивые работы.После экспорта (Post-Processing)Небольшая автоматизация действий возможна и после экспорта

Ничего не делать (Do nothing)
Показать файлы в проводнике (Show in Explorer)
Открыть в Adobe Photoshop (Open in Adobe Photoshop)
Открыть в Alien Skin Exposure (Open bi Alien Skin)
Открыть в другом приложении (Open in Other Application)
Прямо сейчас перейти к каталогу с пресетами для экспорта (Go to Export Actions Folder Now)

Думаю, вы поняли как сохранять в лайтруме.Добавлю еще несколько часто используемых случаев:

Наиболее часто используемый формат – JPG. Для максимального качества используем движок “Quality” со значением 100%, панель изменения размеров Image Sizing при этом неактивна, выходное увеличение резкости отключено.
Если нам нужно немного уменьшить размер фотографии, то движок “Quality” можно сделать 80%, ниже 60% уменьшать нежелательно.
Если вы хотите опубликовать фотографию в социальных сетях или на других сервисах, то рекомендую вам изменить размер фотографии в меньшую сторону…. Для этого используется панелька Image Sizing. Выбираете уменьшение фотографии по одной из сторон до размера, например, 1024 пикселя и ползунок Quality – 80.
Для того, чтобы ваши цвета на фотографиях выглядели одинаково и в лайтруме и в Интернете, нужно работать в одном цветовом профиле. Color Space – если у вас монитор не калиброванный, то выберите профиль sRGB, если калиброванный, то, думаю, не мне вам объяснять что это такое, и с чем все это едят.
Если вы хотите выгрузить фотографии в другой лайтрумовский каталог с сохранением всех меток, обработки, ключевых слов, гео информации – вам нужно воспользоваться опцией File -> Export as Catalog. Тем самым вы экспортируете выбранные вами фотографии в виде каталога… Для того, чтобы их импортировать в другой каталог нужно воспользоваться опцией File -> Import From Another Catalog…

Источник:

Lightroom для свадебного фотографа. Экспорт и печать

Вот мы и добрались до завершающего этапа обработки — экспорта изображений.

Как вы помните, в соответствии с концепцией неразрушающего редактирования Lightroom оставляет оригиналы изображений неизменными, а все выполненные коррекции сохраняет в своей базе данных.

Чтобы получить файлы изображений со всеми изменениями, которые можно отнести на печать в лабораторию, отдать заказчику или просто положить в архив, снимки нужно экспортировать.

Экспорт файлов на диск

При экспорте изображений на диск вы получаете копии обработанных файлов в требуемом формате и разрешении. Например, если вы планируете отдавать заказчикам две копии файлов (для печати и для веб), то экспортировать снимки придется дважды — с разными настройками: разрешением, подписями и т.д. Для экспорта необходимо перейти в модуль Library (Библиотека).

Выделите требуемые файлы для экспорта в ленте или в таблице. Если для отбора снимков вы пользовались флагами, установите фильтр «Отобранные и без флага». Если в ленте оказалось слишком много файлов, можно ужесточить отбор с помощь рейтингов, например, выделив снимки с 3 и более звездами. Когда в ленте будут только нужные файлы, выделите их комбинацией клавиш Ctrl+A.

Нажмите кнопку Export… в нижней части левой группы панелей (можно также воспользоваться командой меню File > Export или комбинацией клавиш Ctrl+Shift+E). Откроется диалог экспорта, в котором вам нужно один раз выставить требуемые настройки (для каждого вида экспорта), а затем сохранить их как пресет и больше к ним не возвращаться.

Диалог экспорта

Первая секция Export Location определяет, куда будут сохранены изображения. В списке Export To выберем, где будут размещены снимки. Логичный вариант — сохранять их в папку с оригиналами снимков (Same folder as original photos).

Также установим флажок Put in Subfolder (Поместить в подпапку), чтобы создать в папке с оригиналами еще одну папку, куда и будут помещены снимки.

Имя папки задается в строке рядом, например папку для печати логично назвать «Печать» или «Print».

В списке Existing Files (Существующие файлы) нужно указать, как поступать, если в папке назначения уже будет файл с таким же именем. В данном случае нам подойдет вариант Overwrite WITHOUT WARNING (Перезаписать без предупреждения), на случай, если мы захотим повторить экспорт: но будьте осторожны, чтобы не перезаписать нужные файлы.

Вторая секция File Naming управляет именованием экспортируемых файлов. Имеет смысл переименовать снимки, чтобы у заказчика не возникало вопросов, куда делись пять кадров между DSC1210.jpg и DSC1216.jpg и что же там было снято. Один из простых и удобных вариантов именования — Custom Name – Sequence.

В этом случае у файлов будет общая часть имени, которая вводится в поле Custom Text, и уникальный порядковый номер. Можно задать нейтральную часть имени вроде «Image», «Изображение» или «Свадьба», а можно — индивидуальную, вроде «Дмитрий и Татьяна».

Но в этом случае вам придется не забывать вводить новые имена при каждом новом экспорте.

Цветовой профиль — sRGB, поскольку он гарантированно поддерживается всеми устройствами, включая печатные машины, и является стандартом де-факто для публикации изображений в Интернете.

Значение качества файла (регулятор Quality) установите на значение не меньше 80 для печати и не меньше 70 для просмотра на экране — это гарантирует отсутствие каких-либо видимых артефактов от сжатия.

Настройки секции Image Sizing (Изменение размеров изображения) позволяет масштабировать экспортируемые снимки. Будет логично, если все снимки после экспорта будут иметь одинаковые размеры — несмотря на кадрирование и, возможно, разный размер исходников.

Чтобы задать размеры снимков, установите флажок Resize to Fit (Изменить размер) и выберите из списка вариант задания размера.

Оптимальным будет вариант Long Edge, когда вы задаете размер только длинной стороны изображения, а размер короткой стороны определяется автоматически, или Dimensions, когда вы задаете длину и ширину изображения, а оно масштабируется так, чтобы не выходить за эти пределы (пропорции, естественно, сохраняются). Если вы задаете размеры изображения не в пикселях, а в сантиметрах (cm) или в дюймах (in), следует также заполнить поле Resolution (Разрешение).

Для печати снимков в большинстве случаев будет достаточно снимков 3000…3600 пикселей по длинной стороне — этого хватит, чтобы напечатать снимок 20х30 с разрешением 300 dpi. Для просмотра и загрузки в Интернет разрешение должно быть меньше — около 800 пикселей по длинной стороне.

Флажок Don’t Enlarge (Не увеличивать) лучше не устанавливать, чтобы сильно кадрированные снимки также были приведены к общему размеру.

В секции Output Sharpening задаются параметры повышения резкости при экспорте. Как вы знаете, снимки для печати должны быть более резкими, чем для экрана.

Выберите из списка, как будут использоваться экспортируемые снимки: Screen (Просмотр на экране), Matte Paper (Печать на матовой бумаге) или Glossy Paper (Печать на глянцевой бумаге). Из списка Amount (Эффект) можно выбрать уровень повышения резкости.

Требуемые настройки лучше определить экспериментально, отпечатав один раз образцы, но практика показывает, что Lightroom повышает резкость довольно деликатно, и если вы не повышали резкость при обработке, имеет смысл выбирать максимальное (High) повышение резкости.

В секции Metadata (Метаданные) можно определить, какие метаданные будут внедряться в экспортируемое изображение. Имеет смысл установить флажок Minimize Embedded Metadata — при этом в изображение будет внедрена только информация об авторских правах на снимок.

Наконец, в секции Watermarking можно нанести на снимки произвольные надписи. Как правило, они содержат имя фотографа, его контактную информацию и, возможно, какие-то другие сведения.

Стоит ли наносить водяные знаки на снимки, решать вам, однако на снимках для печати они едва ли будут уместны, а вот на изображениях для Интернета их присутствие может быть оправданным.

В любом случае, этот вопрос лучше согласовать с заказчиком.

Для управления водяными знаками в параметрах экспорта имеется секция Watermarking (Водяные знаки). Установите флажок Watermark (Водяной знак) и выберите его тип из списка.

Вариант Simple Copyright Watermark (Простой знак с авторскими правами) означает, что в левом нижнем углу снимка будет надпись с информацией из поля Copyright метаданных изображения.

Если это поле не заполнено, то и водяной знак не появится.

Более интересный вариант — создать свой произвольный водяной знак, выбрав Edit Watermarks (Редактировать водяные знаки). В диалоге Watermark Editor (Редактор водяных знаков) можно весьма тонко настроить создаваемую надпись.

Редактор водяных знаков

В верхней части указывается стиль водяного знака: текстовый или графический. Если выбрать текстовый водяной знак (как в нашем примере), нужно будет ввести текст в поле под миниатюрой изображения.

Если выбрать графический, нужно будет указать файл с изображением: можно использовать файлы формата JPEG и PNG (в PNG-изображениях можно использовать прозрачность, чтобы водяной знак хорошо смотрелся на любых снимках).

Далее нужно настроить параметры водяного знака: мы не будем подробно останавливаться на них, т.к. они очевидны. Важно, что размер водяного знака задается в процентах от размера изображения, т.е. он увеличивается или уменьшается в зависимости от размера экспортируемого изображения.

Водяной знак также можно сохранить как пресет, чтобы быстро использовать его в дальнейшем.Теперь, когда все настройки экспорта выполнены, нужно сохранить их как пресет, нажав кнопку Add в левой части диалогового окна. Сохраненный пресет появится в группе пользовательских пресетов.

Таким образом, вам потребуется создать несколько предустановок для разных задач экспорта — для печати, загрузки Интернет, использования в слайд-шоу и т.д.

После того, как вы нажмете кнопку Export, начнется длительный процесс экспорта снимков. Запаситесь терпением — для экспорта тысячи снимков на компьютере средней мощности потребуется не меньше полутора часов.

Печать изображений

Про печать изображений можно было бы вообще не упоминать, если бы не одно обстоятельство: в Lightroom можно подготавливать макеты страниц и затем сохранять их в файл для последующей печати в лаборатории.

Это позволяет быстро создавать индексные отпечатки и подготавливать снимки к печати нужным форматом. Все эти действия выполняются в модуле Print.Примечание. Чтобы сохранить настройки печати на будущее, нужно поместить изображения в выходную коллекцию.

В модуле печати, на панели Collections в левой группе панелей нажмите кнопку (+) справа от заголовка панели, а из открывшегося меню выберите Create Print (Создать коллекцию для печати). Затем введите имя коллекции и нажмите Create.

Поместить в нее снимки можно в модуле библиотеки, просто перетаскивая их на строчку с именем коллекции. К каждому новому снимку в коллекции сразу применяются установленные параметры печати.

Для быстрого оформления макета печати можно использовать один из шаблонов с панели Template Browser — вы можете изучить их самостоятельно.

Макет печати оформляется одним из трех стилей: Simple Image/Contact Sheet — для печати одного снимка на листе или индексных отпечатков — этот стиль мы и будем использовать. Стиль Picture Package нужен для печати набора одинаковых изображений произвольного формата на листе (он больше подойдет для печати фото на документы, а не для свадебных снимков).

Custom Package — для печати различных изображений произвольного формата (теоретически с помощью данного стиля можно создать макет фотокниги, но лучше в таком случае использовать специализированные инструменты).Настройки печати в общем-то элементарны, поэтому мы просто рассмотрим два случая: печать индексного листа и печать снимков заданного формата.

Далее задаем разрешение печати, потом устанавливаем флажок Custom File Dimensions и задаем размер изображения — в зависимости от желаемого формата печати, например, 15х21 см. Если вы видите другие единицы измерения, измените их на панели Layout.

Настройка параметров печати

Выбор единиц измерения

Теперь перейдем к настройкам изображений.

На панели Image Settings нужно установить флажки Zoom to Fill — в этом случае изображение займет всю область печати, в противном случае на странице могут остаться белые поля; и Rotate to Fit, — чтобы изображения и книжной, и альбомной ориентации размещались на листе оптимально. Можно также оформить снимки рамочкой (флажок Stroke Border) — это может быть актуально, например, для индексных отпечатков.

Настройки изображения

На вкладке Layout можно настроить вид макета. В секции Margins задаются поля, для JPEG-файла их можно сделать нулевыми.

Если в секции Page Grid задать количество строк и столбцов, равное единице, то получим один снимок на страницу. Если несколько — получим индексный отпечаток. Далее настраиваются расстояния между ячеек и их размеры.

А теперь, собственно, осталось сделать самое главное, ради чего все и затевалось. Скорее всего, формат изображений в Lightroom не совпадает с форматом отпечатка, поэтому нужно просмотреть все снимки по очереди и перетащить их в макете так, чтобы обрезка минимально влияла на сюжетно-важные части.

Перемещая изображения в макете, вы можете выбрать оптимальный вариант размещения снимка на листе.

Теперь все готово к «печати». Нажимаем кнопку Print to File внизу правой панели, вводим имя папки, в которую будут помещены «листы», нажимаем Сохранить и ждем окончания процесса.

Настройки Lightroom

Настройки Lightroom не имеют прямого отношения к обработке изображений, однако они позволят сделать вашу работу более комфортной и повысить производительность системы.Основные настройки сосредоточены в меню Edit — Preferences.

На вкладке Presets рекомендую сбросить флажки Apply auto tone adjustments и Apply auto mix when first converting to black and white, установленные по умолчанию: тогда Lightroom не будет применять к снимкам автоматическую тоновую коррекцию и автоматически настраивать параметры перевода в черно-белый.

Настройки Lightroom — вкладка Presets

На вкладке External Editing задаются параметры передачи файлов во внешние редакторы. Если вы не планируете выполнять серьезной коррекции цвета во внешнем редакторе, можно уменьшить глубину цвета с 16 бит до 8, значительно повысив тем самым скорость работы.

Вкладка File Handling содержит важную для нас настройку кэша модуля Camera Raw.

Вы можете выбрать его размещение (если поместить его на отдельный диск, это увеличит производительность) и задать его максимальный размер.

В кэше хранятся метаданные и миниатюры обрабатываемых снимков, и если размер кэша будет недостаточен, то Lightroom придется подолгу заново генерировать изображения для просмотра.

Примерно определить подходящий размер кэша можно так: подсчитайте, какой объем снимков вы приносите с одной свадьбы и увеличьте это число в полтора раза. И не забывайте следить, чтобы на диске, где находится кэш, было достаточно свободного места.

Настройки Lightroom — вкладка File Handling

Настройки каталога собраны в другом диалоге — Edit > Catalog Settings. На вкладке General, кроме статистики каталога, есть уже знакомые вам настройки резервного копирования.

Я настоятельно не рекомендую отключать резервное копирование еще и потому, что в ходе его выполнения проводится оптимизация каталога Lightroom, что положительно влияет на скорость работы.

На вкладке File Handling задается размер стандартного изображения (полноэкранного). Имеет смысл задать размер равным или большим, чем размер вашего монитора.

Наконец, на вкладке Metadata есть важная настройка Automatically write changes into XMP. Если установить этот флажок, то Lightroom будет сохранять информацию об обработке снимков не в свою базу данных, а в файл-компаньон с расширением XMP, который будет храниться рядом с оригиналом.

С одной стороны, это облегчит перенос данных с одного компьютера на другой: достаточно только скопировать каталог с оригиналами; с другой стороны, это ощутимо замедлит работу.

Лучше данную настройку отключить, а сохранять метаданные в файл вручную (команда Metadata > Save settings to file).

Повышение производительности Lightroom

Понятно, что наиболее простой и эффективный способ повысить производительность Lightroom — приобрести компьютер с мощным процессором, большим объемом оперативной памяти и высокоскоростным диском. Но Lightroom можно «разогнать» и на имеющемся железе.

Основные рекомендации по повышению производительности таковы:

По возможности надо разнести операционную систему, каталог Lightroom и папку с оригиналами на разные физические диски. Наиболее высокопроизводительный диск (например, SSD-накопитель) нужно отвести под каталог.

Регулярно выполняйте дефрагментацию диска и оптимизацию каталога.

Если у вас 4 Гб или больше оперативной памяти, используйте 64-разрядную операционную систему и такую же версию Lightroom.Не пытайтесь хранить все снимки в одном огромном каталоге, создавайте новые по мере необходимости.

Заключение

Наш курс завершен, и я искренне надеюсь, что он оказался вам полезен. Я старался не перегружать его стандартными рецептами, а сделать упор на системный подход к обработке изображений.

Теперь, когда основа рабочего процесса выстроена, вы можете изменять его по своему усмотрению, адаптируя под собственные нужды и задачи.

Накапливая практический опыт, вы постепенно сможете увеличить скорость обработки не в ущерб качеству. Успехов!

Получился красивый кадр? Обойдите конкурентов! Подайте работу на соискание премии «Лучший фотограф». Теперь у вас появилось больше возможностей. Категория «Свадебная фотография» поделена на несколько подкатегорий: «Love Story», «Детали», «Портрет», «Церемония», «Эмоции». И в каждой из них будет определен победитель.

Принять участие сейчас

Список дополнительной информации по теме урока

vendigo.ru — статья об экспорте из Lightroom focused.ru — копирайты и подписи в Lightroom photo.gzowski.name — печать «контролек» в Lightroom vtrifonov.livejournal.com — еще одна статья про печать в Lightroom

as-fotos.ru — ускоряем работу Lightroom

Источник:

Экспорт из Lightroom

Мы заметили, что многие фотографы, обрабатывая фотографии в Lightroom, часто сталкиваются с проблемой – как экспортировать снимки

В этой статье я постараюсь ответить на все вопросы и подробно описать основные функции экспорта

Сразу оговорюсь, это не подробнейшая инструкция с описанием каждой кнопки и функции, а урок, в котором я расскажу, как экспортировать подавляющее большинство снимков –для печати и для загрузки в Интернет.

Итак, фотографии обработаны, осталось их экспортировать.

Для экспорта нескольких кадров, нужно их выделить. Сделать это можно несколькими способами.

— Чтобы выделить все обработанные кадры нажимаем сочетание клавиш Ctrl+A

— Чтобы выделить только те кадры, которые нужны для экспорта нажимаем на них левой клавишей мыши, одновременно зажав клавишу Ctrl

— Чтобы выделить группу кадров, которые стоят подряд, отмечаем первый кадр в группе, а затем, зажав клавишу Shift, отмечаем последний.

Идем в меню File-Export или жмем сочетание клавиш Ctrl+Shift+E

Появляется вот такое окно экспорта:

Теперь давайте разберемся, что обозначают все эти ползунки и кнопки.

1) Export to

Первое, что предлагает окно экспорта – выбрать, куда будем экспортировать фотографии. Email, Hard Drive, CD/DVD.

ЭкспортEmail и CD/DVD (то есть, сразу отправлять картнки по почте или записывать на диск) в этой статье я рассматривать не буду – по почте отправлять картинки привычнее стандартным способом, да и записывать файлы на диск тоже. Поэтому останавливаемся на выборе Export To: Hard Drive. То есть, экспорт фотографий на жесткий диск.

2) Preset

В Lightroom сразу есть готовые пресеты для экспорта (Lightroom Presets) и пользовательские (User presets)

Если пройтись по готовым пресетам Burn Full-Sized JPEGs, Export to DNG, For Email, For Email (Hard Drive), то мы увидим, как меняются значения Export To и значения в правой части панели (что они значат, написано ниже).

Все готовые пресеты (Lightroom Presets) недостаточно удобны, поэтому все будем настраивать вручную и создавать свои (User Presets)

3) Export Location

Для начала выбираем, куда будет экспортироваться наша картинка.

Specific folder – выбираем папку, куда хотим экспортировать фотографии

Choose folder later (useful for presets), что значит “Выбрать папку позже (полезно для пресетов)” – каждый раз, когда будете нажимать кнопку Export, нужно будет выбрать папку для экспорта. Полезно, если всегда сохраняете фотографии в новом месте.

Home folder – Фотографии экспортируются в папку Пользователь/”Имя пользователя”

Documents folder — Фотографии экспортируются в папку Пользователь/”Имя пользователя”/Документы

Pictures folder — Фотографии экспортируются в папку Пользователь/”Имя пользователя”/Изображения

Desktop — Фотографии экспортируются на Рабочий стол

Same folder as original photo — Фотографии экспортируются в ту же папку, где лежат исходники.

В пункте (Export Location) есть возможность не просто выбрать папку, но и указать поддиректорию, куда будут экспортироваться фотографии. Для этого нужно поставить галочку Put in Subfolder и прописать имя папки.

Если поставить галочку Add to This Catalog, то после экспорта джепег добавится в тот же каталог Lightroom, где находятся исходники. То есть, в лайтруме рядом с равом вы увидите и созданный джепег.

Я предпочитаю хранить джепеги там же, где лежат исходники, но в отдельной поддиректории (чтобы не путаться). Поэтому всегда выбираю пункт Same folder as original photo, ставлю галочку Put in Subfolder и прописываю имя поддиректории (она создается автоматически).

4) File Naming

Если не хотите менять имя файла при экспорте, то в этом пункте галочка стоять не должна.

Если хотите поменять, то ставим галочку Rename To и в выпадающем меню выбираем, как именно должно выглядеть имя файла.

Я файлы не переименовываю, чтобы не путаться, когда есть необходимость найти и сравнить обработанную фотографию с исходником. Файлы у меня называются одинаково – как вышли из камеры.

5) Video

Пропускааем этот пункт. Видео в этой статье не рассматриваем

Источник:

Экспорт тоько обработанных фотографий

[Aug. 13th, 2009|12:58 am]Cообщество пользователей Lightroom

а не подскажите, как это сделать? что то пока ничего не нашел…

спасибо

Comments:

(Deleted comment)

From: podakuni2009-08-13 06:38 am (UTC)

(Link)

Зачем? Они сами туда попадают, как только любой рычажок в обработке двинете.

From: drey2009-08-13 03:04 am (UTC)

(Link)

В процессе обработки фотографии поставить любой из 3х признаков: “Flag”, “Star”, “Color” (Флаг, Звезда, Цвет). Например, между кручением ползунков, кликнул на фото правой кнопкой, выбрать “Set Color Label”->”Green”. Тогда все обработанные фото будут помечены зеленым цветом. Затем, чтобы их экспортировать, между фото и лентой привьюшек, в строке Filter кликнуть по зеленому квадратику и тогда ниже будут отфильтрованы только помеченные зеленым фото. Потом Ctrl-A выделить все и кликнув по одной из привьюшек правой кнопкой выбрать Export ну и далее по инструкции 🙂

Удачи!

From: drey2009-08-13 04:04 am (UTC)

(Link)

Да, но это детали 🙂 Чтобы понять, лучше пару раз через меню пройти 😉

From: graykite2009-08-13 06:00 am (UTC)

(Link)

From: wellenklopper2009-08-13 10:16 am (UTC)

(Link)

ага, я вообще всегда сначала помечаю те фотки, которые в последствии обрабатываю. но в этот раз было без этого, поспешил.

From: pavlinbl42009-09-17 12:49 pm (UTC)

(Link)

есть еще впростой вариант, в коллекциях у вас по умолчанию есть смарт-коллекция “недавно отредактированные файлы” открываете ее и видите, что что вы недавно редактироваликоллекции похожи на смарт листы в айтюнсе, если разобраться , то очень удобно

Источник:

Как настроить цветопередачу для публикации фото в интернете?

Adobe Lightroom

Начнем с лайтрума. Тут достаточно установить правильные параметры экспорта фотографий. После обработки фотографии мы нажимаем «экспорт» и в появившемся окошке проверяем, чтобы в разделе «формат файла» было указано «цветовое пространство» sRGB . Вот и все!

А также, если вы сохраняете фотографии для публикации в интернете, в соцсетях или на форумах, нужно заранее подготовить фотографии, чтобы при загрузке на соответствующий ресурс они не теряли качество и насыщенность.

Формат файла

Размер изображения. Социальные сети и форумы имеют ограничение на размер загружаемой фотографии, и если фотография больше допустимого предела, то она автоматически сжимается. Ну а автоматические алгоритмы интерполяции только испортят качество вашей фотографии. Чтобы этого избежать, нужно заранее ее уменьшить.

Размер фотографии стоит выбирать исходя из простой логики, чтобы при просмотре и с мобильного телефона, и с компьютера она сохранила свою резкость. Оптимальным размером для интернета сейчас являются значения от 1400 пикселей по длинной стороне, до 2100. В частности для «ВКонтакте» идеальным будет 1680 пикселей по длинной стороне.

Резкость вывода. Для интернета – чем больше, тем лучше. В разумных пределах. В лайтруме ставим «сильная».

После этих настроек ваша фотография готова к публикации в интернете.

Adobe Photoshop

Для того, чтобы настроить правильную цветопредачу в фотошоп, заходим в «редактирование», «настройка цветов».

И в появившемся окне выбрать настройки «универсальные настройки для Европы 3».

Если в вашем фотошопе нет предустановок для Европы, то просто выставите в поле RGB – «sRGB IEC61966-2.1», там всегда будет один профиль sRGB.

Кликаем ok, идем дальше.

«Просмотр» – «варианты цветопробы» – и ставим интернет-стандарт sRGB.

А также при открытии RAW-файла в фотошопе обратите внимание и выставите профиль sRGB.

Теперь ваш фотошоп правильно воспроизводит и сохраняет все цвета фотографии.

Сохранение фотографии для интернета в Adobe Photoshop

Подготовить фотографию для экспорта в интернет можно и в фотошопе. Для этого нужно сначала ее уменьшить, потом добавить резкости.

Уменьшаем через «изображение» – «размер изображения»:

Выставляем единицу измерения «пиксели» и в поле «ширина» указываем необходимый нам размер. Ресамплинг оставляем автоматический или ставим «бикубическая (с уменьшением)».

После уменьшения нужно добавить резкости на фотографию. Для этого отлично подойдет «умная резкость».

Обязательно делаем новый слой и заходим в «фильтр» – «усиление резкости» – «умная резкость».

Так как мы сделали новый слой , то можно выставить сильный «эффект резкости», например 180, и потом, уменьшая непрозрачность слоя с резкостью, добиться правильной резкости фотографии.

Значения резкости подбираются на глаз, но для интернета лучше делать больше резкости. Фотография будет смотреться на экране намного выразительнее.

Поделиться в социальных сетях1284

Источник:

Как обрабатывать фотографии в Лайтруме (Lightroom)

Обновлено: 16.11.2017

Добрался я до последней статьи, связанной с фотосъемкой, ура! На тему обработки множество холиваров в сети: и, касательно того, что это нужно/не нужно делать, и касательно того, как конкретно делать.

Мой взгляд на эту тему опирается на то, какого результата хочу получить лично я и какой ценой. Уточняю: прежде всего, я снимаю для блога и для своего семейного архива, то есть фотографиями напрямую я на жизнь не зарабатываю.

Плюс ко всему, я не могу тратить на них слишком много времени, иначе работать будет некогда, все-таки фотографий приходится обрабатывать много. У меня на сайте выходит 2-3 статьи в неделю, в каждой примерно 20-40 фотографий.

С другой стороны, совсем необработанные я тоже выпускать не могу, они блеклые (потому что RAW), часто есть слишком яркие или слишком темные участки, и тд, и такие фото мне самому не нравятся. То есть можно было бы, наверное, любые выкладывать, но это не мой вариант.

Все части моего FAQ для начинающих фотографов

1. Какой фотоаппарат выбрать начинающему фотографу2. Какой объектив для чего нужен и что выбрать3. Основные настройки цифрового фотоаппарата

4. Как фотографировать в путешествиях 5. Как обрабатывать фотографии в Лайтруме и как хранить их

6. Пример фотосумки и фоторюкзака для путешественника

7. Как фотографировать звездное небо0. Чем я фотографирую в путешествиях

Как я обрабатываю фотографии в Лайтруме

Таким образом, я явлюсь сторонником неглубокой обработки из-за отсутствия мотивации тратить на это много времени, да и не вижу пока особой разницы для себя. Конечно, изредка я могу поколдовать подольше, но этот «шедевр» все равно потом некуда девать.

Сейчас у меня вся обработка происходит в Lightroom, а другими программами уже и забыл, когда пользовался.

Так что, если вы с Photoshop’ом на ты, и предпочитаете довольно сильно обрабатывать фотографии, то в посте вы вряд ли для себя что-то стоящее найдете 🙂

Как я уже сказал, вся обработка происходит у меня в Lightroom, и она довольно простая. Фактически, я только кадрирую и выравниваю горизонт, вытягиваю тени и затемняю светлые участки, добавляю цвета и резкости.

Импорт фотографий и пресеты

Вставляю флешку от фотоаппарата в кардридер и импортирую фото с переносом на внешний жесткий диск. О хранении фото, напишу ниже. При импорте применяю предварительно созданные пресеты: Clarity-Detail-Noise-Lens и NewA6500. Сейчас использую только последний (у меня Sony A6500), в нем больше настроек под мою камеру и под то, как я снимаю. Есть еще парочка для телефона и второй камеру.

Но пресеты очень похожи, отличаются немного лишь настройками теней, светов и экспозиции и я их постоянно корректирую, так как, то мое мнение меняется, то в очередной раз пытаюсь подогнать настройки под большинство фотографий, чтобы меньше их обрабатывать.

Одни из повторяющихся настроек: Clarity +25, Vibrance +25, Sharpening +60, Noise Reduction Luminance +65, Enable Lens Correction. Последняя довольно важная, так как подстраивает фотографию (в основном убираются геометрические искажения) под ваш объектив. Но это в случае, если Лайтрум знает вашу камеру.

Например, для Canon G7xm2 мне приходится потом вручную выбирать что-то похоже на него.

Касательно пресетов, сразу хочу сказать, тут нет правильно или неправильно. Ну, если говорить о любителях, у профи все иначе, хотя и у них может быть особый авторский стиль. Поэтому вы можете создать для себя пресет с любыми настройками, как вам нравится, и это будет правильно.

Ведь главное, чтобы оно вам подходило, вы же их обрабатываете, просто потому что «я так вижу».

Тут, конечно, можно поспорить, я не настаиваю 🙂 Никогда не поздно почитать о профессиональной обработке, о том, как гуру предлагают использовать ту или иную настройку, и изменить свои пресеты.

Файлы не переименовываю, оставляю, как есть.

После применения пресета при импорте

Прореживание фото

Следующий этап после импорта и перед обработкой — это прореживание. Обычно удаляю: фото, которые смазаны, дубли (когда было сделано штук 20 фото одно и того же объекта), все фото с браком (слишком темные, слишком засвеченные и тд), просто фото, которые не нравятся. Иногда могу и оставить с браком, если нет ничего подобного, а фотка очень нужна.

Но вообще после пару лет фотосъемки стал гораздо меньше тратить времени на прореживание и менее тщательно прореживать, поначалу чуть ли 50% где-то оставлял.

Проще жесткие диски менять на более емкие и покупать новые, чем сидеть несколько дней и прореживать. Тем более, мой архив растет не так уж и быстро.

Плюс, к тому же не раз уже был такой момент, что вдруг понадобилась удаленная фотография, пусть и бракованная.

Прореживание происходит тоже в Лайтруме, помечаю фото, как Rejected клавишей X, потом удаляю сразу все помеченные.

Кадрирование и выравнивание горизонта

Поначалу кадрирование делал очень часто, потом видимо пристрелялся и композицию выстраиваю нормальную уже на этапе фотографирования. В статье Как фотографировать в путешествии я говорил, что пользуюсь правилом третей, так вот при кадрировании точно так же пользуюсь именно им. Не фанатично.

Читайте также: Как изменить размер картинки в фотошопе: пошаговые действия

Кадрируем и выравниваем горизонт, если не сделали этого при съемке

Баланс белого

Так как всегда фотографирую с автоматическим балансом белого, то подправляю его в программе на глазок рычажками Temp и Tint. В основном пользуюсь первым, вторым реже.

Иногда можно использовать Auto, чтобы узнать мнение Lightroom. Кстати, цвета править сложно на обычных мониторах, потому что они не калиброваны, и у самих матриц плохая цветопередача.

То есть вы сделаете, как вы считаете нужным, а у других пользователей, будет все видно совсем иначе.

Сейчас у меня Macbook Pro 15″ с экраном Retina. Считаю его, конечно, не эталонным, но очень хорошим по цветопередаче. Также мне вполне достаточно 15 дюймов двойного разрешения для обработки фотографий.

Вытягивание теней и затемнение светлых участков

Так как на многих фотографиях есть некоторые проблемы с динамическим диапазоном, то благодаря обработке можно их уменьшить. Для это высветляю тени рычажком Shadows (двигаю в плюс), потом затемняю слишком яркие участки Highlights (двигаю в минус).

Получившийся результат корректирую Exposure (плюс или минус, в зависимости от ситуации) и частенько еще регулировать White и Blacks. Да, и чуть не забыл, прибавляю Contrast, потому что при осветлении теней он теряется, и изредка добавляю еще Clarity (до 50), увеличивая микроконтраст.

Хотя обычно контраст и микроконтраст у меня сразу устанавливаются пресетом при импорте в нужные мне фиксированные значения (+10 и +25, соответственно).

Мне лично больше нравятся фото с микроконтрастом, чем с контрастом или с повышенной резкостью. Поэтому я иногда даже увожу Shadows сильно в плюс, а затем еще увеличиваю Clarity.

Насколько он смотрибельно получается для вас, вы это сами решайте.

Ну и контраст я часто делаю не за счет Contrast, а за счет White и Blacks, так получается более точно его отрегулировать, потому что регулируются с «двух сторон».

Какие настройки получились в итоге

Добавление цвета

Раньше я применял 2 пересета: Blue Sky 0.5 (скачать), или Skin toning lighter (скачать).

Первый пресет был подсмотрен у Сергея Доли (он назывался Matts Blue Sky 1), но я его чуть переделал, уменьшил изменения параметров в два раза. Второй не помню, где скачал. Так вот, сейчас Blue Sky 0.

5 у меня уже «зашит» в пресет при импорте, таким образом, я еще немного сократил свои действия по обработке.

Skin toning меняет баланс света, делая цвет кожи более похожим на настоящий. Но правда и все вокруг тоже меняет баланс, не только кожа. Так скажем, для любителей теплых оттенков и ламповости.

После применения пресета Blue Sky 0.5

Увеличение резкости и убирание шумов

Так как все фотографии идут или на блог, или в Инстаграм, то есть фото будут просматриваться только с экрана, причем не в максимальном разрешении, а около 1000 px по ширине, то резкость можно безболезненно задирать в программе. Резкость у меня тоже задается пресетом еще при импорте (+60).

В зависимости от фотографии, я могу уменьшить значения Sharpening, во избежание избыточной резкости или шума. Собственно, нейтрализация шумов у меня тоже происходит при импорте и потом я рычажок Luminance (+65) трогаю редко.

В основном, приходится уменьшать Sharpening и Luminance для jpeg, полученных с мыльницы или смартфона.

И опять же упомяну тут инструмент Clarity. На самом деле он тоже делает фото более резким.

Использование дополнительных инструментов

Чаще всего из всех представленных использую градиентный фильтр, чтобы осветлить/затемнить часть фотографии, или изменить контраст или баланс белого определенной части фотографии.

Иногда лучше вместо этого воспользоваться кистью, которая более удобна в случае, когда нужно изменить сложную область, например, лицо, на котором надо, наоборот, убрать Clarity (иначе оно будет слишком структурным).

В последних версиях Lightroom эти инструменты имеют гораздо больше настроек, можно менять у выбранной области все, что угодно.

Реже использую штамп, чтобы убрать какой-то мусор с фотографии.

Использование градиентного фильтра для осветления участка

Экспорт

После того, как я обработал снимок, я ставлю флажок (Set Flag -> Flagged) клавишей P. Это позволит после того, как я закончу со всеми снимками, отобразить только их с помощью фильтра (Filter by flag -> Flagged only), просмотреть еще раз уже только на обработанные снимки и экспортировать их все скопом. Для каждой статьи я обычно обрабатываю около 20-40 фото.

Для экспорта у меня уже создан специальный пресет. В нем выбраны папка для экспорта, размер экспортируемого jpeg (2048×2048), его качество (75%), резкость при экспорте (High), сохранение мета-данных, водяной знак (настраивается и сохраняется тоже, как пресет). Для Инстаграма делаю качество 100%, вотермарк не добавляю.

Конечный результат

Фактически, в примере приведенном выше была некая попытка расширить динамический диапазон (если сильно расширять, то уже будет псевдj HDR).

Естественно, не всегда нужно проводить именно такие манипуляции с фотографиями, но обычно они очень похожи: корректировка баланса синий/желтый, высветление теней, затемнение ярких участков, повышения контраста.

Просто, когда не такая большая разница между темными и светлыми участками, то и рычажки не нужно будет двигать в крайние положения, а лишь совсем чуть чуть и делается это, конечно на глаз.

Конечный результат после обработки

Почему Lightroom

Все просто, так сложилось. Я попробовал и мне понравилась эта программа. Она отлично подходит для коррекции фотографий, а не для их глубокого редактирования.

Тут все именно для этого и сделано, есть все инструменты.

Плюс в ней же у меня находится и вся библиотека фотографий, и можно довольно быстро найти все что нужно: есть куча разных фильтров, можно задавать метки фотографиям (я правда не пользуюсь этим совсем).

Аналогов полно, но пробовать ничего пока не хочется, все устраивает.

Про ресейз в Wordrpess

Не могу не упомянуть вот о такой вещи, которая может быть важной для блоггеров платформы WordPress. Я загружаю на блог фотографии размером 2048px по ширине, но в посте они отображаются в размере 800 px (полный размер по клику, фото показывается в лайтбоксе).

Если вы у себя на блоге загружаете полноразмерные фотографии, а движок их сам ресайзит до нужного вам размера, то это так себе идея, если вам, конечно, важно качество. Дело в том, что встроенный ресайз довольно сильно поганит резкость, фото получается замыленными.

Впрочем, это мало кто заметит из посетителей, если у вас конечно не портфолио фотографа с предложением своих услуг. Ну, и на хостинге может места не хватить, так как полноразмерный JPG может спокойно занимать 10 мегабайт.

Как вариант, использовать плагин Sharpen Resized Images, он будет добавлять резкости при ресайзе, но делает он это тоже довольно грубо.

Как я храню фотографии

Все фото, видео и другие файлы хранятся на внешнем портативном жестком диске Seagate 4TB, потому что не влезают на диск ноутбука. Данный диск у меня всегда с собой. Фотоархив сейчас занимает около 1.

5 TB (на 2017 год), что на самом деле не очень много, если вы фотограф или блоггер, и снимаете много. Структура файлов представлена на скриншоте ниже. Как правило, под каждую поездку идет отдельная папка, внутри которой еще 2-3 папки для каждой из камер.

Но если поездка длинная и по разным городам, то под каждый город тоже создается своя папка.

Структура папок на жестком диске

Папки имеют вот такую структуру: Год/Месяц_Число_Название События/Устройство съемки. Структура каталога в Lightroom точно такая же. И что удобно, можно в любую из папок на диске положить фото, а потом в Лайтруме синхронизировать эту папку, и фото появится в программе.

По мне, так подобная структура довольно удобна для хранения, и не отнимает дополнительного времени на каталогизацию, один раз сделал и все. Сейчас просто есть тренд сваливать все в одну кучу, и уже потом сама программа распределяет фото по разным критериям.

Мне такой вариант, нравится меньше.

Фото храню в оригиналах, то есть в RAW, чтобы иметь возможность в любой момент сделать из фото то, что мне нужно. А в Lightroom у меня в настройках стоит сохранение всей информации о фото в файлы XMP.

Ведь при обработке RAW с самим файлом ничего не происходит, вся информация о совершенных действиях хранится в файле каталога. Так вот XMP — это дубль инфы для каждого фото, весят совсем чуть-чуть, поэтому общий объем особо не увеличивают.

За счет XMP файлов упрощается перенос фото на другие компы и это некая защита от того, что с файлом каталога что-то случится, уже были преценденты, приходилось его удалять.

Куда бекапить фотографии

Помимо того, как хранить фото, важно куда еще их бекапить. Для начала надо запомнить золотое правило, что бекапов должно быть 2. Как я уже сказал, все мои фотографии хранятся на внешнем жестком диске, то есть — это основная база, и к ней нужно еще сделать 2 бекапа (копии). Ваша основная база может быть и на жестком ноутбука, это удобнее.

Первый бекап я делаю на еще один внешний жесткий диск. Где-то раз в 3 месяца (и перед каждой поездкой) я делаю полную копию с одного внешнего (основного) на второй (бекапный). Чтобы это не занимало времени, я ставлю копироваться на ночь, и утром уже все готово. Второй жесткий диск я в поездки не вожу, то есть риск его угробить минимален.

Второй бекап я делаю в облако с основного жесткого, указав папку с базой в качестве папки для облака. Пока я использую облачный сервис Мейл.РУ, так как в 2014 у них была акция и они дарили пожизненно 1ТB.

Но данного места мне уже перестало хватать, плюс мне не нравится скорость загрузки, и то, что хранилище не очень надежное, уже был случай, когда они часть файлов мне удалили. Поэтому я хочу перейти на Dropbox, который считается сейчас самым функциональным и безопасным.

Там есть неплохой платный тариф без ограничения места. В принципе я им уже пользуюсь, храню важные файлы, но пока бесплатным тарифом.

И еще один важный, как мне кажется, момент. Так как во все поездки я беру только один внешний жесткий диск, где хранится основная база, то есть риск его угробить. Это не страшно, так как дома хранится копия, но можно потерять фото из текущих поездок, если их постоянно перебрасывать с флешки на основной диск.

Так вот, я по возможности оставляю на флешке все файлы, а не удаляю их сразу после перебрасывания на жесткий. Да, для этого нужен объем побольше у флешок (или несколько штук), чтобы их хватило на всю поездку, но зато гарантия. Также, если если в поездке есть хороший интернет в отеле, то файлы летят еще и в облако.

P.S. Вот и все, что могу рассказать про обработку фотографий и их хранение. Не густо, но что есть 🙂

Лайфхак 1 – как купить хорошую страховку

Выбрать страховку сейчас нереально сложно, поэтому в помощь всем путешественникам я составляю рейтинг. Для этого постоянно мониторю форумы, изучаю страховые договоры и сам пользуюсь страховками.

Рейтинг страховых

Лайфхак 2 – как найти отель на 20% дешевле

Сначала выбираем отель на Booking. У них хорошая база предложений, но вот цены НЕ лучшие! Тот же самый отель часто можно найти на 20% дешевле в других системах через сервис RoomGuru.

Отели со скидками

4,76 из 5 (оценок: 63)

Источник:

Как сохранить фото в лайтруме после обработки: шаги экспорта Ссылка на основную публикацию

Экспорт в лайтруме. Как сохранить в lightroom?

Сделать качественную с технической точки зрения фотографию (без цифрового шума, шевеленки или другими словами смазанности изображения) и при этом сделать так, чтобы фотография была гармоничной с точки зрения композиции – это еще пол дела, снимок нужно еще и доработать. Для этой цели подходит программа, завоевавшая популярность у пользователей за счет своей простоты и интуитивно понятного интерфейса – Adobe Photoshop Lightroom. Работа в этом графическом редакторе несколько отличается от обработки изображений, например, в фотошопе. Все изменения, проведенные над фотографией сохраняются в базе данных (каталоге) автоматически, не затрагивая оригинального файла.

Допустим вы импортировали свои фотографии, убрали дефекты (хроматические аберрации, виньетирование, дисторсию), подправили цвет и решили сохранить результат в стандартном формате «JPG». Вот тут-то и возникает маленькая проблемка.

Все мы привыкли к тому, что в любом приложении (и графические редакторы не исключение) есть команда «Открыть» и «Сохранить» (File -> Save As), здесь же вы такого не найдете, и это несколько непривычно и может поставить пользователя в тупик.

Сам собой назрел вопрос «Как сохранить в lightroom?»

Так как изменений в файле оригинала не происходит, то логичнее говорить о таком понятии как «экспорт в лайтруме»

При работе с Raw файлами данные об обработке изображений могут храниться не только в каталоге, но и в файлах «XMP» (в них хранится конечный результат обработки, без истории изменений), если вы используете универсальный формат рав файлов DNG, то результат записывается не в «XMP», а внутрь самого файла.

Как сохранить в lightroom? (Экспорт в лайтруме). Шаг 1

Для начала вам нужно выбрать фотографии. Сделать это можно, например в модуле «Библиотека» (Library) – переключитесь в режим сетки (Grid View), для этого можно воспользоваться горячими клавишей «G» при выбранной английской раскладке клавиатуры. Далее, зажав клавишу «Shift» или «Ctrl», выберите нужные изображения и нажмите кнопку «Export…» на левой панели

Экспорт в лайтруме

Или кликните правой кнопкой мыши и выберите опцию «Export», или воспользуйтесь горячими клавишами «Ctrl + Shift + E», или командой меню File -> Export.

Как сохранить в lightroom? (Экспорт в лайтруме). Шаг 2

В появившемся окне есть масса настроек, на которых мы сейчас и остановимся.

Экспорт в лайтруме

Экспорт в лайтруме нужно начинать с настроек «Export Location»

Экспорт в лайтруме

Export Location – размещение сохраняемых файлов

Для экспорта (Export To) доступны следующие опции:

Specific folder – папка по выбору пользователя,
Chose folder later (userful presets) – выбрать каталог позже,
User Folder – папка пользователя по умолчанию,
My Documents Folder – Мои документы,
My Pictures Folder – Мои рисунки,
Desktop – Рабочий стол,
Same folder as original photo – сохранить в папку с оригиналом.
Опция «Put in Subfolder» позволяет создавать вложенную папку с нужным именем.
Add to This Catalog – добавляет экспортируемые файлы в текущий каталог, при включении опции «Add to Stack» снимки будут объединены в стэки с оригиналами.

Дальнейший ответ на вопрос «Как сохранить в lightroom?» заставляет нас разобраться с опцией «File Naming» – настройки имен экспортируемых файлов

Экспорт в лайтруме

Есть возможность оставить прежние имена файлов или изменить их по одному из встроенных правил (или создать собственное правило).

Пункт этот не обязательный, поэтому останавливаться подробно на нем не будем. Экспорт в лайтруме позволяет выбрать формат файла (File Settings).

Экспорт в лайтруме

В зависимости от выбранного типа файла отображаются различные настройки.

Например, для самого популярного формата «JPG» доступны следующие опции

Quality – качество,
Color Space – цветовое пространство
Limit File Size to – ограничить размер файла до указанного значения

Экспорт в лайтрум содержит еще одну важную опцию – «Image Sizing» (размер изображения).

Экспорт в лайтруме

Width & Height (Ширина / высота) – установка ограничений по размеру фотографии.
Dimensions (размеры) – ограничение по длинной и короткой сторонею
Long Edge – по длинной стороне,
Short Edge – по короткой,
Megapixels – ограничение по мегапикселям,
Don’t Enlarge – запрет на увеличение изображения
Resolution – разрешение.

Для того, чтобы конечный результат ответа на вопрос «как сохранить в lightroom» был приятнее для восприятия, нужно воспользоваться опцией «Output Sharpening» – добавление резкости.

Экспорт в лайтруме

Возможные опции

Screen – оптимизация резкости для экрана монитора,
Matte Paper – для матовой бумаги,
Glossy Paper – для глянцевой бумаги.

Есть возможность настроить силу увеличения (Amount) – высокая (high), средняя (standard), низкая (low). Экспорт в лайтрум содержит опцию «Metadata» – метаданные.

Экспорт в лайтруме

Minimize Embedded Metadata – удаляет практически все метаданные (сведения о камере, условиях съемки и другие), за исключением IPTC Copyright.

Write Keywords as lightroom Hierarchy – если вы используете ключевые слова с иерархической структурой, то и при экспорте они будут также записаны(если включена опция Export Containing Keywords).

Экспорт в лайтруме содержит очень полезную функцию – Watermarking (водяные знаки)

Экспорт в лайтруме

Подробно о водяных знаках я рассказывал в статье «Копирайт в лайтруме это очень просто».

Еще одна опция экспорта в лайтруме – Post processing – что сделать по окончании экспорта из лайтрума.

Экспорт в лайтруме

Do nothing – ничего не делать,
Show in explorer – показать в проводнике,
Open in Adobe Photoshop – открыть в фотошопе
Open in other Application – открыть в другом приложении
Go to Export Action Folder Now – показывает папку «Export Action» (один из методов автоматизации действий в лайтуме)

Думаю, что я ответил на вопрос «Как сохранить в lightroom» достаточно подробно. Теперь вы с этой задачей с легкостью справитесь.

При редактировании фотографии необходимо обратить внимание не только на дефекты фотографии (например, завал горизонта), но и на цветовую коррекцию изображения, при этом желательно, чтобы ваш монитор максимально правильно отображал цвета. Для этого можно откалибровать его в домашних условиях при помощи таких программ как “Samsung Natural Color Pro“, “Atrise lutcurve“, “Adobe Gamma“.

При кадрировании изображения в лайтрум не забывайте о правиле трети (золотого сечения) и ускоряйте свою работу используя пресеты.

Скачайте книгу “Бесценные советы по основам композиции”

Зарегистрируйся на онлайн курс “Adobe Lightroom — это просто, как 1,2,3”

Добейся личного и профессионального успеха вместе с тренингом “Трамплин к успеху“

В каком формате лучше всего сохранять фотографии?

Как фотограф, вы наверняка снимаете в Raw или Jpeg, а иногда в обоих форматах. Затем обрабатываете снимки. Можете начать с Lightroom или Adobe Camera Raw, а закончить в Photoshop, более детально прорабатывая снимок. Когда вы добиваетесь желаемого результата, наступает время сохранить снимки. Что вы делаете? Сохраняете в PSD, Tiff, Jpeg, Gif, Png или еще в каком-нибудь?

Эта статья не расскажет о том, как сохранить Raw в формате DNG (цифровой негатив). Она сконцентрируется на том, как сохранить фотографии для публикации в сети и печати. Мы расскажем о некоторых самых основных форматах и о том, почему вам следует или не следует сохранять файлы именно в них.

PSD

Сохранять файлы в Photoshop PSD нужно, если вы используете много слоев, которые хотите сохранить.
Этот формат позволяет хранить настройки слоев, маски, стили, режимы и прочее.
Необходим, если нужно управлять прозрачностью.
PSD обычно довольно велик в размере, особенно если вы редактировали много слоев.
Просмотр таких файлов возможен только в Photoshop, продуктах Adobe и некоторых других графических редакторах.

Если вы не распечатываете файл при помощи приложений Adobe, таких как Photoshop, или других графических программ, вам нужно сохранять его в другом формате, иначе вы не сможете отображать его в сети.

TIFF

Этот целевой формат файла – самый лучший по качеству и прекрасен для печати, потому как нет потерь в качестве.
Сохраняет информацию в слоях в зависимости от того, как вы сохраняете файл.
Этот формат настолько большой в размере, что вы не сможете отображать его в сети.
Формат без потерь, вы получаете информацию путем переоткрытия и пересохранения.

JPEG

Этот формат встречается наиболее часто. Он просматривается всеми программами, может быть распечатан и размещен в интернете.
Сохраняя в jpg, вы сами определяете желаемое качество (в Photoshop, например, уровень 1 – самое низшее качество, а 12 – самое высокое).
Самый большой недостаток – jpeg формат утрачивается. Каждый раз открывая и сохраняя картинку, вы сжимаете ее и теряете небольшое количество информации.
Еще один недостаток – после сохранения слои объединяются, так что вы теряете возможность отката последних изменений.

PNG

Этот формат позволяет создавать файлы меньшего размера без потери в качестве.
Необходим, если нужно управлять прозрачностью.

Часто используется для графики вместе GIF.
Формат без потерь, вы получаете информацию путем переоткрытия и пересохранения.
Файлы можно публиковать в сети.

GIF

Этот формат рекомендуется для графики с анимацией, но НЕ рекомендуется для фотографий.
Размер файла очень мал, так что быстро загружается в сеть.
Недостаток – ограниченность цветов и не очень хорошо обрабатывает фотографии.
Формат без потерь, вы получаете информацию путем переоткрытия и пересохранения.

Теперь вы должны лучше представлять себе, какой формат соответствует вашему стилю. Правильных и неправильных форматов не существует, все зависит от рабочего процесса.

Скажем, компрессия и потеря информации при использовании jpeg незначительны, если не переоткрывать файл десятки раз. По этой причине рекомендуем сохранять картинку в PSD, если знаете, что вам нужно будет вернуться к слоям, маскам и непрозрачности. Если вы закончили с обработкой, сохраните в JPEG. Если работаете над чем-то для своего вебсайта, где нужна прозрачность, используйте формат PNG.

На правах рекламы:

Хотите сделать оригинальный подарок своим друзьям или близким? Сейчас очень популярны фотографии на кружках. Такой подарок будет и полезен и приятен.

Как сохранить фотографию после фотошопа. Как сохранить изображение в Фотошопе

На данном уроке мы рассмотрим

форматы сохранения файлов в Photoshop , а так же, чем они отличаются друг от друга.

Всем кто имеет дело с компьютерной графикой очень важно хорошо разбираться в форматах файлов, в которых сохраняется графическая информация.

Формат документа в Photoshop отображается следующим образом. Посмотрим на рисунок, расположенный правее. «Без имени-2 » — это название документа. После точки идет расширение документа , в данном случае jpg .

Никогда не спешите сохранять результаты вашего труда в Photoshop.

В настоящее время существует более 20 форматов графических файлов , например, jpg, gif, png, bmp, tif …
От выбранного формата во многом зависит объем файла. Таким образом, создав любое изображение при помощи графического редактора

Photoshop , мы должны сохранить его в виде файла. Главная задача при сохранении — это найти золотую середину между качеством изображения и объемом содержащего файла. Хотя даже фото плохого качества можно улучшить (пример смотрите по приведенной ссылке)

Рассмотрим самые распространенныe графические форматы сохранения файлов в Photoshop

К примеру, наша работа содержит некоторое количество слоев и сегодня просто нет времени закончить этот документ, т.е. нам нужно отложить работу на завтра и сохранить промежуточный вариант своей работы. Чтобы завтра нам не начинать по новой создавать документ, а начать с того места, на котором мы сегодня остановились.

Сохранение документа в Photoshop в формате psd

Мы заходим во вкладку

ФАЙЛ и выбираем СОХРАНИТЬ КАК . В открывшемся окне вписываем имя, выбираем формат psd и нажимаем СОХРАНИТЬ .

Кроме того, PSD — это родной формат графического редактора Photoshop . Если мы сохраним наш документ с данным расширением, то открыть мы его сможем в любой, даже самой ранней версии Photoshop.

Если мы уже закончили в Photoshop работу с документом, то лучше сохранить его в другом, более распространенном формате, который будет доступен многим приложениям, например, в формате jpg .

Сохранение документа в Photoshop в формате jpg

Формат JPG предназначен для компактного хранения многоцветных изображений с фотографическим качеством. Потеря графической информации при сохранении не очень существенна. Формат jpg в Photoshop лучше всего применять уже после окончательного результата обработки изображения.

Сохранение документа в Photoshop в формате gif

Формат GIF предназначен для сохранения растровых изображений в Photoshop с количеством цветов не более 256. Допустим, такой вот скриншот — скриншот вкладки ФАЙЛ . Имя документа подчеркнуто красным на рисунке, расширение — зеленым.

На данном скриншоте (рисунке) цветов мало, четкие границы и нет градиента. Формат GIF для данного изображения подходит идеально, он позволяет сохранить прозрачность пикселей. Также формат GIF поддерживает анимацию.

В Формат GIF хорошо сохранять контрастные изображения без плавных переходов или шума, например, логотипы, банеры, схемы, чертежы и т.п.

Формат GIF часто применяется в web-дизайне.

Сохранение документа в Photoshop в формате png

Формат PNG аналогичен формату GIF . Небольшое отличие заключается лишь в том, что png способен отображать бОльшее количество цветов. Позволяет сохранять изображение с глубиной цвета 24 и даже 48 bit.

Формат PNG целесообразно использовать в web-дизайне для сохранения небольших многоцветных изображений с мелкими деталями, например, переливающиеся кнопки с картинками. Размер такого файла будет больше, чем в gif или jpg .

Мы заходим во вкладку ФАЙЛ в Photoshop . Для сохранения изображения в файле существует несколько команд.

Если нам нужно задать другой формат файла, изменить его имя и местоположение, тогда лучше использовать ФАЙЛ-СОХРАНИТЬ КАК , т.е. мы здесь задаем имя, формат, указываем место для сохранения.

Если в дальнейшем наш файл попадет в интернет, то лучше для этого воспользоваться ФАЙЛ-СОХРАНИТЬ для Web устройств .

Открыв данную команду у нас появляется диалоговое окно, где мы видим наше изображение. В левом нижнем углу отображается размер данного изображения (на рисунке размер изображения показан в синем квадратике).

Что же мы можем сделать с нашим изображением?! Как нам поменять его параметры?!

Справа от нашего изображения мы можем задать формат , в котором мы его сохраним. При этом, при выборе того или иного формата , мы можем наблюдать все изменения нашего изображения на экране.

Также мы можем установить качество изображения при сохранении в том или ином формате .

В зависимости от выбора качества и формата у нас будет меняться размер изображения. Имейте ввиду, что при установке качества изображения «среднее», качество изображения практически не изменится, а вот размер изображения будет меньше. Поэтому, как мне кажется, данная опция очень важна при сохранении изображения.

Выбрав оптимальный вариант сохранения изображения, нажимаем СОХРАНИТЬ и выбираем папку для сохранения.

Сегодня мы поговорим о том, как правильно сохранить и оптимизировать картинку в фотошопе и в каком формате это лучше сделать. А ведь правильный выбор формата сохранения очень сильно влияет на качество и внешний вид картинки, а также на вес картинки в килобайтах. Это особенно важно для тех, кто учитывает расход трафика. Итак, давайте разберемся по порядку с jpg, gif и png.

1. В каких форматах сохранять картинки
После того, как вы открыли в фотошопе любимую фотографию и каким-то образом поколдовали над ней или, вообще, создали с нуля коллаж собственного производства, вам предстоит сохранить этот файл у себя на компьютере. Для сохранения файла существуют три самых распространенных формата.

Формат jpg. Пожалуй, самый распространенный формат. Подходит для сохранения сложных графических изображений со множеством цветов и оттенков и насыщенной текстурой. То есть фотографии лучше всего сохранять в этом формате. Среди его недостатков — не поддерживает прозрачность и очень чувствителен к красному цвету.

Формат gif. В этом формате очень хорошо сохранять файлы, с ограниченным количеством цветов. Например, текстовые страницы, таблицы, схемы, логотипы, простые картинки. Получается гораздо четче и весит меньше. Плюс формат поддерживает прозрачность и анимацию. Однако, формат морально устаревает и уже уступает формату png.

Формат png. Похож на предыдущий формат, но более продвинут и эффективнее сжимает картинки. В png очень удобно сохранять клипарты на прозрачном фоне. Существует в двух форматах png-8 (для простых картинок, поддерживает 256 цветов) и png-24 (для более сложных изображений, хорошо поддерживает цвета).

2. Сохраняем с помощью функции «Сохранить как…» (Save as…)
Можно сохранить картинку используя старый добрый способ через меню «Файл» -> «Сохранить как…» (Save as…) или комбинация клавиш «Shift+Ctrl+S». В выпадающем меню выбирается формат файла, в котором хотим сохранить файл. (Смотрим рисунок ниже) Этот способ используется когда сохраняемая картинка останется на вашем компьютере и не предназначается для публикации в интернете.

3. Сохраняем с помощью функции «Сохранить для Web» (Save for Web…)
Если же ваша картинка предназначена для того, чтобы быть вывешенной в интернете, то лучше воспользоваться функцией «Сохранить для Web» (Save for Web…). При таком способе картинка лучше и качественнее сохраняется именно для интернета и плюс там есть несколько удобных возможностей. Выбираем в меню «Файл» -> «Сохранить для Web…» (Save for Web…) или комбинация клавиш «Alt+Shift+Ctrl+S». Откроется диалоговое окно.

Для того, чтобы сохранить картинку в формате jpg в выпадающем меню (1) выбираем формат JPEG. Ставим качество сохранения (2) от 75% до 95%. Я всегда ставлю 75%. Устанавливаем, если надо, необходимые размеры картинки (3). В окошках слева показан изначальный размер картинки (4) и размер оптимизированной картинки (5). После этого нажимаем «Сохранить».

Для того, чтобы сохранить картинку в формате gif в выпадающем меню (1) выбираем формат GIF. Выбираем количество цветов для сохранения (2). Устанавливаем, если надо, необходимые размеры картинки (3). В окошках слева показан изначальный размер картинки (4) и размер оптимизированной картинки (5). После этого нажимаем «Сохранить».

Для того, чтобы сохранить картинку в формате png в выпадающем меню (1) выбираем формат PNG-8. Выбираем количество цветов для сохранения (2). Устанавливаем, если надо, необходимые размеры картинки (3). В окошках слева показан изначальный размер картинки (4) и размер оптимизированной картинки (5). Ставим галочку в чекбоксе «Прозрачность» (6) для того, чтобы фон был прозрачным. После этого нажимаем «Сохранить».

Если сразу не понятно, в каком режиме сохранять, лучше всего перепробовать все режимы сохранения, на глаз определяя оптимальное для вас сочетание качества картинки и ее веса после оптимизации. Вообще, полезно поэкспериментировать с настройками, чтобы понять, как работает та или иная функция.

Adobe Photoshop — популярный многофункциональный графический редактор. С ним сталкиваются многие пользователи, особенно при обработке фотографий и картинок. Как сохранить в «Фотошопе» документ? Это одна из основных функций графического редактора. Далее будут рассмотрены все возможные методы сохранения картинок. Предложенные вниманию советы значительно облегчат процесс работы с «Фотошопом». Они легко осваиваются и применяются на практике.

Обычное сохранение

Как сохранить фото в «Фотошопе»? Первая опция, имеющаяся в графическом редакторе, — это команда «Сохранить». Обычно она используется при обработке открытого заранее документа. В ходе выполнения команды ранее имеющийся объект будет заменен отредактированным изображением.

Открыть фото и отредактировать его на свое усмотрение.
Нажать на кнопку «Файл». Она располагается на панели инструментов в верхней части экрана.
Щелкнуть по кнопке «Сохранить…».

Важно: если юзер создал графический документ с нуля, после проделанных действий на экране появится лог сохранения. Здесь предстоит указать имя документа, его формат хранения и предполагаемое место расположения на компьютере.

Опция «Сохранить как…»

Второй способ сохранения графических файлов — это использование команды «Сохранить как…». Данный прием схож с ранее изученным алгоритмом действий. Он отличается разнообразием параметров сохранения. Метод прекрасно подходит для дублирования картинок.

Нажать на «Файл» после редактирования документа.
Выбрать в появившемся меню команду «Сохранить как…».
Указать имя сохраняемого документа.
Выбрать формат сохранения. Он находится в строке «Тип файла».
Осуществить указание места сохранения графического документа.
Кликнуть по «Сохранить».
Указать параметры фотографии. Обычно здесь выбирают качество изображения и разновидность формата. Можно указать стандартную или улучшенную оптимизацию или же с постепенным улучшением качества картинки по мере ее загрузки.
Щелкнуть по кнопке «Ок».

Дело сделано. Мы изучили еще один способ сохранения документов через «Фотошоп». Для быстрой активации опции можно нажать Ctrl + Shift + S.

С закрытием файла

Перейти во вкладку с выбранной картинкой.
Навести курсор на правый верхний угол вкладки с соответствующим документом.
Кликнуть по крестику левой кнопкой мыши.
Согласиться с сохранением документа, нажав на «Да».

Важно: если щелкнуть по «Нет», Photoshop будет закрыт без сохранения изменений в документе. «Отмена» вернет юзера в редактор без каких-либо изменений.

Для Web-ресурсов

Часто «Фотошоп» используется при создании графики для Web-сайтов. Останется только правильно осуществить сохранение документа. Что для этого нужно?

Выбрать «Файл» — «Сохранить для Web…».
Указать графический набор и формат сохранения.
Выставить параметры фона.
Указать качество снимка и его размер.
Щелкнуть по кнопке «Готово».

Быстрый доступ к опции осуществляется при помощи сочетания клавиш Alt + Shift + Ctrl + S.

Сохранение фона и картинки без него

А как сохранить фон в «Фотошопе»? Это довольно простая задача. Дело все в том, что пользователь может в качестве фона использовать любое изображение. Останется только выставить его в качестве упомянутого элемента картинки.

Создание фона в «Фотошопе» осуществляется так:

Открыть или создать графический документ.
Нажать на кнопку «Добавить новый слой».
Скопировать изображение, используемое в качестве фона.
Вставить картинку на созданный новый слой.

Теперь остается провести необходимые корректировки с изображением, а затем перенести слой с фоном в самый низ.

Как сохранить в «Фотошопе» картинку без заднего фона? Для этого потребуется создать документ в формате.gif или.tiff. Предпочтительнее работать с первым вариантом. Для этого придется активировать опцию «Сохранить для Web…», а затем в параметрах сохранения поставить отметку около «Прозрачно».

Сохраненную на компьютере, и научиться последнему штриху — как сохранить картинку (изображение, фотографию) в фотошопе .

Процесс сохранения картинки тесно связан с форматами графических файлов. Поскольку от того, какой вы выберите формат, будет зависеть многое (поддержка прозрачности, размер файла и количество отображаемых цветов). Я не буду повторяться и расписывать о каждом формате, поскольку вся эта информация уже подробно изложена в статье, посвященной используемых фотошопом.

Файл — Сохранить (Ctrl+S)

Как правило, эта команда используется, когда пользователь открыл уже существующее изображение и занимается его редактированием. Выполнив данную команду, фотошоп обновит этот файл в том же формате, что он и был ранее. Можно сказать, что это быстрое сохранение , которое не потребует от вас отрегулировать какие-либо параметры изображения.

Если вы создали изображение с нуля, то эта команда будет работать как Сохранить как .

Файл — Сохранить как… (Shift+Ctrl+S)

Данная команда является основной и наделена множеством «сложностей».

Выбрав эту команду, вам нужно указать фотошопу куда, с каким именем и в каком формате желаете сохранить свою фотографию. Для этого появится диалоговое окно:

Зелеными стрелками указаны кнопки управления навигацией (для указания места сохранения файла), а синей стрелкой показано меню выбора формата будущего изображения. После этого нажмите кнопку Сохранить .

Но это еще не все. Фотошоп покажет еще одно окно — Параметры . Содержимое данного окна будет напрямую зависеть от выбранного вами формата файла.

Самое главное, что тут можно настроить, так это качество изображения . В поле с цифрами можно внести значение качества от 1 до 10, либо выбрать его текстовое обозначение в выпадающем списке, либо двигая ползунок. Итоговый размер файла отображается в правой половине окна.

Качество изображения напрямую влияет на его размер, а значит и скорость загрузки в интернете и открытия на компьютере.

Также вам предлагается три разновидности формата:

Базовый («стандартный») — это отображение изображений на экране построчно. То есть самый обыкновенный способ отображения содержимого JPG-файла.
Базовый оптимизированный — это изображение с оптимизированной кодировкой Huffman.
Прогрессивный — это формат, обеспечивающий показ с постепенным улучшением качества изображений по мере их загрузки.

Процесс сохранения можно рассматривать с другой стороны — сохранение промежуточных этапов работы. Для этого существуют формат PSD , формат который создан специально для фотошопа.

Выберите его из раскрывающего списка форматов окна Сохранить как, чтобы иметь возможность опять вернуть фотографию к редактированию, ведь сохранится вся палитра слоев, все фильтры и эффекты, что вы применили. Все это можно будет заново настроить и дополнить. .

Третий способ сохранения в фотошопе

Нажмите на крестик этого изображения (красная стрелочка), если хотите закрыть изображение, но остаться в фотошопе, либо на крестик самого фотошопа (синяя стрелочка), если хотите совсем закончить свою работу.. Спасибо!

После завершения всех операций над изображением (фотографией) его необходимо сохранить к себе на жесткий диск, выбрав место, формат и дав какое-нибудь имя.

Сегодня поговорим о том, как сохранять готовые работы в Фотошопе.

Первое, с чем необходимо определиться, прежде чем начать процедуру сохранения, это формат.

Распространенных форматов всего три. Это JPEG , PNG и GIF .

Начнем с JPEG . Данный формат универсален и подходит для сохранения любых фотографий и изображений, не имеющих прозрачного фона.

Особенностью формата является то, что при последующем открытии и редактировании могут возникнуть так называемые «JPEG артефакты» , причиной которых является потеря некоторого количества пикселов промежуточных оттенков.

Из этого следует, что данный формат подходит для тех изображений, которые будут использоваться «как есть», то есть не будут больше Вами редактироваться.

В отличие от предыдущего формата, PNG при повторном редактировании (использовании в других работах) не теряет в качестве (почти).

Последний на сегодня представитель форматов – GIF . В плане качества это самый худший формат, так как имеет ограничение по количеству цветов.

Давайте немного попрактикуемся.

Для вызова функции сохранения необходимо перейти в меню «Файл» и найти пункт «Сохранить как» , либо воспользоваться горячими клавишами CTRL+SHIFT+S .

Это универсальная процедура для всех форматов, кроме GIF .

Подложка

Ка мы уже знаем, формат JPEG не поддерживает прозрачность, поэтому при сохранении объектов на прозрачном фоне, Фотошоп предлагает заменить прозрачность на какой-нибудь цвет. По умолчанию это белый.

Параметры изображения

Здесь выставляется качество картинки.

Разновидность формата

Базовый (стандартный) выводит изображение на экран построчно, то есть обычным способом.

Базовый оптимизированный использует для сжатия алгоритм Хаффмана (Huffman). Что это такое, объяснять не буду, поищите сами в сети, это к уроку не относится. Скажу только, что в нашем случае это позволит немного уменьшить размер файла, что на сегодняшний день не сосем актуально.

Прогрессивный позволяет улучшать качество изображения пошагово по мере его загрузки на веб странице.

На практике чаще всего применяются первая и третья разновидность. Если не совсем ясно, для чего вся эта кухня нужна, выбирайте Базовый («стандартный») .

Сохранение в PNG

При сохранении в этот формат также выводится окно с настройками.

Сжатие

Эта настройка позволяет значительно сжать итоговый PNG файл без потери качества. На скриншоте настроено сжатие.

На картинках ниже Вы можете увидеть степень компрессии. Первый скрин со сжатым изображением, второй – с несжатым.

Как видим, разница значительная, поэтому имеет смысл поставить галку напротив «Самый маленький/медленно» .

Чересстрочно

Настройка «Снять выделение» позволяет показывать файл на веб странице только после того, как он полностью загрузится, а «Чересстрочно» выводит изображение с постепенным улучшением качества.

Я пользуюсь настройками, как на первом скриншоте.

Сохранение в GIF

Для сохранения файла (анимации) в формате GIF необходимо в меню «Файл» выбрать пункт «Сохранить для Web» .

В открывшемся окне настроек ничего менять не придется, так как они оптимальны. Единственный момент – при сохранении анимации необходимо выставить количество повторений воспроизведения.

Надеюсь, что изучив этот урок, Вы составили максимально полное представление о сохранении изображений в Фотошопе.

Как сохранить изображения из модуля Camera Raw

Далеко не всегда в модуле проводится только лишь подготовка фото для последующей обработки в Photoshop. ACR вполне способен выдать «на гора» законченный продукт и тут встаёт вопрос о сохранении этого самого продукта в формате отличном от Raw. Возможностям ACR в этом плане посвящена эта небольшая статья.

И так, из предыдущего материала о интерфейсе ACR мы знаем что сохранение изображений без открытия их в фотошопе отвечает кнопка «Done» при её использовании будет сохранён все тот же raw файл однако со всеми настройками применёнными к нему в процессе работы. Его миниатюра в просмотровщике Bridge получит иконку, сообщающую о проведённом редактировании в ACR.

Намного больше возможностей для сохранения файла предоставляет кнопка «Save Image» открывающая диалог настроек:

В блоке Destination можно указать где будут сохраняться изображения:

в директории исходного файла «Save in Same location»;
в новой директории «Save in New location»;
кнопкой «Select Folder» открывается стандартный диалог выбора папки для сохранения операционной системы.

Блок File Naming предоставляет возможности по переименованию и выбору расширения для создаваемого из raw файла, список «File Extension». Всего доступно четыре формата dng о нем упоминается здесь, jpeg, tiff и psd. В поле «Example» можно увидеть, как будет выглядеть имя сохраняемого изображения в соответствии с выбранными настройками.

Выбрать расширение файла можно в блоке «Format».

Настройки сжатия фала меняются в этом блоке в зависимости от выбранного формата.

ниже представлен краткий список возможных настроек форматов:

Metadata – список возможных вариантов внесения в файл изображения метаданных: Авторские права, авторские права и контактная информация, сведения о камере и настройках raw, все;
Quality — качество сохраняемого файла;
Limit Size To – ограничение по размеру сохраняемого файла
Compression – выбор алгоритмов сжатия;
Controllability – выбор совместимости с версиями Camera Raw
JPEG Previev – размер миниатюр предварительного просмотра в формате jpeg;
Embed Fast load Data – включает данные фала в создаваемый DNG в результате происходит ускорение загрузки файла, при этом незначительно увеличивается размер;
Use Lossy Compression – включает сжатие с потерями в результате уменьшается размер файла, а в месте с ним и качество. Параметры сжатия можно выбрать из выпадающего списка рядом;
Embed Original Raw file – встраивает оригинальный «ро» файл в создаваемый DNG.

Если для сохранения выбран формат файла отличный от DNG станут доступны настройки трёх нижних блоков.

Color Spase — выбор цветового пространства «Space», глубины цвета «Depth» при выборе «экзотического» цветового пространства такого как «Apple RGB» станет доступен пункт Intent.

Image Sizing – блок изменения размера изображения с настройками размера изображений, ширины высоты единиц измерения и разрешения.

Последний блок настроек Output Sharpening – Выходная резкость снабжённая единственным пунктом увеличения резкости «Sharpen For» активирующая выпадающие списки выбора типа носителя для которого предназначается изображение и степени воздействия «Anount».

По завершении всех настроек жмем на кнопку «ОК» начнется обработка файла, если работаем с несколькими изображениями ход работы будет отображаться внизу окна Camera Raw.

Обработка происходит в фоновом режиме по ходу её можно работать в Photoshop или Bridge в зависимости от того в какой программе открывался ACR.

Можно сохранить изображение в обход диалога для этого нужно кликнуть по кнопке «Save Image» с зажатой клавишей «Alt», картинка будет сохранена с ранее установленными параметрами, и диалог сохранения не откроется.

Фотографии до и после обработки в фотошопе

Сегодня, почти невозможно найти в журналах, газетах не отредактированных изображений. И причина здесь не только в желание приукрасить и отгламурить. В современных цифровых фотокамерах, с профессиональными «резкостными» объективами существует побочный эффект. На снимке сохраняется множество мелких деталей, от маленькой реснички до отдельной волосинки, иногда лучше, чем видит человеческий глаз. На лице выделяются и более заметны поры, и с этим надо бороться.

Портрет у окна, без эффектов, без ретуши. Естественные, натуральные цвета кажутся унылыми. Повышенная резкость может даже состарить лицо. Модель в жизни, более симпатичная, чем на необработанном RAW. Вернём былую красоту. Далее начинается процесс, который можно назвать авторской обработкой. Заметим, мы не трансформировали лицо, не добавляли или удаляли тени, детали. Всё осталось по-прежнему но портрет уже смотрится совсем по-другому.

Что на портрете должно находиться в зоне резкости? Первое и самое важное — глаза, далее губы, нос. В зависимости от фокусного расстояния уши, шея и волосы могут быть в зоне размытия.

Фотопортрет до и после фотошопа

Как правильно отретушировать портрет? Начнём с того, какой конечный результат вы хотите получить? Этот процесс можно сравнить с женским макияжем. В нашем «делитантском» понимании, макияж должен подчеркнуть, выделить женскую красоту, быть почти не заметным.
Не все с этим согласятся, кому-то нравится слой «штукатурки», яркая помада, жирные нарисованные брови и большие красные бусы. «На вкус и цвет товарищей нет».

Базовая, стандартная ретушь снимка включает в себя:

Кадрирование;
Экспозиция, яркость, контраст;
Цветовой баланс, насыщенность;

Добавление чёткости, усиление резкости, размытие;
Все функции, кроме кадрирования, (для не профессионалов), вполне сносно, выполнит автоматический режим.

Ретушь лица с сохранением текстуры кожи

Для портрета: всегда особое внимание уделяем глазам. Максимальная чёткость. «Глаза зеркало души». Белки не должны быть тёмными. Усиление блика в зрачках, всегда дает положительный эффект. Профессиональный ретушер, грамотно уменьшит видимость пор, не будет их полностью удалять. Сохранит естественный и натуральный вид.
Существует и американский «перегламуренный вариант». Так называемая «пластиковая кожа», без пор, «переотбеленные» фарфоровые глаза и зубы, которые, кажется, будут, светится в темноте. Выбор за вами.

Безграничные возможности, примеры обработки в Photoshop до и после

Фотосессия в стиле Ретро

Роял Стрит Флеш. интересные фотосессии

«Все капли Дождя мои». Уличная фотосессия Санкт-Петербург

Девушка с татуировкой дракона

Как я работаю с файлами от Raw до JPEG/TIFF: pavel_kosenko — LiveJournal

Хотел ответить хорошему человеку на вопрос про работу с файлами, и понял, что для пущей наглядности нужно делать скриншоты. А раз появляются картинки и некоторый текст, то пусть оно живёт в блоге в виде небольшой заметки.

Я уже рассказывал как-то про то, как работаю с файлами фотографий. Но с тех пор произошли некоторые изменения, поэтому смысла ссылаться на старый материал не вижу. Расскажу заново весь свой процесс от съёмки до подготовки файлов для интернета и под печать. В статье затронуты следующие моменты:

1. Съёмка
2. Каталогизация
3. Копирование с флеш-карт
4. Raw-конвертация
5. Обработка в Adobe Photoshop
6. Сохранение для Web
7. Сохранение для печати

Сразу оговорюсь, мои подходы не являются единственно верными, и более того, могут не подходить для решения других задач. Например, я не уверен, что мой подход будет удобен для работы с большими потоками (свадебные фотографии и т.п.), хотя в конечном итоге всё определяется удобством работы каждого конкретного фотографа. Я просто делюсь личным опытом и на объективность не претендую.

Съёмка

Снимаю я только в формат Raw. Никаких других форматов при съёмке не использую. Например, я не снимаю «Raw + Jpeg», т.к. за последние года 3 не припомню ни одного случая, когда он мог бы пригодиться. Даже если я снимаю что-то совсем прикладное, из Raw всегда можно быстро получить джипеги, которые будут как минимум не хуже внутрикамерных. Поэтому не вижу смысла усложнять работу лишними файлами, хотя не исключаю, что для определённых задач другим фотографам джипеги могут быть удобны.

Из всех моих камер только Canon 1Ds Mark III может работать с двумя флешками и писать файлы на них параллельно. Такое дублирование может потребоваться для гипер-ответственных съёмок, но на практике я не пользовался ни разу. Таким образом в процессе съёмки, не зависимо от используемой камеры, мои фотографии всегда записываются на одну флешку в одном экземпляре.

Важно — на всех моих камерах выставленно одинаковое московское время (не зависимо от того, в каком часовом поясе я снимаю). Это необходимо для удобной каталогизации файлов.

Каталогизация

В этом месте проще рассказать от общего к частному. Все мои файлы хранятся на внешних Firewire-дисках. Диски подключаются друг к другу «паравозиком» по мере появления новых. На момент написания статьи используется два диска — Seagate 1,5Tb и WD 2,0Tb.

Диски всегда находятся дома, с собой в поездки я их не вожу. Независимо от того, снимаю я в путешествии или в Москве, я всегда переписываю файлы с флешек сначала на Macbook Pro, где они у меня живут до тех пор, пока я не закончу отсмотр съёмки, выбор и обработку файлов. После этого я перемещаю все файлы на внешние диски, и освобождаю место для новых в «горячей» директории на рабочем компьютере.

Иногда, когда плотность съёмок очень высокая и файлы накапливаются быстрее, чем я способен их осмыслить и обработать, я переписываю их на внешние диски почти сразу после того, как с флешки они попадают на ноутбук. И далее работаю с ними уже оттуда. Т.к. я использую Firewire-диски, на скорость это практически не влияет — единственное, если диски засыпают, требуется 5-10 секунд в самом начале процесса, затем работа ведётся практически с той же скоростью, как если бы файлы лежали непосредственно на компьютере.

Все файлы во всех папках (и на внешних дисках, и локально на ноутбуке) всегда хранятся чётко согласно следующей схеме директорий:
YYYY YYYY-MM-DD_index PSD
Где YYYY — год, MM — месяц, DD — день (именно в такой последовательности), index — дополнительный текстовый индекс (не обязательно), PSD — папка с файлами обработки.

Такая организация помогает мне достаточно легко ориентироваться в достаточно большом объёме файлов даже без каких-либо специальных программ каталогизации. На поиск практически любого файла, если это требуется, у меня редко уходит более 1-2 минут. Однако вы должны понимать, что для более грамотной, гибкой и быстрой работы с большим архивом лучше всё же использовать каталогизаторы (например, Adobe Lightroom).

Пока что у меня не решён вопрос резервного копирования. То есть все файлы хранятся в одном экземпляре. Это неправильно, я знаю. Но пока что я не придумал, как правильно организовать резервирование такого большого объёма файлов. Единственное, что я делаю, это храню JPEG-и высокого качества на своём сайте www.pavelkosenko.com (он изначально разработан с учётом этого). Это касается всех фотографий, которые есть на сайте. То есть самых близких мне фотографий. В будущем я планирую разработать полноценную систему бэкапов для своих фотографий.

На первом диске (1,5Тб) у меня хранятся папки 2002-2010 гг. На втором диске (1,5Тб) 2011-2012 гг. В папке scan — сканы фотоплёнок (пока просто по номерам, каталогизацией сканов ещё толком не занимался). Все файлы, которые доходят до Фотошопа (ретушь, дополнительная цветокоррекция, работа с масками, слоями и т.п.) я всегда сохраняю в виде PSD и храню в соответствующих папках. Окончательные файлы (для интернета или для печати) я никогда не храню, об этом подробнее чуть позже.

Копирование с флеш-карт

Для просмотра и отбора файлов фотографий я использую Adobe Bridge. Это не самое быстрое и удобное средство, но лично мне оно вполне подходит. В первую очередь тем, что, в отличие от Lightroom не требует импорта файлов, а работает с ними напрямую с дисков. Это даёт некоторый проигрыш в скорости, но для моих задач это не критично.

С флеш-карт я копирую файлы с помощью встроенной в Adobe Bridge утилиты Photo Downloader.

Особенность настройки этой утилиты заключается в «хитром» переименовании файлов, которое позволяет сделать так, чтобы все файлы, снятые на разные камеры, после копирования с флешек оказались рядом друг с другом в соответствии со временем съёмки (помните, выше я говорил о том, что на всех камерах у меня выставлено одинаковое время).

После перезаписи файлов с флешек на компьютер и добавления к названиям папок текстового индекса (это можно делать вручную, можно автоматически при копировании с флешек, это не принципиально), они выглядят примерно следующим образом.

Для отбора файлов я использую систему звёздочек. На самом деле чёткой системы отбора у меня нет, т.к. к фотографиям часто приходится возвращаться неоднократно, в разном контексте, с разным настроем и т.д. Отбор фотографий — процесс не менее творческий, чем сама съёмка. Поэтому однозначные алгоритмы здесь применять затруднительно, а порой и вредно. Вообще, эта тема достойна отдельной статьи. Сейчас же я поделюсь некоторыми общими соображениями о возможном подходе.

Сначала просматриваем все файлы подряд и отмечаем одной звёздочкой * те фотографии, которые хоть на долю секунды заставили остановить на ней внимание или задуматься «а может ничего»? То есть любое сомнение на этом этапе трактуется в пользу того, чтобы файл отметить для дальнейшей работы. Всё, что не отмечено звёздочкой, в принципе можно (или даже нужно) удалить, но скажу честно, у меня так и не поднялась рука ни разу это сделать. К этим файлам я очень редко возвращаюсь, но иногда бывает. Ещё реже бывает так, что я обнаруживаю в старых съёмках что-то интересное, не отмеченное ранее. Но бывает.

Второй круг просмотра включает только отмеченные одной звёздочкой (неудалённые) файлы. Просматривая эти файлы, я отмечаю двумя звёздочками ** файлы, которые тормозят моё внимание дольше других. Иногда возможен третий круг просмотра с использованием пометки тремя звёхдочками ***, реже — четвёртый (****) и пятый (*****).

Raw-конвертация

Вообще разделить процессы Raw-конвертации и обработки в наше время довольно затруднительно, т.к. все без исключения конвертеры в той или иной степени содержат в себе функции обработки. Я делю эти процессы условно, подразумевая работу в Raw-конверторе и обработку в Adobe Photoshop.

В качестве Raw-конвертера я использую RPP. Обычно я стараюсь получить с его помощью максимально готовое к использованию изображение. Примерно в 70-80% случаев мои файлы из RPP не требуют доработки в Фотошопе. Однако, независимо от этого, я всегда сохраняю результат в виде файла TIFF максимального размера, т.к. в моём процессе всё равно каждый файл открывается потом в Фотошопе (как минимум для ресайза и повышения резкости).

Для того, чтобы получить такой файл, необходимо использовать следующие настройки:

Interp. — VCDMF (или AHDMF)
RGB TIFF 16-bit (любое удобное вам цветовое пространство)

Если вы не разбираетесь в цветовых пространствах, я рекомендую использовать sRGB. Я для этих целей обычно использую BetaRGB.

Результатом работы Raw-конвертера является TIFF файл максимального размера (и в пикселях, и в мегабайтах), который по умолчанию записывается в исходной директории файла рядом с ним. Далее этот файл я открываю в Adobe Photoshop (это действие настроено в RPP по умолчанию).

Обработка в Adobe Photoshop

Если требуется, в Фотошопе я делаю кадрирование (кроп), ретушь, дополнительную цветокоррекцию. Во всех случаях, когда присутствует обработка (кроме простого кропа), я сохраняю её результат в послойном PSD-файле в папке PSD в директории файла. В случае необходимости к нему можно всегда вернуться и внести дополнительные коррекции или правки.

Таким образом, все обработанные файлы хранятся в одном из двух видов:

а) исходный Raw + настройки конвертации в конвертере + TIFF
б) многослойный PSD

При этом TIFF я обычно удаляю в конце всех процессов по работе с файлами, т.к. они лишь занимают место, их всегда можно сконвертировать заново.

Сохранение для Web

Для того, чтобы получить JPEG для публикации в интернете, я открываю TIFF или PSD, и делаю следующие действия:

1. Flatten Image
2. Convert to Profile sRGB
3. Convert to 8 bit/channel
4. File info (copyright).

(для действий 1-4 я сделал отдельный action)

5. Image Size (900px по ширине, интерполяция Bilinear).
6. Повышение резкости с помощью Интеллигентная резкость (версия 2).
7. Save for web со следущими настройками:

После загрузки JPEG-файла в интернет его копию с компьютера я удаляю. Я не храню промежуточные файлы, только оригиналы (Raw + параметры конвертации, PSD). Из них в любой момент можно получить любой файл для любой цели.

Сохранение для печати

Я знаю довольно много нюансов, связанных с печатью, участвовал в построении рабочих процессов профессиональной лаборатории «Фотопроект», где реализованы уникальные и весьма правильные технологии, и вообще раньше очень много заморачивался на тему печати. Специально готовил файлы с помощью софт-пруфинга Proof Colors с использованием профиля печатной машины, повышал резкость для печати и т.д. Всё это действительно позволяет получить крайне высокой точности цветопередачу, проработку деталей, контраста и прочих нюансов. Но со временем пришёл к пониманию, что для моих сюжетов вполне достаточно корректной конвертации по профилю выводного устройства, которая осуществляется средствами автоматизированной системы Фотопроекта (в разработке которой я также принимал в своё время участие). Более того, по моим наблюдениям, этого более чем достаточно для, пожалуй, 99% печатаемых сюжетов вообще.

Таким образом, если файл изначально обработан на корректно калиброванном мониторе (лично я калибрую монитор не реже 1 раза в месяц), в подавляющем большинстве случаев оказывается вполне достаточно прислать на печать TIFF или JPEG файл в цветовой модели sRGB. В случае Фотопроекта система сама конвертирует файл по профилю машины/бумаги и тем самым обеспечит точность цветопередачи. В более общем виде (большинство лабораторий не поддерживает CMS) именно профиль sRGB из всех стандартных наиболее близок к цветовому охвату машин (хотя на самом деле достаточно далёк от них, весь вопрос в степени приближения), то есть позволит получить более-менее желаемые цвета с относительно небольшими потерями (если, конечно, печатные машины более-менее правильно настроены).

Таким образом, мой процесс подготовки файлов к печати сводится к следующим действиям:

1. Открываю TIFF или PSD в Adobe Photoshop.
2. Flatten Image
3. Convert to Profile sRGB
4. Convert to 8 bit/channel
5. Save As…

Далее сохраняю TIFF (чаще) или JPEG (реже) с максимальным качеством. Обычно я использую TIFF, но иногда, например, когда нужно отправить на печать файл, находясь на GPRS-интернете, быстрее послать JPEG (особенно если файлов много). В принципе, особую разницу визуально на отпечатке обнаружить весьма затруднительно, только если с лупой на очень больших форматах, да и то не уверен. Просто как-то известно, что TIFF правильно, и я так привык. Но на самом деле вполне сойдёт и джипег высокого качества.

После отправки файлов на печать их копии на компьютере я удаляю. Напомню, я не храню промежуточные файлы, только оригиналы (Raw + параметры конвертации, PSD). Из них в любой момент можно получить любой файл для любой цели.

Ну вот, вроде всё про работу с файлами. Надеюсь, мой опыт может пригодиться. Но выстраивать собственные процессы лучше самостоятельно, в зависимости от ваших конкретных задач.

Как сохранять изображения с помощью экспорта в Lightroom

Отзывы читателей говорят мне, что некоторых людей смущает процесс экспорта Lightroom. Я думаю, что путаница вызвана не до конца пониманием того, как работает Lightroom, особенно при обработке файлов Raw. Итак, давайте начнем с повторения процесса, через который проходит один файл Raw, когда вы импортируете его в Lightroom.

1. Lightroom добавляет файлы Raw в Каталог

Каталог — это база данных, содержащая информацию обо всех файлах фотографий, которые вы импортировали в Lightroom (для получения дополнительных разъяснений по этому процессу прочтите мою статью «Как импортировать фотографии в Lightroom»).Lightroom отслеживает местоположение (где он сохраняется на жестком диске) и метаданные каждого импортированного файла Raw.

2. Откройте файл Raw в модуле Develop и обработайте фото

Здесь важно понимать, что Lightroom отслеживает каждое редактирование, которое вы вносите в модуль «Разработка», сохраняя их в виде серии текстовых команд в Каталоге. Это означает, что (а) сам файл Raw остается неизменным и, что наиболее важно, (б) на этом этапе, даже если вы видите его на экране компьютера, вы еще не преобразовали файл Raw в другой формат, который могут использовать другие программы. .Здесь на помощь приходит функция экспорта.

Файлы JPEG и TIFF

Между прочим, это аналогичный процесс, если вы обрабатываете файл JPEG или TIFF. Lightroom сохраняет изменения, внесенные вами в Каталог Lightroom, и никоим образом не изменяет исходный файл. Это происходит только на этапе экспорта, когда вы создаете новую версию файла, включающую изменения. Это важно отметить, потому что это отличается от того, как работают Photoshop и Photoshop Elements.

Экспорт файлов изображений

Все это означает, что если вы хотите просматривать или использовать свои фотографии в программе, отличной от Lightroom, вам необходимо сначала экспортировать их и сохранить в формате, понятном другим программам.

Есть только одно исключение. Если вы перейдете в «Настройки каталога»> «Метаданные» и установите флажок «Автоматически записывать изменения в XMP», Lightroom сохранит настройки «Разработка» в файле .xmp в той же папке, что и исходный файл. Эти файлы можно успешно открыть с помощью Adobe Camera Raw в Photoshop.

Примечание: Экспорт в Lightroom означает просто: Сохранить как! Так же, как в MS Word или любой другой программе.

Процесс экспорта

Теперь, когда вы понимаете, зачем вам нужно экспортировать фотографии, давайте посмотрим, как это сделать.

Начните с выбора фотографии или фотографий для экспорта. Проще всего это сделать в режиме сетки. Затем перейдите в меню «Файл»> «Экспорт», чтобы начать процесс экспорта и открыть окно «Экспорт». Вот как это выглядит.

В меню «Экспорт в» вверху по умолчанию используется жесткий диск. Вы также можете экспортировать фотографии как вложения электронной почты, записать их на CD / DVD или экспортировать в плагин. В этой статье я буду работать на основе того, что вы выбрали жесткий диск.Настройки немного изменятся, если вы выберете один из других вариантов.

Место экспорта

Здесь вы указываете Lightroom, где сохранять экспортированные файлы. Выберите «Спросить, что делать» или «Выбрать новое имя» для экспортированного файла в меню «Существующие файлы», чтобы избежать случайной перезаписи существующих файлов с тем же именем. Установите флажок «Добавить в этот каталог», если вы хотите добавить экспортированные изображения в каталог Lightroom. Это экономит время, которое в противном случае было бы потрачено на повторный импорт новых изображений.

Именование файлов

При экспорте вы можете сохранить исходные имена файлов или создать новые. То, что вы выберете здесь, частично зависит от того, создали ли вы новые имена файлов при импорте или сохранили исходные имена, созданные вашей камерой. Наиболее очевидное использование здесь — создание формата именования изображений для отправки клиентам. Если вы экспортируете фотографии для отправки, например, в стандартную библиотеку, в стандартной библиотеке будут свои собственные требования к именованию файлов, которых вам необходимо придерживаться.У вас есть возможность выбрать один из предустановок наименования Lightroom или создать свой собственный, выбрав «Правка» в меню «Переименовать в».

Видео

Применяется только при экспорте видео.

Настройки файла

Здесь вы выбираете формат, качество и цветовое пространство экспортируемых файлов. Важно правильно настроить эти параметры, иначе вы рискуете создать файлы, непригодные для использования по назначению. На выбор предлагается пять вариантов формата изображения:

JPEG: Этот формат предназначен для создания небольших файлов для отправки другим людям или загрузки на веб-сайты.

Для использования в Интернете: Установите качество от 60 до 80, а цветовое пространство — sRGB. Вы также можете установить флажок «Ограничить размер файла», чтобы файлы были меньше определенного размера. Если вы экспортируете фотографии для использования на веб-странице, ограничение размера файлов до менее 150 КБ поможет странице быстрее загружаться в браузере. Вам также необходимо установить размер экспортируемых файлов в пикселях под заголовком «Размер изображения».

Для полноразмерных изображений: Установите качество на 100 и цветовое пространство на sRGB.Выбирать цветовое пространство, отличное от sRGB, следует только в том случае, если вы это сделаете (например, вы отправляете файлы издателю журнала, который хочет, чтобы они были в цветовом пространстве AdobeRGB (1998)).

PSD: Это для создания файлов PSD для работы в Photoshop. Для максимального качества установите для параметра «Цветовое пространство» значение ProPhoto RGB, а для параметра «Битовая глубина» — значение 16 бит / компонент. Это дает Photoshop всю доступную информацию для этого изображения и максимально возможное качество.

TIFF: Это большие 16-битные файлы, похожие на файлы PSD.Для максимального качества установите «Сжатие» на «Нет», «Цветовое пространство» на «ProPhoto RGB» и «Битовая глубина» на 16 бит / компонент. Предполагается, что вы создаете файл для работы в Photoshop или другом плагине.

Обратите внимание, что причина, по которой я рекомендую использовать ProPhoto RGB как для файлов TIFF, так и для PSD, заключается в том, что я предполагаю, что, когда вы закончите редактировать фотографию, вы затем конвертируете ее в sRGB или AdobeRGB (1998). Если вы не знаете, что такое цветовые пространства и как они работают, то моя статья «Все, что вам нужно знать о Lightroom и цветовом пространстве» поможет.

DNG: Используйте этот параметр для преобразования исходных файлов Raw в формат DNG (Digital Negative). Установите флажок «Встраивать данные быстрой загрузки», чтобы создавать файлы DNG, которые быстрее загружаются в Lightroom.

Оригинал: Сохраняет исходный формат файла фотографии. Если оригинал является файлом Raw, Lightroom экспортирует неизмененный оригинал с сопроводительным файлом .XMP, содержащим изменения, внесенные в Lightroom.

Размер изображения

Эта опция позволяет вам изменять размер изображения и устанавливать разрешение.Используйте это для увеличения масштаба фотографии для печати или для создания файла меньшего размера для загрузки на веб-сайт. Если вы просто хотите экспортировать полноразмерную версию фотографии, вам не нужно менять здесь какие-либо настройки.

Заточка вывода

Позволяет добавить резкость для отображения (трафарет) или печати (матовая бумага и глянцевая бумага). Выберите один из трех уровней: низкий, стандартный и высокий. Нет необходимости увеличивать резкость, если вы экспортируете фотографии для редактирования в другой программе, например Photoshop.

Метаданные

Здесь вы выбираете, включать ли все метаданные в экспортируемое изображение или только некоторые из них. Вы можете не указывать информацию о человеке (ключевые слова, включающие имена людей) из соображений конфиденциальности и информацию о местоположении из соображений безопасности или конфиденциальности (например, если вы публикуете фотографию своего дома в Интернете).

Водяной знак

Установите флажок «Водяной знак», чтобы добавить водяной знак к изображениям. Выберите в меню «Редактировать водяные знаки», чтобы создать собственный водяной знак.Основная цель этого — добавить логотип авторского права к фотографиям, которые будут опубликованы в Интернете.

Постобработка

Сообщите Lightroom, что делать после экспорта изображений. Ничего не делать — это наиболее подходящий параметр в большинстве случаев, но время от времени вы можете найти другие полезные параметры.

Экспорт предустановок

Если вы обнаружите, что часто используете одни и те же настройки экспорта, вы можете сохранить их как пользовательские настройки. Для этого нажмите кнопку «Добавить» в нижнем левом углу окна «Экспорт».Вам будет предложено ввести имя для предустановки и выбрать папку для его сохранения (по умолчанию это пользовательские предустановки).

Как видите, процесс экспорта в Lightroom довольно прост. Если у вас есть какие-либо вопросы по этому поводу или действительно какие-либо вопросы о Lightroom, сообщите нам об этом в комментариях.

Освоение коллекции Lightroom

Мои Освоение Lightroom Электронные книги помогут вам максимально эффективно использовать Lightroom.Они охватывают все аспекты программного обеспечения от модуля библиотеки до создания красивых изображений в модуле разработки. Щелкните ссылку, чтобы узнать больше или купить.

Использование экшенов Photoshop для пакетной обработки

Экшены Photoshop помогают ускорить обработку фотографий в Photoshop. Однако возможности пакетной обработки в ваших экшенах Photoshop могут стать еще более эффективными, помогая вам максимально эффективно использовать свое время.

Скачать бесплатную электронную книгу: 25 техник, которые должны освоить все фотографы

Несмотря на то, что экшены Photoshop могут очень помочь вам сэкономить время и щелкнуть при редактировании одного изображения, у вас все равно впереди много работы, если вы нужно обработать сотни или тысячи фотографий.

Однако в Photoshop есть специальная функция, которая поможет вам с этой конкретной проблемой. Это называется пакетной обработкой. С помощью пакетной обработки вы можете указать Photoshop применить определенное действие к целому пакету фотографий за один раз.

В этом кратком руководстве мы покажем вам, как создать действие в Photoshop, а затем заставить Photoshop применить его к группе фотографий. Мы также покажем вам, как заставить Photoshop применять несколько действий к каждому из изображений, которые вы хотите обработать как пакет.

Это часть руководства: Как использовать экшены Photoshop

Создание экшена Photoshop для использования в пакетной обработке

Прежде чем мы сможем настроить Photoshop для пакетной обработки всей папки изображений, нам нужно создать Экшен Photoshop в первую очередь. Если вы приобрели профессиональные экшены Photoshop, вы, вероятно, сможете использовать их для пакетной обработки.

Обратите внимание, что для лучшего отслеживания действий Photoshop вы должны поместить действие в определенный набор действий.Это упрощает как его поиск, так и экспорт, если вам когда-нибудь понадобится использовать его на других компьютерах. Поэтому, если у вас нет набора действий для хранения пользовательских действий Photoshop, вам следует сначала создать набор действий.

Чтобы создать набор действий, нажмите кнопку «Папка» в нижней части панели действий.

+80 МОЩНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ФОТОШОПЕ для фотографов

8 дополнительных действий по изменению размера и резкости в Интернете
Работает на Photoshop CC (Win / Mac)

__CONFIG_coltte __CONFIG_CONFIG_CONFALT , »Config»: {«colors»: {«62516»: {«name»: «Main Accent», «parent»: — 1}}, «gradient»: []}, «palettes»: [{«name ”:” Палитра по умолчанию ”,” значение ”: {“ colors ”: {“ 62516 ”: {“ val ”:” var (–tcb-color-4) ”,” hsl ”: {“ h ”: 46,” s »: 0.8692, ”l”: 0,01}}}, ”gradient”: []}}]} __ CONFIG_colors_palette__

ЗАГРУЗИТЬ СЕЙЧАС!

Создание действия Photoshop «Изменить размер»

В нашем случае мы создадим простое действие, которое изменяет размер вашей фотографии. Однако вы, конечно, также можете создавать более сложные экшены Photoshop, которые придают вашим изображениям особый вид или обрабатывают их определенным образом.

Чтобы создать экшен Photoshop, начните с открытия одного из файлов, с которым вы хотите работать. Откройте панель действий на правой боковой панели.

Нажмите кнопку Create New Action . Дайте действию отличное имя, чтобы его можно было легко найти снова. В нашем примере мы будем использовать название «Простое изменение размера».

Выбрав новое действие, нажмите кнопку Запись на панели Действия. Теперь, когда экшен записывается, мы можем приступить к выполнению действий, которые мы хотим, чтобы экшен Photoshop выполнял каждый раз, когда мы его запускаем. В нашем случае мы хотим изменить размер изображения до определенного размера.

Простое действие для изменения размера изображения до 1200 пикселей по ширине.

Перейдите к Изображение> Размер изображения и выберите размеры, которые должны иметь измененное изображение.В этом примере мы будем использовать ширину 1200 пикселей. Оставьте связь между шириной и высотой, чтобы ограничить соотношение сторон. Это заставит Photoshop соответствующим образом отрегулировать высоту, чтобы изображение сохранило свои исходные пропорции, но с шириной 1200 пикселей.

Нажмите кнопку Stop в нижней части панели «Действия», чтобы остановить запись ваших шагов в Photoshop.

Если вы хотите еще больше обработать изображение с помощью этого экшена Photoshop, вы можете продолжать записывать свои изменения.Однако чем больше вещей вы добавляете в один экшен Photoshop, тем меньше изображений вы сможете его использовать. Допустим, изображения, для которых вы в настоящее время создаете это действие, также должны иметь границу. Если вы включите границу в этот экшен, тогда, когда вы захотите использовать экшен Photoshop для создания границы, но без изменения размера, вы все равно не сможете использовать это действие. Так что разумнее всего сделать это, чтобы записать два отдельных действия.

Прямо сейчас у нас есть действие, которое изменяет размер изображения до выбранного размера.Однако, если мы запустим это действие как пакетный процесс, оно откроет и изменит размер изображений, а затем снова закроет их, не сохраняя их.

Итак, нам нужно указать Photoshop, чтобы он записал шаг для сохранения изображения.

В большинстве руководств по экшенам Photoshop рекомендуется записать действие в качестве последнего шага действия, которое мы только что записали выше. Однако я предлагаю сделать это немного иначе. Еще раз, мне нравится иметь возможность повторно использовать то, что я делаю, насколько это возможно. Я не знаю, хочу ли я всегда, чтобы это действие по изменению размера сохраняло изображение как файл.jpg-файл. В следующий раз я, возможно, захочу сохранить изображение как файл .png или .tiff.

Я знаю, что немного сложнее разделить вещи на отдельные действия, но если вы будете широко использовать экшены Photoshop, вы будете счастливы позже использовать этот метод. Если вы хотите включить следующие шаги в предыдущее действие по изменению размера, не стесняйтесь делать это. В этом случае вам следует просто продолжить записывать шаги, используя экшен Photoshop «Простое изменение размера».

Создание действия Photoshop «Сохранить как»

Давайте создадим действие для определения настроек сохранения.

Щелкните кнопку Create New Action на панели действий и назовите действие как-нибудь значимое. В нашем случае мы назовем его: «Сохранить как JPG — высокое качество».

Затем нажмите кнопку Record , чтобы начать запись шагов.

Перейдите к Файл> Сохранить как…

В диалоговом окне «Сохранить как» измените тип файла на JPEG. Неважно, в каком месте или под каким именем вы дадите своему файлу, так как пакетный процесс все равно переопределит это.Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы продолжить.

Для параметров JPEG в следующем диалоговом окне установите Качество изображения на 12 и нажмите OK.

Теперь щелкните Остановить на панели действий, чтобы остановить запись действия.

Если вы обычно сохраняете результат в других форматах, вы также можете создавать для них экшены Photoshop.

Объединение нескольких действий Photoshop для использования их для пакетной обработки

Те из вас, кто уже пробовал пакетную обработку изображений в Photoshop, теперь поймут, что при настройке пакетной обработки можно запустить только одно действие.Однако во многих случаях вам может потребоваться выполнить несколько действий для каждого изображения, включенного в пакетный процесс.

Возможно, вы захотите запустить разные экшены Photoshop, предоставленные разными производителями экшенов PS, и применить их к каждому изображению. Также может быть, как в нашем случае, что вы хотите сохранить свои действия как можно более гибкими и, следовательно, разделить их на несколько более мелких действий, которые вы время от времени комбинируете.

Давайте посмотрим, как объединить несколько действий в одно, которое можно использовать для пакетной обработки.

Начните с нажатия кнопки Create New Action . Мы можем назвать это «Изменить размер, добавить границу вывода как JPG».

Затем нажмите кнопку Record , чтобы начать.

Теперь вы должны включить каждое из действий, которые хотите объединить в одно действие, сначала выбрав действие , а затем нажмите кнопку Воспроизвести на панели действий. Вы запишете шаг, который воспроизводит другой экшен Photoshop. Вы должны сделать это для каждого действия, которое хотите включить.В нашем случае мы объединим три экшена Photoshop в один:

Экшен простого изменения размера
Экшен Photoshop с границами (из нашего пакета действий Photoshop для фотографов)
Сохранить как JPG — экшен высокого качества

Когда вы выбрали каждое действие и нажав кнопку воспроизведения сразу после выбора каждого из них, вы создали действие Photoshop, которое будет запускать эти другие действия, что очень полезно для пакетной обработки в Photoshop.

Обратите внимание, что все вышеперечисленное, включая создание экшенов Photoshop, можно рассматривать как подготовку к фактической пакетной обработке.Несмотря на то, что это подробное объяснение, настройка и тестирование, скорее всего, займет всего пару минут, если вы попробуете его пару раз. Это, конечно, также зависит от того, насколько сложный экшен Photoshop вы планируете запускать.

Настройка пакетного процесса для запуска экшена Photoshop

Давайте продолжим настройку пакетного процесса, который довольно прост.

Обычно нам нужны две папки для запуска пакетных процессов в Photoshop. Одна папка с исходными фотографиями, которые вы хотите обработать как пакет, используя действия, созданные выше.Другая папка — это место, где Photoshop будет сохранять файлы по мере их обработки в пакетном задании.

В Photoshop выберите File> Automate> Batch .

В диалоговом окне Batch вы увидите раздел под названием Play . Здесь вы выбираете, какой экшен Photoshop должен запускаться или воспроизводиться для каждого изображения в пакетном задании. Сначала вы должны выбрать правильный набор действий, а затем собственно действие. Обратите внимание, что вы можете выбрать только одно действие, поэтому я показал вам, как заставить один экшен Photoshop запускать несколько других действий выше.

В разделе Source необходимо выбрать папку, в которой находятся ваши исходные фотографии. Кроме того, вы также можете указать Photoshop использовать все открытые фотографии, выбранные фотографии из Adobe Bridge или изображения, импортированные непосредственно с подключенной камеры.

Это изображения, которые наше пакетное задание в Photoshop изменит, добавит простую рамку и, наконец, сохранит их как файл .jpg.

По умолчанию Photoshop будет Остановить при ошибках пакетный процесс, если он приведет к ошибке.Однако, если у вас огромное количество файлов, вы можете указать Photoshop вместо этого регистрировать любые ошибки в файле журнала, который вы можете проверить позже и найти проблемы с любыми фотографиями, которые могут завершиться ошибкой во время пакетного процесса.

22 фантастических предустановки Lightroom
Работает в Lightroom CC для Win / Mac

__CONFIG_colors_palette __ {«active_palette»: 0, «config»: {«colors»: {«62516» {«Name»: «Main Accent», «parent»: — 1}}, «gradient»: []}, «palettes»: [{«name»: «Палитра по умолчанию», «value»: {«colors» : {«62516»: {«val»: »var (–tcb-color-4)», «hsl»: {«h»: 46, «s»: 0.8692, ”l”: 0,01}}}, ”gradient”: []}}]} __ CONFIG_colors_palette__

ЗАГРУЗИТЬ СЕЙЧАС!

В разделе « Destination » вы должны указать на пустую папку, в которую вы хотите поместить обработанные пакетной обработкой фотографии. Избегайте использования той же папки, что и исходная папка, потому что вы можете в конечном итоге перезаписать исходные фотографии, если не измените название вывода.

Вы также можете указать Photoshop не сохранять фотографии с пакетной обработкой, а вместо этого позволить экшену управлять тем, как сохранять изображение (как мы это делаем выше).Таким образом, вы подавляете все диалоговые окна «Сохранить как», чтобы избежать выбора места назначения для каждой фотографии. Это очень полезно для полностью автоматизированного пакетного процесса.

Чтобы сделать это, установите флажок «Переопределить действия‘ Сохранить как ». Сообщение проинформирует вас, что если вы не добавите шаг «Сохранить как», ваше изображение не будет сохранено. Photoshop только откроет изображение, запустит Photoshop Action, а затем снова закроет изображение, не сохраняя его.

В диалоговом окне пакетной обработки Photoshop вы также можете создать свой собственный шаблон именования или формулу, в которой вы объедините имя документа (изображения) с серийным номером или счетчиком, а также датой или настраиваемыми полями.Вы можете использовать любую комбинацию, которую хотите, как показано ниже:

Когда вы нажимаете OK, чтобы запустить пакетный процесс, Photoshop начинает открывать каждую фотографию в исходной папке, применять к ней выбранное действие и сохраняет фотографию в папку назначения, используя указанные вами параметры именования файлов.

Вы можете наблюдать и наслаждаться процессом, или вы можете свернуть окно приложения Photoshop, если у вас есть огромное количество фотографий, которые Photoshop должен обработать в этом пакете.

Когда пакетное задание в Photoshop завершится, вы сможете найти все обработанные фотографии в целевой папке.

Папка назначения с изображениями измененного размера, включая границу. Посмотрите на пользовательское именование, которое мы сказали Photoshop дать им в диалоговом окне пакетной обработки.

Заключительные слова

Photoshop имеет множество функций для оптимизации рабочего процесса, включая сценарии, действия Photoshop, которые вы можете использовать либо для отдельного изображения, либо как часть пакетного процесса Photoshop , как вы видели в этой статье .

Показанное фото: Swapnil Deshpandey из Pexels .

Привет, я Питер. Я владелец и редактор Photography-RAW. Я позабочусь о том, чтобы вы получали самые лучшие статьи о фотографии. Лично я предпочитаю снимать пейзажи, природу и макросъемку.
Надеюсь, вам понравится этот сайт 🙂

Как использовать процессор изображений Photoshop

Фотографы часто хотят внести изменения в группу изображений, и этот процесс будет намного эффективнее, если он может быть выполнен автоматически. Часто это включает в себя изменение размера или переформатирование для другого типа файла, но также может включать в себя цвет, контраст, резкость и почти любые другие настройки под солнцем.Хотя для этого могут быть полезны экшены и инструменты пакетной обработки Photoshop, как и Lightroom, один простой одноэкранный подход — это использование процессора изображений в Photoshop или Bridge. Это быстрый и простой способ внести изменения в группу файлов изображений, не трогая оригиналы. Вот как использовать Photoshop Image Processor в ваших интересах.

Чтобы открыть обработчик изображений в Photoshop, откройте раздел «Сценарии» в меню «Файл» и выберите «Обработчик изображений». Для фотографов, использующих Bridge, Image Processor доступен под заголовком Photoshop в меню «Инструменты».В каждом случае в Photoshop открывается диалоговое окно, предлагающее простой обзор четырех шагов для обработки группы изображений.

Во-первых, «Выберите изображения для обработки». Здесь вы можете выбрать работу с группой изображений, которые в данный момент открыты в Photoshop, или выбрать папку с файлами изображений для работы. Если в этой папке есть папки, убедитесь, что установлен флажок «Включить все подпапки». Вы также можете установить флажок «Открыть первое изображение для применения настроек» при работе с файлами RAW, чтобы открыть диалоговое окно Camera RAW и внести изменения в одно изображение, которое будет применено к остальным.

Следующий шаг — подумать о том, где эти изображения будут сохранены после обработки. Вы можете сохранить их в той же папке, в которой они были запущены, но лучше создать новую папку и сохранить их там. Таким образом, вам будет проще хранить отдельно оригиналы и измененные файлы, что особенно полезно, если в вашем процессе есть какие-либо ошибки или если вы хотите внести изменения и снова запустить скрипт. Если в исходной папке есть подпапки, которые вы хотите сохранить, нажмите «Сохранить структуру папок», чтобы сохранить иерархию.

Шаг третий: выберите тип файлов, которые вы хотите сохранить: JPEG, PSD или TIFF. Каждый вариант включает параметры изменения размера в соответствии с конкретными размерами пикселей, а также параметры сжатия и качества. Параметр JPEG также включает флажок для преобразования цветового профиля в sRGB, что особенно полезно для изображений, предназначенных для Интернета.

Последний шаг — предпочтения. Вы можете нажать «Выполнить действие», чтобы применить изображение в качестве последнего шага. Это может включать настройку резкости изображения, водяных знаков, цвета или контрастности.На самом деле здесь можно применить все, что ранее было сохранено как действие.

Первоначально опубликовано 11 мая 2020 г.

Сохранение фона и автосохранение в Photoshop CS6

Сохранение фона

Если вы какое-то время пользуетесь Photoshop, то знаете, что по мере того, как мы добавляем в документ все больше и больше слоев, мы увеличиваем размер файла. Вы, вероятно, также знаете, что чем больше становится размер файла, тем больше времени требуется Photoshop для сохранения вашей работы. В Photoshop CS5 и более ранних версиях для сохранения большого файла часто приходилось делать перерыв, хотели вы этого или нет, потому что Photoshop по существу зависал во время сохранения файла, блокируя вас из программы и не позволяя вам делать что-либо еще до тех пор, пока процесс сохранения завершен.Благодаря новой функции сохранения в фоновом режиме в Photoshop CS6 этого больше нет.

Вот изображение, которое у меня сейчас открыто в CS6:

Недавно открытое изображение.

Если мы посмотрим в нижний левый угол окна документа, то увидим, что текущий размер файла составляет 121 МБ, что довольно мало для файлов Photoshop:

Размер файла отображается в нижнем левом углу окна документа.

Если мы посмотрим на мою панель «Слои», то увидим, что на данный момент мой документ содержит только один слой, поэтому размер файла относительно невелик:

Панель «Слои» в Photoshop CS6.

С такими небольшими размерами файлов их сохранение не проблема. Процесс происходит так быстро, что вы его почти не замечаете. Новая функция сохранения в фоновом режиме в Photoshop CS6 начинает проявляться, когда мы начинаем работать с файлами размером в сотни мегабайт и более.

Чтобы увидеть, как это работает, я быстро увеличу размер своего файла, сделав несколько копий своего изображения. Для этого я несколько раз нажму сочетание клавиш Ctrl + J (Win) / Command + J (Mac).Каждый раз, когда я нажимаю на нее, я делаю новую копию слоя, на котором находится изображение. Здесь мы видим, что мой документ теперь содержит 8 слоев — исходное изображение на фоновом слое плюс 7 копий над ним:

Всего документ теперь содержит 8 слоев.

Когда мы снова посмотрим в нижний левый угол окна документа, мы увидим, что размер моего файла увеличился с 121 МБ до 967,9 МБ:

Размер файла теперь намного больше после создания нескольких копий изображения.

Сохранение файла такого размера займет некоторое время, и, как я уже упоминал, в Photoshop CS5 и более ранних версиях Photoshop будет заблокирован, и мы не сможем продолжить работу до завершения процесса сохранения. Однако посмотрите, что происходит, когда я сохраняю файл в Photoshop CS6, что я сделаю, перейдя в меню File в строке меню в верхней части экрана и выбрав Save :

Переход к файлу> Сохранить.

Первый признак того, что в CS6 что-то изменилось, заключается в том, что Photoshop теперь показывает нам, как далеко мы продвинулись в процессе сохранения, отображая несколько индикаторов прогресса .Первый можно найти на вкладке имени в верхней части окна документа, где прогресс отображается в процентах. Здесь Photoshop сообщает мне, что процесс сохранения завершен на 34%:

Первый индикатор выполнения отображается на вкладке имени в верхней части окна документа.

Второй индикатор появляется в нижнем левом углу окна документа, и этот немного более полезен, потому что вместе с процентным значением он также отображает процесс сохранения в виде знакомой синей шкалы выполнения:

Процесс сохранения отображается в процентах и в виде индикатора выполнения в нижнем левом углу окна документа.

Хотя эти индикаторы прогресса являются приятным новым дополнением к интерфейсу, реальная сила функции сохранения в фоновом режиме в Photoshop CS6 заключается в том, что, как следует из названия, процесс сохранения теперь происходит полностью в фоновом режиме. Что это обозначает? Это означает, что наш рабочий процесс больше не будет прерываться, когда мы перейдем к сохранению большого файла, потому что мы не будем заблокированы в Photoshop. Мы можем продолжить работу с изображением, даже если оно было сохранено!

В качестве примера мы видим, что я начал работать над преобразованием моего изображения в черно-белое (путем добавления корректирующего слоя «Черно-белый»), хотя индикаторы выполнения вверху и внизу окна документа говорят Мне кажется, что процесс сохранения завершен только на 51%.Функция сохранения в фоновом режиме даже позволит нам переключиться на совершенно другое изображение для работы во время сохранения исходного изображения, что было невозможно в Photoshop CS5 и более ранних версиях:

При сохранении в фоновом режиме мы можем продолжать работу, пока Photoshop сохраняет файл. Мы даже можем работать с другим изображением, пока сохраняется первое.

Автосохранение

Вторая и еще более впечатляющая новая функция Photoshop CS6 — Автосохранение . Несмотря на то, что Photoshop превратился в очень зрелую и стабильную программу, всегда есть шанс, что что-то пойдет не так и Photoshop выйдет из строя.Когда это происходит, мы часто теряем всю работу, проделанную над нашим изображением, заставляя нас начинать все с нуля. По крайней мере, так использовала , чтобы вернуться в Photoshop CS5 и ранее.

Auto Save позволяет Photoshop сохранять резервную копию нашей работы через регулярные промежутки времени, чтобы в случае сбоя Photoshop мы могли восстановить файл и продолжить работу с того места, на котором остановились!

Мы можем указать Photoshop, как часто мы хотим, чтобы он сохранял резервную копию нашей работы в разделе «Обработка файлов» в настройках.На ПК перейдите в меню Edit вверху экрана, выберите Preferences , а затем выберите File Handling . На Mac откройте меню Photoshop , выберите Preferences , затем выберите File Handling :

Выберите «Правка»> «Установки»> «Обработка файлов» (Win) или Photoshop> «Установки»> «Обработка файлов» (Mac).

Здесь вы найдете опцию «Автоматически сохранять информацию для восстановления каждые », которая по умолчанию установлена на 10 минут, что означает, что Photoshop будет сохранять резервную копию вашей работы каждые 10 минут.Вы можете увеличить его до каждых 5 минут, как я сделал здесь, или, если вы больше любите азартные игры, вы можете настроить его на сохранение резервной копии один раз в час (есть также вариант 15 минут и 30 минут):

Photoshop может сохранять информацию для восстановления каждые 5, 10, 15 или 30 минут или один раз в час.

Важно отметить, что Photoshop не сохраняет исходный файл (что было бы очень плохо). Информация для восстановления хранится в отдельном файле резервной копии. Если в Photoshop произойдет сбой во время работы, просто снова откройте Photoshop, и он автоматически откроет последнюю сохраненную резервную копию вместе со всей работой, которую вы проделали до того момента, когда Photoshop сохранил резервную копию (при условии, что конечно, вы проработали достаточно долго, чтобы Photoshop сделал хотя бы одну резервную копию).Вы узнаете, что это резервная копия, потому что Photoshop добавляет Восстановленное к имени файла (которое отображается на вкладке в верхней части окна документа):

Photoshop добавляет к имени резервной копии слово «Восстановлено», чтобы отличить ее от оригинала.

Как избежать потери исходных изображений в Photoshop

В этом уроке я поделюсь несколькими простыми, но важными советами, которые вы можете использовать, чтобы сохранить ваши изображения в безопасности и избежать перезаписи и потери исходных файлов при работе в Photoshop!

Автор Стив Паттерсон.

Недавно со мной связался человек, который использовал Photoshop для преобразования цветной фотографии в черно-белую, и это здорово. Но теперь им понадобилась оригинальная полноцветная версия, и они не знали, где ее найти. Этот человек был новичком в Photoshop и, как выяснилось, допустил досадную ошибку, сохранив черно-белую версию поверх исходного файла JPEG. И поскольку они не знали, как работать неразрушающим образом, они вносили все свои правки в Photoshop непосредственно в изображение.Это означало, что после закрытия Photoshop исходная цветная фотография была потеряна навсегда. Невозможно было вернуть его.

Для меня нет ничего хуже, чем сообщить кому-то плохие новости. Поэтому я подумал, что поделюсь несколькими советами, которые вы можете использовать, чтобы избежать подобной ошибки и сохранить исходные изображения в безопасности при их редактировании в Photoshop. Первый — это отдельный совет, чтобы избежать перезаписи исходного файла изображения. Остальные три совета связаны между собой и показывают, как работать с вашим изображением неразрушающим образом, так что вы не только защитите исходное изображение, но и сможете легко восстановить его, если это необходимо!

Для достижения наилучших результатов вы захотите использовать последнюю версию Photoshop CC, но вы также можете использовать более раннюю версию.

Приступим!

Загрузите это руководство в виде готового к печати PDF-файла!

Совет №1: Сохраните копию изображения

Этот первый совет по сохранению безопасности вашего изображения может использовать каждый, даже если вы новичок в Photoshop. Как только вы открыли свое изображение и прежде чем делать что-либо еще, сохраните изображение как копию.

Вот изображение, которое я только что открыл (свадебное фото из Adobe Stock):

Исходное изображение. Фото: Adobe Stock.

И на вкладке вверху документа мы видим имя файла.В моем случае это «Wedding.jpg»:

Имя файла отображается на вкладке документа.

Если я в этот момент внесу какие-либо изменения в изображение, а затем сохраню свои изменения, перейдя в меню «Файл» в строке меню и выбрав «Сохранить», я собираюсь перезаписать этот исходный файл. Очевидно, это было бы плохо. Но простой способ избежать перезаписи файла — сохранить изображение как копию . Вот как это сделать.

Как сохранить изображение как копию

Поднимитесь в меню Файл и выберите Сохранить как :

Переход к файлу> Сохранить как.

В диалоговом окне дайте файлу другое имя или просто добавьте что-то вроде «_copy» к существующему имени. Затем нажмите Сохранить :

Добавление «_copy» к исходному имени файла.

Если вы работаете с файлом JPEG, Photoshop откроет диалоговое окно «Параметры JPEG». Для получения наилучших результатов выберите Максимальное качество , а в разделе «Параметры формата» выберите Базовая оптимизация . Затем нажмите ОК:

Выбор параметров JPEG наивысшего качества.

А теперь, если мы заглянем во вкладку документа, то увидим, что исходное имя файла («Wedding.jpg») было заменено именем копии («Wedding_copy.jpg»). Это означает, что сейчас мы работаем с копией нашего изображения, и оригинал в безопасности. Когда мы закончим редактирование изображения и сохраним его, мы сохраним копию, а не оригинал:

Теперь все редактирование будет выполняться на копии изображения.

Редактирование изображения

Я быстро отредактирую свое изображение, перейдя в меню Image , выбрав Adjustments , а затем выбрав Desaturate :

Идем в Image> Adjustments> Desaturate.

Это не лучший способ преобразовать изображение в черно-белое, но для наших целей его вполне достаточно:

Изображение после обесцвечивания цвета.

Сохранение и закрытие документа

Затем я сохраню свою работу, перейдя в меню Файл и выбрав Сохранить :

Переход к файлу> Сохранить.

Теперь, если бы я все еще работал со своим исходным изображением, то при сохранении моего изменения исходный файл был бы перезаписан.И если бы я закрыл документ на этом этапе, оригинал был бы утерян навсегда. Но поскольку я работаю над копией, изменение было сохранено вместе с копией, в то время как исходный файл остается в безопасности.

Я закрою документ, перейдя в меню File и выбрав Close :

Переход к файлу> Закрыть.

Повторное открытие исходного изображения

В Photoshop CC закрытие документа, когда другие документы не открыты, возвращает нас на главный экран , где мы видим эскизы наших недавно открытых файлов:

Главный экран в Photoshop CC.

Обратите внимание, что копия изображения слева отображается в черно-белом цвете, поскольку это файл, в котором я сохранил свои изменения. Но исходный файл справа все еще цветной. Я снова открою оригинал, щелкнув его миниатюру:

Щелкните эскиз, чтобы снова открыть исходное изображение.

И вот так исходное изображение открывается в Photoshop со всеми его цветами:

Возвращается исходное полноцветное изображение.

Загрузите это руководство в виде готового к печати PDF-файла!

Совет № 2: Сохраните файл как документ Photoshop

Первым советом, на который мы обратили внимание, чтобы сохранить ваши исходные изображения в безопасности, был отдельный совет.Просто сохраните файл как копию, а затем каждый раз, когда вы снова сохраните изображение, вы перезапишете копию, а не оригинал.

Этот второй наконечник похож на первый. Но вместо того, чтобы сохранять копию и использовать формат JPEG, мы собираемся сохранить исходный файл как документ Photoshop. Теперь сам по себе документ Photoshop не помешает вам перезаписать исходное изображение. Но, объединив его со следующей парой шагов, которые мы рассмотрим, у вас будет простой способ восстановить исходное изображение, если вы его потеряете.

Как сохранить изображение как документ Photoshop

Чтобы сохранить файл как документ Photoshop, перейдите в меню Файл и выберите Сохранить как :

Переход к файлу> Сохранить как.

В диалоговом окне измените Format на Photoshop . Обратите внимание, что расширение файла после имени меняется на .psd , что означает «документ Photoshop». Нажмите ОК, чтобы сохранить:

Сохранение документа как Photoshop.psd файл.

Если мы снова посмотрим на вкладку документа, то увидим, что больше не работаем с нашим исходным файлом .jpg. Вместо этого мы работаем с файлом .psd Photoshop и готовы рассмотреть следующие два совета:

Вкладка документа, показывающая новый файл .psd.

Совет № 3: Работайте над отдельным слоем

Мой третий совет по сохранению безопасности ваших изображений — вносить все изменения на отдельном слое. Теперь, чтобы воспользоваться этим советом и следующим советом, который мы рассмотрим, убедитесь, что вы выполнили предыдущий шаг и сохранили свой файл как документ Photoshop.

На панели «Слои» мы видим наше изображение на фоновом слое, который в настоящее время является единственным слоем в документе:

Изображение откроется на фоновом слое.

Если мы начнем вносить изменения в этот слой, мы потеряем исходное изображение. Таким образом, лучший способ работы — выполнять редактирование на отдельном слое . Таким образом, независимо от того, что мы делаем на отдельном слое, у нас всегда будет исходное изображение на фоновом слое, к которому можно вернуться.

Как скопировать слой

Чтобы сделать копию фонового слоя, перейдите в меню Layer , выберите New , а затем выберите Layer via Copy .Или вы можете нажать сочетание клавиш, Ctrl + J (Win) / Command + J (Mac):

Переходим в Layer> New> Layer via Copy.

Копия появляется над оригиналом:

Панель «Слои», показывающая оба слоя.

По умолчанию Photoshop дает новым слоям общие имена, например «Слой 1». Поскольку я собираюсь снова преобразовать свое изображение в черно-белое, я дважды щелкну имя «Слой 1» и переименую его в «Черно-белый». Затем я нажимаю Enter (Win) / Return (Mac), чтобы принять его:

Переименование слоя.

Применение настройки черно-белого изображения

Вернувшись к совету №1, я удалил цвет из изображения с помощью команды «Обесцветить» в Photoshop. Но гораздо лучший способ преобразовать изображение в черно-белое — это использовать настройку черно-белого изображения. Чтобы выбрать его, перейдите в меню Image , выберите Adjustments , а затем выберите Black & White :

Переход к изображению> Коррекция> Черно-белый.

Диалоговое окно «Черно-белое» включает в себя различные ползунки, которые можно перетаскивать для регулировки яркости различных частей изображения в зависимости от их исходного цвета.Я подробно расскажу об этих ползунках в моем уроке «Преобразование фотографий в черно-белые». Для наших целей я просто нажимаю кнопку Auto , чтобы Photoshop что-то придумал, а затем нажимаю OK, чтобы закрыть диалоговое окно:

Нажмите кнопку «Авто» для настройки «Черно-белый».

И теперь выглядит как , как будто мы преобразовали изображение в черно-белое:

Результат после применения настройки черно-белого изображения.

Хранение правок отдельно от оригинала

Но если мы снова посмотрим на панель «Слои», то увидим, что то, что мы действительно сделали, преобразовало только этот слой в черно-белый.Исходное изображение на фоновом слое все еще в цвете:

Только верхний слой был преобразован в черно-белый.

Если я отключу слой «Черно-белый», щелкнув его значок видимости :

Отключение слоя «Черно-белый».

Видим исходное цветное изображение:

Отключение слоя «Черно-белое» восстанавливает исходное изображение.

И если я снова включу слой «Черно-белый», снова щелкнув его значок видимости:

Снова включаем слой «Черно-белый».

Затем мы вернемся к черно-белому изображению:

Возвращается черно-белое изображение.

Самое замечательное в документах Photoshop то, что наши слои сохраняются вместе с ними. Это означает, что мы можем снова открыть документ и переключаться между различными версиями нашего изображения в любое время.

Сохранение и закрытие документа

Я сохраню свой документ, перейдя в меню Файл и выбрав Сохранить :

Переход к файлу> Сохранить.

Если Photoshop спрашивает, хотите ли вы максимизировать совместимость файла с другими приложениями или с более ранними версиями Photoshop, просто нажмите OK:

Щелкните OK, чтобы закрыть диалоговое окно «Максимальная совместимость».

Затем я закрою документ, вернувшись в меню File и выбрав Close :

Переход к файлу> Закрыть.

Это снова возвращает нас на главный экран, где мы видим, что теперь у меня есть исходное изображение в формате JPEG (в центре), черно-белая копия изображения в формате JPEG (справа) и мой новый Photoshop.psd файл (слева). Обратите внимание, что эскиз документа Photoshop показывает черно-белую версию изображения. Но это только потому, что мы сохранили файл с включенным слоем «Черно-белый». На самом деле мы не внесли никаких постоянных изменений.

Я снова открою документ Photoshop, щелкнув его миниатюру:

Повторное открытие документа Photoshop с главного экрана.

И документ открывается снова, оба наших слоя остаются нетронутыми. Таким образом, мы могли бы сохранить версию черно-белого изображения в формате JPEG, если бы захотели.Или мы можем отключить слой «Черно-белый» на панели «Слои», а затем сохранить другой JPEG-файл исходного изображения, если он нам понадобится.

Используя слои и сохранив нашу работу как документ Photoshop, мы смогли внести наши изменения, не теряя доступа к исходной фотографии:

Оба слоя остаются нетронутыми после повторного открытия документа Photoshop.

Совет №4: используйте корректирующие слои

Из предыдущего совета мы узнали, что можем хранить наши правки отдельно от исходного изображения, внося изменения на отдельном слое.Но есть еще лучший способ работы — использовать в Photoshop специальный тип слоя, известный как корректирующий слой . Корректирующие слои не только отделяют наши правки от изображения, но и позволяют полностью редактировать вносимые нами изменения.

На панели «Слои» я удалю свой слой «Черно-белый», перетащив его в корзину:

Удаление слоя «Черно-белый».

Итак, теперь я вернулся к исходному изображению на фоновом слое:

Вернуться к исходному фото.

Корректировки изображения и корректирующие слои

Все стандартные настройки изображения Photoshop можно найти, перейдя в меню Image и выбрав Adjustments . Но проблема с этими настройками в том, что они static , что означает, что изменения применяются непосредственно к слою, а изменения, которые мы вносим с ними, являются постоянными:

Список стандартных настроек изображения в Photoshop.

Однако большинство этих настроек изображения также доступны в виде корректирующих слоев.И в отличие от статических корректировок, корректирующие слои не вносят никаких постоянных изменений. Вместо этого все наши правки содержатся в самом корректирующем слое. То, что мы видим в документе, — это предварительный просмотр того, как выглядят эти изменения. И поскольку ни одно из наших изменений не является постоянным, мы всегда можем вернуться и отредактировать настройки в любое время, когда нам нужно.

Где найти корректирующие слои Photoshop

Чтобы добавить корректирующий слой, перейдите на панель «Слои» и щелкните значок «Новая заливка» или «Корректирующий слой » внизу:

Щелкните значок «Новая заливка или корректирующий слой».

Не все настройки изображения Photoshop доступны в виде корректирующих слоев, но большинство из них:

Список заливок и корректирующих слоев Photoshop.

Как использовать корректирующий слой

Например, я выберу корректирующий слой Black & White из списка:

Добавление корректирующего слоя «Черно-белый».

После добавления корректирующего слоя он отображается как отдельный слой на панели «Слои»:

Корректирующий слой появляется над фоновым слоем.

Элементы управления и параметры для корректирующего слоя появляются на панели «Свойства» Photoshop . Здесь мы видим те же ползунки цвета и кнопку Авто, которые мы видели ранее в диалоговом окне стандартной настройки черно-белого:

Панель «Свойства».

Единственное, чего мы не видим, — это кнопки «ОК» и «Отмена», потому что мы никогда не применяем наши настройки к изображению. Эффект содержится в самом корректирующем слое.И, как мы увидим через мгновение, мы всегда можем вернуться и отредактировать эти настройки позже.

Я нажимаю кнопку Авто , как и раньше:

Щелчок по кнопке Авто.

И мы получаем тот же результат от корректирующего слоя, что и от стандартной коррекции изображения:

Результаты использования стандартной настройки и корректирующего слоя совпадают.

Сохранение и закрытие документа

Я сохраню свой документ, перейдя в меню Файл и выбрав Сохранить :

Переход к файлу> Сохранить.

Затем я снова закрою документ, вернувшись в меню File и выбрав Close :

Переход к файлу> Закрыть.

Повторное открытие документа Photoshop

Вернувшись на главный экран, я снова открою свой документ Photoshop, щелкнув его миниатюру:

Повторное открытие файла Photoshop.

И снова документ открывается снова, наши слои остаются нетронутыми:

Документ по-прежнему содержит исходное изображение и корректирующий слой.

Отображение и скрытие корректирующего слоя

Как и в случае с обычными слоями, мы можем включать и выключать корректирующий слой, щелкая его значок видимости на панели «Слои». Выключите слой, чтобы просмотреть исходное изображение, и снова включите его, чтобы просмотреть эффект корректирующего слоя:

Используйте значок видимости, чтобы включить или выключить настройку.

Как редактировать корректирующий слой

Но в отличие от стандартных настроек изображения, которые применяются постоянно, корректирующие слои остаются редактируемыми.Если вы не видите параметры для корректирующего слоя на панели «Свойства», убедитесь, что корректирующий слой выбран на панели «Слои»:

Щелкните, чтобы выбрать корректирующий слой.

А затем в панели «Свойства» вы можете внести любые необходимые изменения. Когда вы закончите, вы можете сохранить другую версию эффекта в формате JPEG или отключить корректирующий слой, чтобы восстановить исходную версию изображения. Или вы можете просто сохранить и закрыть свой документ Photoshop:

Редактирование настроек корректирующего слоя на панели «Свойства».

И вот оно! Это несколько простых способов избежать потери исходных файлов изображений при работе в Photoshop! Посетите наш раздел «Основы Photoshop», чтобы получить дополнительные уроки! И не забывайте, что все наши руководства теперь доступны для загрузки в формате PDF!

Вы делаете эти ошибки Lightroom и Photoshop?

Если вы похожи на меня и в основном используете Lightroom Classic для редактирования фотографий, вы, вероятно, иногда редактируете фотографию в Photoshop. Если вы это сделаете, возможно, вы делаете те же ошибки, что и я.

Типичный рабочий процесс в этом случае заключается в том, что вы щелкаете правой кнопкой мыши фотографию в Lightroom, выбираете «Редактировать в», а затем выбираете один из следующих вариантов в контекстном меню:

Редактировать в Adobe Photoshop CC 2019
Открыть как смарт-объект в Photoshop
Слияние с панорамой в Photoshop
Слияние с HDR Pro в Photoshop

При выборе одного из них открываются фотографии в Photoshop. Затем вы делаете все, что вам нужно, а затем либо закрываете изображение, либо выходите из Photoshop.Photoshop спрашивает вас, хотите ли вы сохранить изображение, что вы подтверждаете, и вы снова в Lightroom с отредактированной в Photoshop фотографией рядом с предыдущими фотографиями. Формат файла, который Photoshop использует для сохранения изображения, определяется вашими настройками Lightroom (подробнее об этом ниже).

Если вы сделаете те же ошибки, что и я, вы получите гигантский файл TIFF — гигабайтный файл TIFF.

Ошибка 1: Слои не объединяются

Я делал это несколько раз. Если ваши настройки в Lightroom предназначены для сохранения изменений Photoshop в виде файлов TIFF, перед выходом из Photoshop вы должны сгладить изображение, перейдя в меню Layer и выбрав Flatten Image .Этот шаг особенно важен, если вы отправили несколько фотографий в Photoshop в виде слоев, например, при выполнении стека фокуса, панорамы или слияния HDR. Формат файла TIFF поддерживает слои, поэтому, если вы не сгладите изображение, вы получите огромный файл.

Этот шаг может быть личным предпочтением в зависимости от того, собираетесь ли вы редактировать этот файл позже в Photoshop или нет.

Ошибка 2: сжатие TIFF

Я не уверен, что параметр сжатия по умолчанию для файлов TIFF в предпочтении «Редактировать в Adobe Photoshop CC 2019» в Lightroom, но я часто выбираю «Сохранить как» в Photoshop и указываю имя файла вручную, например, «201

_029_Pano».tif, «» 201

_029_Stack.tif «или» 201

_029_Edit.tif. «Этот метод также позволяет мне выбрать сжатие для файла TIFF, но именно здесь я ранее допустил ошибку, выбрав сжатие LZW.

При использовании Сохранить как в процессе сохранения Photoshop позволяет выбрать один из следующих параметров сжатия: «Нет», LZW, Zip и JPEG. Моя ошибка заключалась в выборе LZW. Алгоритм сжатия LZW был разработан для 8-битных изображений и приводит к 16-битным изображениям, имеющим на больший размер файла (да, например, на 20-30% больше), что объясняет, почему настройка в Lightroom допускает только спецификацию None или сжатие Zip.Больший размер для LZW не является ошибкой, это просто способ работы алгоритма LZW.

Я бы не предлагал использовать сжатие JPEG, потому что это форма сжатия с потерями и приведет к потере деталей изображения, поэтому в первую очередь вы используете TIFF для сохранения качества изображения.

Использование 8-битного разрешения уменьшит количество цветов в изображении, поэтому вы захотите использовать его только в том случае, если этого требует ваше окончательное изображение. Если вы не уверены, придерживайтесь 16-битной версии, иначе вы, вероятно, увидите артефакты и полосы на вашем изображении.

Стоит отметить, что сжатие LZW и Zip осуществляется без потерь, поэтому о качестве изображения можно не беспокоиться. Сжатие Zip приводит к наименьшему размеру файла, но может потребоваться больше времени для сохранения.

Ошибка 3: Обрезать дополнительный слой изображения

Если вы выполняете замену неба или работаете с несколькими изображениями как слоями, у вас могут быть дополнительные данные изображения за пределами холста изображения, которые могут способствовать увеличению размера файла. Если вы не хотите сохранить эту информацию об изображении на будущее, выберите весь слой и затем обрежьте его.

Опять же, это применимо только в том случае, если вы не беспокоитесь о сохранении слоев для будущих изменений.

Ошибка 4: Предполагается, что вам нужно использовать формат файла по умолчанию

Параметры «Редактировать в Adobe Photoshop CC 2019» в Lightroom на вкладке «Внешнее редактирование» — это просто настройки по умолчанию, которые Photoshop использует, если вы закрываете изображение и выбираете его сохранение. Photoshop не предлагает вам выбрать формат файла или параметры; Photoshop сохраняет его с этими параметрами и возвращает изображение в Lightroom.

Вот совет: вы можете изменить этот параметр в Photoshop. Вы можете сохранить в любом формате, который поддерживает Lightroom (JPG, TIFF, PNG, PSD), просто выбрав Сохранить как в меню Файл , а затем выйдя из Photoshop или закрыв изображение. Вы даже можете использовать команду Сохранить как в Photoshop, чтобы сохранять изображение несколько раз в разных форматах (например, PSD, PNG или TIFF) и / или с разными именами файлов, и каждый раз, когда вы это делаете, изображение автоматически импортируется обратно. в Lightroom вместе с исходной фотографией (если у вас установлен флажок «Сложить с оригиналом»).

Может быть, у вас есть изображение, на котором вы хотите попробовать несколько замен неба. Вы можете сохранить изображение как файл PSD, а затем отредактировать копию для другого неба. Существует довольно много разных сценариев, в которых вы можете захотеть использовать формат файла, отличный от исходного.

Заключение

Если вы пытаетесь сэкономить место на диске, вы можете воспользоваться этими советами при редактировании фотографий в Photoshop из Lightroom. Лично я считаю, что большинство моих правок в Photoshop из Lightroom являются постоянными.Я имею в виду, что не собираюсь возвращаться и что-то менять. В большинстве случаев мои изменения настолько малы, что если бы я хотел что-то переделать, я бы просто повторил это из исходного необработанного файла (ов).

Вы совершали эту ошибку с файлами TIFF? Есть ли у вас какие-нибудь советы по экономии места? Дай мне знать в комментариях!

Как оптимизировать изображения для Instagram

Instagram — это платформа, на которую большинство фотографов могут продвигать свое мастерство. Это неудивительно, поскольку сеть обмена изображениями насчитывает более 500 миллионов активных пользователей в день, что делает ее идеальной платформой для продвижения вашего искусства.

Это может быть платформа для мобильной фотографии, но большинство фотографов используют ее, чтобы делиться своими лучшими снимками; изображения, которые обычно снимаются цифровой зеркальной камерой. В идеале изображение, которое вы публикуете, выглядит в Instagram так же хорошо, как и на вашем компьютере, но, к сожалению, это не всегда так. На самом деле, это обычная борьба многих фотографов.

Есть несколько важных шагов, о которых вам нужно знать, чтобы оптимизировать изображения для Instagram. В них нет ничего сложного, но они будут иметь огромное значение.

К концу этой статьи вы будете точно знать, как сделать так, чтобы изображения на телефоне выглядели так же хорошо, как и на компьютере.

Выберите подходящий размер и формат
Существует много дискуссий о том, каков идеальный размер изображения для изображений, загружаемых в Instagram.
Лично меня это не особо беспокоит. Обычно я загружаю свои изображения на несколько платформ, поэтому я предпочитаю использовать стандартный размер 1920 пикселей по длинной стороне.
Однако, согласно Instagram, максимальный размер изображения, который они принимают без внесения собственных настроек, составляет 1080 пикселей. Как только изображение будет иметь ширину более 1080 пикселей, Instagram уменьшит его размер, что приведет к потере деталей.
Формат изображения
Следующий вопрос: «Какой идеальный формат?»
Нет сомнений в том, что наиболее распространенным форматом загрузки изображений в Интернет является .jpg, но некоторые люди используют файлы .png. Оба формата идеальны для Интернета, но.jpg остается лучшим выбором, когда дело доходит до фотографий.
Цветовой профиль
AdobeRGB и ProPhoto RGB — два наиболее распространенных цветовых профиля, используемых для обработки изображений в Adobe Lightroom или Adobe Photoshop. Однако они оптимизированы для печати , а не для Интернета .
Большинство веб-браузеров используют цветовой профиль sRGB для отображения изображений. Это то, что вам нужно для сохранения веб-версии вашего изображения как. Просто убедитесь, что вы всегда сохраняете отдельно основной файл и веб-версию.
Рекомендуемая литература: Что такое цветовые пространства в фотографии?
Это означает, что вам необходимо преобразовать цветовой профиль в sRGB при экспорте файла. Мы вернемся к тому, как это сделать, на следующем шаге.
Повышение резкости и сохранение для Интернета
Когда вы закончите обработку изображения, пора изменить его размер и повысить резкость. Возможно, у вас уже есть предпочтительный способ сделать это.
Я предпочитаю использовать Adobe Photoshop, поскольку он дает большую гибкость и гораздо лучший результат, чем увеличение резкости в Adobe Lightroom.Однако Lightroom по-прежнему является хорошим вариантом, если вы не чувствуете себя комфортно с Photoshop.
в Adobe Photoshop
Существует множество методов повышения резкости изображения в Adobe Photoshop, и если вы спросите группу из 10 фотографов об их рабочем процессе, я уверен, что большинство ответов будут разными.
Лично я предпочитаю использовать панель Raya Pro для повышения резкости и изменения размера моих изображений, поскольку я обнаружил, что она дает отличные результаты. Если у вас еще нет панели или предустановки с возможностью повышения резкости изображения для Интернета, вам необходимо выполнить следующие шаги:
Сохраните мастер-файл (обработанный файл), затем сгладьте изображение (Слой -> Развернуть изображение)
Перейдите в Изображение -> Дублировать
Выделив дубликат изображения, перейдите в Изображение -> Размер изображения…
Измените размер до 1.В 6 раз больше, чем должен быть исходный файл (если длинная сторона вашего окончательного изображения будет 1000 пикселей, вы теперь измените его размер до 1,6 * 1000 = 1600
Измените метод передискретизации на Бикубический и нажмите OK
Теперь перейдите в Фильтр — > Sharpen -> Sharpen
Дублируйте слой (cmd + J) и снова увеличьте резкость. Переименуйте этот слой в Extra Sharp
Перейдите в Image -> Image Size и измените размер до окончательного размера (1000 пикселей)
Если изображение слишком резкое уменьшение непрозрачности слоя Extra Sharp
В некоторых случаях изображение могло быть немного более светлым и ненасыщенным.Вы можете добавить новые корректирующие слои «Уровни» и «Насыщенность» и внести небольшие коррективы, чтобы исправить это.
Последним шагом после повышения резкости и изменения размера изображения является экспорт и сохранение файла. Сделайте это с помощью опции Photoshop «Сохранить для Интернета» («Файл» -> «Экспорт» -> «Сохранить для Интернета»)
.
в Adobe Lightroom
Повышение резкости изображения в Adobe Lightroom не так сложно (и не так эффективно), как в Photoshop. Тем не менее, это лучше, чем ничего.
Повышение резкости на входе (повышение резкости необработанного файла) должно быть частью вашего обычного рабочего процесса Lightroom, и я настоятельно рекомендую поиграть с ползунками повышения резкости.Следуйте инструкциям, изложенным в разделе «Оптимальный рабочий процесс повышения резкости для печати изобразительного искусства», и убедитесь, что вы всегда получаете наилучшие результаты.
В Lightroom есть еще один способ повышения резкости. Это известно как выходная резкость . Вы найдете эту опцию при экспорте изображений (щелкните правой кнопкой мыши -> Экспорт -> Экспорт…)
Вопрос в том, следует ли использовать повышение резкости на выходе, даже если вы уже добавили его на вкладке «Подробности»?
Если вы изменяете размер фотографии, ответ — да.Вам нужно добавить дополнительную резкость на выходе при изменении размера изображения (что вам и нужно, поскольку оно оптимизировано для Instagram). Это связано с тем, что уменьшение размера изображения в Lightroom приводит к небольшой потере резкости.
В ситуациях, когда вы не регулируете размер изображения, не так важно использовать повышение резкости на выходе.
Передача изображений с компьютера на мобильное устройство
Теперь, когда ваше изображение увеличено до резкости, размер и экспортирован в правильный формат, пора перенести его на ваш телефон.Есть несколько способов сделать это, и я не верю, что один из них лучше других; просто выберите, какой метод лучше всего подходит для вас.
Наиболее распространенные решения для передачи данных с компьютера на телефон — через Dropbox, электронную почту, или iCloud / облачные сервисы . Я предпочитаю через Dropbox. Я экспортирую изображения в папку Dropbox, которая автоматически синхронизируется с моим телефоном.
Это быстрый и простой рабочий процесс, и если вы используете Dropbox только для изображений, которые вы передаете на свой телефон, нет необходимости покупать ежемесячный план, поскольку бесплатный предлагает достаточно места.
Последние шаги по оптимизации изображений для Instagram на телефоне
Большинство людей готовы загрузить изображение на этом этапе, но есть еще один последний шаг, который важен для оптимизации изображений для Instagram. Вам все еще нужно сделать несколько окончательных настроек, чтобы исправить разницу в цвете между компьютером и телефоном.
Для этой цели я использую приложение Snapseed , но также можно использовать инструменты редактирования Instagram.
Независимо от того, какой вариант вы выберете, вам необходимо отрегулировать Яркость, Контрастность, Окружение, Насыщенность и Детали .
Корректировки не должны быть большими. Обычно я остаюсь ниже +20 на всех ползунках, но это зависит от конкретного изображения (и если ваш монитор откалиброван). Имейте в виду, что большинство людей не будут просматривать ваши изображения на своем телефоне при максимальной яркости.
Заключение
Фотографам необходимо оптимизировать изображения для Instagram. Особенно, если вы используете платформу для продвижения своего дела. В конце концов, вы же хотите, чтобы ваши изображения выглядели как можно лучше, не так ли?
К счастью, это не так уж и сложно.Все, что вам нужно сделать, это повысить резкость фотографии, изменить ее размер, экспортировать в sRGB и передать на свой телефон.